和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品) ，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。昭和13年(1938)，日本文部省成立「作法教授要项调査委员会」，当时礼法的最高权威、贵族院议员德川义亲侯爵任调查委员长。不久文部省颁布《昭和国民礼法要项》。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，采用了江户武家士族的礼服。日本男子国民礼服源自室町江户时代的武士朝服。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服，此后成为日本男子国民礼服，即纹付羽织袴，也作为成人式、婚礼的礼服。

女性和服色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚**多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（yu ka ta bi ra）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。

古时的浴室基本上都是蒸气式的，和桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。

浴衣严格来说不能直接等同于和服，正装的许多配件，对于浴衣而言是可有可无的，例如足袋、带蒂等。 小纹可作为常服。与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。

时至今日，小纹和服的定义有所改变，人们把无论图案的大小，只要是有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。

注意：搭配小纹的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹属于接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。 “无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。

虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。

如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。　　没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。　　色无地也很适合在茶会上穿着，因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。 访问和服的历史不长，乃是明治时代因应洋服的Visiting Dress而产生的类别。

访问着并没有已婚未婚的分别。访问着是整体染上图案的和服，它从下摆，

左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，特徵是称为「絵羽（えば）」的这种形式。指的是在访问着上的图案，跨越缝线，可拼成一整幅大图案。也就是说将访问着整件摊开时，可看到完整的一幅大图。适合访问着的有：友人婚宴、派对、陪同入学典礼、茶会、同学会、相亲等社交场合。 振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着。不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。

振袖分为三个细目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。

小振袖一般作为入学、毕业的礼服，中振袖则多用于新年、成人式、未婚女子出席正式场合，大振袖（花嫁振袖）多用于婚礼。

大部分人误认为，振袖的分类是按照袖子的长度来分，其中小振袖的袖丈为二尺，也就是76厘米左右，在这一点上基本没有异议，但是中振袖过去袖丈大约只有85厘米左右，后来却逐渐加长到和大振袖无异，使得连日本人都难以区分振袖、中振袖和大振袖这几个词的区别。导致这种模糊的原因，大约是因为女孩子的平均身高增加了。例如原本中振袖只能垂到小腿中部。

其实中振袖，也就是一般所称的振袖，和大振袖也就是本振袖之间的区别并不在于袖子的长度。中振袖除了袖子较长之外，其他结构基本和普通和服无异。 明治时代，女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。

鞋子可以是正装草履，也可以是靴子，配靴子是大正时期留下的穿法。

　　

　　

　　 花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结婚时的服饰，是最正式的礼服，源自江户时代武家大礼服。日本的传统婚礼为神前婚礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种，包括色打挂、白无垢以及振袖（通常为大振袖），色调以白或红为主。

打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服，绫、纶子、羽二重质地。结婚当天只穿着白色打卦，因为白色象征纯洁（又一说女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是寿衣的颜色）容易沾染夫家的颜色。结婚几天后才换上色打挂（带夫家家纹的）。 日本神前婚礼时的新娘却是一身白——称为“振袖”的白色长袖和服，上披白色和式罩衫，称为“白无垢”，据说白色是为了让新郎来染成自己喜欢的颜色，或者是为了证明新娘的纯洁。新娘还梳着称为“文金高岛田”的高高的日本发髻，戴白色丝棉帽子或者蒙白头纱，胸部插着荷包或者短剑(用于护身或自杀，现作为装饰)，脚穿白色的日式短布袜，穿草履。 丧服（五纹）便是在丧礼上穿的和服，全黑（除长襦袢外），包括腰带等一些小物都是黑色。带家纹，属于五纹和服。有些丧服没有暗纹，有些带

有纱绫形、云、莲、流水、波等暗纹。 半幅带又名半巾带，其带宽只有普通带子的一半左右（约15cm），长35米。没有里衬，也不用细绦带，可以

可以根据自己的喜好来打结。（可用于浴衣或小纹和服，以及穿着袴时作袴用带） 带扬和带蒂是和服整装中十分重要的小配件。

带扬

带扬的作用除了在制作带扬是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。

带缔

带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。

一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。 肌襦袢即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等长度比长襦袢短5厘米左右。

长襦袢也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。

半衿：也叫衬领（假领）。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污和美化襦袢。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。 与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

草履不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2－8厘米的鞋的总称。

选草履时，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。　

下驮（ge ta）

即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。

穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。　

木屐

赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。 如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

另有：手袋 、木屐（或草履）。 穿和服时，控制好长襦袢及和服领子时，需要专用夹固定。打结时方便固定带的位置。与普通夹子不同，为防止衣服或带留下夹子印，专用夹夹物处应是平整的，且夹物的力度要够，有固定的尺寸。

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

2振袖和服：又称长袖礼服，是**们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

5丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

6婚服：结婚时穿的礼服。

7浴衣：沐浴之前所穿。

8男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

9素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

10"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

11十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

振袖 留袖 访问着 付け下げ 小纹（こもん） 色无地 紬（つむぎ） ウール着物 アンサンブル着物 浴衣（ゆかた） 羽织（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打挂（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大纹（だいもん） 素袄（すおう） 裃（かみしも） 平安装束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 细长（ほそなが） 割烹着（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作务衣（さむえ） 丹前（たんぜん）

附带品

和伞 头巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 帯扬げ 帯板（おびいた） 帯缔め 帯留 根付 簪（かんざし） 栉（くし） 羽织ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 脚绊（きゃはん） 褌（ふんどし） 汤文字（ゆもじ） 畳纸（たとうがみ） 懐纸

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和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。

和服」,是日本人的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生高雅而优美的图案,源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受

和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布

和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的做好布料的裁制分配之后,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料

孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合日本民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗

过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法

一, 和服的传统

和服是以中国唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装

西元8世纪,中国唐代的服装传入日本,对日本的和服带来很大的影响而今日日本人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的

时代和服

1: 和服女装最早被称为”贯头衣〃,男装被称为”横幅〃所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩

2 :绳纹时代和弥生时代

日本出现了两种的服装样式一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上

与上衣配套的还有领巾,于须比,袴领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装

3:日本的奈良时代

正值中国的盛唐时代,日本派出大批的学者,僧侣到中国学习这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了日本故此时期的日本服装受中国影响深远,但服装色彩还是较简单

4:平安时代

国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃,男性的服装主要是”束带〃,”直衣〃和”狩衣〃

贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢

5:镰仓时代

政府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵当时中国正值元朝,元朝大军连续数次侵犯日本,日本人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖

6:室町时代

此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展

7:江戸时代

江户时代是日本服装史上最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此后一直没有太大的变化

今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色

8:明治,大正,昭和时代

现代日本的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装

进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装而在和服方面,女性流行华丽的羽织

大正以后,因为战争,使得和服演进中断,战后才又继续发展

二, 和服分类

1: 浴衣

浴衣也是和服的一种,洗完澡后或夏天较热季节时,所穿的简易和服,材质大多为绵织品明治时代 (十九世纪后半)之后,引进洋服,西服所以穿和服的人就相对变少了近年来,在夏天的庙会,烟火大会中等热闹场所,浴衣就成了年轻女性夏季流行的新宠儿!

2: 振袖

振袖为未婚女性的礼装,依袖子的长短分为大振袖,中振袖,小振袖因为未婚女性专用衣装,婚后须将袖子剪短

大振袖:花嫁新娘装等中振袖:参加结婚喜宴,成人式,毕业式,谢师宴,茶会等场合小振袖:正式,非正式等各种场合都可穿

3: 留袖

留袖为已婚女性的正式礼装,多半穿著在结婚喜宴等正式场合颜色为黑色,裙摆及袖口织有图案,再搭配镶有金,银线的腰带留袖又分黑留袖和色留袖

4: 访问著

访问著有称"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下摆多半是较花俏的图案,故并无婚之规定,穿著场合较广

5: 花嫁衣裳

花嫁新娘装是女性一生中最美的时候日本人结婚形态可分为两种:传统的神前结婚,西洋教堂结婚;传统在神前结婚,花嫁装是不可缺的一般常见花嫁装有三种:白无垢,打挂,振袖头上配戴及衣裳种类,会因家族规定及个人风格有所不同

6: 普段著

种类诸多,依衣料的材质,织法,花纹,颜色等,其称呼不同所谓普段著为日常衣裳,从居家休闲,逛街,购物,茶会,同学会等场合,均可穿著

7: 毕业服

专科以上的毕业典礼或学位受与仪式中,所穿著的衣裳鞋子可分和服夹脚鞋和马靴两种

三, 和服款式

和服款式十分之多,婚,宴,丧,礼,春,夏,秋,冬皆不同按和服花纹和质地也有贵贱之分

今天,和服不仅是人们婚,宴,丧,礼时喜爱的服装,和服及其饰物还成了布置的装饰品例如新娘的结婚礼服,以同样的图案设计不同颜色来强调它的变化,一般正式新娘礼服要穿三层,此三层完全相同图案的设计,惟以不同颜色,分别在不同场合穿著,如在夫家宴客穿著的颜色和在娘家宴客时的穿著,以不同的颜色为之也有以代表长寿的松,鹤等吉祥图案设计的结婚礼服少女在正式场合的穿著,强调及地的长袖(振袖),其意义类似我国早期的三寸金莲,意味著出身名门,不是劳动阶级;而一般结过婚妇女的衣袖则是短的,已表示已婚的身份

春季:樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计,以粉色系较多

夏季:以清凉色系为考量,图案常以浪花,水中嬉戏的鱼儿,甚至水边水草,花鸟为主题

秋季:以秋天的菊花为主题,添上一些萧瑟的秋意,暗色系较多

冬季:以冬天的北国雪景意境为考量

各国都有属於自己的代表服饰,好比中国唐代的胡汉相融,清代的旗袍,荷兰的木鞋等等…也都有他各自的起源与历史而大多影响服饰发展的是地形,气候,即独有的历史文化

这些传统的文化同时带动出新的时尚潮流（资料搜集by一台湾中学生）

和服的构造是怎样的

　和服是复杂的，但浓郁的日本特色也是不可忽略的，那你知道和服的构造是怎么样的吗下面是我分享的和服的构造是怎样的，一起来看看吧。

　 和服的构造

　1挂衿(かけえり)、共衿(ともえり)

　2本衿(ほんえり)、地衿(じえり)

　3右の前身顷(まえみごろ)

　4左の前身顷

　5袖(そで)

　6袂(たもと)

　7左の衽(おくみ)

　8右の衽

　9剣先(けんさき)

　10身丈(みたけ)

　11裄丈(ゆきたけ)

　12肩幅(かたはば)

　13袖幅(そではば)

　14袖丈(そでたけ)

　15袖口(そでぐち)

　16袖付(そでつけ)

　 和服的历史

　传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期(日本新石器时代，相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

　领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

　据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

　染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天 皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

　1奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

　2镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

　3室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种)，便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

　4桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

　5江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，(如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。)但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

　 和服的'种类

　和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姊多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

　1留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

　2振袖和服：又称长袖礼服，是小姊们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

　3访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

　4小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

　5丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

　6婚服：结婚时穿的礼服。

　7浴衣：沐浴之前所穿。

　8男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

　9素色和服：这是一种单色和服(除黑色以外)，如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

　10"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

　11十二单：じゅうにひとえ

　十二单衣是日本平安时代命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。

　十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿(五衣)和单衣组成的(当然，在单衣里面还要穿着小袖)。平安末期则再加上比礼、裙带、结发、宝冠等，算是保留奈良时代的遗俗。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。

　裳是平安朝时期成人女性正装时围在后腰的长裙(类似男性的裾)，考其源起，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。

　上衣的日文写作「表衣(うえのきぬ)」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。

　穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」(这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故)。由于打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。

　在打衣和单衣之间，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层迭组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的(不过，五衣最早也曾为同色五衫)。到了平安时代中、后期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制;改为于同一件衣衫的领口和后裾处迭缝五层布料，以起到原先的层色效果。

　单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。

　与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。

　最后，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。

　与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征!但是，“十二”不是指有十二层，而是说很多层，非常豪华，豪华到极点的意思。

　”十二单衣”首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和风。

　所谓”十二单”的”单”，就是贴身衬衣的意思。重叠八张”褂”的话就是”八ツ单”，要是十张就是”十单”，十二张就是”十二单”。

　实际在单上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也仅仅是八层，把裳(类似裙裤、裙子)算入数之内也只是九层，不是十二层。

　另外十二单是俗名，正式名称为五衣唐衣裳装束或女房装束，这个名称首见于《源平盛衰记》中描述建礼门院着十二单衣投海一段，而后才有十二单衣之称呼。现在的日本，除了旅游景点或戏剧的表演外，基本上十二单衣已很少出现了。日本皇室与贵族也只有在重要仪式时才会穿戴十二单衣。十二单衣虽然有部分受到中国唐代服饰的延伸影响，但不管怎样，它其实具备自己的系统。是平安时代日本和风的表现。

　……

　平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

　 以下是和服的细分种类

　振袖 留袖 访问着 付け下げ 小纹(こもん) 色无地 紬(つむぎ) ウール着物 アンサンブル着物 浴衣(ゆかた) 羽织(はおり) 道行コート(みちゆきこーと) 被布(ひふ) 袴(はかま) 打挂(うちかけ) 直垂(ひたたれ) 大纹(だいもん) 素袄(すおう) 裃(かみしも) 平安装束 束帯(そくたい) 直衣(のうし) 狩衣(かりぎぬ) 十二単(じゅうにひとえ) 袿(うちき) 细长(ほそなが) 割烹着(かっぽうぎ) もんぺ 甚平(じんべい) 作务衣(さむえ) 丹前(たんぜん)

　 附带品

　和伞 头巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯(へこおび) 帯扬げ 帯板(おびいた) 帯缔め 帯留 根付 簪(かんざし) 栉(くし) 羽织ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄(せった) 下駄 草履 足袋 手甲 脚绊(きゃはん) 褌(ふんどし) 汤文字(ゆもじ) 畳纸(たとうがみ) 懐纸

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和服的诞生 和服的缝制技术已拥有逾1,000年的历史，其方法堪称独一无二。首先，裁缝会将12至13米长，36至40厘米阔的丝绸或轻绵裁成8份。目的主要是让和服的主人日後可轻松更换或缝补因变旧、褪色甚或破烂的不同部份。而最令人赞赏的是，在缝制的过程中，所有布料均会被尽用，丝毫不会浪费。 要为和服添上丰富绚丽的色彩有两个方法，—是以不同的颜色线来编织布料，一是采用漂染技术。若论到以颜色线编织的布料，当中地位最受尊崇，自然是首推茨城县结城市出产的结城紬，其优秀的质料更被声称可用上300年而不变。 漂染的和服先由白色的布料来缝制，然後再绘画、印刷或绣上鲜艳夺目的图案。而最巧手的染工，则来自京都的京有禅及金泽的加贺有禅染法。 漂染布料的最大好处，在於当和服的表面色彩开始褪色时，穿著者可将其反转并采用另外的一面。此外，当和服的其他部份褪色时，更可轻易重新染上新的色彩。 一件和服，一个故事 日本人对一年四季及其人生的每个阶段均十分重视，这可从他们选择的和服身上看到。一般来说，日本小孩在出生後30至100天内，便会收到其首件和服。而每年11月的七五三节，父母都会让5岁的男孩、3岁及7岁的女孩穿上一件特别的和服，再带他们往神舍参拜，以感谢上天赐予孩子健康。 按传统，青春少艾在庆祝成人仪式时，便会收到一件振袖和服。她们会在步入20岁那年1月的第二个星期一，穿上袖子长长的振袖和服，让年青男子一睹其艳容，故振袖和服只限未婚女子穿著的。 当穿著振袖和服的美丽主人成功俘虏了爱人之後，她便会穿上纯白色的结婚和服，代表人生阶段的新开始。在结婚後，女性只能穿著袖子较短的留袖和服。留袖和服可以分为黑留袖及色留袖，下摆两端印有图案。其他女性和服，包括正式拜访时的到访式和服，以及参与宴会、仪式和婚礼的婚宴式和服。 和服的起源可追溯到西元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载: “用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。 ”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(西元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其後600多年中再没有较大的变动。 至於腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，後来移到了後面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之後，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。 1923年日本关东大地震时，由於当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此後，日本妇女才逐渐改穿套裙或其他服装。 不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身著传统和服的人们。 和服是日本传统民族服装的称呼。 它在日本也称“著物”。 和服是仿照我国隋唐服式改制的。 西元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以後虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。 妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发 型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。 和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在後腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背後的装饰品。 由於打结很费事，战後又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。 虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。 熟悉和服带子的基本各部分名称，在你学习穿法和让人帮助穿衣时不至於不知所措，另外在你购买和服和接受花样说明时也十分方便。

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　　有一些和文章，希望能帮到你：

　　樱花：

　　http://wwwtsyinghuacn/cpjsasp

　　http://travel163com/special/y/0006sp/yhzlhtml

　　本春天一到，即变成一个樱花世界，虽说樱花年年开，没有多大惊喜，不过当置身在一片粉红花海之中，载歌载舞又饮又食时，的确是乐趣无穷，难怪日本人对于“花见”（赏樱）总是乐此不疲。日本樱花，种类繁多之馀，赏花之地亦多，今日为你数数各种樱花之最，让你赏花之余，可以跟日本人唇枪舌剑一番

　　最早开花之种类：寒绯樱

　　据统计，日本国内共有超过 340 种不同种类的樱花，而各种樱花亦会因应其耐寒能力、地方气候等，开花时间亦会有迟有早，其中颜色偏于深红的“寒绯樱”就是最早开花之种类，每年 1 月中旬，已可见其盛放美姿。至于分布情况，冲绳县内如八重岳、名护城、今归介城址等地便是其主要地头。

　　最早赏樱之地：冲绳八重岳

　　说到日本国内最早有樱花看的地方，便是位于气候温和的冲绳岛本部町“八重岳”山地一带，每年 1 月中旬，约 4,000 株绯寒樱已急不及待要展示花姿，让人欣赏，而每年的 1 月 15 日，当地都会举行一个樱花祭，大肆赏樱玩乐一番。

　　最迟开花之种类：包尾大幡

　　至于包尾大幡，最迟才盛放的樱花种类，则是译名为“ Chishima ”的樱花。这种樱花的树身较矮，故抗雪抗风能力特别强，往往可捱到 5 月中至下旬才开花，北海道及本州部分高山地带都可见其花踪。

　　最后赏樱之地：北海道清隆寺

　　北海道是全日本最寒冷、回暖最迟之地，岛上樱花当然亦是迟迟才开放。当说到究竟那里才是最后赏樱之地时，意见却不大一致，有人认为是北海道东川町的旭岳温泉一带，不过大部分日本人却倾向于相信是北海道东端、根室市“清隆寺”内那 40 株“ Chishima ”樱花，历年来这里的平均开花时间都是在 5 月下旬，而 1984 年 5 月 30 日则是其纪录中最迟开花的年度。

　　最常见之樱花种类：染井吉野

　　日本国内超过 340 种樱花种类中，最常见的一种为之“染井吉野”樱花，占全国樱花总数约 8 成，除冲绳及北海道北部之外，其他地方都遍布其踪影。它是由大岛樱及“ Edohikan ”樱配种而成，带有淡淡的粉红色，最早在东京丰岛区一带被发现，后来经自然生长及人工培植后，数目便越来越多。

　　最长樱花路：二十间道路

　　樱花树夹道长满两旁，形成一条樱花之路，走在其中气氛浪漫之极。数到全日本最长的樱花之路，便是位于北海道静内町的“二十间道路”，路长约 8 公里，两旁密密麻麻种了约一万株不同种类的樱花，其中大部分为“大山樱”。这里樱花的开花时间为 5 月上旬，而且每逢樱花季节，这里都会禁止车辆驶入，游客大可慢慢赏花。

　　最巨型樱花树：山高神代

　　普通一株樱花树，树围通常不过2 、3米，不过在山梨县武川町的实相寺内，却种植了一株树龄已超过 1,800 年、树围 135 米的巨型“山高神代”樱花树，是全日本最巨型的一株，还被定为国家天然纪念物。想欣赏巨“樱”开花盛况，4月上旬至中旬便是好时候。

　　樱花种类最多之地：多摩森林科学园

　　不同的樱花种类，其颜色形态都各有不同，想一次过赏尽各种樱花的不同美态，位于东京八王子市的多摩森林科学园绝对是一个不能错过的地方。

　　最多樱花树之地：名护城公园

　　位于冲绳岛名护市内的名护城公园，可算是日本樱花树数量最多的地方，每年都有超过2万株以上樱花树，其中大部分为绯

　　最人气之赏樱拍拖胜地：井之头恩赐公园

　　樱花盛放，小情侣当然不会错过如此美景，跟对方漫步花丛中赏花谈心，浪漫一番。在日本芸芸樱花地中，最受情侣欢迎的，便是位于东京三鹰市内的“井之头恩赐公园”。公园内有一个周围长满樱花树的水池，每到花期，娇嫩的粉红樱花倒影池中，情景迷人。另一煞食绝招，则是漫步河中央的七井桥上赏樱，气氛简直浪漫到晕，每年 3 月下旬至 4 月上旬便是这里的樱花之期。

　　和服：

　　http://baikebaiducom/view/10208htm

　　http://wwwxicinet/b608523/d36989739htm