一字肩衣服改不露肩

一字肩衣服改不露肩

一字肩衣服改不露肩，每到夏天,很多女孩子们都喜欢穿一字肩的衣服，这样的衣服穿在身上是特别的显气质的，但是一字肩的衣服太容易滑肩一不小心就会滑落，那么一字肩衣服改不露肩的方法有哪些呢？

一字肩衣服改不露肩1

一字肩衣服改成不漏肩的衣服不需要裁剪，只要将衣领拉上去，然后用针把领口两端缝合到合适的尺寸即可。

夏天穿一件一字肩衣服，能够露出双肩以及漂亮的锁骨，那么一件普通的衬衫要怎么改成一件性感的一字肩衣服呢？我们可以先在锁骨的位置水平画一条横线，再沿着横线剪开向下折三厘米的长度，用缝纫机缝一圈固定住，然后装入皮筋并把多余的皮筋裁掉，再将接口缝紧即可。

一字肩的衣服虽然好看，但是穿起来很不方便。为了整体的美观，在穿一字肩衣服时，建议搭配无肩带的内衣或者抹胸。除此之外，也可以穿胸贴，但是胸贴仅仅能够防止走光，不具有聚拢的效果。

大部分的一字肩衣服没有经过特殊的处理，穿着很容易往下掉。我们可以把橡皮筋两两绑到一起，再把别针别到橡皮筋的两端，然后将别针别到一字肩的袖子上。穿一字肩衣服时，橡皮筋在手下穿过，这样就可以起到很好的固定效果，不管怎么动一字肩都不会掉。另外，还可以用双面胶固定。双面胶有很好的粘性，可以在一字肩的两边粘上双面胶，以防一字肩往下掉。

一字肩衣服改不露肩2

一字肩衣服如果要改成不露肩方法有两种：一种是拿针线将衣服领口缩小后，将它的两边缝补起来，操作不了的话可到裁缝店修改；另外一种办法是在肩部使用皮筋和别针，将它向内收缩，可让一字肩变成圆领衫。不过一般一字肩并不提倡改成不露肩的衣服，因为会显得领口十分别扭，如果担心走光临时修改的话，可用缠头发的发夹将两侧肩部收缩后夹住即可。

一字肩衣服改不露肩方法

1、方法一：缝补肩部

最直接且彻底的办法就是将肩部给缝补起来，按照正常的衣服将它两侧缝补到合适的位置即可，如果自己怕改不好，建议到裁缝店去改，避免因为动手能力不强而改出来效果不好。

2、方法二：用皮筋和别针

先找四根橡皮筋，让两两打结以后，分别准备四个别针，分别将超好的皮筋拿别针固定在左右肩部的内侧，将它做成一个松紧带，穿的时候它就会变成一个宽领的衣服了，想恢复时再拿掉别针即可。

一字肩衣服能不能改成正常的衣服

当然是能改的，但是一般不建议这样去改，因为一字肩的衣服设计时它的款型就是肩膀的部分是比较宽的，如果改确实是会改变它的领口的宽度，但会显得不伦不类，就无法穿出它的效果了。

一字肩衣服为什么不会下滑

因为一字肩的衣服通常个设计时，它的肩部以及腰部是收得较多的，不会有多余的部分，且比较贴身，会通过腰部以及胸部将它挂住，从而避免了衣服会下滑，但它有个缺点反而是容易上滑。

一字肩衣服怎么防止上滑

首先是选一个比较合适的尺寸，一般尺码只要合适，它就不会上滑而且更合身好看。其次如果选大了，可以在它的腋下使用两个别针给固定住，让它收紧一点就可以不在上滑了，但这种方法只适合临时使用。

一字肩衣服改不露肩3

一字肩的衣服太容易滑肩一不小心就会滑落，可以将一字肩款式的衣服改成不露肩的，如果是简单款式的一字肩衣服可以直接把一字肩的领口缝制即可。

并不是所有的人都适合穿一字肩款式的衣服，有的肩比较宽的女生买了一字肩的衣服以后觉得不合适就不再穿着了，其实可以将其改成别的款式，这样就可以不把衣服闲置了。将一字肩衣服改成别的款式主要是根据一字肩衣服原来的款式是怎样的，是否是可以修改的类型。

如果是相对简单的一字肩款式的衣服，在领口或者是其他部位没有特别的装饰物时，可以直接将一字肩的领口缝制起来，这样原来的一字肩领口也会变成深V领或者是圆领的衣服，这样的改动是在衣服的袖子很宽的基础上才可以的，防止在改完以后穿不进袖子。

还有很多的一字肩款式的衣服是没有办法自己修改的，这个时候需要将衣服带去附近的裁衣店，把自己想要改成的款式转达给专业的缝制师傅，专业的师傅会根据衣服原来的设计结构整理缝制

加装袖口：首先要确定连衣裙的面料，准备相同材质和颜色的面料，然后根据肩膀的宽度剪裁下一块，卷成袖子，贴着裙子领边上的走线，将袖子缝制上去，随后进行锁边，这样就变成有肩连衣裙了。

饰法：可以选择装饰物将肩膀遮挡住，例如蝴蝶结，在网上购买四个比较夸张的蝴蝶结，缝制在肩膀处，在领边前后分别缝制固定，这样就不会露肩了。

关于穿搭这个话题，相信很多人都有一段黑历史。比如在街上看到**姐穿着打扮深得我心，身高体形又相似，就跃跃欲试的去模仿。

可 明明款式相同，身材相似，穿出去的效果总是比别人差。你百思不得其解，始终不得要领，甚至开 始怪罪自己的颜值和气质。

其实一件衣服款式相同并不意味着能达到相同的效果，因为一件衣服的整体效果不止由款式来决定，除了款式，还要看服装的面料、质地、剪裁、压线等是否能够呈现款式所要达到的效果。

我们先来科普四个概念(也不能说科普，概念是我自己理解的，可能不够专业，请指正）。

什么是“面料”

面料大家都知道，就是用来制作服装的材料。 面料直接左右造型的表现效果 。

什么是“质地”

质地指的是某种材料的结构性质，在服饰方面， 通常指面料的薄厚、软硬、针织密度等，质地的概念是与触觉相关的，即我们通过抚摸、按捏布料时，获得诸如轻薄、厚重等触感，也可以说是质感 。

什么是“剪裁”

指缝制衣服时把衣料按照一定尺寸设计裁剪， 合理的剪裁是以人体测量的尺寸或人体曲线要求进行的，精确的剪裁使服装合体、美观。

什么是“压线”

指在服装的拼接处缝制的针线。 它既能增加服装的牢固性，也使拼接处不会上翘，达到平整的效果。

什么是质感和高级感

狭义的质感指的就是质地，广义的质感则包括以上这四个维度。高级感=质感吗？有质感的衣服看上去更高级。

所以我们从质地、剪裁、压线这三个维度进行对比分析。为什么除去面料呢？因为面料有很多种，一时也说不完。为了增加可比性，我找来了三组款式、面料都相同的服装。

第一组:大衣

这两件衣服的 版型都是H型（表达的是干练美） ，两者的面料都是毛呢，但肉眼可见差距非常大。

质地对比

左边质地有一定的硬度，比较挺括；右边质地较软，整体不够垂坠，容易起皱变形。且密度也不够，容易起球。

剪裁对比

左边剪裁得体，右边的剪裁比较随意，可以看出是粗制滥造，没有根据人体结构进行精确的剪裁。这样的衣服穿上去，不是肩部太窄就是腋下太窄，或者过于宽松而无型。

压线对比

左边压线好，线条感强。右边压线不好，线条不够流畅，整体不够平整利落。

结果：左边>右边

左边干练大方得体，达到了H型所要表达的效果；右边的宽松软趴无型，容易变形起球，效果不理想。

第二组:连衣裙

这两条连衣裙 款式是X型（曲线之美） ，面料同是蕾丝材质，领口稍有不同，但穿出去的质感却相去甚远。

质地对比

左边的裙子蕾丝比较细腻，又保持一定的坚挺度，所以下摆能够呈现伞裙的效果；右边的裙子，蕾丝比较粗糙，质地又软趴无力，下摆附在身体上成直筒型。

剪裁对比

左边剪裁合理，身体各部位都较合适；右边的裙子，首先看它的上身，肩部过了手臂的最高点，说明肩部剪裁过宽，胸围也过大，所以腰部一收紧就出现较多的褶皱。

压线对比

压线：上最明显的压线是腰线，左边压线好，拼接处都较平整；右边压线粗糙，导致拼接处有较多的褶皱(如上文所说，褶皱多有一部分原因是上身剪裁过大) 。

结果：左边>右边

左边上身贴合体形，下身裙摆适度，展现了女性的曲线之美；右边软趴无型，褶皱多，展示不出X型的美感。

第三组：衬衫

从款式看，这两件衬衫 设计的本意是展现职场女性的干练之美 ，因此它采用的面料有一定的硬度，这样能够保证它的坚挺度，我们还是一样来分析一下这三个因素。

质地对比

左边的材质稍硬，显得更为硬朗；右边的柔软一些，显得整体不够平滑。

剪裁对比

它们是溜肩设计，有一定宽松度，但右边的袖子拼接衣身的位置设计过高，腋下过窄，导致不好伸展，活动受限。而且右边的衣身和宽松度与人体的比例不够合理，不贴合身形而显得皱巴巴；左边因为合身的剪裁显得利落大方。

压线对比

首先是领口的压线，左边压线好，线条感更明显；右边压线不足，领口翘起外翻，显得不够平整和利落，且因为右边整件衣服的压线不好，整体的版型都不够利落。

结果：左边>右边

左边干练利落；右边褶皱多不平整，展现不出职场干练之美。

我们总结一下，从上面的对比可以看到， 同一种款式，同一种面料，不同的质地、剪裁、压线、对穿着效果都有重要的影响。

如何鉴别质感？下面划重点：

面料与质地是相辅相成的， 鉴别面料和质地最重要的是，看它设计的初心，即设计这样的款式是为了达到什么样的效果，呈现何种个性和美感，如果采用的面料和质地并不能表达它的初心，则是一件不合格的单品。

看剪裁重要的方法就是试穿了，合不合适身体知道 。但这里也有基本框架合适与各部分都合身的区别，有的厂家拿块相似的布料就依葫芦画瓢，最多只能保证框架合适。有些会经过精确的测量，精细的剪裁，是很贴合人体结构的。

压线，针脚较密的更牢固，服装更平整。

最后， 选购衣物不要只看款式，款式再好看，只要设计不合理（四维度不达标），也穿不出高级感。 而设计好的衣服，即使一眼看上去其貌不扬，也会穿出意外的效果。

现在最常用的男装裁剪法有两种：胸度式裁剪法和短寸式裁剪法。裁剪前的测量至关重要，这可测量人的体型，使做出的男装更为合适。男装西服的剪裁难度主要是在胸围线以上的部位，其中肩部最为重要，这是决定剪裁的成败关键，短寸式裁剪法主要测量的就在肩的周围，因此也能更深一步地将人体的特征反映更为明显的体现在裁剪上。

亲~可以采用胸度裁剪法，平面裁剪的一种方法。以人体胸围的比例形式推算服装细部尺寸而进行结构制图。按比例形式,有三分制图法、四分制图法、六分制图法、八分制图法、十分制图法等。其比例是制图细部与人体身高、净胸围等基本部位间的回归关系。十分法运算较方便,常单独使用或与其他方法混合使用。

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。

　①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

　原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

　②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

　比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

　(4)排料

　根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。

　排料的方向注意要使衣样的纵

一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(线)再裁里口(线)。先横断再直断

二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。

三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。

四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在02-03厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。

五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。

学习方法

1、准备工具:打算自学服装裁剪，首先就要准备相关工具，比如缝纫机，包边机，尺子，剪刀，缝纫线，画笔等，这些在学习中都要用到，建议多准备一些废报纸，刚开始裁剪都用废报纸比较合适。

2、查找资料:要想自学就得要找相关的资料书籍，要从最基本的入门开始，自已先列个要找的资料明细，可以问问裁缝师傅，也可以在网上查找需要哪些入门资料，然后去书店买回来，当然从网上淘会更便宜一点。

3、制定计划:学习是一件循序渐进的事情，不是今天头脑发热就去学一下，明天又打算放弃，所以自已要制定一份详细的学习计划，每天学多少，每周学多少，几个月内要达到什么样的程度等等，这个很重要。

4、网络查看相关视频:学习当中不免会有一些看不明白的地方，这个也属正常，网络上不但有文字可以查找，还有很多视频，关于服装裁剪的视频也相当多，一步一步手工分解的都有，只要你想学，跟线下拜师学习也没有多大差别。