衣服尺码测量示意图?

如何测量衣服尺寸

一般都是量这几块，看下图哦。

如何测量衣服尺寸图解

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[求助]各服装尺寸测量方法，部位，名称

怎么会乱码，对不起，我另外找给你。粤语 国语 ENGLISH及骨 锁边 OVERLOCK纳膊 缝合小肩 JOIN THE SMALL SHOULDER埋夹 缝合袖底骨和侧缝 JOIN THE UNDER ARM SEAM AND SIDE SEAM夹圈 袖窿 ARMHOLE生褶 省 PLEAT死褶 褶 DART担干 过肩 YOKE介英，鸡英 袖口，袖级 CUFF侧骨 侧缝，摆缝 SIDE SEAM纳膊位 肩缝 SHOULDER SEAM前浪 前档 FRONT RISE后浪 后档 BACK RISE坐围 臀围 HIP脾围 横档 THIGH耳仔 裤带袢 BELTLOOP钮门 扣眼 BUTTON HOLE钮牌 门袢 FLY布封 幅宽 FABRIC WIDTH朴 衬布 INTERLINING急钮 四合扣 SNAP FASTENER膊头棉，肩棉 肩垫，垫肩 SHOULDER PAD魔术贴 尼龙搭扣 VELCRO挂卡 吊牌 HANGTAG平车 平缝机 NORMAL SEWING MACHINE拉冚车 绷缝机 COVERING STITCH MACHINE及骨车 包缝机，锁边机 OVERLOCK MACHINE拉筒车 门襟机 PLACKET MACHINE挑脚车 暗缝机 BLIND STITCHING MACHINE辘脚车 脚口卷边机 BOTTOM HEMMING MACHINE啤机 冲压裁剪机 DIE CUTTING MACHINE唛架 排料图 MAKER排唛 排料 LAYOUT车花 绣花 EMBROIDERY拉裤头 上裤头 WAISTBANDING打枣 打结 BARTACK钮子 钮门搭位 BUTTON STAND插竹 领插角片 COLLAR STAY唛头 商标 LABEL乌蝇扣 钩棒扣 EYES & HOOKS纵纹 斜纹 BIOS CUT返针 回针 BACK STITCH间棉 绗缝 QUILT针步 线步 STITCHES止口，子口 缝头 SEAM ALLOWANCE办 样板 SAMPLE梭仔 梭芯 BOBBIN狗牙 车牙 FEED DOG靴 压脚 PRESSER FOOT蝴蝶 车缝附件 SEWING MACHINE ATTACHMENTS烫斗 熨斗 IRON看看有没有你要的

男士买衣服怎么量身体尺寸

肩宽，胸围，腰围，身高。就差不多了，一般网上都只提供这几个尺寸。你只要确定自己的尺寸和哪个码子最相近，然后看卖家的说明或者评价里说的尺码偏大或者偏小几个码，没偏差的话就直接选自己最相近的就行了。不要买没有人买过评价过的东西，容易上当。最好有实物图，这样可以尽量减少买回一块抹布的风险。怎么量肩宽这些店家一般底下会有示意图。

衣服的正确测量方法

网上购买衣衣，常会出现尺寸偏差，怎样减少这种偏差的发生呢？让心爱淘到的宝贝衣衣可以舒服合体的穿出去PL秀一秀，就要掌握正确的测量的方法，还要对服装尺寸型号有一定的了解哦

认识服装的型号和规格

服装的“型”是表示穿著者的胖瘦程度，上装表示胸围，下装表示腰围，一般以偶数分档，如上装的80型，即表示适合于胸围在79～81cm的人穿。

服装的“号”是以cm来表示穿著者高矮的，以5cm为一档，每档的适用范围为该号值加减2cm所得出的范围，如160号，即表示适合于身高在158～162cm的人穿。

“型”与“号”组合在一起，中间用一个斜线隔开。如上装的“165／84”即表示适合于身高在163～167cm、胸围在83～85cm范围内的人穿。

近几年，市场上常常出售一些进出口服装。一般情况下，在这些服装的衣领内侧、衣下䙓里边或裙、裤腰内嵌有小标签，标有英文字母或 数字，以表示服装的大小和适合的体形，请记住下面这些符号所代表的含义，这对选购会有帮助。

“L”（large）表示大号，“M”（midd1e）表示中号，“S”（ all）表示小号，“XL”表示特大号。

“1”表示适合身高150cm的人福用，“2”表示适合身高155cm的人穿用，以此类推，“3”代表160cm，“4”代表165cm，“5”代表170cm，“6”代表175cm，“7”代表180cm，“8”代表185cm。

“Y”表示胸围与腰围相差16cm，“YA”表示两者相差14cm，“A”表示两者相差12cm，“AB”表示两者相差10cm，“B”表示两者相差8cm，“BE”表示两者相差4cm，“E”表示两者相差无几。例如，标有“B6”字样衣服，可供身高175cm，胸围与腰围相差8cm的人穿用。

目前服装市场大约有4种型号标法。一是传统的S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是用身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等；三是欧式型号，用34—42的双数表示；四是北美型号，这一种比较少见，用0—11的数字表示。

一般来说，男式衬衣上的标码表示脖围，而女式衬衣则表示衣长； 针棉织品如羊毛衫、汗衫、秋裤等，上衣类的标码表示胸围，裤子类 的表示裤长；夹克衫、休闲衫类，其标码上多标“L、M、S”字样，分 别表示“大、中、小”型、“XL”是“加大”型，“XXL”则为“特大”； 西服上的标码一般为两位数，前者表示衣长，后者表示的是胸围；现 在的裤子类的标码，多指裤长。

衣裤上的尺码规格不尽相同，给我们选购商品带来了一些麻烦。 但是，市场上正在推行国家标准的服装型号，服装上标有区分人体型 的新标志。如上衣，由三组数码组成：人的身高、胸围和体型。人体 的型号用字母“Y、A、B、C”表示，Y型指肩宽、胸大腰细的体型， A型表示较标准的一般体型，B、C型分别代表微胖和微瘦的体型。如一 件上衣的标码为170／88A，则表示这种服装适合身高170厘米，胸围 88厘米的一般体型人穿。裤子则由二组数字组成，分别代表裤长和腰 围，如“76A”，则表示适合腰围76厘米的标准型人穿。

童装只由身高和胸围组成，无体型分类代号。如“140—60”，即 为身高140厘米左右，胸围约60厘米的儿童适宜。

服装型号及规格的测量方法

1．胸围：从腋下通过胸部最丰满处水平测量一周，再根据服装类型加放一定尺寸。

2．身高：由头骨顶点垂直量至与脚跟平齐。

3．腰围：绕腰部最细处水平测量一周，另加放松度。

4．衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。

淘宝上测量衣服的尺寸怎么做 20分

把人家的 另存为自己的电脑上就可以了

求助衣服总买不合适不知道自己身材自己怎吗给自己量尺寸用什么怎吗量给张图说的不懂

买衣服主要是胸围，给自己量尺寸就是将软尺在自己胸部最高的地方，围一周最后加3寸（10公分）左右，如果人胖就多加一点，廋就减一点。就可以用这个胸围尺寸和衣长去选。

跑步鞋一般不要买得过大，勉强放进1个手指就行了，还要看鞋子是什么材料，因为有的材料穿一穿要松一点，因此 跑步鞋不宜买大。

求问服装人体尺寸的测量方法，服装专业的进，求答。很急

①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前中点。

②颈侧点(sNP)：此点位于颈根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。

③后颈点(BNP)：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸到其突出部位。

④肩端点(SP)：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。

⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即 位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。

⑥前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。

⑦后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。

⑧袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。

⑨膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。

⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。

⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量总体高的基准点。

⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。

⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。

⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。

⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。

2．主要基准线

①颈围线(NL)：它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的尺寸。

②胸围线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。

③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。

④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。

1．衣长(L) 有三种测量方法(需根据客户指定的要求来确定)：

①前衣长(L1)：从颈侧点(SNP)至前衣片的底边处的长度。

②后衣长(L2)：从颈侧点(SNP)至后衣片的底边处的长度。

③后中衣长(L3)：从后颈点(BNP)至后衣片的底边处的长度。

2．胸围(B) 当钮扣扣上或拉链拉好且衣服放平整时，沿袖窿底部水平测量的距离是胸围规格尺寸的1／2。

3．腰围(W) 在腰节线位置处根据我国标准女性160／84A体型可知，从颈侧点(SNP)到腰节线(WL)的前腰节长距离约41cm]水平测量的距离是腰围规格尺寸的l／2。

4．臀围(H) 在腰节线下16～18cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格尺寸的1／2。

5．下䙓 在底边处水平测量的尺寸(如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋受拉伸时和橡筋未拉伸时的尺寸)。

6．肩宽(S) 肩宽有两种测量方法：

①整肩宽(S1)：从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。

②小肩宽( 2)：从颈侧点( NP)到肩端点( P)的长度。

7．袖长(SL) 袖长有两种测量方法：

①SL1l：从肩端点( P)量至袖口边处。

②SL2：从后颈点(BNP)经过肩端点(SP)再量至袖口边处。

8．袖口(CW) 袖口是围量袖口一周的尺寸。

9．领围(N) 把领子放平整从一端量至另一端的距离(由于领型不同，具体测量方法有所不同)

10．前直开领 从颈侧点( SNP)处的水平线垂直量至前领圈弧开落的位置的垂直距离。

11．后横开领 左右颈侧点(SNP)之间的直线距离的1／2(与后领口弧长是有区别的)。

12，胸围线深 从颈侧点(SNP)测量至胸围线的垂直距离。

13．袖山高 从袖山头顶部测量至袖壮线的垂直距离。

14．袖壮大(袖肥) 在袖壮线的位置测量袖子一周的大小。

其他的尺寸还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下

怎么在photoshop里面测量的尺寸

矗 PS里测量尺寸，可以用标尺工具，量测的尺寸在信息栏显示，如下图例：

用标尺从屏左侧拉到右侧（按住shift强制水平），从右测信息框可以看出，标尺线长度776厘米。

用标尺工具按对角线拉一条标线，在右侧信息框可以看出，标尺线水平夹角为-298度，斜线长度为894厘米, 线在X轴位移（宽度）仍为776厘米,跟步骤1量测的结果一样，在Y轴位移（高度）为445厘米。

（注意，标尺线只是参考线，做下一步操作时，标尺画的线自动消失）

海淘在ebay或者亚马逊美国上卖家标出的衣服三样尺寸分别指的是什么？具体测量方法？

衣服的长度，肩膀的间距，腋下的距离也就是所谓的胸围~

　　商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦�，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。

　　先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。

　　春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。《礼记·深衣》孔颖达正义说："深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。"战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边，穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。皮带已经流行，皮带的两端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带或蹀躞带。皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。

　　先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。

　　秦汉时代的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰："衣不帛襦袴。"这是因为襦和�都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。《释名》曰：跨也。两股各跨别也。"袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。在宋初的《盘车图》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做裈。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。司马相如带卓文君回到成都，就穿着犊鼻裤当垆涤器，以羞辱卓王孙。

　　男子的外衣亦统称为袍。袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。紧窄的袖口叫祛。袍有衬里，是夹衣。单衣叫。袍和�的衣襟都有曲裾和直裾两种，曲裾就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾的 褕所取代了。女子穿连体的深衣或者分体的襦裙，汉代女装的式样与男装差别不大。

　　魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

　　一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。

　　服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

　　战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今19万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。

　　商周服饰(约公元前16世纪～前771年) 的

　　商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。

　　西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。

　　从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

　　春秋战国服饰(公元前770～前221)

　　春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

　　春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。

　　深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。

　　公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

　　秦汉服饰(公元前221～公元220)

　　这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。

　　西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

　　秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

　　汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。

　　公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

　　汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。

　　汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

　　〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕

　　汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。”

　　魏晋南北朝服饰(220～589)

　　魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。

　　南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。

　　东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。

　　鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

　　魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。

　　中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。

　　北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

　　魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

　　隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

　　隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

　　女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

　　宋辽夏金元服饰（947～1368）

　　宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。

　　宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽〔乌纱帽的翅是平直的〕，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

　　宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直裰”〔duō，古代士子、官绅穿的长袍便服，也指僧道穿的大领长袍〕的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾”。

　　宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。

　　宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。

　　辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽〔从左向右扣〕，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。

　　元代衣服与周代近似，衣袖较紧、窄，下裳较短，衣长至膝下，造型像百褶裙。比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之为“襻子答忽”。“比甲”则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服。

　　蒙族入关以后,除保留本民族的服制以外,也采用汉、唐、金、宋的宫廷服饰,如天子的通天冠和绛纱袍,百官戴梁冠、青罗衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,汉族的公服也为通用服式。

　　明清服饰（1368～1911）

　　明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。

　　明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。

　　明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

　　清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

号型系列服装尺码：

以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减。身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm、分档组成系列。

一、XS码：

1、上衣150/76A，即身高1475-1525CM，胸围74-78CM，A型标准体型。

2、裙/裤150/58A，即身高1475-1525CM，腰围56-60CM，A型标准体型。

二、S码：

1、上衣155/80A，即身高1525-1575CM，胸围78-82CM，A型标准体型。

2、裙/裤155/62A，即身高1525-1575CM，腰围60-64CM，A型标准体型。

三、M码：

1、上衣160/84A，即身高1575-1625CM，胸围82-86CM，A型标准体型。

2、裙/裤160/66A，即身高1575-1625CM，腰围64-68CM，A型标准体型。

四、L码：

1、上衣165/88A，即身高1625-1675CM，胸围86-90CM，A型标准体型。

2、裙/裤165/72A，即身高1625-1675CM，腰围68-72CM，A型标准体型。

五、L码：

1、上衣170/92A，即身高1675-1725CM，胸围90-94CM，A型标准体型。

2、裙/裤170/74A，即身高1675-1725CM，腰围72-76CM，A型标准体型。

扩展资料

2009年8月1日起，中国开始全国实施统一的《GB/T 13351－2008 服装号型男子》、《GB/T 13352－2008 服装号型女子》国家标准。

从2010年1月1日起，实施《GB/T 13353－2008 服装号型儿童》国家标准，它是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的，为此，原来的GB1335－1997服装标准即行废止。

新标准全套共有男子、女子、儿童3项独立标准，3项皆为推荐性标准。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。

-服装尺码标准

1，壮族

壮族的服装，大部分和汉族相同，但在桂西乡村中，尤其是中老年妇女，还保存着自己民族服装的特点。如广西西北部，中老年壮族妇女多穿无领、左衽、绣花滚边的衣服和滚边、宽脚的裤子，腰间束绣花围腰，下身穿褶裙和绣花鞋，喜戴银首饰；

广西西南部龙州、凭祥一带的壮族妇女，至今仍穿着无领、左衽的黑色上衣，头上包成方块形状的黑帕，下身穿黑色宽脚裤子。

壮族是最早栽培和种植水稻的民族之一，稻作文化十分发达，稻米也自然成为壮族人民的主食。稻米制作方法多种多样，有蒸、煮、炒、焖、炸等，各种米饭、米粥、米粉、米糕、糍粑、粽子、汤圆等，是壮族人民日常喜爱的食品。

如果掺和其他材料，还可以制成许多更加味美营养的食品，如八宝饭、八宝粥、竹筒饭、南瓜饭、“彩色糯米饭”等。

2，满族

满族的服饰，男子自头顶后半部留发，束辫垂于脑后，清入关后，强行在全国推广，使之成为清代满、汉、蒙各族的共同发式。

女子发式，幼年时期与男孩一样，稍长，在脑后留有一根或两根辫子，结婚时开脸上头，戴钿子。平时，在头顶盘髻，有架子头、两把头等样式。佩戴耳环，有一耳三环的定式。

古代满族爱好歌舞，多由狩猎、战斗的活动演化而来。入关后，舞蹈必选身体强壮的人，穿豹皮唱满族歌，伴以箫鼓，称作“喜起舞”，或舞者一半人扮成虎、豹等兽，一半人骑假马追射，称作“隆庆舞”。

喜庆宴会时，主客男女轮番起舞，举一袖于额，反一袖于背，盘旋进退，一人唱歌，大家呼“空齐”相和。进入辽沈以后，更多的吸收了其他民族的歌舞形式。在宫廷乐舞中，备有满、蒙、汉，朝等族的舞蹈。

3，回族

回族妇女一般都头戴白圆撮口帽，戴盖头（也叫搭盖头）。无论在泉州、广州、海南等沿海地区，还是在内地，一般都是绿、青、白三种颜色，有少女、媳妇、老人之分。一般少女戴绿色的，已婚妇女戴黑色的，有了孙子的或上了年纪的老年妇女戴白色的。

绿盖头清俊娇丽；白盖头干净持重；黑色盖头素雅端正。大都选用丝、绸、乔其纱、的确良等高中档细料制作。老年人的盖头较长，要披到背心处；少女和媳妇的盖头比较短，前面遮住前颈即可。

各地回族婚礼形式多种多样。比较一致的程序是请媒人提亲、说色俩目（也叫定茶），插花（也叫定亲）、迎娶、念尼卡哈、撒喜、闹洞房、摆针线、回门等。

4，苗族

苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。《后汉书》中就有五溪。五溪：今湘西及贵州、四川、湖北交界处，因此地有五条溪流而得名。苗族“好五色衣裳”的记载；

唐代大诗人杜甫也有“五溪衣裳共云天”的著名诗句。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。较有代表性的传统“盛装”，仅插在发髻上的头饰就有几十种 。

苗族语言属汉藏语系苗瑶语族苗语支。

50年代初，中国科学院少数民族语言调查第二工作队经过实地考察，对各地苗语的构词大致相同，而语音不同的特点进行科学研究后，将苗语划分为三大方言，即：湘西方言，黔东方言，川黔滇方言（又称东部言，中部方言，西部方言），和七个次方言，十八种土语 。

5，维吾尔族

维吾尔族传统的男子外衣称为“袷袢”，长过膝、宽袖、无领、无扣，穿时腰间系一长带。

女子普遍穿连衣裙，外罩坎肩或上衣。妇女和姑娘都喜欢用天然的乌斯蔓草汁画眉，染指甲，戴耳环、手镯、戒指、项链等。

维吾尔族不论男女老幼都喜欢戴“尕巴”（四楞花帽），用黑白两色或彩色丝线绣出各种民族形式的花纹图案。过去未婚少女都梳十几条发辫，以长发为美。头上别有各式各样的头饰，也有将双辫盘成发髻的。

维吾尔族人路遇尊长或朋友，要把右手放在胸口，男子相见要握手，妇女相见要互相拥抱，贴一下右脸，都以“撒拉木”问安，最后，双手抚膝躬身道别。晚辈要先向长辈施礼，现在多以握手作为见面礼。

维吾尔族普遍认为宾客盈门是令人羡慕的事。通常客人如果同时到来，要分男女长幼进门，上炕入座，最尊贵及最年长的客人，要坐在炕中间主人特意铺的褥子上。饭前饭后主人都会提着洗手壶为客人冲洗双手，一般冲洗三遍，客人不得将水乱甩。

主人先给每人斟一碗茶水，双手敬上，然后在客人面前铺开一张餐布，摆上各种点心、瓜果及美食，有条件的还要宰羊款待来宾，让客人尽情享用。

参考资料

——56个民族

居家必备

家庭衣物收纳干货

六家庭衣物收纳技巧：

1衣柜一般都有两个以上挂衣区，夏季的衣物多为轻薄的短装，所以可以悬挂在上衣区。

2对于一些有些衣物因为材质不同，可能不适宜悬挂，则可以鲁整文后搁放在衬衣板区。

3冬季以厚重的中长衣物为主，应该悬挂在长衣区域。既不会导致衣物褶皱，又不会浪费空间。

4毛织衣物等悬挂太久容易变形，但不怕褶皱的，这类衣物则可以卷简摆放在层板上以节省空间。

大衣物收纳好物推荐：

1床下储物箱

解决难题:冬季大件衣物以及被子无处放！

不要忘记床下的空间，利用的好，能帮你解决很大的难题。抽屉或者是可掀开式的床都是冬季厚重衣物以及厚被子等的最理想存放地点。换季的时候，注意打扫整个抽届内部，以防灰尘过多。

2简版衣架

解决难题:穿了一天又不用洗的衣服！

穿过一次又不用洗的衣服于是占据了你的沙发、床脚，等到再穿的时候，还可能会皱皱巴巴的。推荐在家里添置简版的衣架，只需一小块空间，就能还给你的卧率一片清净。

3站立挂衣架

解决难题:冬季无处可藏的厚重外衣！

冬季厚重外衣脱下来经常不知道放哪里，挂进衣柜也不卫生。传统样式的站立挂衣架是实用的装备，专门帮助收纳这些需要平整的外衣，客人的外衣你也能体面对待，而不是让人家随手扔在床上或沙发上。

4苗条搁架

解决难题:放在衣柜里被床扁的各种包包！

各种包包和手袋，即便是基本款衣服也能搭出新意。可是看着委身于衣柜中的变形包包，还是觉得很心疼。这种苗条的搁架设计，安装在门后或者衣柜旁边，包包各有各的位置，选择搭配的时候也更容易。

5抽屉内分隔单元

解决难题:乱如麻的五斗橱！

床边美丽的五斗橱，打开后却是一团糟。只需购买几个软质的抽屉内部储物格，各类物品分开放，抽届空间也一下子被扩容了，用过一段时间，还能直接水洗。

　　男子衣服

　　1。头衣头衣又称元服。元本义既是头。加元服就是行冠礼。古代贵族与平民的头衣有很大的区别。贵族戴冠、弁、冕，平民戴帻（zé）。

　　冠：贵族男子所戴的普通帽子。古代男子二十而冠。冠是成人的标志，是贵族男子的常服。该戴冠而不戴的，是不合礼的。有人为了合乎礼，甚至献出生命。《左传·哀公十五年》记载卫国内乱，子路用以系冠的缨被人砍断，他放下武器结缨，并说：“君子死，冠不免。”结果被人砍死。古人又有免冠谢罪之说，摘去冠，表示自己有过错，情同罪犯，自降身份。冠是贵族成年所必戴，所以也就成了达官贵人的代称。李白《古风》：“路逢斗鸡者，冠盖何辉赫。”与童子对举，则冠强调的是成年人。《论语·先进》：“冠者五、六人，童子六、七人。”而弱冠一词，则指刚刚进入成年。冠的作用主要是被头发束住，同时也是一种装饰。冠圈的两旁有丝绳，用来在下巴上打结，将冠固定在头顶上，这两根丝绳就是缨。戴冠前要将头发盘在头顶上打成髻，用纚(xǐ，或写作縰，是一块黑色的帛)把发髻包住，然后再戴冠。戴上冠后，还要用笄（jī，先秦叫笄，汉代以后叫簪）左右横穿过冠圈和发髻再加以固定。女子不戴冠，只用笄或簪固定发髻。后来固定冠冕的叫衡笄，只固定头发的叫发髻。杜甫《春望》：“白头搔更短，浑欲不胜簪。”发笄尖的一端分作两股，形状像叉子，叫做钗。古代不戴冠的有四种人：小孩、平民、罪犯、异族。

　　冕：天子、诸侯、大夫的祭服。《说文》：“冕，大夫以上冠也。”汉代以后只有皇帝才能戴冕有旒，冕旒一词是皇帝的代称。王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”

　　弁：有皮弁、爵弁之分，是贵族戴的比较尊贵的帽子。皮弁有白鹿皮制作，由几块拼接而成，样子类似现在的瓜皮帽。爵弁是红中带黑的弁，因其颜色与雀头相似而得名，其样子大致与皮弁差不多。

　　胄：打仗时用的帽子，加在冠上，秦汉以后叫做兜鍪，再后来叫做盔。杜甫《垂老别》：“男儿既介胄，长揖别上官。”辛弃疾《南乡子》：“年少万兜鍪，坐断东南战未休。”指孙权年纪很轻就统率大军。古时戴着兜鍪见尊长跟戴着冠一样，是不恭敬的表现，因此见尊长要免胄。

　　帻：平民所戴，在发上复以巾，一直盖到前额。《汉书·东方朔传》中说，有一公主的情夫名叫董偃，由公主引荐给汉武帝，董偃头戴绿帻。颜师古注道：绿帻，贱人之服也。董偃的打扮表明自己是奴仆的身份。后来李白在《古风》中用“绿帻谁家子，卖珠轻薄儿”来借指靠不正当手段致富并且骄横的人。

　　陌头：俗人的帽子，又称帞头、络头、缲头、绡头等。其形制类似现在陕北农民用羊肚手巾包头的方法，从后而前，在头前额上打结。《陌上桑》：“少年见罗敷，脱帽著帩(qìao)头。”陌头后代音转称为幞(fú)头。后来幞头又在脑后扎成两脚，自然下垂，再往后取消了前边的结，将后面的脚用金属丝扎起，衬以木片，称为展脚幞头，为文官所戴；后面的脚向上在脑后相交，称为交脚幞头，为武官所戴。幞头通常用青黑色的纱制成，所以也叫乌纱，后代俗称乌纱帽。

　　留全发、戴冠、巾，是中原地区的正常装束，非中原地区则以披发为常。《论语·宪问》：“微管仲，吾其被发左衽矣。”《谷梁传·哀公十三年》：“吴，夷狄之国也，祝发文身。”吴越地区的祝发文身观念和中原地区“肌肤毛发受之父母”的观念不同。

　　2。体衣衣的狭义是上衣，裳是下衣。《诗经·东方未明》：“东方未明，颠倒衣裳。”

　　襦：短上衣。《孔雀东南飞》：“妾有绣腰襦，葳蕤（盛貌，形容刺绣之美）自生光。”

　　襌：单衣。

　　袷(qìa)、复：夹衣。夹衣里可以加絮。《孤儿行》：“冬无复襦，夏无单衣。”复襦指有絮的襦。

　　亵衣、泽、衷衣：贴身穿的衣服。司马相如《美人赋》：“女乃弛其上服，表（露）其亵衣。”《诗经·无衣》：“岂曰无衣，与子同泽。”郑玄注：“泽，亵衣，近污垢。”泽相当于现在的汗衫。《说文》：“衷，里亵衣。”后来也写作中衣。

　　裘：皮衣，毛向外。

　　袍：絮了乱麻或旧丝棉的长衣。《诗经·无衣》：“岂曰无衣，与子同袍。”

　　襺（jián）：絮新丝棉的长衣。

　　古代上衣的领子有两种：一种是交领，衣领直接连着左右襟，衣襟在胸前相交，左襟压右襟，在右腋下挽结。另一种是直领，领子从颈后沿左右绕到胸前，平行地下垂。

　　衽（rèn）：衣襟。襟要右掩，所以“左衽”就是异服了。

　　裾（jù）：衣服身后的下摆。裾在身后，可以长垂至地。曹植《神女赋》：“践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”

　　袖(xiù)：同袖。又称袂（mèi）。如连衽成帷，举袂成幕。

　　祛：袖口、袖子。

　　绅：古人长衣外要系带，带子在腹前打结，余下的下垂部分就是绅。《论语·卫灵公》：“子张问‘行’。子曰：‘言忠信，行笃敬……’子张书诸绅。”绅下垂，可以临时提起来当作记录本。古时有“缙绅”一词。缙又可写作搢，义为插，指插笏（hù，手板）于带，在君臣相见时作为记事或指画时用，所以缙绅成为高官的代称。

　　帛：丝织品的统称。

　　褐（hè）：麻、毛织品。布和褐是同类的东西，区别是布细褐粗。读书人未做官时穿的常服用布制成，所以布衣就成了未做官的读书人的代称。杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》：“杜陵有布衣，老大意转拙。”布衣指杜甫自己未出仕时。

　　裳：裙。古代男子也穿裙。

　　绔：也写作袴，裤子。古代的裤子只有两个裤筒，没有前后裆。纨绔是有钱人穿的，纨是织造得较为细致的生绢，由来纨绔专指富贵而又不务正业者。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》：“纨绔不饿死，儒冠多误身。”与现在相似的裤子古代叫做穷绔。穷绔的通行名为裈(kūn)。《世说新语·任诞》：“刘伶曰：我以天地为栋宇，屋宇为裈衣。诸君何为入我裈中？”还有一种名叫犊鼻裈的，就是后代的短裤、裤衩。《史记·司马相如列传》：“乃令文君当炉，相如身自著犊鼻裈，涤器于市中。”相如在市场上穿犊鼻裈，是为了出其丈人卓王孙的丑。

　　蔽膝：遮住大腿到膝部的服饰，又称袆(yī)、韍(fù，芾)。类似今之围裙。

　　邪幅：绑腿。

　　女子衣服

　　汉服主要形式，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

　　隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

　　明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。

　　清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。