西方服饰礼仪文化

　　因为 文化 的不同所以造就了很多的地方服饰也不同，那么你们知道西方服饰礼仪文化吗？下面是我为大家整理的西方服饰礼仪文化，希望能够帮到大家哦!

　　西方服饰礼仪文化

晨礼服(Morning coat or Cutaway)：上装为灰、黑色，后摆为圆尾形，下衣为深灰色底、黑条子裤。系灰领带、黑皮鞋，黑礼帽等。这种礼服在白天参加典礼，星期日教堂礼拜，以及参加婚礼等场合穿用。

小礼服：也称晚餐礼服或便礼服(Tuxedo, Smoking dinner jacket or Black Tie)：为全白色或全黑色西装上衣，衣领镶有缎面，腰间仅一钮扣，下衣为配有缎带或丝腰带的黑裤。系黑色领结，黑皮鞋。穿着这种礼服一般为参加晚六时以后举行的晚宴、音乐会、剧院演出等活动。

大礼服(或称燕尾服)(Full evening dress or Tail coat)：黑色或深蓝色上装，前摆齐腰剪平，后摆剪成燕尾样子。翻领上镶有缎面。下衣为黑或蓝色配有缎带、裤腿外面有黑丝带的长裤，系白色领结。配黑色皮鞋黑丝袜、白色手套。

妇女的服装种类、样式花色繁多，日常均穿着便服。礼服也可分为常礼服、小礼服和大礼服等。

常礼服为质料、颜色相同的上衣与裙子，可带帽子与手套。

小礼服为长至脚背而不拖地的露背式单色连衣裙式服装。

大礼服则为一种袒胸露背的单色拖地或不拖地的连衣裙式服装，并配带颜色相同的帽子，长纱手套及各种头饰、耳环、项链等首饰。

　了解西方服饰

一、哥特式风格

「歌特」(Gothic)这个特定的字汇，早先指涉的是西欧的日耳曼部族。出现于18世纪到19世纪的建筑文化与书写层面，当时的「歌特复兴」(gothic revival)是将中古世纪的阴暗情调从历史脉络的墓窖挖掘出来。

哥特这个词汇，主要存在于建筑，音乐，文学和服装当中。

现在所指的哥特风是指在八十年代，由音乐风格发展而来的一种着装风格，染黑的长发、苍白的皮肤、紧身黑衣、尖皮靴和大量银饰。他们需要一种活死人的外表，也可能是因为想体现维多利亚时代关于“苍白的皮肤是贵族的标志”这一审美。

必要装备：皮革、束腰、宽领带、铆钉项圈或紧紧系在脖子上的丝绒绳。T形十字章(古埃及关于永恒生命的标志)。五角星。这是异教徒关于火、土地、空气、水、灵魂的符号。十字架(__的象征)。歌剧风格的披肩、斗篷和长手套。哥特族们一般不会像朋克们那么极端，他们会讲些品位。

二、巴洛克风格 - Baroque

巴洛克 的字义源于葡萄牙语，意指“变了形的珍珠”。因为一直与蕾丝、花边这些小资词汇“并肩战斗”，所以这种风格的时装和配饰表现出来的尽是奢华和古典的面貌。

必要元素：夸张、浪漫 、抽绳、混搭 、褶皱、花朵、水晶、繁复、蕾丝、贵族、花边、复古、束腰、花。

三、洛可可风格

洛可可为法语rococo 的音译，此词源于法语 ，意思是贝壳工艺，意思是此风格以岩石和蚌壳装饰为其特色。

洛可可女装变得爱卖弄风情，有褶裥、荷叶边、随意的花边和隆起的衬裙。由鲸骨圈取代了古老的钟式裙。有着宽大的裙子和瘦削的肩膀，发型高耸的头部。

四、浪漫主义风格

浪漫主义风格浪漫主义风格源于19世纪的欧洲，是近年来服装流行的主流。服装的特点是细腰丰臀，大而多装饰的帽饰，注重整体线条的动感表现，使服装能随着人体的摆动而呈现出轻快飘逸之感。

代表设计师及品牌是已逝设计才子AlexanderMcqueen，前法国品牌Givenchy的首席设计师及AlexanderMcqueen品牌的创造者，与JohnCaliano，现任Dior的首席设计师为代表。(下图为AlexanderMcqueen的经典设计-中文译为“恨天高”。这是在10年春夏女装秀场上推出的，在选好秀场用鞋后，有三位世界超模马上提出了抗议，并拒绝了演出。因为这种鞋，稍有不慎，便有致残的可能性。)

风格元素：自然柔和的形象、浅亦淡的色调、柔和圆转的线条、轻柔的材质，表现的是一种怀旧的情结。

材料：皮草，羽毛，雪纺，真丝等华伦天奴的经典设计-红色礼服,左下角、右下角： AlexanderMcqueen,中间：Dior的08年春夏高级女装定制秀。

新浪漫主义：少了夸张，仍然保留浪漫的格调。常用于现在的OL装，礼服等。

五、极简主义风格

极简主义风格的居室设计极简主义(Minimalism)，并不是现今所称的简约主义，是第二次世界大战之后60年代所兴起的一个艺术派系，又可称为“Minimal Art”，作为对抽象表现主义的反动而走向极至，以最原初的物自身或形式展示于观者面前为表现方式，意图消弥作者借着作品对观者意识的压迫性，极少化作品作为文本或符号形式出现时的暴力感，开放作品自身在艺术概念上的意像空间，让观者自主参与对作品的建构，最终成为作品在不特定限制下的作者。

现应用于建筑，家居设计，音乐，文学，服装等方面。

重点-“简约至上” - “如果一颗扣子就能解决问题，干嘛缝上两颗口子呢”品牌：Jil Sander ， Calvin Klein， AgnesB，Michael Kors，该风格在90年代异军突起妆容和发型：自然，清新。

六、波西米亚风格

秀场是对时尚流行最直接的了解途径之一，你对秀场有何自己的看法？很好。日本风格是最值得我们学习和借鉴的。因为他们是亚洲人，所以他们在尺寸和气质上都很相似。有时我们会看欧洲和美国的照片。它们看起来很高，但当我们自己戴上它们时，我们感觉不舒服。归根结底，骨骼配额的分布在我们和欧洲人和美国人之间是不同的。欧洲人和美国人的女孩一般都有长肢和大骨骼，而亚洲女孩的骨骼很小，很少有长肢。

识别元素和颜色也许很多衣服在我们穿的时候看起来不一样，但是记住，这些形状，记住，这是最后一件流行的衣服。让我们把模特的问题放在一边。你必须努力去理解。这应该是整个演出的主题。就像时尚色彩的重要性一样，服装的剪裁也很重要。

在烟雾缭绕的黑白露台上，香奈儿的女士们缓缓走来。地板镜子的倒影为整个气氛增添了一点浪漫主义色彩。还有大家都熟悉的，通常是新的软花呢斜纹布，有小金纽扣，人造宝石和珍珠。香奈儿仍然拥有巴黎名人的高贵气质，这是女孩们梦寐以求的服饰风格！走在新天地的街道上，几乎没有迹象表明疫情。

经影响到人们的日常生活。许多人不再戴口罩，外出就餐，购物和乘坐公共交通工具。几个月前人们担心的事情消失了。最后，这里的人们感到轻松自然。多年来，新天地一直是上海时装周的中心。正是在这种氛围下，从今天到18日，时装周将再次让实体时尚节目离线，行李和其他当地细节。

提高服装使用寿命的消费理念正受到越来越多人的尊重，因此功能性服装已成为这一波环保设计的一个重要关键。这里的工具风格也有所发展，但不同的是，今年，而不是通常的传统休闲风格，除了注重肩部和生活的设计。

格纹并不是什么新鲜的盛行元素，简直每隔一年就回归一次，可是2018年春季盛行的格纹可不只仅是传统的格纹喔！

盛行趋势2：轻70's风潮

宽松的牛仔夹克mix黑色裤子就很chic，阔腿裤、喇叭裤回归，挑选精约的上衣调配最能避免“乱搭”的为难。

银色背心裙和海洋动物的印斑纹意外的适宜，夸大的动物印花装点在大衣上抢眼无敌，调配这些十分抢眼的单品时，精约又不失富丽感的配件就是最佳挑选。

运动风还依然微弱，从2017年吹到2018年，规划师对运动元素的热心仍未退减。与上一年的盛行趋势不同，本年春夏的运动风明显变得愈加简练，极简的风格配上英俊的运动风，喜欢休闲装扮的妹子可不要错过喔！

盛行趋势5：五颜六色麂皮

今季的品牌服装麂皮单品已不只仅局限于外套了，连衣裙、连体裤等单品都有麂皮的踪迹，这种低沉又富丽的面料真实让人骑虎难下，微微的光泽感和柔软的触感也是潮人icon们宠爱它的原因之一！

春天来了，不用再把自己包裹得结结实实了！本年春夏时装周上，无论是Versace还是Jenny Pcakham，品牌服装规划师在连衣裙上都做了露肩的规划。没有荷叶边的润饰，没有杂乱的取舍，简练的线条和有力英俊的风格让女性性感中又带点洒脱！

一字领的露肩规划见得多了，本年的露肩规划愈加着重线条感，简练妥当的取舍和不夸大的印花颜色是point，荷叶边的露肩连衣裙先别穿咯！巴洛克风格是选用优质的资料，配以豪华豪华的装饰，如蕾丝花边、大纽扣、刺绣、富丽钻石等，诠释古典主义神韵。束腰是巴洛克的点睛之笔。

杜嘉班纳规划既性感，又正经，有野性，也有高雅。波尔多酒赤色和黑色构成主色调，浓艳的红唇和盘起的发髻又让人想起吉普赛人的坚强与乐观。

盛行趋势9：富丽丽的晚礼服

尽管这种品牌服装衣服都不是一般女性能穿的，可是一个女性的衣橱里总该有一两件这种带来梦想的衣服吧，否则日子太庸俗了。

Macdonald规划的裙装上都用了大 量手艺刺绣和亮片，用我国蓝、樱桃红的丝线在白根柢面料上绣出花卉、凤凰、蜂鸟，或许在针织裙上缀亮片，图画自始自终地精密繁复。

那些黑色系，充满着七十时代的摇滚平底木屐和靴子，痴迷于疏松乱发烟熏妆的复古咖。Tom Ford规划的紧身长裤套装，裂开的短裙透出的丝袜边际，迷你长袖上衣一开着怀，还有充满着挑逗暗示的换进透视上装和珠片黑色绑带晚礼服。Lanvin用黑色刺绣、蕾丝、金属与珍珠镶嵌谱写出暗黑系的豪华摇滚风格。

Saint Laurent的弁冕、麂皮夹克、皮裤、丝绒等必备潮品在低胸与大长腿的衬托下显得分外诱人。高腰喇叭裤、牛仔、钉珠腰带、豹纹、闪亮元素与皮草等元素是骨子里自在不羁的嬉皮情怀最直接体现。

本季将姑娘们都附上了男孩儿的魂灵，笔挺的西服和宽松的阔腿裤，裤脚微张、悄悄卷起的裤口和豪不修身的箱型西服。

参考资料:2018春夏服装11大流行趋势

Valentino

Pierpaolo Piccioli首次在米兰展示他的Valentino系列。为了表达对意大利时装系统的支持并充分利用流行病在我们所处的困境中的表现，他选择了英勇和勇敢的行为。他决定从Salomon de Rothschild沙龙华丽的巴黎神话中扎营，因为1936年起活跃于米兰的冶金铸造公司Fonderie Macchi具有强大的工业原始感。“在这一刻，坚持我的旧思维方式并没有选项，”他在展后新闻发布会上说。

选择与瓦伦蒂诺（Valentino）典型的光学器件不一致的场所，这种根深蒂固的高级时装，表明Piccioli采取了大胆的立场来重新定义房屋的样式代码，这一过程他称之为重新命名。他反映：“我专注于研究华伦天奴的身份，而不是美学。”这个措辞听起来有点高谷蛋白和自我祝贺。但是，与Piccioli一样，他的方法本能且精巧。他将成为 时尚 界的浪漫主义幻想家之一，能够协调 情感 和视觉上的真正创意享受。

在创作该系列时，他实际上很想浪漫主义。他称它为激进的。但是，今天成为激进的浪漫主义者意味着什么？他回答说：“对我而言，这与个性，自由表达我们自己的身份和多样性的韵律有关。”浪漫意味着不遵守规则，拥抱理想主义，叛逆—为更美好的世界而战。他相信事情会发生变化：“对我来说， 时尚 是一种谈论当今重要价值观的方式，”他说。 “真正接受多样性。宽容和善良。我想通过设计师的工作来告诉这个世界。”

如果美学确实可以暗示一个人的生活，那么今天的街头表演就是对Piccioli想要包含在他的叙述中的许多人的庆祝。每种外观都是个性化的，并根据角色的个性进行了全面选择，来自不同背景和不同行业的年轻男女。然而，从 时尚 的角度来看，该系列看上去比往常更具凝聚力：流线型，装饰性的繁荣和时装的某些双曲线姿态更少。

当然，高级时装的语言是华伦天奴的基本标志。皮乔利（Piccioli）在“重新定义”华伦天奴（Valentino）中所做的只是在不断变化的世界环境中重新编写其代码-创新和现代化，而又不失去房屋的本质。保持 情感 的活力，同时有效地适应当今强烈节奏的节奏。

蕾丝，花边，钩针和刺绣是经过精心修饰的质地高级定制重音，带有狡猾，更明显的“人”味。女人和男人的线条都共享形状，体积和面料。通常，男女都建议使用相同的衣橱必备品，包括衬衫，短西装和西装外套。

从线性的，几乎是极简主义的外观发展而来，该系列逐渐融入了空灵的晚装，成为Valentino风格的代名词。在这种情况下，开端长裙和斗篷裙的复杂形状设计得流畅，高效。彰显某种还原主义的手法，唯一的印花是档案服的鲜艳花卉复兴：Anjelica Huston着名并由Giampaolo Barbieri于1972年佩戴的迷人**数字。日本植物艺术家川本中聪（Satoshi Kawamoto）在强大的装置中，野花和植物的排列充满了广阔的工业环境。

皮乔利（Piccioli）将其视为美的破坏性元素，这是受到游击园艺在灰色混凝土空间中种植精致植物的做法的启发，这是城市抵抗的另一种浪漫举动。这些花有自己的故事：它们起源于八个不同的国家，生长在米兰的一个苗圃中，展览结束后将在那里归还。在将时装秀转变为充满激情的视觉诱人时刻时，Piccioli绝对是大师。音乐总能很好地达到他的目的。这次，他委托歌手，歌曲作者和制作人Labrinth对他的一些热门歌曲进行了生动的演绎。它给最终的接触带来了相当有影响力的体验。

Isabel Marant2021年春夏时装秀

「品牌秀场」 范思哲Versace2021春夏时装秀

「品牌秀场」 Genny 2021春夏时装秀

在经历“平平无奇”的纽约、伦敦后，时装周终于迎来了重头戏米兰、巴黎，激动（苍蝇手搓手）！毕竟米兰、巴黎大牌扎堆，经费相对充足，钱多团队大花样才更多嘛，仓廪实而知礼节，老祖宗诚不欺我。话不多说，赶快扒拉。

按时间顺序来，首先是Fendi。Dior的男装创意设计总监Kim Jones前段时间宣布加入Fendi，所以这是Fendi女士自己独立做的最后一个系列，蛮有纪念意义的，同时也很期待Kim Jones在Fendi的表现。其实老佛爷离开之后，Fendi女士自己做得也蛮好看，但销量就是不行，唉。

看到卡司流出感动的泪水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厉害了，商业转HF非常成功的一位并且还长红了这么多年）、劳模蛇精女士（Mariacarla Boscono，这个女人怎么不老的）。

Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、贺聪

中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢脸（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、葱妹（贺聪），不少当红炸子鸡，家大业大就是不一样。

说回秀服，这一季的秀服也很美，舒适空灵，富有人情味。本季灵感来源于创意总监Silvia Venturini Fendi的童年记忆及家庭生活，充满居家意味的同时还有家人之间的亲情流淌。

阳光透过窗帘在屋内投下树木飞鸟斑驳的光影、编织元素、古典的窗框纹路、舒适慵懒的针织衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠风和畅、宁静惬意的居家生活。

这一季还非常有包容性和实用性，从早晨起床到户外运动到打扮好准备出门，各个年龄段、各种体型、各种活动都有适合的服装。乍暖还寒时侯，最难将息。

倒春寒还是挺冷，Fendi这一季很人性化，推出了羽绒单品，背心、短夹克、甚至直接做成被子挂在模特身上，真·睡美人。

风衣外套、西装、衬衣、连衣裙、百慕大短裤……实用性很强，生活化中也不乏节制的戏剧感。

轻盈的薄纱、编织面料、钩花、亚麻面料等是阳光、云朵、桌椅、沙发、床品等的一片缩影，从空间的维度描摹出居家生活。

色彩清淡雅致，偶有一抹亮丽的红穿插其中，配色也很契合主题。剪裁宽松舒适却不臃肿，但该突出线条的地方毫不含糊，剪裁利落优雅。

鞋包配饰也和服装相呼应，刺绣（马德拉刺绣再次上场，划重点）、蕾丝、编织、钩针、镂空……元素相继上场。

从零钱包到小手提箱，囊括各种size，经典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。

Nº21这一季依旧延续品牌的简洁实穿性，虽然某些look算不上简洁，但个人认为简洁不只是装饰的上的简洁，还有理念上的简洁实用。

拆开单看每一套look，每一套的装饰手法算不上多，搭配的思路就繁+简和简+简，想表达的理念也不复杂。虽然总体呈现出一种都市的混沌包容感，但只在合适的地方叠加适当元素，所以无论是单个look还是整体都没有赘余感和混乱感。

从前面颇具精英气的严谨时装到后面华丽性感的街头风潮再到最后的精英感回归，虽说看起来挺割裂，但仔细瞧细节看得出其连贯之处。

毛边、别针（上一季也出现了别针元素）、长款棉质卫衣、人工涂层面料混搭在前面简洁质感的服装中，严肃正经的look轻松时髦了不少。

后面街头化的look也不乏珠片、羽毛等华丽的材质，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。这一季还模糊了男女性别，男装女装都可以互换， “它更像是一种公共的，包容的方式，接受多样性。”设计师这样解释。

色彩在黑白灰大地色的基础上加入了荧光紫、荧光绿和柠檬黄，质感又不失生气。

部分单品很有设计感，“独臂大侠”的毛衣T恤、下摆歪斜的饰有飘带的毛衣；不甚明显但非常好看的结构线……并且在搭配上也很好地放大了设计感。

遵循万能的搭配原则，设计感单品 基本款，如果设计感+设计感，色彩上就要保持简洁。单边袖下摆歪斜的毛衣搭配珠片装饰的衬衣，上半身看点已经够多了下半身搭配基本的西装裤就好，色彩上也尽量保持在一个色系；

基本款西装外套搭配羽毛纷飞的内搭连衣裙；别针飘带装饰的风衣外套就搭配同色系基础款衬衫裙，耳环胸针与整体相呼应，鞋子也是有但不夸张的设计感……

其他的基础款单品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季还出现了同Victoria Beckham一样的露出半截项链的戴法以及百慕大短裤，可以参考一下。

Alberta Ferretti这一季也是非常美丽，本季将秀场设置在Castello Sforzesco城堡的一个庭院里，沐浴着午后温暖不灼人的阳光，欣赏了这个系列。

本季依旧坚持了品牌的浪漫主义路线，在模糊性别或是追求power woman的风潮下Alberta Ferretti这一季依旧坚持纯女性化的浪漫主义风格也是挺难得的。并不是所有的女性力量都需要靠男性化的锋利来武装，柔软的力量也不可小觑，“浪漫主义是力量的表现，而不是软弱的表现”。

“越是艰难的时刻，我们越需要浪漫、美丽的事物带来希望”，Alberta Ferretti将美好的希望编织进设计语言，每一件都因寄托着美好愿景而更加美丽闪烁。

开场是沉静柔和的大地色系，逐渐过渡到粉、绿、蓝等马卡龙色系，再到深沉的黑，最后又恢复到轻盈柔软的马卡龙色，色彩上就浪漫柔和。

从最先出场的宽松的日装，到最后品牌标志性飘逸浪漫的雪纺纱裙，一切都充满了海边度假的舒适惬意感，毫不费力的女性化美真的香。

胸衣设计、泡泡袖、镂空蕾丝、刺绣、木耳边、雪纺等极尽女性化的元素随处可见，搭配上软化的工装外套、连体裤，配饰上还有力量感的首饰和度假风情的编织流苏，有点甜又不太甜，正如设计师所想要表达的“柔软而有力量”。

细节的处理也很好看，肩线的处理；小面积的镂空；胸前、裤子两侧的绑带；精细的雪纺编织；具有轮廓感的印花；胸衣上的刺绣；耳环项链的搭配……清新又精致。

Blumarine这一季看到的第一眼，简直就是大**（Paris Hilton）的衣橱嘛，华丽闪耀又性感，还有大**标志性的粉色，新纪录片宣传穿起来！其实Bella Hadid也可以试试。

这一季看起来充满了时代的烙印，低腰裤、水钻花体logo腰带、毛领、胸口领口硕大的薄纱花朵、充满时代感的印花、水晶流苏……就连颜色以及秀场布置都很“年代久远”，风格很像05 06年的风格，所以这是要回潮么？

那几件皮草毛领生生有种秋冬去库存既视感，秋冬的厚重和盛夏的清凉混搭，只能以这人海拔过高导致上半身在数千米的高空而下半身却在炎热的地表来解释。

总体搭配其实都挺不友好，知道你要复古回潮但也不至于这样，适当的复古元素加上时兴感一点的单品就行了，不用复古的全往身上招呼，还全都是招摇的款。

模特穿上都这样，硬件稍微差点的地球人穿上岂不是立马化身穿越剧现场？哦对了，有钱的剧组可以考虑下。以及别以为换个花色就看不出做的是同一款（这样的look出现了9款）。

吐槽了这么多还是要夸一下的，工艺是肉眼可见的精致，钉珠刺绣流苏羽毛，说是高定我都信。部分单品拆开来看还是好看的，浪漫飘逸又复古，认真搭配一下也会有高分穿搭。

绑带鞋虽然很魔鬼但是真的很美，性感拉满，这一季还在绑带上面加了花朵树叶以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那样，地球人都散了吧，要腿的。

蛇精女士（Mariacarla Boscono）

蛇精女士（Mariacarla Boscono）为品牌开场，劳模无疑，2020秋冬广告成绩也很slay，冲鸭！

Max Mara本季灵感来源于大型装置作品《Silent Sticks》，这件作品的灵感来自于意大利即兴喜剧（Commedia dell’arte）。

即兴戏剧起源于意大利文艺复兴时期，所以不难看到这一季有一些look带有文艺复兴时期的风采。为了呼应主题，本季将秀场设立在米兰古美术馆和艺术学校Pinacoteca di Brera，这里收藏了拉斐尔、贝里尼、提香等文艺复兴大师的作品。

虽说受文艺复兴启发，总体依旧是精干利落又不失温柔的女性形象，色系上依旧是经典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的蓝绿，端庄实用的色调（驼色配蓝色真的绝美）。

西装、衬衣、风衣、大衣、卫衣……都很日常，款式以基本款为主，在流畅的剪裁和优质的面料的加成下，呈现出最低调的奢侈。

本季设计的重点集中在衣袖上，刀口袖利落潇洒、褶皱收口精致克制、面料拼接和褶边……emm有点像袖套。

除此之外，本季还融入了运动和工业元素，罗纹针织的收口、抽绳、口袋设计、尼龙，即使是运动和工业风，Max Mara也能做得优雅大气。

自传出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以来，外界就对哭包与缪姨合作的Prada抱有极高的期待。缪姨也算是哭包的伯乐了，早年让哭包在Prada集团旗下的Jil Sander（这一季还没有出，有点失落）担任创意总监，因为在Jil Sander的出色表现后被Dior相中，主动离开Dior后又去了CK，兜兜转转最后还是回到了伯乐身边，同缪姨一起设计Prada新系列。

其实两人本来的设计风格也有些相似，所以合作的这个系列并没有没有很“水土不服”，契合度很高。

这一季发布的作品中还是可以明显看到两人的风格的，Prada经典的百褶裙、三角标、尼龙、印花，哭包标志性的无袖上衣、窄腿裤、字母印花，给Prada这个以严谨文艺的品牌注入了街头化的潮牌气息。

虽说这一季有年轻化、潮牌化趋势，但二者并不只是在原有基础上改个廓形，印个花这样简单粗暴地融合，细节上还是有许多考量和加工的。

缪姨表示这场秀想表达简约，总体效果上确实是在做减法，简洁的色彩线条，实用的廓形剪裁，但在细节上做了不少加法。

标志性的三角标处理就很有看点，将布条缠绕缝制成三角标的形状，再在上面印花，由于布料间隙印花形成的断带反而更有层次感。其余印花也有不少是在立体处理过的面料上进行，看起来生动了不少。

破洞也是一个看点，或是作为内搭露出一小截增加透气感；或是与另一件破洞的上衣叠穿达到光影投射的效果。

还有外套背后的包袋设计，细节处理上很有诚意。配饰也蛮好看，尤其是尖头鞋，估计会是爆款。

本季值得注意的还有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最后一季大量使用了这种闭合方式。

1988秋冬和1995年秋冬

可能很多人认为这是哭包独有的，但仔细翻Prada的archive，其实Prada也早已使用过这种方式，1988和1995年秋冬秀场上都使用了这种手握衣领的方式。

缪姨本人在谢幕时也有过这样的展示。所以这是Prada和哭包共有的元素，在这一季中大量使用也合情合理。

不过也有处理得不是很好的地方，比如说那两套全身印花look。

Prada1996年春夏和秋冬经典的印花再加上哭包这次邀请御用艺术家Peter de Porter创作的印花，做成卫衣款和伞裙，重点太多而且这个老派知性和年轻街头混搭不伦不类。

在街头化盛行的今天，两位设计师虽然顺应了这个潮流，但没有完全在潮流中迷失，加入了一些时下流行的元素但也保持着对服装结构、剪裁、工艺的尊敬，整体年轻实用的同时又多了许多细节看点。虽然现在两个人的磨合还算不上好，但勇于尝试还是很棒的，期待以后的作品。

Etro的游牧民族这一季从内陆到了海边，扑面而来的的是清爽湿润的的海风。品牌标志性的佩斯利印花被航海度假风的印花替代，有些印花还蛮像Versace的。

本季从非比寻常的美丽事物以及家乡的生活方式中汲取灵感，主题是在海边度假。又是一个度假的，看来这一季度假风是大势所趋了，毕竟压抑了这么久，都想去放松一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身体，假装在度假。这太符合我的穿衣理念了，想干什么却又做不到的时候就穿相应的衣服来给自己一点心里安慰。

在海边度假自然怎么轻松怎么来，再贴合一下地理环境外加品牌印花特色，就构成了这一季。胸衣、百慕大短裤（都懂？）、宽松的连衣裙、泳衣、碎花长裙，为了适应气温多样性还有衬衣、针织衫、松垮的长裤、外套。

印花刺绣华丽可爱，西装剪裁干净利落，春夏季色彩也是鲜亮丰富，完全摆脱了品牌以往给人的老气感，搭配90年代的复古配饰，十足的意大利腔调。

闭场依旧是大家穿同款不同色来的标准结尾。

Luna Bijl、Taylor Hill

卡司也不错，很多熟脸，Luna Bijl、马甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill惊喜出现。

Boss这一季色调非常美，深深浅浅的蓝与绿，间或穿插一些黑白和桃红，给春夏注入生机和清幽。

不同深浅、不同面料的蓝和绿叠加，精良的剪裁和面料，打造出一个个冷静疏离又贵气的形象，镂空金属环的加入又多了几分犀利。

本季还与艺术家William Farr合作打造了独特的印花和刺绣，以鲜花和拾得物相融的作品为灵感，美好鲜活与破损废弃相结合，看似杂乱破碎却又充满希望。

这一季的配色也给出了穿搭参考，不知道怎么配色的时候建议顺色穿搭，只要质感不差，看起来就很“大户之家”。本季给出的驼色配薄荷绿也是绝美，我宣布，驼色的官配是浅蓝和浅绿，不允许有人反驳！

米兰上篇就到这里了，感谢各位仙女姐妹看我长篇大论，我们下篇再见~