中式婚礼头饰怎么选择才能让女人的韵味更好表现出来？

    中式婚礼头饰一般指婚礼当天需要佩戴在头上的首饰，和其他部位的首饰，它的装饰性比较强，因此要求比较高，包括发饰、耳饰、头纱、帽子、项链等。中式婚礼更倾向于古代的端庄，发髻的修饰更多喜欢用凤冠、簪子等，可以爸女人的韵味更好的表现出来。

     关于中式婚礼头饰，并不一定需要购买，因为中式婚礼也不仅仅只有一套服装，一般化妆师会根据新娘服装还有发型的不同选择合适的头饰，当然，如果觉得化妆师提供的头饰没有自己心仪的，经济条件又可以的话，也是可以自己准备的，这样戴着也会更加的称心。

    那么头饰的类型一般都有哪些的？简单来说，常见的头饰包括：凤冠霞帔，这也是穿禾服的美娇娘最经常选择的头饰，毕竟给人的感觉还是很庄重、典雅、高贵的；另一种就是头纱，并不是只有西式婚礼会用到，中式婚礼采用头纱也有有一种朦胧的美感，还有就是皇冠类型的头饰，这也是从小女孩开始很多人的梦想，不过皇冠更配的是奢华大气的服装，在选择的时候需要注意，还有一些就是鲜花、羽毛、簪子之类的小物件，不管哪种，只要精心设计与布局，都会搭配出新娘想要的风格，可以给众人看到一个回眸一笑百媚生的古典美女。

      关于耳饰，其实一般都是根据头饰的装饰来决定的，再加上项链，相辅相成，整个发型风格才会更加的浑然一体。在选择中式婚礼头饰的时候一些复古元素的应用，比如：流苏、凤凰造型、宝石点缀都可以让人觉得更加的古色古香，再配上具有年代感的服装，就仿佛让人们真的看到古代美女穿越而来一样，可想而知会给人们留下多么深刻的印象了。

 

（一）首饰类

1、头饰。主要指用在头发四周及耳、鼻等部位的装饰。具体可分为： （1）发饰（发夹、头花等）； （2）耳饰（耳环、耳坠、耳钉等）； （3）鼻饰（多为鼻环）。 2、胸饰。主要是用在颈、胸背、肩等处的装饰。具体可分为： （1）颈饰（项链、项圈、丝巾、长毛衣链等）； （2）胸饰（胸针、胸花、胸章等）； （3）腰饰（腰链、腰带、腰巾等）； （4）肩饰（多为披肩之类的装饰品）。 3、手饰（手镯、手链、臂环、戒指、指环等）。 4、脚饰（脚链、脚镯等）。 5、挂饰（钥匙扣、手机挂饰、手机链、包饰等

（二）其他类 主要有妆饰类（化妆用品类、纹身贴、假发等）、玩偶、钱包、用具类（珠宝首饰箱、太阳镜、手表等）、鞋饰、家饰小件等。

——按工艺手段分类：

可以分为镶嵌类和不镶嵌类两大类。 ——按用途分类： （一）流行饰品类

1、大众流行：追求饰品的商品性。多为大批量机械化生产，量贩式销售；

2、个性流行：追求饰品的艺术性、个性化，仅少量生产。多为手工制作，限量销售，往往仅生产一件。

（二）艺术饰品类（小型产品） 1、收藏：不易佩带，供收藏用； 2、摆件：供摆设陈列之用；

3、佩带：倾向实用化的艺术造型贵金属首饰。 水钻， rhinestone水晶， crystal 卫星石 rivoli stones 水钻是一种俗称，它不同于大家经常看到的塑料钻和玻璃钻。水钻的其主要成为是人造水晶，是将水晶切割成钻石刻面得到的一种饰品辅件，这种材质因为较经济，同时视觉效果上又有钻石般的夺目感觉。因此很受人们的欢迎，水钻一般用于中高档的饰品设计中。由于目前全球人造水晶制造地，位于莱茵河的南北两岸，所以又叫莱茵石。产于北岸的叫做奥地利施华洛世奇钻，简称奥钻。它吸引阳光很充足，光泽度很好，南岸的叫捷克钻。吸收的阳光不是很充足，光泽不如奥钻。还有中东钻、国产水钻，亚克力钻等、

1、奥钻其切割面可多达三十多面，所以折射率极高，折射出来的高度有深邃感，因其硬度强，所以光泽保持持久，此钻水钻中的佼佼者。（一粒芝麻大小的真正奥钻市面售价不会低于15元）

2、捷克钻其钻切割面一般十几面，所以折射效果较好，可折射出很耀眼的光芒，其硬度较强，光泽保持在三年左右，仅次于奥钻。（一粒芝麻大小的真正捷克钻市面售价不会低于07元）

3、中东钻是一些中东过家为迎合市场，低成本制造的水钻，所以初看，初使用时，与捷克钻区别不大，一但使用，其光泽保持时间很短，立刻暗淡无光。

4、对于其它的玻璃钻和塑料钻，多以表面涂色，用手指轻轻一擦便可看到涂色的痕迹，价格低廉，多作为低档饰品的辅件。

水钻包含：奥钻(奥地利施华洛世奇钻)、捷克钻、中东钻、韩国钻、国贸钻等。由于材质经济，同时视觉效果上又有钻石般夺目感觉，因此很受人们欢迎。施华洛世奇是第一个发现水晶玻璃切面的人。

中东钻、国贸钻：材质较奥相对要差很多，切面菱角、规格大小均匀度、色彩不太标准。

中东钻——白钻色泽微微带有幻彩的味道，乍看非常吸引人，效果比捷克钻还要闪亮，但使用一段时间后就会发白、发哑。颜色钻则色彩配比有些凝重，色彩种类不全。

国贸钻——总体色泽偏向晦暗，色彩种类不全。-------广州风玲草商贸

　　远古的披发；汉代妇女的“倭堕髻”；北朝妇女的“十字髻”；唐代妇女的“灵蛇髻”、“飞天髻”；宋代妇女的“朝天髻”、“同心髻”等等，都是相关朝代颇为流行的发式。少数民族妇女的发式更是式样万千，例如有傣族妇女的“孔雀髻”；有京族妇女的“砧板髻”；有畲族妇女的“风凰妆”；有苗族妇女的“独角髻”；有满族妇女的“两把头”。土族妇女的妇式竟有七、八种之多，如“三叉头”、“干粮头”、“蜂儿头”、“簸簸头”等等。但其中流行最为久远，也最为普遍的要算“披发”、“辫发”和“盘发”了。直至现代，这三种发式，仍颇为流行。许多民族的女子还有剃发的习俗，这在繁多的发式中，可以说是最具独物风格的发式。

　　古时候，不论男女都要蓄留长发的，等男子长到一定的年龄，要为他们举行一次“成人礼”的仪式。男行冠礼，就是把头发盘成发髻，谓之“结发”，然后再戴上帽子，在《说文》里：冠，弁冕之总名也。谓之成人。在《礼记·曲礼上》记有：男子二十冠而字。意思是，举行冠礼，并赐以字。冠岁，意思就是男子二十岁了，说明他刚刚到了成人年龄，二十岁也称“弱冠之年”。

　　古代不光有金属的玉器的发饰制品，也有绢丝绸等的发饰，如绢花。

　　古代女子六类发型

　　1．结鬟式

　　这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

　　其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。

　　2．拧旋式

　　这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。

　　这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。

　　3．盘叠式

　　这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。

　　这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。

　　4．反绾式

　　这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。

　　这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。

　　5．结椎式

　　这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运用。各式椎髻多为已婚**所用。

　　6．对称式

　　这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

　　“丱发”

　　这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。

　　蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。

　　蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。

　　博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。

　　妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。

　　拧旋式梳编法，是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。这种发式灵活旋动，很助美姿。据《采兰杂志》记载：“甄后既入魏宫，宫庭中有一绿蛇，每日后梳妆则盘结一髻，形于后前，后异之，因效而为髻，故后髻每日不同，号为灵蛇髻。”如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。 “随云髻”类似侧拧之形式，其髻如随云卷动。 “凌虚髻”属于交拧的形式，其髻交集拧旋，悬空托在顶上。据《中华古今注》记载：“隋有凌虚髻、祥云髻。”这种发式如云盘回，凌托顶上，摇而不脱落。 “朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。回心髻类似盘拧的形式，其编法是将发分股交拧，盘结回心于头顶或头前。盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，再盘叠在头顶或两侧，称为“螺髻”。在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多，一般有单螺、双螺、百合髻、盘恒髻等形式。单螺其梳编法是将发股集结，盘叠如螺。置于头顶上，两把头是先将全头头发束于头顶，然后以一支长扁的发簪为基座，分成两缕向左右缠梳。两股头发在头顶梳成横向发髻后，用另一簪子横向插入固定。脑后的余发梳成燕尾形扁髻。紧贴颈部后方的扁髻限制了头部活动和躺卧，但同时也使女子的外观更显文雅庄重。二把头在清初期只是盘在脑后，且全都使用妇女本身的真发梳成，因此整体造型上较为小且扁矮，但随着时间推移，盘梳的位置向头顶发展，也有将二把头盘的更高更大的趋势，所以在缠梳的过程中开始参入假发。清朝晚期，发展出一种名为大拉翅的板型冠状饰物，逐渐取代了二把头。堕马髻，又称为抛家髻是中国魏晋时期流行的一种妇女发型。据说是东汉的梁冀的妻子孙寿发明的。这种发型的特色在于往下侧垂至肩部，并从发髻中分出一绺头发自由散落，与人发髻散落之感，如果加上愁眉妆和啼妆，犹如女子甫从马上摔落之姿，能够增加女子的妩媚感大拉翅、又名大京样、大翻车、达拉翅、旗头、旗头板等，清朝晚期在满族及清宫中为妇女所流行的一种头饰，为板状冠型，呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。一般加戴在真发梳成的二把头之上，与之共同构成夸张的大二把头形状。常见的大拉翅是扇面状的中空硬壳，高度一尺左右，下方是头围大小的圆箍。以铁丝做架，布袼褙（浆糊粘合起来的多层布）做胎，表面包裹黑色缎子或绒布。大拉翅的表面可以插绢花、簪、钗等众多装饰，有时候侧面还悬挂有流苏。大拉翅使用的时候用扁簪固定在头上，不用的时可取下。

　　梳好的发髻要用花和宝钿花钗来装饰。这宝钿花钗里包括了发簪、华盛、步摇、发钗、发钿。皇宫贵胄的女子可以用珍奇的材料做发饰，而一般小户人家只能戴荆钗，“拙荆” 便是古代男子对外人称自己的妻子的谦词。

　　1 中国古代服饰发型演变

　　1商代的发式 辫发局部商代男子发式，以梳辫发为主。这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。本图为总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的。

　　2东周男子服饰 矩领窄袖长衣展周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。

　　3春秋战国贵族冠帽与服饰 战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。深衣不同于上衣下裳，是一种上下连在一起的服装，这种服装在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。

　　4汉代长冠 戴长冠、穿袍服的官员长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

　　5 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

　　冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

　　6汉代妇女服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。

　　7汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

　　9隋代女服 隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式。它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴

　　10唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。

　　11宋代贵妇礼服——宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰。

　　12明代服饰 明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。

　　13明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。

　　蓬鬓荆钗世所稀，布裙犹是嫁时衣”。我国古代的女子，即使再穷再贫寒，哪怕是陶瓷竹木做的荆钗陶簪，也得买上几支，清晨起来，绾起头发，对着朦胧不清的铜镜，灵巧地插上，算是一天伊始所做的第一件事情。

　　古代女子最常用的头饰就是簪和钗。簪是由笄发展而来的，是古人用来绾定发髻或冠的长针，用石、竹、玉、骨、金、银等多种材料制成。1984年发行的T89《簪花仕女图》邮票上，那些雍容华贵的古代女子头上的花饰，就是用这种簪固定的

　　古代女子十分讲究美容，钿花便是她们美化头部的时髦饰品。“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钿通常用金、银、玉、贝等做成花朵开状，用时直接插入绾好的发髻就能起很好的美化装饰作用。

　　凤冠是最为华贵精美的古代女子头饰，以龙凤为主，龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感。凤用翠鸟毛粘贴，色彩经久艳丽，其上一般都镶满珠宝、钻石，价值连城，非一般人家的女子所能用，大多为皇宫贵族的后、妃们佩戴

　　1． 1 笄，簪，钗，擿，华胜

　　笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

　　簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有：“黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”的记载。

　　钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

　　华胜，即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”

　　2 步摇

　　步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”

　　古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼

　　2． 3 梳篦，钿花

　　篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

　　钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

　　中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用

　　自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作

　　隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

　　“皇后谒庙服假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九等，熊，虎，赤罴，天鹿，辟邪，南山丰大特六兽，诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠璫绕，以翡翠为华云。”“公，卿，列侯，中两千石，二千石夫人，绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首

　　饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。”

　　我都是在网上找的 不知道对你有用没

　　古代妇女头饰 ,出席的场合来佩戴不同的头饰。

　　笄，簪，钗，华胜，擿，花钿，步摇，梳篦

　　1． 1 笄，簪，钗，擿，华胜

　　笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

　　簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有：“黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”的记载。

　　钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

　　华胜，即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”

　　2 步摇

　　步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。

　　古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。

　　这些形状的发簪，发钗在各地的古墓中时有发现，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土双凤纹鎏金银钗，另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗，花穗钗，缠枝钗，圆锥钗等，用模压，雕刻，剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。

　　唐代花钗：（1）斯德哥尔摩kempe氏藏（2）广州皇帝岗唐墓出土（3）唐代菊花纹钗（西安出土）（4）唐代双凤纹钗（西安出土）

　　安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土一件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致

　　2． 3 梳篦，钿花

　　篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

　　钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

　　中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　湖北江陵出土几件秦木质彩绘角抵图木篦，马蹄形，上绘三人作角抵戏。在湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的梳篦是象牙制成的，均作马蹄形，长均88厘米，宽均59厘米，梳20齿，篦47齿，细密均匀。在山东临沂银雀山和湖北江陵纪南城出土的西汉木梳，背平直，上面有四个装饰纽。湖南长沙南门纸圆冲唐墓出土铜梳已残，背上有清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。河南陕县庙底沟出土了精美的骨梳

　　簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

　　从目前掌握的资料来看，早在四千年前，我们的祖先便有插梳的习惯。当时，虽不完全是为了装饰（有的和宗教，葬俗有关），但却是后世插梳习俗的源流。

　　春秋以前的梳子，不论形制多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本一致，都是直竖形，梳把较高，横面较窄，很少作方形或扁平的。

　　从战国到魏晋南北朝，梳篦的材料一直以竹木为主，尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。

　　自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作，插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》，周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写，这些正说明这种插梳的风尚。

　　隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

　　4．结语

　　从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。这点从《后汉书·舆服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太后入庙时所佩戴的首饰：“簪以瑇瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。”

　　“皇后谒庙服假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九等，熊，虎，赤罴，天鹿，辟邪，南山丰大特六兽，诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠璫绕，以翡翠为华云。”“公，卿，列侯，中两千石，二千石夫人，绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首

　　饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。”

　　古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分，在文明传承过程中我们汲取了很多，也舍弃了很多，在有着快节奏的现代生活中，崇尚简洁的人们已不再佩戴象古代那样华丽且形式复杂多样的头饰，但是簪，钗等头饰并没有消失，它们被简化了。在日常生活中还是经常可以看到女子用简单，大方的簪钗来绾头发。希望簪钗作为服饰文化的重要组成部分能够继续发展与传承下去，中华文明这个璀璨的皇冠上不可缺少这样一颗闪耀的珍珠。

　　参考书目：

　　《仪礼·士冠礼》《仪礼·士昏礼》《礼记·内则》《西京杂记》《后汉书·舆服志》

　　《中华古今注·钗子》《释名·释首饰》《汉书·司马相如传下》《天工开物·玉》《旧唐书·舆服志》《汉语大辞典》《中华文化通志·服饰志》

　　资料来源于《中华文化通志·服饰志》，部分资料来自汉服网。

　　

参考资料：

http://zhidaobaiducom/question/8978606html

　　在古代中国文化中，帽子也是重要的身份象征。皇帝要带皇冠，大臣的官帽业各有品级，文官有文官的官帽式样，按照品级，对号入座；武官的头盔也各有千秋，直接代表了功勋的多少和权利的大小。而且各朝各代的式样也有差别。而一般的老百姓基本上是不带帽子的，都是用布束发而已。

　　不仅身份，就连年龄也可以显示在中国古代的头饰上。古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻，形状如角，因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。古代女子一般到15岁以后，就把头发盘起来，并用簪子绾住，表示已经成年。古时男子二十岁行加冠礼，表示已成年。所以二十岁也叫做弱冠之年。能带帽子就是成年的标志，可见中国古代对帽子的重视。

　　http://zhidaobaiducom/question/15790007htmlsi=1

　　服饰的发展史：

　　旧石器初期

　　野兽毛皮

　　礼记礼运篇：「昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。」

　　旧石器晚期

　　有骨针并用之缝纫衣服

　　北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

　　新石器时代

　　葛麻布

　　新疆楼兰孔雀河古墓

　　新石器时代

　　蚕丝

　　山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

　　表2：中国服饰的构成形式

　　构成形式

　　种类

　　解释或特点

　　使用朝代、场合

　　款式[1]

　　衣领

　　服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。

　　方领：先秦的深衣、汉代的儒服

　　斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

　　曲领：士庶居家用服

　　衣襟

　　衣服的开启交合处

　　商周时期

　　衣袖

　　服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。

　　农民、樵夫：小袖

　　贵族：大袖

　　骑士射手：箭袖

　　舞蹈者：长袖

　　衣裾

　　服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。

　　曲裾：秦始皇时代

　　直裾、燕裾：汉初女装

　　长裾：汉魏六朝

　　质料[2]

　　葛麻[3]

　　硬挺、凉爽、好的吸湿性能

　　新石器时代

　　丝帛[4]

　　清柔滑爽、高雅华丽

　　河南安阳殷墟遗址

　　棉布

　　滑爽透气

　　汉魏

　　裘皮

　　质地厚实，多作为冬衣

　　商周

　　毛料

　　质地紧密，手感柔软，多用於贵族衣物。

　　青海都兰周代遗址

　　色彩

　　矿物提取

　　如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称「石染」。

　　旧石器时代：染色行为[5]

　　商周服装：以彩色为主[6]

　　汉代服装：**和紫色。

　　晋六朝服装：白色为主，

　　唐朝服装：红色为主。

　　植物提炼

　　如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称「草染」

　　上衣[8]

　　深衣

　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。

　　当作便服。

　　詹褕

　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]

　　当作便服。

　　袍

　　长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。

　　当作冬衣。

　　衫

　　大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。

　　形制简便，夏季穿著。

　　襦

　　短衣，长度约在腰间部位。

　　当作衬衣或外衣。

　　袄

　　短衣，介於袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。

　　当作常服。

　　半臂

　　短袖。亦称「半袖」。

　　当作便服。

　　裤裳

　　裳

　　由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。

　　遮羞。

　　蔽膝

　　遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。

　　遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

　　裙

　　由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。

　　妇女家居服。

　　裤

　　两只裤管，没有裤腰和裤裆。

　　保护胫部、有御寒保暖之用。

　　足衣[12]

　　袜

　　最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。

　　足部的保暖。

　　履

　　鞋子的统称。

　　保护足部。

　　屐

　　木底之鞋。亦称「木屐」

　　用於出行[13]。

　　屩[14]

　　以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿著轻便，以芒草为材料，故称「草鞋」。

　　行履和雨鞋之用。

　　靴

　　以皮制作。

　　多为贵族之履。

　　表4：中国平民服饰的使用场合

　　项目

　　服装

　　起始朝代

　　穿著规定

　　祭祀

　　祭服

　　周朝

　　周代：明衣[15]。

　　唐代：生绢单衣。

　　宋代：新衣。

　　冠笄[16]

　　男女的成年仪式[17]。

　　商周

　　商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

　　宋：帽衫[19]。

　　明清：结婚礼服。

　　婚嫁

　　新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

　　新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]

　　周朝

　　汉代妇女嫁衣：袍制

　　汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

　　明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

　　治丧

　　丧服

　　周朝

　　丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿著不同丧服。

　　中国平民服饰的禁忌律令

　　古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自於两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

　　一、禁忌

　　禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德，限制人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避邪恶，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化成人们的自觉行为。

　　表六：服装穿著禁忌种类[27]：

　　项目

　　原因

　　文献记载

　　忌穿白衣

　　丧服多用白色，故被视为不祥之徵。

　　《晋书‧五行志》：「魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。」

　　忌穿凉杉

　　凉衫形像丧服。

　　《宋史‧舆服志》：「窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。」

　　忌戴绿帽

　　1典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。

　　《国宪家猷》中有记载。

　　2为罪人所戴。

　　《封氏闻见》：「李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

　　3为娼优所戴。

　　《典故纪闻》：「洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。」

　　衣服不用左衽

　　只有死人的衣服使用左衽。

　　《礼记‧丧大记》：「小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。」

　　忌衣带打死结

　　打死结专用於死者之服。

　　故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

　　衣服衣料

　　自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规限制，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

　　《后汉书‧孝安帝本纪》：「旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，著珠机，京师尚若斯，何以示四处？」

　　南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

　　唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

　　辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

　　金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

　　元仁宗：定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

　　明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

　　清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

　　衣服颜色

　　许多颜色，在古代代表身份地位，因此关於百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。

　　汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

　　宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

　　明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

　　清雍正：军民人等禁用香色及米色。

　　禁用**衣服

　　汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

　　隋文帝时，著黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故**为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。

　　唐高宗：明确规定，「臣民不许著黄」。

　　明太祖：颁服饰禁令，「禁止庶人服色用黄」。

　　金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

　　清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：「非为天国将士，一律不准用红黄二色。」

　　服装纹样

　　关於纹样上，有些纹饰代表皇上、高官，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。

　　南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

　　唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

　　辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

　　宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

　　元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

　　元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。