盘点唐朝潮流头饰大全

　　唐朝妇女头饰种类丰富，型制华美，色彩绚丽，常见的有钗、簪、步摇、钿、栉具几大类，其中，钗和簪最普遍。以下是我为你精心整理的盘点唐朝潮流头饰，希望你喜欢。

　　盘点唐朝潮流头饰

　入选秀女

　剧照中，武如意初入宫闺，稚气未脱，身着一席粉色纱裙，灵动婀娜。

　发型：双环垂髻

　此发髻是将头发分为两部份，在头的两侧各盘成上卷下垂环。在盛唐时最为流行，一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻。看得出来，范爷在剧中的造型十分符合唐代秀女该有的特点。

　头饰：金色钗朵

　唐代开始流行使用金银打造首饰，剧照中，武如意所戴的是金钗雕花朵形，被称为钗朵。每一对钗朵都是一式两件，结构相同而图形相反，可以左右对称插戴，这种金银钗以镂花图案最为多见。

　唐 鎏金银钗

　赐名“媚娘”晋封才人

　从剧照中看，凭发髻可猜测是如意刚刚被太宗封为才人，并赐名“媚娘”的时候，成为后宫女人的众矢之的。虽珠翠点缀不多，但华美之姿尽现。

　发型：双环望仙髻

　此发髻是将头发分为两股，用黑毛线或黑带束缚成环，高耸于头顶。因为有追求之感，瞻望之状，故称为双环望仙髻，流行于盛唐时期。

　头饰：髻饰花和鬓唇

　武才人所戴的是髻饰花和钗朵，髻饰花是采用金和翠鸟的羽毛制成翠勹盍叶，唐代点翠较少，主要以金色为主，别在髻上，在清代多见于点翠头饰，被广泛使用。而插在头发边上，一串垂到鬓边的珠饰则是叫做鬓唇，摇曳的珠串衬得武才人娇美动人，惹人怜爱。

　华美武昭仪

　武媚娘仪态华贵，被唐高宗李治从感业寺接回，这时被封昭仪的她已因宫斗而“黑化”，服饰一改曾经的稚嫩灵动，取而代之的是雍容华贵，妩媚动人。

　发型：盘桓髻

　是指先将头发收拢于顶，然后向上盘桓而成，再把长发绕在头顶，顶部为平形。髻前插上对梳，髻上装饰金钗与步摇，显得武昭仪端庄大气干练持重。第二套造型的发型是双环望仙髻或是惊鹄髻。

　头饰：

　梳篦，盛唐开始流行，在发髻上插几把梳篦，比较讲究的梳子用的是金、银、犀、玉、牙等材料制成，露出半月形梳背，起到了很好的装饰作用。

　发饰还有步摇、簪、翠翘等。步摇属于簪的一类，一般形式多为凤凰、蝴蝶等，或缀有流苏或是珠串，女子走路时，金饰会随着摆动，栩栩如生，故名取其行步则动摇，唐朝非常流行。

　皇后武媚娘

　武媚娘终于坐上皇后的宝座，与皇帝李治同排而坐，锦衣华服珠翠围绕，皇后霸气之姿不动自现。但第二张的她却多了几分寂寞与悲情。

　发型：回鹘椎髻

　头饰：头饰也有了较前面明显的变化，采用金色头饰最多，还配以红色珊瑚头钗，鬓唇采用鎏金金钗垂到耳边，发髻上更是簪着两朵真花来点缀，还有金簪步摇、翠翘、珠翠金银宝钿、搔头等等。

　晚年：高髻

　指的是把头发高耸矗立于头顶上，便于佩戴龙冠等饰物。

　头饰：头戴珍珠宝石镌刻头冠，头戴金龙鎏金钗，宝石的颜色也不似年轻时的流光璀璨，反而更显沉稳庄重。剧照中的武则天鹤发苍颜而威严不改，目光沧桑而悲戚， 历史 上唯一女帝波澜壮阔的一生写满在这张饱经风霜的脸上。

唐代服饰流行色

　唐代是一个活泼外向的时代，国势强盛，充满自信，站在汉民族传统的 文化 基础上，敞开胸怀，大量吸收外族文化，而形成多采多姿的大唐文明，因此流行服色呈多样性。

　周代天子的常服有两种，「玄端」属常粮服，「深衣」才是真正的常服，「深衣不分阶级，自天子至庶民均穿，周代的深衣为白色，唐代亦复如此，白色是最普通的颜色，尤其是男子的常服。

　白色：

　(隋书。檀仪志)载：「大幸六年诏，胥吏以青，庶人以白，房商以皂。」唐五代都是根据这个规定，一般平民穿白色袍子。当代的诗文中有许多这种例子，如：韩愈的「赛神」：「白布长衫紫领巾，差科未动是闲人。」。范质的(诫儿侄八百字)：「去午初释褐，一命到蓬丘。青袍春草色，白纻弃如仇。」以上两首诗，很明显可看出，未任官时是穿白色袍。

　又唐人小说(樱桃青衣)，叙述一位屡试不中的士人，行至一精舍中，听僧人讲道，倦而入梦，梦见自己遇贵人，中举又娶妻，梦醒时，「乃见着白杉，服饰如故。」可以为一力证。唐朝科举制度开始兴盛，进士科尤其被人看重，唐代名相大多出身进士科，这些登科未授官的士子、虽然仍是一袭白衫，但是不久飞黄 腾达 的可能性很大，因此进士及第的士人，被尊称为「白衣公卿」或「一品白衫」。一般官吏平时或宴客时，也穿白色袍子。譬如，唐代人绘的「游骑图」，其中人物，或是休闲游骑，也是穿着白色袍子的。

　红色、紫：

　有人作过色谱分析，单是吐鲁番出土的丝织品，就有二十多种颜色，其中红色有水红、银红、猩红、绛红、降紫。

　**有鹅黄、菊黄、杏黄、土黄、金黄、茶褐。

　青色有天青、蛋青、赤青、藏青。

　蓝色有翠蓝、宝蓝。

　绿色有胡绿、豆绿、叶绿、墨绿、果绿。

　一座永淳二年墓中，发现的红色锦条花边，以果绿、墨绿、黄、棕、白等颜色丝线织成花纹，并以白色珠扣**晕绸饰于其间。唐代妇女服装的华丽，从许多 绘画 作品充分表违了出来。例如唐代周昉的「仕女图」、徽宗摹唐代张萱的「捣练图」、李公麟摹张萱的「丽人行」、敦煌 壁画 中的「乐廷镶夫人行香图」等，均可以印证这个时代女子服色的多采多姿。上述画中，贵族妇女以红色衣裙占最大多数，如「丽人行」中的虢国夫人，为淡窄袖上襦，肩搭白色披帛，下着描金花红裙。而宫女、侍者多数为暗色或浅淡不过亦有大红色，因为此时代，「风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。」

　不论古今中外，对流行服装最敏感的人，莫过于富贵人家的妇女和取悦于人的歌女、妓女等，所以我们从这些妇女的穿著，就可以知道当时的流行服色。这个时期的女子最流行穿红色、紫色。从唐人诗句中可以见到许多：

　「君知妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦。」

　「朱服弄芳菲，画舫烟中浅。」

　「望月思氛氲，朱衾懒更熏，春生翡翠帐，花点石榴裙。」

　「共宿娼家桃李蹊，娼家日暮紫罗裙。

　「紫排襦上雉，黄贴鬓边花。」

　「眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。」

　以上之诗句，除了第一首外，均描写娼家女的衣服。

　唐人小说(霍小玉传)，这位长安名妓的装扮：「着石榴裙，紫衫裆，红绿帔子。」红色、紫色，均为艳丽引人的色彩，为讲究衣着的妇女喜爱。还有一种奢侈的流行，特别在富贵人家。

　(唐书。 五行 志)载：「安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙，正视为一，色傍视为一，色日中为一，色影中为一，色而百鸟之状皆见，以其一献韦后。自作毛裙，贵臣富家多之，江、岭奇禽异兽采之殆尽。」这种五彩缤纷的服装，尽管用尽了江岭间的奇禽异兽，终归是少数贵族才穿得起，但是带起流行用两色绫罗拼合，裁成裥褶裙，这种裙子行动时候，形成色彩斑烂的效果。

　阎立本的「步辇图」，抬辇和执扇的宫女，就是穿的红白相间的。西安出土的唐代「执失奉节墓」壁画中，一名「红衣舞女」，亦是这类的裥褶裙。

　黑色、墨绿、墨紫、深褐：

　服制规定「屠商以皂」，也就是说，屠夫、商人的社会品级最低，政俯规定他们只能穿乌乌黑黑的皂色衣服。

　我们看写实性相当高的敦煌莫高窟壁画，「维摩诘经变j中描绘两个人站在酒肆门口，一些人坐在酒肆内，看来这些人都是行商，在途中休息喝酒，他们的服装就皂色衣服。

　唐代国运晚期百病丛生，原来经常穿明亮轻快的白色袍的士人，到末世流行低调的黑色，喜欢穿紫绿、墨紫，这种毫无明朗气象的服色，而到了唐末叛兵起时，不论士、庶均穿上皂色衣服。

　在妇女流行服色方面，中唐以后，妇女服装几近一种末世的美感。元稹给白居易的信上说：「近世妇人晕淡眉目，绾约头发，衣服修广之度及匹配色泽尤刻怪艳。」白居易的诗「时世妆」：「时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成似含悲啼。」果真是「黑白失本态」，士人流行黑色，妇人喜作凄苦的妆扮，其服色亦如士人一样，以黑色、墨绿、深褐为多，由敦煌壁画晚唐至北宋时期的供养人像，可以看出这种颜色的流行。唐代的国运的盛衰，在服色上清楚的表现出来。

1 唐代女服主要有哪几种配套形式

2 唐代流行发饰介绍大全

3 明代妇女的头饰文化

4 唐代女服有哪些标准

5 唐代贵族女子服饰文化有哪些

唐朝的时候我国的国力是很强的，当时唐朝也是一个包容天下，外交繁荣的时期。唐朝主要进口国外的三样东西：带有异国风情的商品，例如一些珠宝香料什么的。其次还会购买一些用于作战的战马，以备不时之需。最后还会进口一些外国的特产，将那些国外的生产物资引进到国内培育。

首先来说一下带有异域风情的商品，这些大多数都是奢侈品，甚至还有一些特殊的存在：昆仑奴和胡旋女。那些奢侈品大多都是来自阿拉伯或者波斯地区的香料和珠宝之类的。还有的时候波斯商人还会带来大象、犀牛之类的东西。而说到这个“昆仑奴”就有一定的来历了，这个“昆仑奴”是当时一个小国昆仑国所引进而来的，“昆仑奴”会弹琵琶，唱带有异国风情的歌曲，所以很受当时的权贵喜欢。当时的有钱人就喜欢买“昆仑奴”和“胡旋女，将他们放在家里装逼。

而且当时唐朝虽然是十分繁荣的，但是还是需要谨防那些边塞，以防会有人进犯。因此像战马这样的东西是很需要的，作为后备隐藏能源使用，以备不时之需。而且那些战马主要的来源是突厥和回纥，后来的时候因为唐朝的国力衰弱，回纥就开始威胁唐朝，让唐朝花费高价去购买一些老弱病残的马匹。

最后的话唐朝必不可少的需要引进各地的特产，例如日本的黄金白银，还要一些当地的茯苓鹿茸等。向韩国会引进一些牛黄和人参。总的来说唐朝的时候外交是很发达的，唐朝有很多吸引其他国家的东西，其他国家也有很多的好东西是唐朝想引进的。主要分类一下，唐朝引进的还是一些日用品和奢侈品还有战略储备品。

1假髻

隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书·五行志》：“天宝初，贵族及士民好 为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫 妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨 髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁缛的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。

2发钗

隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。中晚唐以后，安插发髻的发 钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗，仅江苏丹徒就出土700多件，陕西西 安、浙江长兴等地也有发现。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。另有镂空穿枝菊花纹 钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同 而方向相反，可知是左右分插的。

3簪

五代时用细金丝盘花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中，有一件双蝶花钿簪，用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶，两翅满镶**琥珀。

4步摇簪

唐代贵妇簪步摇，陕西西安韦泂墓壁画，陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金， 琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。“云鬓花颜金步摇”，是唐诗人对杨贵妃的描写。安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土1件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展 开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致。

5梳篦和宝钗

自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金、银、玉、犀等高贵材料制作。插戴方法，在唐代绘画如张萱《捣练图》、周昉《纨扇仕 女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单 插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。至晚唐、五代， 头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。榆林窟五代女供养人壁画曹议金眷属头上都插有6把梳篦，金银花钗，金钿花及珠玉项链。元稹《恨妆成》：“满头行小 梳，当面施圆靥”。王建《宫词》：“归来别施一头梳。”正说明这种插梳风尚。汉代梳多为马蹄形，唐代把造型拉长成月牙形，五代以后，梳背变成压扁的梯形， 宋仁宗时，髻高有至三尺，白角梳长一尺二寸的。隋唐五代作为头饰的梳篦常用金、银、铜制作，上饰精细的花纹，湖南长沙南门纸园冲唐墓出土铜梳已残，背上有 清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。江苏扬州三元路唐墓出土金錾花栉，高125厘米，背部半圆形，中央刻镂卷草花叶和一对飞天，其中一个吹笙，一个持拍板，四 周绕以联珠纹，镂空鱼鳞纹及缠枝梅花与蝴蝶相间，极为华丽。 隋唐五代时期由于细金工技术的进步，金银首饰制作空前精致。隋大业四年（公元608年）周皇太后的外孙女李静训九岁夭亡，葬于西安玉祥门外， 随葬器物中有一条金项链，链条系用28颗镶各色宝石的金珠串成，项链上部有金搭扣，扣上镶有刻鹿纹的蓝色宝石，下部为项坠，项坠分为两层，上层由两个镶蓝 宝石的四角形饰片紧靠圆形金镶蚌珠环绕红宝石的宝花作坠座，下层就是坠座下面悬挂的滴露形蓝宝石。

唐代的颈饰从敦煌莫高窟绘画和彩塑佛像上所见，多系项圈与璎珞组合而成，更为豪华富丽。敦煌莫高窟第61窟五代壁画供养人霍丹王公主身上所戴多条玉石项链，与高大的义髻金凤冠及金步摇相配，十分雍容华贵。 1手镯

隋唐五代时手镯制作华贵精美，陕西西安何家皂唐代窖藏出土白玉镶金玉镯，玉分作3段，每段两头部都金花绞链相联，可以开启，华贵无比。与沈括 《梦溪笔谈》所记，从六朝陵墓出土“两头施转关，可以屈伸，合之令圆，为九龙绕之”的玉臂钗异曲同工。隋唐时一般的手镯，镯面多为中间宽、两头狭，宽面压 有花纹，两头收细如丝，朝外缠绕数道，留出开口可于戴时根据手腕粗细进行调节，戴脱方便。这类手镯有金制的，也有以金银丝嵌宝石的。安徽合肥西郊南唐墓出 土的银嵌料珠手镯，以两股银条为镯身外缘，宽面留出空缝，空缝间夹有一根银丝，穿着一排不同色彩的料珠，式样极为新巧。在内蒙古和林格尔土城子相当五代的 辽墓中出土凿花金手镯，镯身装饰两道宽度相等的花纹，看似两副手镯合于一体。

1944年在四川成都锦江江岸不远的前四川大学原址一座晚唐墓中发现一件银镯，镯环空心，断面呈半圆形，里面装有一张极薄的佛教经咒印本（见 《文物参考资料》1957年5期），印有坐于莲座上的六臂菩萨、梵文的咒文及汉字印卖咒本者的姓名住址。斯坦因在敦煌莫高窟藏经洞曾盗走一张与此类似的宋 代经咒印本，刊着“若有人持此神咒者，所在得胜，若有能书写带在头者，若在臂者，是人能成一切善事，最胜清净，为诸天龙王之拥护，又为诸佛菩萨之所忆 念……”。由此得知，唐宋时期还有在手镯内藏带经咒护身的风俗，后世认为戴手镯能辟邪、长寿，正是古代宗教思想留下来的传统观念。

2臂钏

臂钏又名跳脱、条脱，是由捶扁的金银条盘绕旋转而成的弹簧状套镯，少则三圈，多则五圈、八圈、十几圈不等。根据手臂至手腕的粗细，环圈由大到 小相连，两端以金银丝缠绕固定，并调节松紧。隋唐时的臂钏，在陶俑和人物绘画中可见到佩戴的形象，如1956年湖北武昌周家大湾隋墓出土陶俑，唐阎立本 《步辇图》抬步辇的九名宫女及周昉《簪花仕女图》中贵妇，就带有自臂至腕的金臂钏。 隋唐时期，鞢〓带已是男子常服通用的东西，鞢〓是革带上以备挂物的小带子，已于前章叙述。因鞢〓带是从西北少数民族流入中原，至隋唐而盛行， 故在隋唐初期，革带上所系鞢〓较多，盛唐以后减少，少数民族和东西邻国所系鞢〓较多，汉族所系较少，这是生活方式不同的缘故。过着游牧流动生活的少数民 族，居无定处，需要随身携带弓、剑、砺石（磨刀石）、火镰、帉（音芬，大巾为帉）帨（手巾）、针筒、算囊之类生活器具，带得越齐全，使用时越方便。汉族过 着定居的生活，腰间东西挂得太多，反而感到累赘。北朝末期和隋唐初期，以鞢〓带上銙的质料和数目多少表示服用者身份高低，最高级的革带装十三銙，为皇帝及 高级大臣所用。銙的形状有变化，唐太宗赐给功臣李靖的十三环玉带，銙形七方六圆。唐韦端符在《卫公故物记》讲他见到的十三环带，銙形方者七，挫者二，隅者 六。十三銙各附环，佩笔一，火镜二，大觿小觿各一，笇囊二，椰盂一，还有五种东西已亡失。《唐会要》卷三十一载景云二年（公元711年）令内外官依上元元 年（公元674年）敕，文武官带七事，即算袋、刀子、砺石、契必真、哕厥、针筒、火石袋等鞢〓七事。后唐马缟《中华古今注》卷上说唐朝后来规定天子用九环 带。在西安何家村出土的10副玉带中有一副白玉九环带，九环外有三个三角尖拱形并在底部琢有扁穿孔可系鞢〓的銙。另外像陕西西安郭家滩隋姬威墓的玉带只七 环，是不完全的带具。日本美鹤美术馆也保存了同样的一套。唐五品以上武官有佩鞢〓七事的制度，但初唐绘画如《凌烟阁功臣像》和《步辇图》中的官员只佩香囊 和鱼袋。西安唐韦炯墓石椁线刻人物有在革带上佩刀的，可带上悬挂的鞢〓数目不多。而在西安唐永泰公主墓墓石椁线刻男装宫女身上所束钿镂带上悬挂的鞢〓反而 较多，男装宫女中有一个头梳双髻、身穿窄袖圆领衫、小口袴，平头花履，双手捧方盒的，画面只看到她身体的正面和左侧面，已看见她腰带上悬有八根鞢〓带，如 加上看不见的右侧面所悬数目，应达十三根，除腰间有时挂香囊小银铃外，一般不在鞢〓上挂东西，只是一种时髦的装饰打扮

而敦煌壁画中进香贵族，却具有佩鞢〓七事的形象，可见胡汉习俗的不同。盛唐以后，汉族革带鞢〓渐少，至晚唐几乎不在革带上系鞢〓，只把带銙保留下来作为装饰了。

带銙有玉、金、银、铜、铁等不同质地，以玉銙最贵，唐代玉銙有素面的，有雕琢人物动物纹样的。西安何家村出土的白玉銙分方圆二式，上雕狮子 纹，銙下附环。辽宁辽阳曾出土浮雕抱瓶童子纹玉銙。銙下面开出可直接挂鞢〓带的扁孔，称为古眼。这是后期的形式，这种形式由盛唐流行到辽代前期。张祜诗： “红罨画衫缠腕出，碧排方胯背腰来”，说明玉銙露于背后。玉銙紧密排在革带上的称“排方”，排得稀疏不紧的，称为“稀方”。

革带尾端所装〓尾（又名挞尾、獭尾、鱼尾），带尾端原来由上向下反插，唐高宗诏令〓尾向下插垂头。《新唐书·车服志》说“腰带者，搢垂头于 下，名日〓尾，取顺下之义。”唐代金带铭文都刻在〓尾上，前蜀王建墓出土玉带具，〓尾也刻有铭文。从中唐时期起，革带除单带扣、单〓尾的款式以外，又出现 了一种左、右腰部两侧各系一带扣和〓尾的双带扣双〓尾款式，系紧之后，双〓尾分垂一旁，起对称装饰效果。五代顾闳中《韩熙载夜宴图》中之执扇者是背侧身的 姿势，正好能看清楚它的装身效果。这种革带，前腹和后背部分都可装銙，不像单〓尾带那样穿过扣眼后有一段会被銙带遮住，故到宋金时期就渐渐流行开来。

1、笄是古人用来簪发和连冠的饰物，是簪、钗的鼻祖。 古代男女均留长发，笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。

从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。

2、簪是笄的发展，同样起固定发髻之用，在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。

3、钗由两股簪子交叉组合成的一种首饰。钗用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。 发钗的安插有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支;也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。

4、步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，是古代妇女插于鬓发之侧以作装饰之物，同时也有固定发髻的作用。一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有旒苏或坠子，走路的时候，金饰会随走路的摆动而动，栩栩如生。取其行步则动摇，故名。

5、钿用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品，1、把金属宝石等镶嵌在器物上作装饰。2、古代一种嵌金花的首饰。簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

6、扁方是满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，形制与作用与汉人妇女髻上的扁簪类似。清代贵族妇女梳“两把头”或是“大拉翅”，都使用扁方，起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。装饰的同时更重要的是控制发髻使其不散落下来。

7、古代简称“栉”，与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一，昔为宫廷御用珍品 , 故有“宫梳名篦”之誉。梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

8、华胜古代妇女的一种花形首饰。为华丽的首饰，华丽的头饰。

9、抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，汉族服饰，明代较盛行。妇女包于头额，束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。

扩展资料：

首饰的来源：

在古代，有一个与现代意义上的首饰含义接近的词，这就是“头面”。这大概是人们认为首饰如同脸面一样，能给人的外貌增添光彩的缘故。孟元老《东京梦华录》卷三记载：汴梁相国寺“两廊，皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类。”

这里的“珠翠头面”按今天的话说，就是用珍珠玉石制成的首饰。宋代都城汴梁有专门经营珠宝、金银首饰的店铺，叫“头面铺”。宋代吴自牧《梦梁录》卷十三载：杭州小市里有一家“舒家体真头面铺”即指首饰店。以后的元、明、清几代，也称首饰为“头面。

到了现代，“头面”(在传统戏曲中，头面是旦行角色头上化妆饰物的总称，包括发髻、发辫、珠花、耳环、簪了等一整套用品)一词已被“首饰”取而代之，而“首饰”已成为从头到脚全身各部位所佩戴的各种饰品的总称。

人类佩戴首饰究竟始于何时，恐怕很难精确地考证。但是我们不难推想，从人类开始意识到装饰与美化自身的时候起，人类也就与它结下了不解之缘。人类最原始的首饰，大概可以追溯到遥远的石器时代。

-首饰

唐代金银器的造型艺术

摘　要　大唐盛世,经济文化繁荣,唐代金银器呈现出气势恢弘、雍容华贵和充满文化气息的时代艺术,尤其

是造型艺术更是独树一帜,浓郁的西域风格和鲜明的民族气派并存,同时也包含着丰富的政治、社会、历史、文

化内涵,体现了它们特有的历史文化背景。

关键词　金银器;造型艺术;文化内涵

中国古代金银器皿是在唐代及其以后兴盛起来同时唐代又代表了金属工艺的最高水平。唐代金银

器种类繁多,很多器物造型独特,而且是中国传统器型中没有的造型,具有强烈的时代特点和风格,透过

它们,我们看到了唐代现实生活的五彩缤纷,文化艺术的欣欣向荣,和对外来文化的吸收、扬弃、与中国传

统文化结合的全过程。

一、唐代金银器突然兴盛种类繁多的几个因素

我国金银器皿的制作虽可上溯到战国时代,但直到魏晋时期,都只在极小范围内使用,南北朝时则多

为西方输入制品。到了唐代,在外来文化和传统长生之术中“金银为食器可得不死”之类仙道思想的多

重影响下,金银器的制作和使用逐渐兴盛起来。同时,国家的强盛和财富的聚集使社会上兴起奢靡享乐

之风,对金银器皿的需求激增。具体有以下几个方面:

1、唐代金银矿的开采盛行,提供了充足的原料。据新旧《唐书》记载唐代采金场地11处,采银场地

56处。白居易诗云:“银生楚山曲,金生溪滨,南人弃农业,求之多辛苦。披砂复凿石,乞乞无冬春。”可以

看出当时采金银的热潮。而且唐代金银采矿经营有两大系统,即官府开采和私人开采,政府有时强调其

中一种,从税收中获益。在发展金银矿上具有灵活性,促进了金银矿业的开发。

2、唐代金银工艺技术的提高。金银器制作工艺复杂是唐代难度最高的手工业技术之一,明代人引用

《唐六典》时,提到唐代金银工艺有14种。西方的捶揲技术使唐人既可以制作器物的形体,也可以制造浮

雕式的装饰花纹,鎏金与镀金技术在唐代得到广泛使用,鎏金银器兴盛在唐代,占银器的大部分。錾刻、

平脱、浇铸、焊接、切削、抛光等等独特的工艺特征,使金银器的制作工艺之高超,达到了前所未有的水平。

中央政府还专门设立了“金银作坊院”宫廷内侧专设“文思院”为皇帝和后宫制作金银器,另外还允许私

人金银作坊,称为“行作”,雇佣民间工匠为官府和富贵们铸造或进行商业生产。大大促进了金银器的发

展。

3、上层社会奢靡享乐之风,对金银器需求量的激增。唐朝经济的发展,特别在开元年间出现了前所

未有的兴盛局面,朝野上下奢侈成风。臣下不断进奉金银珍玩,以邀功求媚,而进奉的金银大都直接制成

器物送到中央,这是唐代以前不多见的。金银器赏赐之风也盛行与唐代,源自高宗、武则天之时,盛行于

玄宗。主要应用于两个方面:朝廷赠送金银器与周邻国家以发展外交关系,另外大量赏赐给宠幸大臣。

唐玄宗曾经下诏将皇家的金银珠宝焚于朝堂,以示天下除奢去侈,崇尚俭朴。可以看出当时奢靡之风之

盛。

4、“丝绸之路”的繁荣。唐朝的政治开放和中西交通的繁荣,与周边国家的交往也很频繁,使很多外

国商人、工匠也来到中国。西方的金银及器物伴随交往也随之输入,尤其是栗特和波斯萨珊输入金银器

最多。在金银加工技术上两汉以来脱胎于青铜铸造而日见独立的金属加工工艺,到唐代取得与传自中亚

细亚古国粟特、波斯萨珊、印度、东罗马的金银加工技术和装饰艺术相融合,不仅在仿制异域造型和纹饰

的同时又吸收了西方的锤揲和焊接等技法。唐朝通过这条古道,把古老的中国文化、印度文化、波斯文

化、阿拉伯文化和古希腊、古罗马文化连接起来。

二、丰富而独特的唐代金银器造型艺术

器物的造型与人们生活方式,审美情趣息息相关,从而也反映出时代的文化特征。唐代金银器品种

繁多、造型别致,从出土和收藏的资料来看超过了唐代之前历代金银器的总和。在造型艺术上唐代金银

器品种中很多器物造型是唐代以前传统器形不曾见过的。唐代金银器种类大致分为:食器、饮器、盒、装

饰品及宗教等用具,而食器、饮器、盒的造型是唐代最典型的主要金银器皿。

1、食器类的盘和碟是唐代最为流行的金银器器形,行制接近,也可统称为盘,还有碗也是食器类常见

的器形。唐代金银器盘和碟的造型主要有:圆形盘、曲面花瓣形盘和不规则形盘等。圆形盘的特征:盘口

呈圆形,侈口,平底。如:陕西西安出土的双鱼纹银盘,何家村出土的鹊鸟纹圆形银盘,西北工大黄鹂纹圆

形盘等等。花瓣形盘造型特点主要是盘体呈曲面花瓣状,从出土资料看有菱花形、葵花形和海棠形居多。

北齐金饰

中国金银器的产生和发展经历了漫长的历史阶段。每一时期的金银器都具有其特定的历史文化内涵。让我们追溯那古老的岁月，去大致了解一下它的发展轨迹吧。

商周金银器：小巧简约

中国迄今在考古发掘中发现最早的黄金制品是商代的，距今已有3000余年的历史。商代金器的分布范围主要是以商文化为中心的中原地区，以及商王朝北部、西北部和偏西南的少数民族地区。在今天的河南、河北、山东、内蒙古、甘肃、青海及四川等地，都曾发现过这一时期的金器。一般地讲，这个时期的金器，形制工艺比较简单，器形小巧，纹饰少见，大多为装饰品。

如果将商王朝统治区与周边地区出土的金器进行对照，就会发现，它们似乎是分别在几条互不干扰的并行线上发展起来的。在形制和偶有发现的纹饰上，地区文化的特点十分鲜明。商王朝统治区的黄金制品，大多为金箔、金叶和金片，主要用于器物装饰。在商王朝北部和西北部地区的金饰品，主要是人身佩戴的黄金首饰。这个时期所发现的金器中，最令人瞩目的是四川广汉三星堆早期蜀文化遗址出土的一批金器。不仅数量多，而且形制别具一格。其中颇为独特的金面罩、金杖和各种金饰件，也都是商文化及其它地区文化所未见的。金银器早期的发展情况，也反映出中国早期文明发展的多元性和不平衡性。这是由于中国幅员广大和自然条件复杂所决定的。

商周时期青铜工艺的繁荣和发展，为金银器的发展奠定了雄厚的物质和技术基础，同时青铜、玉雕、漆器等工艺的发展，也促进了金银工艺的发展；并使金银器得以在更广阔的领域中，以更多样的形式发挥其审美功能。早期的金银制品大多为装饰品，而最常见的金箔，多是用于其它器物上的饰件，或者说，是以和其它器物相结合的形式来增强器物的美感。最迟在西周时期，金银平脱工艺就出现了。

战国，公元1972年内蒙古自治区杭锦旗阿鲁柴登匈奴墓出土，冠高73厘米，冠带长30厘米，周长60厘米，共重1394克。冠顶呈半球形，上面饰有四狼噬四羊的浮雕图案。顶部傲立一只雄鹰，呈展翅向下俯视状。其身与尾部系用薄金片打制成型，体内空。身上压印有羽状纹，喙部突出，呈钩状。头和颈部镶嵌有绿松石，头颈及尾部皆以金丝与鹰体相连，可摇摆活动。金冠带由三条半圆形金带组成。冠带前部有两条上下相接，未端用榫铆相连。带的中段均作辫纹，两端或作卧虎形，或作盘角羊形，或为马形。此金冠顶和金冠带为战国时期匈奴王的遗物，弥足珍贵。其构思独特，制作精美，造型生动。具有北方草原民族所特有的文化特征，同时代表了当时匈奴地区贵金属工艺的最高水平。现藏内蒙古自治区博物馆。

春秋战国金银器：清新活泼

春秋战国时期，社会变革带来了生产、生活领域中的重大变化。大量错金银器的出现，几乎成为这个时期工艺水平高度发展的一个标志。

出土地点看，这一时期的金银器分布区域明显扩大，在南、北方都有发现。金银器的形制种类增多。其中金银器皿的出现，及相当一部分银器的出现，十分引人注目。从金银器艺术特色和制作工艺看，南北方差异较大，风格迥异。北方匈奴墓出土的大量金银器及其金细工艺的高度发展，尤令人瞠目。

这个时期，在中原地区的墓葬遗址中，以陜西宝鸡益门村2号秦国墓葬、河南洛阳金村古墓、河南辉县固围村魏国墓地、河北平山县中山王墓出土的金银器最有代表性。此时南方地区出土的金银器虽然数量不多，但却十分引人注目。最为重要的发现，当属湖北随县曾侯乙墓出土的一批金器。中原和南方地区的金银器，大体看来，与北方匈奴少数民族地区金银器的形制风格截然不同，多为器皿、带钩等，或是与铜、铁、漆、玉等相结合的制品，其制作技法仍大多来自青铜工艺。

汉代 发簪

秦汉金银器：繁荣发展

秦代金银器迄今为止极为少见。曾在山东淄博窝托村西汉齐王刘襄陪葬器物中，发现一件秦始皇三十三年造的鎏金刻花银盘。制作精细，装饰讲究。这种在银器花纹处鎏金的作法，唐代以后十分盛行，金花银盘亦为唐代金银器中很有特色的主要品种。

根据对这些金银配件的研究已能证明，秦朝的金银器制作已综合使用了铸造、焊接、掐丝、嵌铸法、锉磨、抛光、多种机械连接及胶粘等工艺技术，而且达到很高的水平。

东汉，公元1969年河北省定县北陵头村43号东汉墓出土。残长42厘米。龙首细长，吻部似鳄鱼，用掐丝法制成。上面焊有掐丝制成的口、鼻、眼，额部用粗金丝焊作龙角，角上又缠以细金丝。龙体以金片卷作圆筒状，嵌于龙颈下，镂空作鳞纹，并焊缀有细小的金珠。但下部已残缺。此金饰作工极为精巧。加之红、绿等色料石的镶嵌与配色，更显华美富丽。它反映了东汉时期金银钿工所具有的高超技艺。现藏河北省定县博物馆。

汉王朝是充满蓬勃朝气的大一统封建帝国，国力十分强盛。在汉代墓葬中出土的金银器，无论是数量，还是品种，抑或是制作工艺，都远远超过了先秦时代。总体上说，金银器中最为常见的仍是饰品，金银器皿不多，金质容器更少见，可能因为这个时期鎏金的作法盛行，遂以鎏金器充代之故。迄今考古发掘中所见汉代金银器皿，大多为银制，银质的碗、盘、壶、匜盒等，在各地均有发现。一般器形较简洁，多为素面。

汉代金银制品，除继续用包、镶、镀、错等方法用于装饰铜器和铁器外，还将金银制成金箔或泥屑，用于漆器和丝织物上，以增强富丽感，最为重要的是，汉代金细工艺本身逐渐发展成熟，最终脱离青铜工艺的传统技术，走向独立发展的道路。汉代金钿工艺的成熟，使金银的形制，纹饰以及色彩更加精巧玲珑，富丽多姿，并为以后金银器的发展繁荣奠定了基础。

汉代金银器在河北、河南、山东、江苏、安徽、湖南、广西、广东、陜西、甘肃、吉林、内蒙古、新疆、云南等地均有发现。除大量金银饰品外，主要还有车马器、带钩、器皿、金印和金银医针等，涉及面较为广泛。在吉林省通榆的北方鲜卑族墓葬、西北新疆乌孙墓葬、车师国故地、焉耆古城等遗址，以及云南晋宁石寨山滇族墓地也发现了金银器，大多为金银饰品，如牌饰、金花、首饰、带扣等，具有较浓厚的民族色彩。

魏晋南北朝金银器：独具异域风采

魏晋南北朝时期，社会动乱，朝代更替频繁，社会经济亦遭受破坏。然而另一方面，各民族在长期共存的生活中，逐渐相互融合，对外交流进一步扩大，加之佛教及其艺术的传播，使这个时期的文化艺术空前发展。这些在金银器的形制纹样发展中，都曾打上了明显的烙印。

从考古发掘的情况看，这个时期的金银器数量较多。金银器的社会功能进一步扩大，制作技术更加娴熟，器形、图案也不断创新。较为常见的金银器仍为饰品。

在这个时期的墓葬中，常可以看到民族间相互影响和融合的迹象。辽宁北票冯素弗墓中出土了“范阳公章”龟纽金印、金冠饰、人物纹山形金饰，镂空山形金饰片等，这些金银器既有汉族传统文化的特色，又有北方游牧民族的风格特点。

这个时期的金银器皿仍不多见，且所见大都带有外来色彩。如山西大同小站村封和突墓中出土的鎏金银盘，银高足杯和银耳杯等，除耳杯外，鎏金银盘和银高足杯均为波斯萨珊朝制品。

同时，随着佛教及其艺术的传播，这个时期金银器的制作和功能亦颇受影响。江苏镇江东晋墓出土一件金佛像牌，呈长方形，正面线刻有裸体全身佛像，头顶灵光，面带稚气，应为释迦出土童像。这种用于佛教奉献的金银制品在唐宋以后极为常见。

蓝色水晶坠饰——唐代

长4、宽26、厚12cm。宁夏回族自治区原州区南郊乡羊坊村史索岩夫妇合葬墓出土，固原博物馆藏。形状不规则，上嵌水晶。水晶泛蓝，表面鼓起，上有几处凹痕。水晶之下为一鎏金底托，下部稍翘，上有一短柄，柄环已残

唐代金银器:绚丽多彩

唐石榴花纹玉簪饰——长10、宽28、厚01-015厘米。白玉，青白色，薄片状，两面花纹相同，雕一束繁茂的枝叶，三朵盛开的海棠，顶部雕出石榴，花束枝茎上有细镂孔，下端枝茎上钻一细孔，在很薄的玉片上要雕琢不同层次的花卉枝叶，需要高超的技巧。

唐代，金银器制作有了重大发展。近几十年来的几次大宗发现，金光闪闪，银光熠熠的金银器，又成了显示唐王朝富丽堂皇、灿烂夺目的标志之一。不是吗？当你看到那数量众多，类别丰富、造型别致，纹饰精美的金银器时，一定会联想到唐文化艺术的雄健、华美和自然秀颖。

可以说：中国古代金银器皿是在唐代及其以后兴盛起来而金银器皿是在唐代及其以后兴盛起来而金银器皿又代表了金属工艺的最高水平。唐代金银器从器物种类来说，可以分为食器、饮器、容器、药具、日用杂器、装饰品

宋代金银器是在唐代基础上不断创新，形成了具有鲜明时代特色的崭新风貌。虽不及唐代金银器那样丰满富丽，然而却具有典雅秀美的独特风格。这种风格与宋代艺术的总体风格是一致的。有人认为，宋代艺术没有唐代的宏放魄力，但是其民族风格却更为完美。与唐代相比，宋代金银器的造型玲珑奇巧，新颖雅致，多姿多彩。相比之下，唐代金银器皿显得气势博大，而宋代则以轻薄精巧而别具一格。宋代金银器在造型上极为讲究，可谓花式繁多。

　　五花头凤鸟纹金簪(宋代出品)

　　重605g，在江阴夏港出土。这支簪子在《奢华之色——宋元明金银器研究》一书中也有介绍：正面看来，簪梁上一溜儿五枚造型略如展开之摺叠扇的花头。装饰了穿花的凤和凰，还有牡丹和菊花。

宋代金银器的纹饰总的说来，以清素典雅为特色。虽没有唐代纹饰那样细腻华美，然而其洗炼精纯亦非唐所及。素面者，讲究造型，光泽悦目；纹饰者则以花鸟为大宗，并使丰富多采的装饰纹样，与变化多姿的器物造型巧妙结合，达到合谐统一。比之唐代，宋代纹饰的题材来源于社会生活，其表现内容更为广阔，亦更为世俗化，具有很强的写实性和浓郁的生活气息。

从宋代金银器的制作工艺看，自秦以来流行的掐丝镶嵌、焊缀金珠的技法几乎无见。而较多运用锤鍱、錾刻、镂雕、铸造、焊接等技法。具有厚重艺术效果的夹层技法，为宋代以前金银器制作中所未见。镂雕工艺在唐代基础上进一步精进。最有特色的是，宋代金银器采用了立雕装饰和浮雕型凸花工艺。

宋代金银器在其本身的纵向发展中，还出现了大量横向结合的作品。金银与漆、木等其它材料合壁，金银用于服饰、书画等。

两宋时期的辽、西夏、金、大理等国的金银器也有较多发现。大体上看，其作工和形制都不同程度地受到唐宋金银器制作的影响，同时又具有浓厚的地方民族特色。从而使这一时期的金银器展现出异彩纷呈的景象。

　　福禄寿三星银果盒(元代出品)

　　重430g。1980年江阴申港张家店元墓出土。

元代金银器在宋代的基础上，其形制、品种都有进一步的发展，并形成了比较明显的时代风格。与宋代和明代相比，迄今为止见到的元代金银器为数不甚多。然而从文献材料上看，当时的金银器饰并不稀见。

从总体上看，元代金银器与宋代相近似。银器数量多。金银器品种除日用器皿和饰品外，陈设品增多，如瓶、盒、樽、奁、架等。元代大多数金银器均刻有铭款，这对研究元代金银器的发展具有重要价值。从造型纹饰看，元代金银器仍讲究造型，素面者较多，纹饰者大多比较洗练，或只于局部点缀装饰。然而，元代某些金银器亦表现出一种纹饰华丽繁复的趋向。这种趋向对明以后金银器风格的转变，显然有着重要的影响。

左图：明《唐白云夫人像》中的金丝狄髻与头面（首饰），安徽博物院藏；右图：明成化嵌宝石宝相花金簪，重768克，北京右安门外明墓出土，首都博物馆藏

孝全成皇后《璇宫春霭图》局部（故宫博物院藏） 《玉粹轩通景画》（局部，故宫博物院藏） 如意卷云纹金锁（北京市海淀区大柳树地区出土）

明神宗定陵出土四顶凤冠，两顶为皇后礼服（翟衣）冠，两顶为皇后燕居（常服）冠，分属孝端显皇后与孝靖皇后（礼服冠、燕居冠各一）。其中九龙九凤冠、十二龙九凤冠为礼服冠，六龙三凤冠、三龙二凤冠为燕居冠。两种冠明显的区别是：燕居冠两侧有金龙所衔两串珍珠挑牌，礼服冠没有

明清金银器：华丽繁缛

明万历鎏金累丝嵌玉石人物纹银簪

北京昌平区十三陵定陵地宫出土。长128厘米，宽3厘米，重137克。银簪扁锥形，顶部为仙人骑凤，凤昂首展翅，翅上嵌红宝石一块。尾羽高高翅起，形成背托。仙人骑在凤背上，两颊微鼓，笑容可掬，双手持如意。

定陵地宫出土，为孝靖皇后之物。通长58厘米，兔高24厘米，圆形金耳环下，系一嵌红宝石的玉兔耳坠，玉色青白细润。兔竖耳、红睛、直立，抱杵

万历孝靖后嵌珠宝点翠凤冠

所示为顶九龙九凤凤冠，是专属于孝靖皇后王氏的凤冠，现藏于中国国家博物馆。该凤冠高27厘米，口径237厘米，重2320克（大约4斤6两），全冠共镶大小红蓝宝石100多粒，珍珠5000余粒，样式上基本承袭了宋代皇后用金银镶嵌珠宝的凤冠制度。

明清两代是中国封建社会的后期，文化发展的总势趋于保守。其金银器制作一改唐宋以来或丰满富丽、生机勃勃；或清秀典雅，意趣恬淡风格，而越来越趋于华丽、浓艳，宫廷气息愈来愈浓厚。如果你从中国金银器的历史长廊中浏览而过，那么当你信步走到这里时，便会产生一种截然不同的感觉。那器形的雍容华贵，宝石镶嵌的色彩斑斓，特别是那满目皆是的龙凤图案，象征着不可企及的高贵与权势。这一切都和明清两代整个宫廷装饰艺术的总体风格相和谐一致，但是却和贴进世俗生活的宋元金银器迥然有别。然而，明清两代的金银器，其发展轨迹可谓明晰可见，但其分野之界亦是如此鲜明。大体上说，明代金银器仍未脱尽生动古朴，而清代金银器却极为工整华丽。在工艺技巧上，清代金银器那种细腻精工，也是明代所不可及的。

嵌蓝宝石金戒指——明正统四年（1439年），直径19、宽06cm，南京中华门外将军山沐晟墓出土。戒指为金质，圆形，戒面突起椭圆形金托，内嵌蓝宝石。四周饰连珠纹，两侧錾刻如意云纹。（来源：撷芳殿洒扫）

在明代金银器的纹饰中，龙凤形象或图案占有极为重要的位置。这一变化到了清代，更加推向极致。与宋元相比，明代金银器中素面者少见，大多纹饰结构趋向繁密，花纹组织通常布满器物周身，除细线錾刻外，亦有不少浮雕型装饰，对以后清代的金银器有着不可忽略的影响。

镶珠宝玉花蝶金簪

明神宗定陵出土，插戴于孝端显皇后“棕帽”（属狄髻类）上，一对，其中一件通长156、簪首长7、宽27厘米，重28克，簪体上部镂刻古钱形花纹，正面中部浅刻流云纹，簪首缀白玉花卉、绿玉蝴蝶、红玉花，并嵌有红蓝宝石及珍珠。

明万历镶宝玉花金钗

定陵地宫出土，它的下部呈双叉形，上部为花丝编制的叶形金托，中心镶白玉花，玉花的四周有金叶形饰，下部及两侧各有一只金制的小蜜蜂，在花心及叶子上镶嵌着红、黄、蓝宝石，金钗装饰华丽，制作精细，是难得的佳品。

明万历 珠石网坠白玉环花卧龙点翠金簪

定陵地宫出土，是同类首饰中的精品簪身呈半圆弧锥形，顶部有一直立花朵和金托相连，金托上又置亚腰形白玉镂空缠枝牡丹花托，周围系有珍珠，宝石编缀成菱形格网状的网坠，玉托上装饰分上、下两层，下层以白玉牡丹花嵌宝石，其间插置有花丝制作的花卉、翠云等，共同组成底座。上层置一蹲龙，昂首翘尾，上系宝石滴，额部及二目嵌猫睛石及红宝石，龙的旁边置一绿玉描金火珠，火珠中心系一珍珠，整个簪顶组成优美的龙戏珠立体造型，全簪共嵌宝石八十一块，珍珠一百零七颗，簪造型独特，装饰富丽。

（孝靖皇后棺内出土）

清代金银器保留下来的极多，大部分为传世品。从风格上看，清代金银器既有传统风格的继承，也有其它艺术、宗教及外来文化的影响。正是在这种继承吸收古今中外多重文化营养因素的基础上，清代金银器工艺获得了空前的发展，从而展现出前所未有的洋洋大观和多姿多彩。

清代金银器的器型和纹饰也变化很大，已全无古朴之意，同时反映了宫廷金银艺术品所特有的一味追求富丽华贵的倾向。其造型随着器物功能的多样化而更加绚丽多彩，纹饰则以繁密瑰丽为特征。或格调高雅，或富丽堂皇，再加上加工精致的各色宝石的点缀搭配，整个器物更是色彩缤纷、金碧辉煌。清代金银器的加工特点，可以用精、细二字概括。在器物的造型、纹饰、色彩调配上，均达到了炉火纯青的程度。

继宋、元、明以来，清代的复合工艺亦很发达。金银器与珐琅、珠玉、宝石等结合，相映成辉，更增添了器物的高贵与华美。

清代传世品中，亦保留了不少各少数民族的金银器。这些金银器反映了当时各少数民族的传统风俗与爱好，具有明显的地方色彩和浓郁的民族风格。

金镶宝石蜻蜓簪

碧玺珠翠手串

银镀金嵌珠宝蝴蝶簪

翠镶金里扳指

祖母绿戒指

铜镀金累丝点翠嵌珠石凤钿

金镶珠石点翠簪

点翠钿子

金镶青金石领约

金镶青金石金约

碧玺雕松鼠葡萄佩

翠嵌珠宝蜂纹耳环

金镶珠宝二龙戏珠钿口

金嵌珠宝圆花

金累丝九凤钿口

白玉嵌莲荷纹扁方

总之，清代的金银器丰富多采，技艺精湛。其制作工艺包括了范铸、锤鍱、炸珠、焊接、镌镂、掐丝、镶嵌、点翠等，并综合了起突、隐起、阴线、阳线、镂空等各种手法。应该说，清代金银工艺的繁荣，不仅继承了中国传统工艺技法而又有所发展，并且为今天金银工艺的发展创新奠定了雄厚的基础。

结语

纵观金银器的发展，我们可以从中了解到，每个时代都有其独特的艺术风格，这种风格既是那个时代审美意识的反映，亦能展示出那个时代的精神风貌。从历史长河的纵向发展看，金银器的发展有其历史传承性，而在同一时代中，金银器的发展也会受到来自其它文化艺术领域的横向渗透和影响。金银器是在中国丰富多采的文化土壤上产生并发展的，它从其它文化艺术领域中汲取营养，并形成了自身独具的艺术风格，成为中国文化中的一枝奇葩。如果说，中国文化是一条浩荡壮阔的大江，而每一支汇入其中的细流，都使她更加博大而辉煌，都使她得以更加色彩斑斓、仪态万方的面貌呈现；那么，具有神奇瑰丽色彩的金银器，不也是为中国文化这一巨大实体注入活力和风采的一支涓涓细流吗？

花丝镶嵌工艺产品是珠宝奢侈品的一种，具有极高的收藏价值，在古代，算是为皇室贵族所喜爱的珠宝首饰工艺品所进行的“高级定制”。

1臂钏:一种套在上臂的环形首饰,西汉以后盛行,样式极多。

2步摇:中国古代妇女的一种首饰。制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。

3宫绦:一种系在腰间的悬挂饰物,一般配以汉服。

4花钿:以金、银制成花形,蔽于脸上,是唐代较流行的一种首饰。