汉服都有哪些种类和样式

常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。 □ 曲裾 流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于"古装"。 □ 直裾 流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。 □ 襦裙 作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。 □ 褙子 宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。 □ 玄端 中国式燕尾服，传统大礼服。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。 □ 圆领袍衫 自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。 上古服装 最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。 在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称玄)，上衣如天，所以用玄色；而大地为**，下裳如地，服色即用**，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别" "魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。 西周服装 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，色尚赤，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 穿衣必用白色面料做里； 袖宽为一尺二寸； 衫无袖； 穿皮毛服装时裘毛朝外； 腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。 春秋战国服装 由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即衣作绣，锦为沿，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。 男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为容刀。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。 衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。 宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 襦、袄为平民日常穿用的必备之服。 短褐是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 裳，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。 鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制，汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 质孙服服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。 有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。 水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。 汉服的特点 "汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述："上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。" 如此界定汉服-汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

宁夏文化·风华磨洗认前朝·北周墓葬

宁夏在距今一千五百多年前就是著名的“丝绸之路”的重要通道，这在史籍文献中早有记载。1983年秋，宁夏考古工作者在固原南郊乡深沟村发掘了一座北周古墓，出土了一批珍贵文物，它们再次证明，宁夏在古代的东西方文化交流中具有重要的地位。据史书记载，固原这个地方很早就被开发了。早在公元前11世纪，那里就是西周王朝的领地。固原中河孙家庄曾发现一处西周穆王以前时期的墓葬，出土了一些车马具和铜器，其中引人注目的是有一大批海贝、蚌饰。据分析这些海贝和蚌饰均系东海出产，非固原干旱黄土地上的原生物品，它们是墓主人生前所珍爱和经常使用的东西。这件事说明，早在史前时期，宁夏这块宝地上的居民就与千万里之外的居民进行着贸易往来。到了公元6世纪中叶的北周时期，固原在东西方贸易中的作用就更加明显和重要了，所以“北魏以此置原州，以其地险固”，同时，也因其地处于内地通往西域的通道之中。

固原发掘的古墓是北周李贤夫妇墓，安葬日期为天和四年，即公元569年。墓葬出土文物中有三件外来品，它们是玻璃碗、金戒指和镏金银壶。玻璃碗为碧玉色，质薄透明，碗外饰突起的圆圈图案两圈。据专家鉴定，这件文物的产地是今伊朗北部的吉兰地区。金戒指上镶有一块青金石，其表面刻有一个人像，举着双手跳花绳。我国不产青金石，此物多出于今阿富汗和伊朗境内。镏金银壶造型美观，颈部细长，鸭嘴流，鼓腹，单把，高圈足座。在颈腹间，圈足底盘边缘，足座上部与壶身相接处部分有一周突起的乳钉联珠纹，壶身腹部是锤打突起的三组六人男女图像，表现了英武战士得到女子爱慕的情景。银壶把两端铸有两个羊头与壶身相接，壶把上部雕铸有一人头像，深目高鼻，完全是西域胡人模样。这件银器是典型的波斯萨珊王朝时期的手工艺制品。上述这三件珍贵文物都是当时西域各国的产品，它们是当年我国与西域各国进行文化交流的极好物证。

另外，在所发掘的北周李贤墓葬内还出土了一批陶俑，数量有二百件之多，其中有一些胡俑。这些陶质胡俑色彩鲜艳，做工精细。它们的制作是由头和身系半模一次制成，陶俑为实心，背部扁平，烧焙成型后再涂以彩绘。胡俑的形象较为生动，面部显得丰满，浓眉深目，鼻子高耸，身着彩色服饰，与其他中原俑的服装不一样，具有西域国家的式样。胡俑的存在也充分表明，宁夏北部地区的居民经常同西域商客和使节交往，有的西域来客还长期住在固原一带，他们的活动给当地人留下深刻的影响。也只有如此，当李贤逝世之后，才能在他的墓葬中安放陶质胡俑。

固原李贤墓葬中出土的西域文物具有极高的学术价值，特别是玻璃碗、金戒指和镏金银壶，它们是世界古代文物中的精品，能帮助我们研究中西文化的交流情况，也有助于研究古波斯、古罗马等国的工艺美术历史。

“利大于力”是指智慧和策略的重要性超过了强大的力量和武力。在生肖中，蛇是最符合这个特征的动物。

蛇是一个富有智慧和策略的生肖，它们非常机智和灵活。它们不是通过力量和暴力来解决问题，而是通过谋略和智慧来达成目标。蛇的身体柔软而灵活，能够适应各种环境和情况，它们的目光锐利，能够看透问题的本质，从而找到最佳的解决方案。

蛇的智慧和策略不仅表现在狩猎和求偶行为中，还表现在它们处理人际关系和解决问题的能力上。它们善于隐藏自己的真实意图，可以在不被察觉的情况下潜伏和观察，从而获得更多的信息和机会。当面对困难和挑战时，蛇会采取最佳的策略和行动，以确保自己的生存和成功。

因此，如果你是一个蛇年出生的人，你应该发挥自己的智慧和策略，利用你的聪明才智和洞察力，达成你的目标和愿望。同时，你也应该避免使用暴力和武力来解决问题，而是采取更加温和和聪明的方式来处理人际关系和解决问题。

天长博物馆的藏品丰富，现有各类文物藏品5000余件，国家一级文物70件，二级文物92件，三级文物417件，这些文物都具有浓郁的地方特色，其中汉代漆器尤为突出，此外，还拥有一批高品位的玉、铜、铁器珍品。漆木器是天长博物馆的主要藏品，馆藏漆木器就达400余件，相当一部分保存较好，其中四层月牙形彩绘银扣漆盒、彩绘云纹描金七子奁盒、彩绘银扣贴金七子奁盒、彩绘漆案、铭文耳杯等等都具备了典雅、淳朴、富丽、庄重的品格。馆藏漆器类别繁多应用广泛，分别有几、案、笥、盒、奁、匣、豆、杯、壶、梳、篦、木俑、虎子、剑鞘等等。天长博物馆作为皖东地区唯一一家综合性博物馆，藏品丰富，国家级珍贵文物就有一千余件，堪称稀世珍宝。

天长博物馆馆藏文物1358件，国家一级文物70件，二级文物92件，三级文物417件，这些文物都具有浓郁的地方特色，其中汉代漆器尤为突出，此外，还拥有一批高品位的玉、铜和铁器珍品。 龙形白玉环　西汉。圆形扁平，断面呈长方形，微凹。通体透雕，首尾相连弯曲成环。龙上唇前伸上翘，下唇向后翻卷，龙舌、下唇与近尾部相连。圆眼带梢，背鬃向后飘拂与龙身相连。龙体仅雕两卷云纹，意为龙鳞。

四子漆奁　西汉。漆奁内装四子盒，子盒分别为大、小圆盒、马蹄形梳篦盒和长方半月形漆联盒，五件器物均为银扣彩绘云气　纹，其工艺之精湛、保存之完好是全国所不多见的。

玉带钩　西汉。由和田玉雕琢而成，质地纯净，背部减地浅浮雕卷云纹，边缘阴刻平行线、云气纹、二序纹和网纹，腹下脐作锥圆形，上雕三条细线涡纹。

什么是丙烯颜料

丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂（含丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸，以及增稠剂、填充剂等）与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。

丙烯颜料出现于20世纪60年代，试验证明，它有很

多优于其他颜料的特征：干燥后为柔韧薄膜，坚固耐磨，耐水，抗腐蚀，抗自然老化，不褪色，不变质脱落，画不反光，画好后易于冲洗，适合于作架上画、室内外壁画等。它可以一层层反复堆砌，画出厚重的感觉；也可加入粉料及适量的水,用类似水粉的画法覆盖重叠,画面层次丰富而明朗；如在颜料中加入大量的水分可以出水彩、工笔画的效果，一层层烘染，推晕，透叠，效果纯净透明。

丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料，发明于20世纪50年代，是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。丙烯树脂有许多种，如甲基丙烯酸树脂等，因此，丙烯颜料也有很多种类。国外颜料生产厂家已生产出丙烯系列产品，如亚光丙烯颜料、半亚光丙烯颜料和有光泽丙烯颜料以及丙烯亚光油、上光油、塑型软膏等等。

丙烯颜料深受画家欢迎。与油画颜料相比，它有如下特性：

（1）可用水烯释，利于清洗。

（2）速干。颜料在落笔后几分钟即可干燥，不必像油画作品那样完成后需等几个月才能上光。喜欢慢干特性颜料的画家可用延缓剂来延缓颜料干燥时间。

（3）着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。这种膜类似于橡胶。

（4）颜色饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”“灰”的感觉。着色层永远不会有吸油发污的现象。

（5）作品的持久性较长。油画中的油膜时间久了容易氧化，变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。而丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化，也绝不会变黄。

（6）丙烯颜料在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的操作特性，既能作水彩，又能作水粉用。

（7）丙烯塑型软膏中有含颗粒型，且有粗颗粒与细颗粒之分，为制作肌理提供了方便。

（8）丙烯颜料无毒，对人体不会产生伤害。

应当注意的是：丙烯画应在丙烯底涂料（GESSO）制作的底子上绘制，不要用油质底子作画。材料专家也不主张丙烯与油画色混合使用，尤其不要在丙烯底子上画油画，这主要是为了作品的永久性保存。丙烯与油画颜料之间并没有不良反应，交替使用时，其附着力有待于时间的检验。

丙烯颜料线条控制问题

丙烯是用水调的，因为假如水太多画在衣服上的线会化水，原本是画线的，结果变成了粗点。假如水太少，画在衣服上的效果会不好上色，很干。提出几个建议：

1、用笔的时候可以用鸭嘴笔（油画笔）或者合成黄毛的笔（价格较油画笔贵点）因为毛比较硬，粗度统一点，较好把握。

2、找一件没有用的衣服，或者烂布试笔，先看效果。

3、建议用油性笔勾边线，注意：衣服下面一定要垫一层废旧干净毛巾，避免油性笔的水化开。或者渗透到衣服的背部。还有下笔要准和快。

怎样才能让丙烯颜料在纯棉T恤上不掉色？

画好以后~电熨斗烫一下~时间长些

不能太薄,一洗会退色~也不能太厚,会裂开，尽量画浅，干后颜色会变很深，可以拿块废布来试验，这样会好很多~（^_^我第一次画就拿了一块废布做实验，所以少走很多弯路~~）

不过还有种颜料可以画

在文用市场都应该可以买到“纺织颜料”每一盒里面都是小瓶装的，不够用可以在里面加入丙烯`不对`是在用丙烯时，可以混入这个颜料`然后画好后`用电熨斗烫，怎么烫在颜料说明书上有写。烫好后，颜色会变得很鲜艳很浓，所以在画时`一定要考虑到这点

画之前,先用清水把需要画的区域湿润,然后再用丙烯来画，画的时候尽量薄画，太厚了的话，颜料很容易掉色脱落的，如果个别区域需要厚图，可使用油画颜料。（比如需要加白色的区域）画之前,先

应该刷一层胶矾水就能解决问题。胶矾水是用明胶加矾调和而成。比例是两胶一矾。也就是2：1，胶先用冷水泡开，再加入矾，然后冲开水搅拌。水量多少自己定了，做好后均匀刷在衣服上即可。我想你应该刷一层胶矾水就能解决问题。胶矾水是用明胶加矾调和而成。比例是两胶一矾。也就是2：1，胶先用冷水泡开，再加入矾，然后冲开水搅拌。水量多少自己定了，做好后均匀刷在衣服上即可。

用上海马利牌的丙稀颜色。画时颜色要水份适中，不可太干或太稀，以行笔流畅为好。太干颜色，容易脱落，太稀颜色容易洇开。画好等完全干后再穿着或水洗。

油画颜料,丙烯颜料,广告画颜料的区别(简单的描述)

广告画颜料就是我们平时说的水粉色，画的时候要用水来调色，颜色未干是比较深，但是干了以后颜色会变浅一点。再来说油画颜料，画的时候要用松节油、三合油或者是调色由来调色，画在做好地的画布上，油画色无论是干的还是未干的颜色深浅不会变化。最后来说说丙烯颜料，丙烯不容易脱落，作画时如果用丙烯，既可以用说来调色，也可以用松节油来调色，但是不能同时混着调色。

丙烯颜料弄在衣服上洗涤方法

汽油和松节油都可以洗的掉,松节可能会好点

一要提高水平,画个色彩画一般不要有明显的错(也很少有的) 二要放开的画不要拘谨,将错就错 三就是留有余地盖了也看不出什么破绽。

类似丙烯颜料的还有哪些？

还有一种手绘颜料是马利的纺织纤维颜料，画完后等颜料自然干后用熨斗烫一下，颜色会更鲜艳，而且增强附着力。用马利的丙稀颜料也可以啦，不过没有纺织纤维颜料效果好，画过的布料质硬，而且经水洗后会掉渣。所以还是纺织纤维颜料好得多，而且价格就比丙稀颜料贵15元，大的美术店都会有的，一般丙稀颜料18元/盒

马利牌的纺织颜料要用指定的调和油调色,进口的纺织颜料不用调和油,必要时可以加一点水调色

丙烯颜料在布上画，要用到那些笔？处理细线条用什么笔？用什么东西洗笔啊？

油画笔水粉笔毛笔都可以用,油画笔较硬,如果你想画出厚重一些的的效果建议以油画笔为主；水粉笔和毛比都比较软,可以用来画一些比较轻的软的朦胧的效果,当然还有很多特殊的效果,可以用几种笔结合起来用,使画面丰富多彩~~

处理细的线条最好用小号的油画笔，因为相对较硬，可以画得比较细致准确。

丙烯颜料有一种专用的洗笔液,也可用洗涤灵但一定要注意把笔清洗干净

哪种颜料干了之后不会再被水溶化？

手绘T恤材料

必备的是T恤。

其他材料：

1画T恤的颜料------丙烯。也叫亚克力颜料。

它的特点是：水溶性，可以用水化开。但是干了以后具有防水效果，可以重复涂色。干性强。有很强的附着力，能够附着在玻璃、布、木头等任何材质上，风吹雨淋也不褪色和剥落。丙烯颜料很便宜，12小支装的一盒只要十几块钱。切记，这些颜料干了之后就无法清洗。

2铅笔或碳条：

首先你要在T恤上简单打一下草稿。可以用铅笔，有时铅笔的痕迹并不明显，你可以买碳条，它很软，很容易画上。

打稿时轻轻落笔就好了，铅笔的痕迹只要眼睛能看见就行。

画错无须擦掉，在错的线上打个叉。所以不需要橡皮。在布上，橡皮的擦拭会使衣服变脏。

3毛笔，清水，颜料盘：

毛笔是用来勾线和上色的，可以备细笔锋的笔一支，勾线。粗笔锋的笔一支，上色。

清水用来调色。个人觉得丙烯颜料不需要涂太厚，不然手感硬，穿洗都不舒服。

颜料盘用碟子代替就可以了，记得画完后要洗干净。

落笔之前，先构思好，图案要画在什么方位，中间？还是左右？最好穿起来看一看，在镜子前比划一下。用笔做些记号。

4固色剂：是和纺织品颜料一起配套售出的，在绘画的颜料中添加少许固色剂使颜料在棉布等物体上显得质感更好一些。这个看个人喜好，我觉得不用也可以。

5吹风机：一定要使用吹风机吹干颜料才能洗不掉,如果让颜料自然荫干,则部份颜色容易掉色

第一次画T恤，生怕把心爱的衣服画坏了，下笔手直抖，画坏了好多线条。而且不了很解颜料性能，有的地方太干，出现枯白；有的地方太湿，晕染得糊成一团。效果自然乏善可陈。

所以建议先用废旧的衣服尝试一下。

画时必须在衣服夹层里垫上杂志，不然整件衣服就完了：）

穿着自己画的T恤，心情会很好的。涂得烯颜料比较稀时遇到水洗会退色。

处理牛仔裤

用丙烯颜料（因为干燥以后不怕水洗，但是画太厚了可能会掉，要好好把握浓淡）,绘画用品店就有的,准备笔和调色盘,还有一瓶丙烯专用调料(不然丙烯调不开),画吧^^/

技术如果足够的话还有很多种方法，想要做得和别人不一样的话，就开动脑筋自己想^^

画纸样→用小刀轻轻划在裤子上→细砂纸或者细锉子，按照画好的样子把布料表面擦毛→可以用丙烯颜料拍一点艳丽的颜色上去→完成。

画纸样→从其他布料上剪材料→缝或者绣到裤子上→同样也可以画别的颜色

做出不同笔触感觉的做法：

找需要笔触的模型，比如纱布印迹→纱布团，只要想得到都可以拿来用，包括厨房的扫把（汗）→沾上颜色，我拍，我拍

丙烯颜料的使用

用丙烯颜料画,要是你的要求不高的话,用 油性的记号笔或水彩笔也可以将就一下子```

丙烯 卖美术用品的地方都有的卖画衣服,鞋子上的图案是最合适不过的了,永不掉色当然,不过要等干,再洗,呵呵

一般丙烯是用水调的

提出使用时候的几个建议：

1、用笔的时候可以用鸭嘴笔（油画笔）或者合成黄毛的笔（价格较油画笔贵点）因为毛比较硬，粗度统一点，较好把握。

2、找一件没有用的衣服，或者烂布试笔，先看效果。

3、建议用油性笔勾边线，注意：衣服下面一定要垫一层废旧干净毛巾，避免油性笔的水化开。或者渗透到衣服的背部。还有下笔要准和快。

强烈推荐用马利的纺织染料手绘！！

这是我个人感觉用在衣服和帆布鞋上比较好的一种染料,它的优点是特别的薄,而且不像丙稀会裂,而且价钱也特别的便宜,一般12个颜色的纺织染料大约20多块钱元,一般卖学习用品的店都应该有售。

绘图的过程中少加一点水,千万不要加的太多了,应该是一元硬币大小的染料你加两滴水就可以了,记住一定要多涂几次,颜色就会越来越鲜艳,但是纺织染料也有个小小的缺点就是它的颜色会变的越来越浅。

手绘新手常见问题整理：

1这个颜料真的不掉色吗？

答：经过本人亲自使用。上海马利颜料是最完美的手绘解决方案，使用方法简单，无需特别固色工序。画完吹干就可以。颜色持久洗不掉。在常见的布料上（例如：T恤，帆布包，帆布鞋，衣服，布片等等）手绘效果很好，色彩鲜艳，手感好，颜色持久。

2上海马利纺织颜料使用时候要注意些什么？

答：上海马力纺织颜料是专门设计用来手绘的颜料，使用简单，并不需要特殊的防掉色处理，画好晾干就好了，如果能用电风吹热风吹干，效果更好。（颜料说明书上写的是烫干，操作复杂点，建议用电风吹吹干。）实践证明自然风干也不掉色的。

3那瓶白色调料怎么使用？

答：那瓶白色调料，是用来调色的，显然那点是不够的，实际上，用水调色也可以，但是建议在关键的部位，比如眼睛，头发，轮廓线条等地方用调料调色。调料的作用是使颜料附着更牢固。

彩绘陶负鼎鸠。西汉，通高535厘米1969年济南市无影山出土，泥质灰陶。鸠鸟昂首站立，体态肥硕，双翼伸展，各负一朱绘陶鼎，背部立有三人，二人身著红袍，拱手对立，后一人身著赭色袍，双手撑伞。鸠鸟作欲飞状，鸠为吉祥之鸟，满鼎美食，供人食用，可以长生不老。彩绘陶负鼎鸠、负壶鸠、乐舞杂技俑及车马俑等同时出土，造型新颖，重点突出，气势雄威，为中国汉代陶塑艺术珍品。

肯定不是用纸做的

中国古代铠甲，由于材料、保存上的问题，能够完整保存至今的很少，大部分只能根据史籍和出土的零碎来推测研究。我国古代基本使用札甲，年代久一点，连接铠甲的麻绳或皮条就会腐烂，造成保存不易。而欧洲铠甲除了本身材料特点易于保存外，还因为有很多盔甲都是家族世代保存的，所以流传下来的也不少，再加上现在盔甲成为高档装饰品，更加深了现代西方人对盔甲的兴趣。

这里推荐一本书，书名叫>，作者是日本的蓧田耕一(唉)，由香港万里机构出版，在三联书店应该可以买到，港币是85元。书中以“斩”、“打”、“扎”、“射”、“城”、“火”、“暗”、“甲”八个类别对中国古代兵器进行描述。书中对各种不同类型古代兵器的长度和重量数据描绘非常精确，长度单位甚至精确到小数点后一位，日本人的严谨认真可见一斑。

锁子甲在中国古代又称“环锁铠”。一般由铁丝或铁环套扣缀合成衣状，每环与另四个环相套扣，形如网锁。由西域传入中国，最早记载见于《先帝赐臣铠表》。《晋书吕光载记》描述此类铠甲“铠如环锁，射不可入。”唐代极为盛行，并将此甲列为13种甲制之一明代和清代还仍有沿用。

古代所谓“金甲”东西方都有，是贵族为了显耀身份在铠甲上镀金而已。至于金丝甲，与其防护原理相似的应该是锁子甲，属于柔性铠甲，优点是透气性好，绝对重量小，缺点是防护能力差，不能抵挡大力的打击和刺击。

我国古代的盔甲并不轻。在宋代，欧洲锁子甲的重量不过15公斤，15世纪时的哥特式全身甲也只有20公斤。虽然17世纪最重的盔甲达到了42公斤，但普通的重型四分之三甲也只是在20——30公斤的范围内。以重量而言，中国宋代的步人甲（步兵铠甲）是中国历史上最重的铠甲，根据《武经总要》记载，北宋步人甲由铁质甲叶用皮条或甲钉连缀而成，属于典型的札甲。其防护范围包括全身，以防护范围而言，是最接近欧洲重甲的中国铠甲，但是也没达到欧洲重甲那种密不透风般的防护程度。

根据宋绍兴四年（1134）年的规定，步人甲由1825枚甲叶组成，总重量达29KG，同时可通过增加甲叶数量来提高防护力，但是重量会进一步上升。为此，皇帝亲自赐命，规定步兵铠甲以298KG为限。此后，又把长枪手的铠甲重量定为32-35KG；由于弓箭手经常卷入近战格斗，其铠甲定为28-33KG；而弩射手的铠甲定为22-27KG。同时期的欧洲步骑兵的铠甲类型还以锁子甲为主，没有达到如此的重量。

绍兴十年前后，是宋朝军队最强大的时期。名将岳飞、韩世忠等，率领以铁甲、长枪强弩为主要装备的重步兵，以密集阵容屡屡击败女真族金朝骑兵。包括兵器在内，当时宋军重步兵的负荷高达40-50KG，由于装备过重，机动性受到影响，如绍兴十一年（1141）的祏皋战役，以步兵为主力的宋军，由于身被重甲，加上过于长大的兵器，负荷过重，因为未能全歼已溃不成军的金朝骑兵。

从出土的实物来看，古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法，横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

商代铠甲

衣、裳、舄是根据广汉商代祭祀吭出土青铜像和石边璋线刻人像复原，胄采用江西薪干县商墓出土实物，甲参考安阳殷墟遗址遗迹。

秦将军铠甲

这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。整件甲衣前长97厘米，后长55厘米。胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。

南北朝时期明光铠

魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关。因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。左面陶俑是戴兜鍪、穿明光铠的武将；右面是明光铠穿戴展示图。

隋甲

隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。

唐甲

唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。可见，锁子与山文是并列的两种铠甲。

山文字甲

鱼鳞甲罗圈甲山文字甲，这些甲都属于一种范畴，它们不是全身甲。但是，我认为它们的某些防护能力是不同的，象山文字甲，它的“倒丫”甲片中间凸两边凹，由多片甲片相互扣合成整片甲，这样甲表面形成无数的凹凸面，非常利于防箭。宋明两朝多装备此甲，甚至影响了民画艺术，民画中的武士都披此甲。我喜欢此甲，因为这是中国独有的。

五代十国

五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。本图为五代时期穿铠甲及戎服的武士复原图。

辽武士

据《辽史》记载，辽在契丹国时，军队就已使用铠甲，主要采用的是唐末五代和宋的样式，以宋为主。铠甲的上部结构与宋代完全相同，只有腿裙明显比宋代的短，前后两块方形的鹘尾甲覆盖于腿裙之上，则保持了唐末五代的特点。铠甲护腹好象都用皮带吊挂在腹前，然后用腰带固定，这一点与宋代的皮甲相同，而胸前正中的大型圆护，是辽代特有的。辽代除用铁甲外也使用皮甲。契丹族的武官服装分为公服和常服两种，样式没有明显不同，都是盘领、窄袖长袍，与一般男子服饰相同，可能常服比官服略紧身一些。这两种都可作戎服。

金武士

早期的铠甲只有半身，下面是护膝；中期前后，铠甲很快完备起来，铠甲都有长而宽大的腿裙，其防护面积已与宋朝的相差无几，形式上也受北宋的影响。金代戎服袍为盘领、窄袖，衣长至脚面；戎服袍还可以罩袍穿在铠甲外面。

西夏武士

武士所穿铠甲为全身披挂，盔、披膊与宋代完全相同，身甲好象两裆甲，长及膝上，还是以短甲为主说明铠甲的制造毕竟比中原地区落后一些。西夏的官服为也可作戎服，如辽代的契丹服一样，两者五明显差别。由于西夏社会的封建程度不是很深，人与人之间的关系还是比较平等，以此在服饰上的等级观念不那么强。

元武士

十三世纪蒙古士兵

元代铠甲有柳叶甲、有铁罗圈甲等。铁罗圈甲内层用牛皮制成，外层为铁网甲，甲片相连如鱼鳞，箭不能穿透，制作极为精巧。另外还有皮甲、布面甲等。戎服只有一种本民族的服饰，即质孙服，样式为紧身窄袖的袍服，有交领和方领、长和短两种，长的至膝下，短的仅及膝。还有一种辫线袄与质孙服完全相同，只是下摆宽大、折有密裥，另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。这种服装也是元代的蒙古戎服，军队的将校和宫廷的侍卫、武士都可服用

清甲

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。此图为清代黄缎铜钉铜叶甲，但没有护心镜。

清朝时，大量使用的铠甲是绵甲，是在坚厚的绵或绢的布料上镶嵌有铁片，并用铜钉固定的一钟铠甲。看上去，就像一件绵大衣一样。绵甲具有一定的防寒性，适合中国北方步骑兵使用，厚实的布料中密嵌着铁甲叶，对冷兵器和火器都有一定的防护能力