珠宝设计设计理念

　　不要以为钻石、黄金代表的仅仅是珠光宝气的奢华，作为设计艺术的一个门类，珠宝设计同样意蕴着艺术的观感和价值。作为时尚达人，当你已经感知到时装用张扬而生动的表现方式传递着时代艺术的美学判断之时，你同样不可忽略，珠宝设计其实也在昭示艺术的传承与沿革，只是在它的领域，古典与现代、传统与前卫有着更多的兼容性，这也是在珠宝世界里，古典主义设计一直盛行，而抽象主义设计同样也能拥有一席之地的原因。

　　抽象主义绘画的代表人物康定斯基的作品《黄－红－蓝》：将颇具表现力的几何抽象和色彩抽象相结合，在这幅作品中，特定的主题消失了，画面上只剩下抽象的点、线、面等形式。虽然一些线条和色彩以几何块面的形式出现，但并没有精心雕饰的痕迹，仿佛随心所欲的、即兴的涂抹。

　　抽象主义建筑的代表作之一：日本水户艺术馆 Art Tower Mito 。集剧场、音乐厅、现代美术馆和会议厅为一体。各功能设施分别由不同的“柏拉图式几何体”构成。整体设计也是对柏拉图在《泰米亚斯》中记述的组成自然界的四大要素——火、土、气、水的诠释：100米高的纪念塔好比“火”垂直而上；现代美术馆具有灵活性和流动性的展示空间是“气”；正方形的广场代表了“土”；“水”则在广场一侧的喷水池处得到体现。

　　珠光闪耀的抽象灵感

　　抽离表象的珠宝艺术

　　艺术的共融性使得珠宝、绘画、建筑这些看似不相关的领域也有了内在关联。以抽象艺术为例，20世纪绘画的先锋性和表现力决定了它最先阐释抽象艺术的精髓。抽象艺术继而在建筑、雕塑等领域蔓延，在20世纪50年代达到顶峰。珠宝设计作为一种艺术门类同样不能脱离大的艺术环境，无可避免地带着绘画和建筑、雕塑领域的抽象主义灵感。

　　抽象主义珠宝就是要借助脱离了表象的轮廓或某个细节来展示现实和情感。抽象主义珠宝设计可以是对自然对象的外观加以减约、提炼或重组，也可以是完全舍弃自然对象，以纯粹的形式构成出现。

　　“柏拉图式几何”的建筑灵感

　　着力于几何美感的抽象主义不但在许多建筑杰作中得以体现，充满空间感和建筑灵感的抽象主义首饰在今年秋冬也尤为盛行。在珠宝设计中，这种与建筑艺术互通的几何张力，开始借助一些类似原木、铁、矿石等建筑原料的大胆运用得以表达。与此同时，外形设计也更注重点、线、面的几何构成，以及抽象主义中所谓的柏拉图式几何所强调的正多面体等几何形体的运用。

　　抽象的魅力在于值得玩味

　　抽象，提醒人们不再用概念束缚眼睛，捆绑自己观看的角度与可能。无论是抽象主义的绘画、建筑还是珠宝设计，都力求让不合逻辑或者非我们习惯中的景象、事物透过自由的氛围，跨过我们的眼睛进入我们的心灵。因此，欣赏一件抽象主义的珠宝作品，仔细体味设计中某些暗示性的细节，尽情想象这件珠宝设计背后藏着“玄机”其实是其他风格的珠宝无法给你提供的乐趣。同时，也因为抽象设计在表象与意象之间有千万种可能，这也就意味着在珠宝和服装的搭配上你也拥有了很多别具个性的搭配可能。

香奈儿首席珠宝设计师Verdura

说到channel，最经典的就是让女性穿上裤子，戴上“假珍珠“的叛逆 时尚 。所以channel的首饰大部分都是用人造的材料做的“假”珠宝。

然而，其实在channel的 历史 上，也有属于高级珠宝的高光时刻。其中最著名的就是“香奈儿时代”时期，和天才的顽童——佛杜拉一起创造的一系列充满了意式贵族风范的拜占庭风格珠宝，其中，永恒的经典——马耳他十字，这款作品更是主导了20世纪30年代香奈儿的珠宝设计风格，成为珠宝史、 时尚 史上永恒的经典。

这位经常将「好玩儿」挂在嘴边的老顽童总是能冒出一些新奇的想法，通过无比有趣的方式，颠覆了珠宝设计的概念，他出手的高级珠宝别具一格，被无数好莱坞明星所追捧，作品魅力更是跨越了好几个世纪，经久不衰。

而Verdura的一生，也有许多有趣传奇的事情。今天，我就带大家，走进这个20世纪珠宝界唯一的贵族——Verdura的艺术人生。

1899年，Verdura出生于意大利西西里岛上一个贵族家庭。要注意的是，这可不常见。至少在整个20世纪，首饰界或 时尚 界真正贵族出身的人大概只有他一位。无论是卡地亚、香奈儿还是任何其他人的出身都堪称卑微。出身如此高贵的人居然投身于过去被认为是手艺人所从事的首饰设计与制作，可想而知，他是个多么离经叛道的人，并且设计的首饰会多么地与众不同。

而他的家乡，意大利西西里的首府巴勒莫(Palermo)，温暖宜人的气候，优美的自然风光，加上精致又富有年代感的诺曼、拜占庭及伊斯兰建筑，意大利文豪但丁称赞巴勒莫是“世界上最美的回教城市”。

从小优渥自由的环境，和西西里岛优美的自然风光，自由浪漫的风情，培养了佛杜拉与生俱来的审美品位，天马行空的想象力和洒脱幽默的性格，这一切为他日后的珠宝设计注入了超凡的艺术基因。

1923年8月父亲去世，Verdura继承了家族的爵位，成为西西里岛最后一位公爵。虽拥有世人所羡慕的贵族血统，但对于Verdura而言，艺术追求比任何贵族头衔都重要。

1925年，对于Verdura来说是意义非凡的一年，他经由朋友的介绍，认识了一个对他来说至关重要的人——Chanel，也开启了他在美国和欧洲珠宝圈中的传说。一样高级的审美和不拘一格的幽默以及天马行空的想法，让channel和Verdura一拍即合，立马任命Verdura为纺织品设计师。

1927年，Verdura离开家乡远赴法国巴黎。

他们经常一起观看画廊，参观艺术展。对Verdura来说，香奈儿是他心目中的缪斯女神，是“第一个认真对待我的人”。

1930年是他的事业高光时刻——一次意大利之旅后，佛杜拉和香奈儿女士参观了拉韦纳教堂，拜占庭皇后狄奥多拉的马赛克画像深深地吸引着佛杜拉，给了他新灵感，他革命性的大胆使用黄金和彩色宝石，打破了当时 社会 珠宝流行风格的现状。

其中，经典的Chanel马耳他十字手镯（Maltese CrossCuffs）——白色珐琅上十字架纹饰上镶嵌着数颗明亮凸起的独一无二的圆形宝石，得到了香奈儿的钟爱，后来几乎陪伴了她的一生。这款手镯日后也成为Vedura设计风格的基本元素从而定义了一个珠宝时代。

著名 时尚 编辑戴安娜·弗赖兰（ Diana Vreeland）在当时是Chanel的忠实客户，她购买了 Verdura最早和最著名的两件珠宝——"Theodora"和"Ravenna" 胸针。

在6年多的时间内，佛杜拉（ Verdura）持续不断地为Chanel带来珠宝灵感创作，这些珠宝设计风格最终都成为Chanel珠宝中的永恒经典。

1934年，Verdura结束了与香奈儿的合作，与朋友一起移民到了美国，而正是此举，让他真正功成名就。

1939年在二战爆发的当天，Verdura和他的两个朋友在在举世闻名的珠宝圣地——纽约的第五大道——一座高650英尺的摩天大楼中开设了以自己名字命名的珠宝沙龙。

当时正值美国的黄金时代，纽约汇集了世界上最知名的艺术家、明星、名流。

在这段时期，他以家乡西西里为灵感，结合对文艺复兴时期的艺术的热爱，创造了大量以自然为主题的珠宝作品，例如由彩色锆石制成的叶子胸针，以红宝石为“籽”的石榴，黑色珍珠“玉米粒”的玉米，以及祖母绿的洋蓟等。

构思完美，结构精致，大胆而低调的珠宝作品获得了纽约 时尚 界的认可，当时很多 社会 名流和好莱坞明星都成为了佛杜拉的忠实粉丝，如葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）、琼·克劳馥（Joan Crawford）、玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）、凯瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）都很喜欢佩戴Verdura设计的珠宝。

“Verdura for Flato”很快也成为了东海岸和银幕上炙手可热的商标。

而成就Verdura珠宝的艺术价值，是与超现实主义大师——达利的相识，Verdura对达利的性格及想法产生了极大的兴趣，而对达利来说，Verdura 是他找到的最完美的合作伙伴，他理解他所渴望的风格。他们一拍即合，决定一起合作一些关于珠宝及绘画方面的活动。

1941年，Verdura与达利合作开发了他们第一个超现实主义珠宝系列。该系列重新诠释了爱情、失落、信仰与战争主题，体现超现实主义的概念。

此举完全打破了传统，给珠宝界带来了色彩缤纷的新气象，这次 历史 性的合作，让达利开始了对珠宝的终生迷恋。

三十多年后，Verdura卖掉股份退休，回到英国定居，退休后的他也一直在画画做设计，直到1978年去世。

我们来回顾一下他一生中的经典设计作品：

1Wrapped Heart（“包装好的心”）

1940年，好莱坞影星Tyrone Power定制了一枚胸针作为送给他的妻子Annabella的圣诞礼物。这个别致的胸针作品问世后风靡珠宝界，成为传世经典，被命名为：Wrapped Heart（“包装好的心”）。

5Verdura祖母绿围巾项链,1941年为Dorothy Paley Hirshon设计。

Verdura是一位真正的艺术家。他拒绝批量生产和商业化，每一件作品都构思完美，结构精致，带有独特的光芒。

他是一个不符合传统规范的人。在作品中混合使用珠宝、仿宝石、贝壳等生物，甚至用宝石和钻石装饰廉价的国际象棋，用前所未有的方式打破了珠宝设计的界限。

或许是因为，作为一个老派的贵族，他对金钱等世俗事物并不太感兴趣，有时甚至是蔑视，这就是为什么他从未变得富有，但他过的是他真正想要的生活。他所创作的首饰一如他的品性：高贵、优雅，永远散发着迷人的贵族气息。

19世纪60年代，欧洲珠宝界出现了一股复古主义风潮，即珠宝设计师从考古发现的古希腊、古罗马、伊特鲁里亚文明的珠宝中汲取灵感，他们热衷于修复、研究考古发掘出来的珠宝，复制古代珠宝工艺，吸收设计风格。

这股复古主义风潮中，意大利的卡斯特拉尼家族可以说是做出极大贡献和最有名望的家族。

少女艾特鲁里亚人佩戴的小扁豆状饰物——小扁豆，被年轻的伊特鲁里亚人当作护身符戴着，改造成一个女人的吊坠。希腊风格的手环、手镯和手链受到时尚女性的喜爱，并鼓励人们对卡斯泰拉尼斯精确而娴熟的作品产生兴趣。他们的作品包括包括拜占庭灵感的罗马马赛克胸针，带有宗教格赖克和拉丁铭文、圣甲虫以及橡树和月桂树的王冠。

20年来，意大利人、法国人以及英国人都热衷于古董珠宝。直到19世纪80年代，他们的吸引力才开始下降。

古代伊特鲁里亚人制作的珠宝

卡斯特拉尼几乎总是用两个交织在一起、焊接在珠宝上的字母“c”来标记他们的作品。有三种类型的卡斯特拉尼标记是已知的：第一种，字母组合位于卡通图案的中心;第二种标记由简单的字母组合构成：第三种，也是最稀有的标记由字母ACC组合构成，可能是亚历山德罗·卡斯特拉尼所独有的标志。

在其他从事考古工作的意大利人中，梅利洛值得一提。吉亚奇托·梅利洛（1846-1915）在那不勒斯管理卡斯特拉尼工作室，直到1870年亚历山德罗·卡斯特拉尼回到罗马，从1859年起，他因政治原因离开了罗马。

卡斯特拉尼家族设计珠宝

他的珠宝与卡斯特拉尼有许多共同之处，灵感来自相同的坎帕纳系列在庞贝和赫库兰尼姆发现的珠宝。梅利洛在他的一些作品是签上了字母“GM”，但他的大部分作品都没有签名。他的考古风格一直延续到20世纪。

欧内斯托·皮尔特（1824-1870），法国人，1857年定居罗马，以卡斯特拉尼风格工作，尽管方式不太复杂。他经常在他的作品中使用马赛克和古钱币（见254号图版），并在作品上签名，或是用全名签名，或是在盾牌上用一个精心设计的字母缩写EP。

 另外两个值得记住的名字是安东尼奥·卡利(1830-1870)，他从1857年开始在罗马生产具有卡斯特拉尼风格的珠宝，以及安东尼奥·希瓦罗蒂(1798-1870)，他在19世纪60年代也活跃在罗马。

由于一些非常复杂的政治原因，骑士坎帕纳(Campana)被控管理不善，于1859年被监禁，他的全部财产被没收。1860年，拿破仑三世在市场上购买了这批收藏品，立即引起了人们极大的热情。早在1862年卢浮宫正式举办展览之前，具有新希腊影响的珠宝就开始出现在市场上。

尤金·方特奈(1823-1887)，对这批收藏品非常着迷，并渴望效仿卡斯泰拉尼研究了坎帕纳的原作和其他私人的收藏。很快就创作出了风格和品味都很好的新的优美的作品。

现代的古币艺术珠宝

卡斯特拉尼于1862年在伦敦展出了他的考古风格的珠宝，从事古典风格的著名珠宝商有罗伯特·菲利普斯(1810-1881)(seelate 179)和约翰·布罗格登(活跃于1842年至1885年)。希腊和伊特鲁利亚艺术不仅在形状和设计上影响了珠宝的生产的也包括高拉迪思技术。雕刻和追逐消失在光亮的对比中表面光滑，表面有金银花丝。

由于人们对装饰考古风格的兴趣，使用珠宝镶嵌硬币的风尚重新流行起来。1860年到1870年间，卡斯特拉尼和皮耶雷特在罗马那不勒斯和巴黎的朱尔斯·威斯(Jules Wiese)生产胸针、项链和手镯，上面镶着希腊和罗马的硬币，通常都是非常普通的样式，而且钱币价值很低，在简单的金色底座上。

图文摘自《Understanding Jewellery》书籍

个人翻译与信息整理及编辑

翻译能力有限，如有过错之处

还望指正与海涵

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？