冬日暖阳拔“牙”记（二十）里斯本：邂逅惊艳七丘夜城

去过欧洲的朋友都知道，相比起国内精彩纷呈的夜生活，在这里的大部分城市都显得比较冷清，一过了晚上8点钟，商店、餐厅就会纷纷关门，大街上也人潮减退，令人大叹：好山、好水、好无聊。

而位于南欧的一座主要城市，却拥有无比迷人的夜，这里入夜之后，灯火通明、热闹熙攘，有咖啡，有 美食 ，有七彩霓裳和璀璨灯火，更有荡气回肠的文艺表演，被誉为“欧洲最精彩夜生活”，这里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa

作为葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一，是一个古老而繁华的港口城市，更是一个让灵魂自由的城市，毫无门第之见。

里斯本依山傍水，整个城市分布在7个小山丘上，所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上，有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。

我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是华灯初上时分，我们便信步走上里斯本的中轴线。

自由大街，是一条繁华的商业街，长约12公里，道路很宽，中间是六车道，两边是连绵无尽的林荫步道，步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖，漫步其中惬意悠然。

里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路，一种延续百年的铺砌工艺，流行于曾经的航海王国和它的殖民地，进而成为葡萄牙的另一张名片。如今，极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品，却是依附在大地上，以马路的形式展现出来，绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。

瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上，瓷砖的装饰随处可见，即使是在一些“大户人家”，如今仍保留着使用瓷砖的传统。

自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后，被看成是里斯本重建 历史 上的杰作。在大道两侧的林荫道中，散落着有许许多多城市雕像，使得整条大道像一个带状公园似的。

自由大街上林立着多家酒店、各种 时尚 商店，被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。

自由大道上还有不少高级餐厅和剧院，是享用浪漫夜晚的好去处。

行进中，最先吸引我的是道路中间的大型雕塑：第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪，右手紧握手雷，脚下满是手雷，面容凄苦，凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜，目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢，让它在夜色中显得格外与众不同。

纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。

共享经济现已在里斯本悄然流行起来，不仅有共享单车，甚至还有共享滑板车，这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是，所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。

走着走着，便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二，且在中间部分围出一个狭长广场。

广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年，这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。

在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。

光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace，内部装饰华丽，著名**《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家 体育 博物馆。

继续前行，马路左边是葡萄牙最重要的演出场所，新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。

转到国家剧院正门，只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑，相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰，左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边的雕像是代表喜剧的塔利亚；中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。

国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio，是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。

广场路面是由细小的黑白碎石拼成，花纹呈现水波纹状态，颇具过去大航海时代的精神。

罗西欧广场是里斯本的交通枢纽，南北各有一座精美的欧式喷泉，簇拥着中间的高大立柱。

广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑，白色的大理石柱上，是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像，他内着军装，外披皇袍，头戴皇冠，手持宪章，体现了他在 历史 上的多重身份和重要地位。

铜像下方的基座上是4尊人物雕像，分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽，代表了葡萄牙的16个城市。

漫步在波浪起伏的罗西奥广场上，环顾四周景色，好像回到了十八、十九世纪一样。

从复兴广场走向罗西奥广场时，我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场，我们专程前往看个究竟。

原来，它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio，也称之为罗西奥火车站。

火车站是一座米白色的方形建筑，夜晚时分，在**灯光的照射下，更显高贵、典雅的气质。

其马蹄形的大门相当夺目，相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花，配上红铜色的铁艺门窗，更显优雅，屋顶正中还有一座钟塔，充满18世纪的风格，跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。

罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽，至今仍然在使用。

里斯本就是这么错落有致，顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。

二楼大平台是等待出租车的地方，在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在这里，透过街道两侧楼房的缝隙，还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。

记得在上楼梯时，看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼，下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜，看着很新鲜。于是，我们折返回去，推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。

走进餐厅，第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币，看来这里接待过来自世界各地的食客。

来之前就听说，葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说，每家葡式餐厅都有海鲜饭，和西班牙海鲜饭不同的，葡式海鲜饭更像海鲜粥，汤汁很多，整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮，每一颗米粒都吸饱了汤汁，又咸又鲜。

当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时，我们迫不及待地大快朵颐。说实话，这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大，但饭却绝不夹生干巴，而是软绵香弹，浓汤汁水，用料也十分慷慨。　

此外，还点了一份牛排饭，中规中矩，没有什么亮点。

晚餐后，我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立，繁华而喧闹，咖啡馆与高档商店并肩，流浪艺人与流动摊贩为伴，华灯高射，情侣婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行进中，我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店，屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。

和同胞在异国的土地相见，更多的是相互间的问候；他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动，拉近了与这座陌生城市的距离。

走着走着，一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是，里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。

白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta，正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟，相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下，这大钟则显得比较精致。

时至今日，大钟仍两个月就要人工上发条一次，真正的“充电5分钟，待机2个月”模式。

奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但因工期经过一个多世纪的拖延，最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下，抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶，仍能感受到肃穆感。

夜色里，从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息，欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影，使得长廊更有韵味。

穿过凯旋门，来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门，一道精致的白色拱门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种 历史 英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。

最高处女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面葡萄牙文：荣耀为天赋和勇气加冕。

此外，柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。

1511年时，皇宫从圣乔治堡迁到此处，长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地，仅留下了中间拱门。

大地震后，重建里斯本时，在原来皇宫的遗址上，开辟了这个大广场，并命名为“商业广场”，以抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。

夜幕下，广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像，黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色，故而商业广场得一昵称“黑马广场”。

如今，阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港，那些葡萄牙曾经的勇士，熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习，惬意的晚间漫步。

广场三面环绕着**的市政大楼，曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后，宫殿转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天所见的**。

凯旋门与商业广场之间的小石块路面，被岁月磨得油光发亮，半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”（有轨电车线），不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来，颇有种穿越的感觉。

电车在老城里穿梭，纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏，不疾不徐。

夜幕下，百年电车的**车身与四周的**建筑浑然一体，成为里斯本夜色中一道流动的风景线。

有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门，它犹如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的摇篮曲，自1901年响起，至今依旧悦耳动听，更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。

精致古典的造型，明亮**的车身，里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。

尽管已是夜晚，但凯旋门前仍车水马龙，古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱，各色车辆穿梭往来，一派繁忙景象。

凯旋门一边临特茹河，一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北，一路从底部走上来，默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到：漫步里斯本需要很强大的脚力！

在两座高楼之间，我们终于看到了那座开放至今已有百年 历史 的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯，几乎是所有来里斯本 旅游 的人都必朝圣的地方。

其实这电梯真的很酷，它垂直高度达45米，大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间，周围空间狭窄，人来人往，故而很难将其照全。

里斯本是一个山城，坡度都挺陡的，升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人，说实话真心感觉略贵，我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分，似乎已经停止运营，因为没有了排队的长龙。

里斯本是一个山城，老城的山路真不是闹着玩的，有无数这样的台阶，漫长而狭窄，往往好容易一段台阶走到了头， 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。

走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中，登上一段又一段望不到头的台阶，与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过，仿佛置身一部岁月感十足的老**中。

即使在较宽的地段，其坡度也依然很大，因而，乘车感觉就像过山车一样的感觉。

在坡道旁，我们看到了这样一幅城市壁画，它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典，正如威尼斯的一号巴士船，九龙及香港之间的天星小轮······

我喜欢有电车的城市，因为电车，一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。

保留一些旧时代的经典生活方式，是美好的，不单只供我们这些游客玩赏，对城市居民来说，也是一种回忆的归属感。

大航海的辉煌 历史 让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。

当夜色降临，里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懒惬意，里斯本的夜生活总是能存在着各种可能，能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。

和国内大都市不同，里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音，人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐，我就想，寻一把长椅，慵懒地躺在这温柔的夜色里，该是一件多惬意的事啊！

里斯本的老城，像是年过半百的老人，经历了人生波折之后，生活渐渐归于平静，不急不缓，优雅从容地经营着自己的生活。

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虽然色素的魅力最具诱惑，但整体上，DP是一曲哀歌：是冷的绿花香以菊花为主角，配合蹦冷的紫罗兰，不仅妊娠的灰烬，仿佛黑泽明《七武士》最后的葬礼。乳香若有似无，金属板的乳香擦亮了武士的长剑。最后，干燥而幽暗的大地吞噬了加缪式的独白。虽然结构复古、细节精致，但仍是古典艺术美学夜幕下的卢丹氏，在黑夜中令人美到窒息的卢浮魅影。最后一个小tip：如果你想要更阴鸷，可以选择Sarrasins(阿拉伯游牧民族。)

文 | 自古白马银枪

君临「蝉鸣青槐」，且留下一杯茶的时间

想必那些南来北往从峭拔山岭、寥廓高原走来的游人，谁也抗拒不了秀色江南一帘轻烟淡雨的古韵温情；想必每有游人来至嘉兴，乌镇的东栅和西栅也是必去的。

看那东栅的枕河人家傍水而居，西栅的昭明书院遗世独立，四处绽现的人气与内里深藏的文气，无疑是水乡乌镇最熨帖的注脚。

诚然，作为乌镇匠心打造的特色景区，此二者不可避免地愈渐充斥商业气息了。倘若你想寻味最真实的乌镇水阁风情，不妨逃离东栅、西栅之市肆喧嚣，移步南栅，去体察那份返璞归真的清幽宁静。

若干年前，时值盛夏，与友人L在乌镇小聚。作为乌镇土著，我携她一道慢游了一段南栅老街。拐入一条幽深窄巷，眼前便是豁然开朗。

在古宅与古宅间逼仄的弄堂中穿梭，一路南行，越往南走，迎面拂来的是愈来愈浓烈的人间烟火气，那些市井人家，吴侬软语，相与寒暄，恍惚之间，一如时空倒转，甚而颇有误入桃花源的雅趣。

比之于东栅、西栅略贵的票价，南栅老街可谓亲民，无需门票，却可以让人一览无余，至于洞见乌镇——中国最后的枕水人家顶实在顶日常的面貌。

想必，仅凭这点，便可赢得一众游人的青睐了。但人总有私心，虽说南栅老街确是一片江南宝地，倘若因此而招引了更多的游人来探访，过多地打搅了这份珍贵的安谧与静意，便深感得不偿失了。

且看那一径幽巷，由青石板铺接，又于 历史 风雨的磨损下在脚底踩出“啪嗒”的清响；千百年来，两列木雕花窗的老宅傲然屹立，任凭风欺雪压，雨击霜打，它倔强而独立。

如今年久失修，外形虽有些不修边幅，然而那青墙黛甍、明砖清瓦始终在演绎并诉说着烟火气里的水乡往事——春耕秋收，栽花植木，枕河而居，捣衣声起，是那样淳朴，那样祥和。

这是乌镇南栅老街，设若问它与东栅、西栅谁更闻名遐迩，那么南栅自然要逊色几分，但设若问谁保存得更完善更完整，毋庸置疑当属南栅。

南栅老街，多的是居民的生活痕迹，譬如老人眯着眼晒太阳，猫儿慵懒地蜷在椅脚边，似乎也竖起耳朵听着远处传来的童谣。

街边商铺有虽有，只几处，没有招牌飘旗林立的商店群，没有嘈杂贯耳的吆喝声，终归是不及西栅的哗然闹腾的，但这里却是最最适合慢走慢逛的。

偶一驻足，你大可以从摊位上拾起一页富有乌镇韵味的明信片，观赏一番，玩味一番，赠予远道而来的友人，抑或寄给未来的自己。

这里没有景区特有的过分多的艳俗的大红灯笼，没有灯红酒绿、绚丽霓虹，却可以在民宅万家灯火亮起之时，于每户人家的窗台传出爽朗笑声，于黄白暖色调中诉说一段段温馨动人的故事。

那厢张家老宅——张同仁宅幽然独立，砖雕与木雕互相辉映，分外出彩。历经岁月的侵蚀、烽火的磨砺之后，呈现在世人面前，依旧安然无恙。门楣上刻着的“长宜子孙”，延续着祖先的祝福，优良家风流传至今。

门楼上精心镂刻的人物名流、花卉松木、珍禽异兽，类目繁多，都层层叠叠地交错着，严肃而凛然，秀气又雅致，装点着秀丽乌镇。

据说，这是当年乌镇唯一一家钱庄。

在乌镇，曾流传着这么一句俗语：徐东号的牌子，张同仁的银子，那么，它的构思布局与建筑雕饰，便理所应当得是这么的考究，这么的匠心独运了。

宅子门口那位老伯，几十年如一日地守护着张家老宅，也不忘热情地招呼游人，悠悠地讲解宅子的故事，指导游人拍照……

在南栅生活着的，大抵是一些老人。他们德高望重，同南栅老街一样，都是些有了岁数的，一世于街巷起居，转眼便是七八十载，看尽纷繁复杂 社会 里乌镇大地的兴衰沉浮。

然南栅老街，还是那条老街，这就最令人为之感动了。

一任风雨过往，南栅老街自岿然不变，依旧默然守候着当年的幽古记忆。无论是在天光云霞的清晨，还是在斜阳疏照的午后，抑或是在夜幕降临而华灯初上之时，南栅老街都一如既往地——独立于此；

历史 老人自日出而作，日落而息，守望相助——生活于此，看不厌碧波潋滟，听不倦橹声欸乃，思不完故人匆匆、往事悠悠。你大可以坐于一家茶馆店，方桌三四尺，条凳八九张，喝三五两三白酒，畅谈南栅老街的日与夜。

多少人钟情于木心的那首《从前慢》，殊不知，他只有在水乡乌镇的人文语境中才能打磨出这样秀丽精巧的诗意——“车、马、邮件都慢”永远是乌镇的底色。

多少人痴心于黄磊、刘若英演绎的电视剧《似水年华》，殊不知，他们只有在古朴乌镇的水墨镜头下才能精研出这多情浪漫的佳作——于此邂逅，从此相思。

在乌镇南栅老街，于斑驳之地会古意，于幽深之处寻往事。

时近五月，暮春已至，何不奔赴乌镇南栅，与墨色江南来一场泼墨般古雅而酣畅的邂逅！

源自公众号： 蝉鸣青槐

--END

　　每当夜深人静时，面对着窗外清冷的月色，总想用笔尖流泻一下自己的感受。是孤独还是寂寞？这个时候，内心总会对过往的事情感慨万分，对现今的世界百感交集，对未来道路感到迷茫困惑。

　这个年纪里，友情随常在，但孤单却也是形影不离。每一次的离别无重逢，有人欢喜有人悲，每个人的成长经历或许会不同，但我们的感受却是相同的，追求自由，渴望梦想。我们还在成长着，还在梦想的道路上前进着，因为不甘于落后，便快马加鞭，那些遗失了的记忆珍刻着岁月与流年，一张张照片是一段无法抹去的青春，暗藏着喜悦与辛酸。我们都还在奔跑，在手牵着手，总以为会天长地久，但奈何岁月难在，青春易老，也许某一天，我们会渐行渐远，再回首，青春早已搁浅在流年里。

　一个人行走，偶尔会对过往的事情抱有些许遗憾。一些人的离去会带来另一些人的相遇。很是怀念那段日子，那段邂逅了的幸福，如今停刻在了流年里，习惯了从小到大的无形与竞争，每走一步都要忐忑不安。席慕容曾说：所有的结局都已写好，所有的泪水都已启程，却忽然忘记了是怎样的一个开始。故事里总有太多的'人或事，太多的太多，谁的青春不迷茫？年少轻狂的我们明知结局已写好，却不甘于现实，挥泪寻找。那些未完成的梦，明明说好的不放弃，可最后还是不得不搁浅在岁月的只言片语中。

　岁月如歌，青春流逝。成长总会伴随着形单影只，但我始终都感谢那些让我成长的人，因为她们的存在，让青春变得更加有意义。我会追赶，也会祝福！夜幕下的思语，我成长了许多……