日本和服后面的小垫子的用处是什么？

说起和服，我们常常看到，在后背的位置会有一个“小垫子”，那这个东西到底是什么，有什么用处呢以下是一些关于“小垫子”的说法，看看您更倾向哪一个呢~

第一种说法：

日本和服后面的小垫是围在腰上的3米多4米长的带子打出来的一个结，称为太鼓结。在腰上系腰带并打结，第一个作用是用来固定衣服，使衣服贴身合体，第二个作用是用来装饰。

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做"带"。日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。

据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。这种带宽30厘米，长36米。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

和服腰带的打结，起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，只好越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。

又因这样一来行动反而不方便，江户时代初期，日本女人乾脆来个史无前例的服饰造反，将腰带的打结搬到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改头换面成为绳带或是其他，统统装饰在前面或背后的腰带上。

所以请别小看那个包包，那个包包其实很有学问的，细看之下，能看出你出身良好或是贫贱。穿和服时，也通常不能戴其他闪闪发光的首饰。

第二种说法：

最初的日本的本土服装是被称为"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始、实用。

所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的本土服装7世纪左右已初具雏形，可以看出来颇具原始气息。到公元8世纪，中国汉服传入当时的日本，对日本的服装产生了很大影响。日本在‘推古朝代’，汉族服饰就逐步进入日本。

奈良朝代’派遣大量“遣唐使”后，日本更是积极引进唐朝汉式服饰，日本民间也大举流行所谓“唐风”服装，日本今天的“和服”，就是在唐服基础上形成的。和服是汉式服装的仿制品或翻版，完全继承传统汉装宽衣大袖，不用衣扣的主要特征。

小包袱其实就是裤腰带打的结，女人用宽大的腰带束住和服。如果小包袱不整齐，说明可能刚刚和情人鬼混过。这就像一个女人成天总松着裤腰带，你说你会怎么想

这个用意就像中国古代禁锢妇女裹小脚一样，不能到处‘跑骚’就不会‘横生枝节’了。女式和服的‘裤腰带’结在背后，系的时候非常繁琐、费时。

女式和服采用宽大的腰带束住衣服，腰带要在背后打个结。打结的花样多种多样，有的看上去像个小包袱，以至于有人认为日本女人在和服后面背个小包袱。甚至认为是背着枕头

其实就是‘裤腰带’的结，只不过中国人汉服的腰带结在前边或旁边，并且没有那么夸张的造型。因为日本男人总怕女人出轨给他戴绿帽子，所以日常非常注意女人的衣着状态。和服后面的‘裤腰带’一乱，就有可能被男人怀疑女人刚才去鬼混了。

虽然用宽大、明显的裤腰带，可以约束日本女人的衣服，监视日常行为。但是聪明的日本妇女用不穿内裤，就轻松地化解了此招!当然了，主要是以解决和服累赘上厕所的麻烦为由。

书面解释:

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。

系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服(小袖)流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。

值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长36米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。

1、有着装饰和遮丑的作用。

因为，日本的少女身材一般而言是四肢比较短小的。这和世代相传的跪坐与盘腿坐不无关系。因此，这个小包包可以掩饰这个缺点。

2、起到腰带的作用的。

日本少女穿的和服是没有衣服扣子的，而且是连体的。因此，这个小包包其实是起到腰带的作用的。

日本少女和服背后的小包包里面其实是不装东西的，一般也不会把自己的个人物品装在里面，因为它本身就不是包。并且，日本的和服继承了我们唐朝服饰的一些特点，并融入当地的特色，有着很浓的艺术气息。

和服的历史沿革

在一开始，日本人的服装是没有腰结的。盛唐时期的古中国，正是日本的奈良时期，日本使节将唐朝的文化带回国家。通过借鉴中国着装制度，日本撰写了“衣服令”，那时的和服其实就是唐装的改良版，这时候的和服概念开始产生，身后也没有出现腰节。

到了幕府镰仓时代，和服又有了新的变化，和服的袖口变窄，更便于行动。并且，当时的政权由武家把控，世家开始在衣服上印上家纹，以便区分。最后，当时的日本人开始在腰上系绳，勾勒出腰身，这可能是腰结的前身。

江户时期，腰结出现。其实腰结就是裤腰带打的结，用宽大的腰带束住和服，勾勒腰身。从时尚的角度来看，腰结能够修饰曲线，突出女性温婉的气质。

1、服背后中线对准背部中间，两手拉住袖边向两侧平伸来展平袖子。

2、拉住和服左右前襟向前伸展，确保后背平整。同时把后襟向上拉，直到和服边垂在脚踝处即可。

3、合上上前襟(记得“左上”)。上前襟的边放在锁骨处。这时，将下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余。    

4、为了不使穿好的部分松散，右手按住，左手住绑带的中心，从正面起环绕于腰间。绑带就是固定衣服和帮助调节衣服长度的作用。

5、从身八口(就是腋窝下面那个洞洞哦)把手伸进去，将前后整平，这可是非常重要的一步。    

6、这一步骤即加强腰部绑带的稳定性，用另一条绑带代替。其实用一条绑带固定衣服，外围上腰封也能达到同样效果。    

7、整理完成后，背部中间稍往下拉，立即就能显露美美的颈子。

8、把腰封放在腹部，后面折折一样打结，然后再绕到前面就可以了。

一、日本和服的历史

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。

奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。

二、和服的图案

和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：

植物纹样：梅、樱、藤、菊

动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶

器物纹样：扇子、团扇、茶道具

几何纹样：麻叶、网眼、龟甲

但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：

吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。

有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。

法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。

正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。

名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。

唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。

更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。

光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。

绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。

格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。

并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。

不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、水波

带的纹样与和服的纹样基本相同。

礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。

名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。

所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。

在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图案的布局。

中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此，模样成为其中非常重要的因素。

和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。

模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。

模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。

庆长时代(1596—1615年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特别是樱花和椿树，反映了桃山时代特有的文化背景，是一种花开烂漫的气象，在今日的振袖中，被称为庆长模样的是总模样。

宽文时代(1661—1673年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。

元禄时代(1688—1704年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。

小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样

三、和服的纹章

纹章是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

纹大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。

　　所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，

所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

　　到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。

　　江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。

　　纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。

　　纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。

四、和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。

2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。

3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。

1 那不是铜钱，一般的都是家纹 。所谓家纹，是一个家族的标志。从各种资料都可看出，家纹的历史就是纹章的历史。家纹在日本始于平安时代中期，它问世的具体年代，在日本有两种说法，一说在保元、平治年间（1156-1159）；一说是在源赖朝（1182-1204）初年。不论哪种说法，文章都是先在公卿贵族生活中问世。当时诗歌音乐等艺术流行，公卿贵族经常外出参加社交活动，多乘牛车前往，很多人的车又都是黑漆涂面，难于辨认彼我之辇，有人便在车的某个部位镶嵌上金丝图案，它就是家纹的起源。

名字是和服

2 网上就 有，可以买到的

3 那个不是平时穿的，有仪式或是祭奠时候穿的，很正式的

4就是日本男性夏天穿的做杂役和体力劳动时候穿的

5学生服，改装了，腰上是围腰！

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这是和服，从领、袖可以看出，特别是前片

和服与汉服区别如下：

1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。

2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。

3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。

4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。

5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄，

6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。

和服是日本大和民族的服装，它在形成的过程中虽然接受了一些外来的服装，特别是中国服装的影响，但是我们今天所看到的和服服装的形式却是中国所没有的。有人说日本的和服非常适合于日本这个个子矮小的民族和它所处的地理环境，这是有一定道理的。 和服是采用直线造型，它取门幅约36厘米的布料，采用直裁法，经缝合完成。和服可以在一定程度上补正日本人在体形上的不足，它同时也适合于不同体态的人穿着。和服与现代西方体系的服装也有明显的区别：如西装以男式、女式来区分服装的主要类型，男装包括西装上衣、裤子、西装背心等；女装包括西装上衣、普通上衣、裙子等，此外，还有帽子、围巾、手袋、袜子、领带等附属品。而和服则不分上下，也不是以男装女装来划分，而是按照和服的组合式样，分为长着、羽织、襦袢、带、上衣等。也就是说，和服各部位的名称都是相对立的。和服的种类很多，从使用的功能上分，有礼服和日常服两当大类。根据具体穿着的场合、目的和时间的不同又有许多区别。以下是最主要的和服类型。 黑留袖：黑留袖是已婚妇女在庆典中的正式礼服。结婚仪式上，新郎新娘的父母及亲戚朋友中的夫人，都是穿黑留袖参加婚礼仪式的。黑留袖为黑色，上印五纹，下摆的纹样华丽，格调高雅，题材多寓意吉祥。带子取袋带，面料采用金银丝织绵、斜纹地纬花织物等。 色留袖：除黑色以外的有色留袖都称色留袖。色留袖的下摆装饰纹样、衣服上的五纹以及采用比翼缝合等都与黑留袖相同。所谓的比翼缝合，就是指双层缝，即在领、袖口、下摆部位将和服的衬里和面料缝合在一起。色留袖原来是皇宫内一些贵妇人参加集会或上流社会妇女们穿的比较贵重的服装，现在作为普通妇女的华丽礼服，用于披露宴和各种聚会。对于做礼服之用的色留袖带子、拎包等附属品必须在色彩、纹样方面与服装配套。色留袖中三纹和一纹的色留袖是仅次于黑留袖的贵重礼服，无纹单层的色留袖与访问服相同，未婚女性也可以穿用。 访问服：访问服是继留袖和振袖之后的一种礼服，也称简式礼服，一般是在结婚披露宴茶话会、一般聚会、拜访上司等场合穿用的。访问服的绘羽纺样面积较大，从胸前开始及至后肩、两袖、下摆，而且要求衣服接缝处的纹样连贯不能中断。纹样的题材内容往往根据穿着者的兴趣爱好，没有特别的规定，但是色调和文样风格要求高雅不落俗套。 付下：付下是一种与访问服风格接近，但应用范围更加广泛的简式礼服。付下纹样指的是与和服配套的纹样，即通常所谓的件料纹样，纹样依据和服的前后身、大襟、袖等不同的部位进行安排。付下纹样由于巧妙地利用布局和形、色的分配，使和服的款式结构和纹样完美地结合在一起。与付下配套的带子最常见的是名古屋带。 色无地：除黑色以外的单色和服叫色无地。色无地有一纹的色无地和三纹的色无地，前者称为简式礼服，后者比前者尊贵。色无地即可在喜庆、披露宴等场合穿着，也可在丧葬、祭祀等场合穿用，不同场合的色无地主要在于和服纹样上的区别。用于喜庆时的色无地纹样一般是龟背纹、扇面纹等吉祥纹样，而云纹、编织纹等色无地则是庆吊两用的纹样。不同的场合对色无地的颜色也有不同的要求，红色系列或艳丽色彩的色无地宜远离不吉利的事；丧事中穿的色无地要求用黑色，和服带也要用黑色。此外，在孩子入学仪式、毕业典礼，特别是在与法律事务相关的一些场合通常也穿色无地。 小纹：是指采用型染工艺印制完成的匹料制作的和服。传统的型染技术如型友禅、江户小纹、红染等都非常著名。小纹是一种应用非常广泛的和服式样，它可用于访问、聚会、看戏等不同的场合。 相对于女子和服来说，男子和服的类型则简单得多。男子和服有三种最常见的类型：浴衣、日常服、礼服。 浴衣：通常是在夏天的祭祀活动、纳凉晚会、盂兰盆舞上穿着的和服。年轻男子的身材比较单薄，穿和服时要补正腹部。 日常服：是平时在家中穿的服装。 礼服：男子的礼服，已婚、未婚、喜丧都没有明显区别。如穿拔染的五纹的羽织和裙子，裙子和袜子是白色的，和服带用博多织物和织锦。 儿童和服：是日本和服中一个比较特殊的门类，主要因为儿童和服的尺寸比较特殊。制作时关键在于儿童和服肩上的窝褶和窝边处理，这方面的工艺非常讲究。从种类上看，以儿童浴衣、七五三节和服最为常见。 在夏天的祭祀活动、纳凉晚会、盂兰盆舞上，经常可以看到成群结队的儿童，穿着漂亮的浴衣，欢快地唱歌、跳舞或玩耍，给人留下难忘的印象。无论男孩、女孩、大小胖瘦，制作的浴衣似乎件件都合身适体，这令许多外国人感到非常惊讶。因为孩子天天都在成长，一年一变，而和服的制作成本又很高，一个普通家庭的孩子，在成年以前一般只有1-2套和服，而这些衣服又怎能适合不同年龄层次的儿童穿着呢？其实是日本人很巧妙地在肩侧缝制了窝褶，在群摆、袖口部位缝制了窝边。窝褶的尺寸约等于肩宽的一半，在前后袖窿位置取2厘米左右的松份作针迹，前袖窿稍侧斜，后袖窿平行。窝边也要留取二次缝合的松份，在袖口部位折返一定的余量。这样，随着孩子一年一年长大，可以逐步将余量放出，随时调整衣与人体的比例。 七五三是庆祝儿童成长的非常重要的节日，孩子三岁时有“发置之仪”，举行此类仪式的目的是祝贺孩子在仪式上剃头以后开始正式长发，男女都是如此；五岁主要是祝贺男孩穿上裙裤，称为“裙装之仪”；七岁主要是祝贺女孩解下和服带子开始打结，故名“带解之仪”，这就是七五三节的由来。每年的一月十五日，到了这个年龄的儿童都穿上美丽的和服，按照神社和当地守护神诣意，在母亲的帮助下，进行祝贺仪式。