日本和服后面的小垫是干吗用的？

日本和服后面的小垫是围在腰上的3米多4米长的带子打出来的一个结，称为太鼓结。在腰上系腰带并打结，第一个作用是用来固定衣服，使衣服贴身合体，第二个作用是用来装饰。

在日本体验和服的时候会让你选择是做什么结，还是很有意思的。

据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。这种带宽30厘米，长36米。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

形似小枕头的东西就做带枕，属于和服中“带”的一部分。

带枕是制作太鼓结的形状和塑造变化带结造型时用的，也可以作为带结的支撑物。大的很大，但一般都是选用标准形。

和服上其他的“带”：

1、带板

（又名“前板”）是置于腰带里，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度相对于腰带要窄一些。

2、带缔

带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。

一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。

扩展资料：

和服的特征：

1、和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品

2、和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。

3、通气是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿著者不同的身份。

-和服

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长36米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。

：与和服的色彩，纹样以及风格配套的和服带，是日本传统装束中不可缺少的一部分。日本人对和服带的重视早在《源氏物语·红叶贺》中就有过记载。德川时代，和服带使时宽时窄的流行变化在一定程度上反映了当时人们的审美和社会时尚。时至今日，和服带的式样与花色可谓是丰富多彩、多不胜举。但从和服带的使用功能和使用对象上区分，大致可以分为以下三大类。

男带，男带也叫角带，指的是男子用的窄带。角带通常以宽23厘米、长380厘米的布料对折制成。具体又可细分为对折不缝的带子、对折缝合的袋带、填芯缝合的太阳带以及单层的单带等。材料选用博多织物、织锦、葛兰布式织物、盐濑厚织物、绸织物等。其中博多带是自古闻名的具有代表性的男子和服带。男带的色彩常用的有茶色、烟灰色、藏青色、黑色等。花纹以博多特有的经提花几何纹和金刚杵花条纹为主。纹样的色彩类似于暗花织物。博多单层带采用纱、罗织物，是夏天的用带。

女带，女带的种类较多，常见的有丸带、间巾带、腹合带、袋带、单带、浴衣带、名古屋带、褂下带、中带、八尺带、六尺带等。

丸带，用宽60-80厘米，长380厘米的织锦、绸缎、纱、罗等织物对折填芯并缝合的筒状带。带子采用满地花，纹样典雅、华贵，一般用于新娘装、黑留袖和访问装。

间巾带，也叫老式丸带，带子宽度一般在57厘米左右，面料多为真丝织锦。

腹合带，也叫昼夜带，里布和表料用不同质地和色彩的布缝合，纹样加工一般为印花工艺。

袋带，一种双层筒状带子，一年四季通用。袋带与正式礼服配套使用，根据装饰花纹和材料的不同，还可以细分为：满地花袋带、六出花袋带、局部花袋带、纱袋带、盛装袋带等。

单带，无衬里和填芯的单层和服带。较多地采用条纹和写生风格的纹样，并与季节情调相协调，注重淡雅的色彩表现。

浴衣带，比单带更窄，宽度是21厘米，长度也比普通的要短。

名古屋带，大正末期产于名古屋，后因缝制和使用方便而得以迅速推广。名古屋带尾宽同普通和服带，首宽为尾宽的一半。

褂下带，系在两裆下面的带子，长380厘米，在德川时期，大奥和大名的宅第中常见有穿两裆系褂下带的妇女。

中带、八尺带、六尺带，是小孩子举行七五三祝贺仪式时，用于祝贺的不同长度带子的称谓。

带和带扬、带枕、带缔等附属品一起，缠在胸前、结在背上的东西。回顾带的历史，他曾经与绳索的功能没有多大区别。随着时代的发展，带的这种功能逐渐小时，成了纯粹的装饰品，与和服一起成为和服美不可缺少的部件。

带的长短大小，随时代发展有很大的变化。江户初期的带短而细，据文献《独语》记载：宽永年间有用“鲸尺二寸左右的纸来衬芯”，安庆版《女镜》中有二寸五分的记载。由此可见带的幅宽是从二寸左右，渐渐发展到现代的宽度的。一般认为现代带的宽度是从明治以后才定形的，长度为400厘米，宽度为30厘米。

将和服作为整体来看的话，带则在其中占据了极为重要的装饰部位。这是因为，从人体的装饰比例来看，人的胸和背是视觉的中心。几乎所有的时装设计师都是围绕胸和背来做文章的，把它视为时装设计的中心部位。日本已故的著名服装设计师君岛一郎曾在上海中国纺织大学演讲时，对自己的作品，作过“男性的肩背责任重大，而女性的肩背十分美丽”这样幽默而具有哲理的解析。从中可以看出，时装设计师是多么注重肩背着一部位的设计。和服的太鼓装饰部位就是一例。和服包括带是一个整体。带的实际也肯定要涉及到和服的形态、色彩、题材等，必须从总体上进行考虑。和服的装饰位置基本上位于下摆和肩的提放，而带的装饰位置是背上的太鼓及前胸和腹的部分，两者的组合形成了和服的总体。从立体造形看，系了带之后，人体的侧面外形起了变化，女性的人体体曲线更为为美丽。另外从日本女性的体形来看，下肢较短。系上太鼓之后，使女性的臀部抬高、身体的重心升高，从而拉长了下肢，取得了上下的平衡。

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做"带"。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。