17世纪末18世纪初欧洲服装史

17世纪末18世纪初欧洲服装史,第1张

一、巴罗克时期的社会背景和服装文化

所谓“巴罗克”(baroque),意为不合常规,特指各种外形有瑕疵的珍珠。

最初是一种艺术批评用语,指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。

到19世纪末才用来表示17世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。

在服装史上,也把17世纪初到18世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴罗克时期”。

17世纪是欧洲历史上一个重要的变革期,各王权和大小贵族。

新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间,在这个世纪展开了激烈的斗争。

举世闻名的“三十年战争”(1618-1648)就发生在这个世纪的前半叶;荷兰在摆脱了西班牙的统治之后,率先建立了欧洲第一个资本主义国家;英国经过一个世纪的反复斗争,也终于步人资本主义社会。

与其相对,法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。

在这种动荡不安的社会变革过程中,王公贵族们过着穷奢极欲的生活。

追求豪华,讲究排场,成了表现权势的社会性和政治性需求。

大兴土木建造宫殿和花园,举办大型的游园会、宴会,听音乐、观歌剧、赞助艺术创作,权贵们要么玩弄权术,搞政治阴谋,要么去追时髦的贵夫人,在这样一个男性社会中,必然出现新奇怪异的艺术风格,这就是巴罗克风格产生和形成的时代背景。

就服装文化来讲,17世纪的前半叶,新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流,而到了17世纪后半叶,法国的路易十四亲政(1661-1715),他在加强中央集权的同时,推行重商主义政策,竭力鼓励对外贸易,设立了享有特权的东印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业,积极采取措施发展民族工业,把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励,形成法国服装产业的基础;他调整国家税收,改善交通,扩大殖民地,使法国在政治、经济。

军事上取得了长足发展。

与此同时,他自称“太阳王”,挥霍无度,大兴土木修造凡尔赛宫,开辟巨大的园林;他鼓励艺术创作,大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。

他指导人们如何吃、穿、住,以无尽无休的宴会、豪华的舞会、场面壮观的狩猎活动、随心所欲的赏赐来炫耀和显示其无限的权威。

为了向欧洲其它国家传播法国服装文化,这时出现了把巴黎时装按等级做成原大或缩小的时装偶人,装入箱子,每个月运往欧洲其它王宫和城市,史称“潘朵拉(pandora)盒子”。

1672年创刊的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》把法国宫廷的新闻和时装信息向公众传播,用铜版画绘制的时装版画也在这时出现。

这些都使法国成为新的流行中心,也就是从这时起,巴黎开始成为欧洲乃至世界时装的发源地。

路易十四时代的男装变化最有特色,过去被用作军服的宽外衣‘卡扎克”(casaque),到17世纪60-70年代逐渐从背缝和两侧收腰,在两侧摆处取褶,使下摆向外张开,后背缝在底摆处开衩,以便于骑马。

到17世纪80年代,这种衣长及膝的长外衣腰身更加合体,名称也改为“究斯特科尔’(justaucorps),意为紧身合体的衣服。

这就形成了19世纪中叶以前男装的基本造型,也是现代男西服的始祖。

现在男西服的许多穿着讲究都可追溯到这种究斯特科尔上,如男西服的三件套形式就来自于这时的外衣(究斯特科尔)、中衣(贝斯特,veste,这时是与外衣造型一样的长上衣,18世纪末变成无袖背心)和裤子(克尤罗特,culotte,裤长及膝下的半截裤)的组合;现在的单排扣西服穿时可以不系扣子的习惯也来自于究斯特科尔;与现代西服搭配的领带也是与究斯特科尔一起诞生的。

17世纪后半叶的女装也以奇特的造型,华丽的缎带、丽丝和刺绣装饰表现出巴罗克样式的特征。

特别是为塑造理想的女性美,曾于16世纪流行过的紧身胸衣这时又一次回到女性身上。

与此同时,从17世纪80年代起开始使用臀垫“巴斯尔”(bustle),把后臀部膨大化,外裙被卷起来集中放在后臀部,然后从这里垂下来形成拖裾。

这种巴斯尔样式在西洋服装史上共出现过三次,这是第一次,18世纪未和19世纪末又再次流行。

二、洛可可时期的社会背景和服装文化

历史进人18世纪,西欧各国资产阶级不断发展,资本主义势力逐渐增强,社会结构发生着深刻变化18世纪中叶,产生于英国的产业革命,大大加速了西欧资本主义的进程。

在文化艺术方面,法国仍是西欧的中心。

新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜。

在上流社会,出现了与国王主宰的宫廷相对的资产阶级的沙龙文化(salon,即“会客室”、“客厅”。

指从17世纪起,西欧贵族、资产阶级谈论文学、艺术或政治问题的社交 。

18世纪这种 在法国特别流行)。

在这样的沙龙中,人们只追求现世的幸福和官能的享乐,这使人们的感觉异常敏锐,从而形成了与巴罗克那庄重豪华、拘泥虚礼的宫廷文化不同的文化形态,这就是著名的“洛可可样式”。

洛可可(Rococo)一词来自法语Rocaille,意为小石头、小沙砾。

作为艺术风格用语,起先指用贝壳和石头修筑起来的人工假山和岩洞,后来指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。

最初,这个词是对18世纪室内装饰和家具样式的批评用语,后来与巴罗克用语一样,专指18 世纪法国大革命之前的文化样式。

其特点是室内装饰和家具造型上,到处都是凸起的贝壳纹样曲线和茵苔叶形主题的组合,C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复,墙壁与天花板、墙壁与墙壁、家具的边角和接缝等分割线都巧妙地用纹饰隐蔽起来,尽量避兔直线、直角的交叉和使用 。

镀金的富丽堂皇的青铜装饰比比皆是,整个室内的色调是高明度、低纯度,十分淡雅,白地上金色的曲线纹样最为流行。

并目打破了文艺复兴以来左右对称的模式,创造出一种非对称的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。

与巴罗克样式那种洋溢着生气、庄重的量感和尊大感的男性风格相对,表现出一种纤弱柔和、艳丽典雅的女性风格。

17世纪的巴罗克风格服装是以男性为中心,以路易卜四的宫廷为舞台展开的奇特装束,而18世纪的洛可可风格的服装则是以女性为中心,以沙龙为舞台展开的优雅样式。

洛可可式的服装文化从其发展过程上可分为三个阶段:即1715-1730年从巴罗克向洛可可的过渡期,服装上一面残留着巴罗克的影子,一面向纤弱柔和的女性趣味发展;1730-1770年是洛可可服装文化的鼎盛期;1770-1790年是洛可可文化的衰落期,服装上出现许多转变迹象,预示着新时代的到来。

这时,各种新的服装杂志陆续出版发行,逐渐取代过去的“潘朵拉盒子”,成为传播流行的重要媒体。

到18世纪80年代,受新古典主义风潮和英国自然主义影响,英国那质朴的时装传入法国,使进人穷途末路的洛可可样式为之一变。

但流行的根本转变,还要借助1789年法国大革命的风暴。

洛可可时期的女装上又一次出现裙撑,这是继16世纪文艺复兴时期的裙撑之后第二次使用裙撑来使女装下半身膨大化的现象。

这次的裙撑叫做“帕尼埃”(panier,意为行李筐、背笼),其造型前后扁平,左右横宽,很像马驮东西时的背笼,故得名。

历史卜,裙撑总是与紧身胸衣同时使用的,之所以要使裙子膨大化,就是出于使细腰更显得纤细这个目的。

而由于紧身胸衣的长期使用.女性躯干极度变形,这大大影响了女性的建康,甚至缩短了寿命。

弱不禁风、娇滴滴的姿态成了这个时代女性美的标志。

三、新古典主义时期的社会背景和服装文化

18世纪末,法国封建制度极端腐朽,顽固地阻碍各种改革,严重地束缚着社会经济的发展,以国王为首的第一等级(僧侣)、第二等级(贵族)与广大的第三等级(资产阶级、城市平民和农民)之间的矛盾日益尖锐化。

终于在1789年爆发了推翻路易王朝的资产阶级大革命,路易十六和皇后玛丽·昂特娃耐特先后被送上断头台。

大革命后,经过数年的混乱,1795年,法国进人督 执政的第一共和制。

1804年拿破仑称帝,法国又进人第一帝政时代。

拿破仑对内重整革命后的混乱局面,强化中央集权的国家机器,颁布了《拿破仑法典》,确立了资本主义社会的立法规范,鼓励发展工商业,发展教育和科技事业。

对外加紧扩张和侵略。

虽然他用战争的形式把法国革命的思想和精神带到欧洲各地,严重地动摇了欧洲的封建统治基础,但他的专制统治也破坏了法国人民在革命中争得的自由,激起法国人民的不满,同时义侵犯了各国的独立,招来了全欧洲的敌意。

1814年,反法联军攻进巴黎,拿破仑帝政结束。

第一帝政虽然从此结束,但帝政时代形成的服装样式,特别是女装样式,一直延续到19世纪20年代中期。

另外,自18世纪中叶起,由于意大利、希腊和小亚细亚地区古代遗址的发现、勘察和考古研究的兴起,引起人们对古典文化的兴趣,这就出现了新古典主义思潮。

这种思潮与英国的自然主义相呼应,对法国大革命后人们的思想、文化以及生活方式影响很大。

因此,在服装史上也把1789年到19世纪20年代中期这一段历史称作新古典主义时期。

以自由、平等、博爱为口号的法国大革命的风暴,一夜之间改变了文艺复兴以来三百年间形成的贵族生活方式,一扫路易宫廷的豪奢恶习和贵族特权,摒弃了繁复的人工装饰,过去那以绚烂的贵族男性时装为流行的主要角色的历史,与法国绝对主义王制的覆灭一起打上了休上符。

从此以后,一直到现在,一提起“时装”(mode)就单指女装的流行。

总之,革命后的男女装最为显著的变化就是简朴和古典风尚。

人们以健康、自然的古希腊服装文化为典范,追求古典的、自然的纯粹形态。

特别是女装,造型极为简练朴素,与装饰过剩,娇揉造作的洛可可风格形成强烈的对比。

这是一种用白色细棉布制作的衬裙式连衣裙。

其造型特点是把腰线提高到 底下,胸部内侧做成兼有乳罩作用的护胸层,袖子很短,袖型多为泡泡袖,玉臂 ,作为弥补,长及肘部以上的长手套登场。

裙子很长,柔和、优美的垂褶自高腰身处一直垂到地上,而且这种长裙越来越长,以至使女士们行走时不得不用手提着裙子,这种优雅的姿态也是一种流行。

这时流行的面料是来自英国的薄如蝉翼的白色细棉布,自1760年以来,英国的产业革命使其纺织技术有了显著发展,利用从印度进口的棉花,生产出高纱支的细棉布和纱、罗等薄形棉织物。

在古典主义思潮的影响下,这种薄形棉织物取代了过去那华美的丝织物。

在朴素的衬裙式女装流行的同时,为了增加美感,也是出于御寒之需要,女士们喜用各种颜色的披肩来装饰自己,其中法国中部的蒂勒市出产的经编绢网(六角形网眼纱)最为常用。

因此,这种绢网织物也就用其产地名来命名为“蒂勒”(tulle)。

从1798年起,人们又时兴使用印度产的开士米披肩,这是用印度北部的克什米尔山羊绒制成的精纺织物,其优越的保暖性能和轻软柔和的手感深受当时贵妇们青睐。

1804年,拿破仑称帝后,他非常崇拜古罗马文化,为了尽快恢复国力,他采用鼓励奢华来推动经济的发展,一方面大兴土木营造宫殿,复兴丝绸。

天鹅绒和丽丝等纺织工业,奖励工艺美术事业;另一方面,在着装上追求华美的贵族趣味,他让画家为自己设计礼服,不许上层女性在同一场合穿同样的衣服,这使法国宫廷掀起一股豪奢风潮,同时期的英国以及欧洲其他诸国都望尘莫及,只好盲目迫随。

这种着装风习的确促进了法国纺织业和服装业的发展,给当时许多手工业者提供了就业机会。

但帝政时代的女装仍是高腰身的造型,从1804年起,裙长变短,一般长及地面,下摆开始变宽,并出现褶饰、飞边和丽丝做的边饰,使用的面料也由薄形细棉布改为较厚的缎子等丝织物。

这种样式在历史上称作“帝政样式”(Empirestyle)帝政末期,曾在大革命后一度摒弃的紧身胸衣又悄然回到女性身上,女装上的装饰越来越多。

拿破仑失败后,随着旧贵族势力的东山再起,女装再次向华美的装饰过剩的重装方向发展,向浪漫主义时代过渡。

四、浪漫主义时期的社会背景和服装文化

拿破仑帝国覆灭后,一直到1830年法国的7月革命这段时间,以法国为首,欧洲所有国家的反动势力卷土重来,权力重新回到旧贵族手中。

1814年回到王位上的路易十八于1824年逝世,极端反动的查理十世继位,在法国疯狂地推行封建专制政策。

但历史的车轮不可逆转,反动的政治并没能阻挡以工商业为中心的资本主义的发展,两者的矛盾越来越尖锐,终于爆发了1830年的7月革命。

一些自由资产阶级和知识分子组成的烧炭党人和工人、手工业者一起,用暴力推翻了复辟的波旁王朝,政权落到资产阶级自由派手里,资产阶级君主制在法国确立。

7月革命在欧洲掀起了一阵风暴,横过比利时、意大利半岛、德国和波兰,又一次震撼和动摇了欧洲的封建复辟势力。

虽然7月革命使法国摆脱了世袭贵族的压迫,却又一次沦于以“钱袋子国王”路易·菲力普为代表的金融贵族的统治之下,最后导致 1848年以推翻金融贵族,实现民主为目的的巴黎2月革命,粉碎了资产阶级保留立宪君主制的阴谋,成立了法国历史上的第二共和制。

后来经1848年的 6月革命,由于路易·波拿巴政变,法国又于1852年进人拿破仑三世的第二帝政时代。

在这种政治风云变幻的历史时期,梦想资本主义无限发展的资产阶级的浪漫主义和企图向贵族时代复辟的反动的浪漫主义混合在一起,形成这个时期独特的社会风潮。

由于长期战争,法国财政极其匿乏,人们心底弥漫着一种不安情绪,因此,许多人缺乏上进心,反对古典主义和合理主义,逃避现实,憧憬富有诗意的空想世界,倾向于主观的情绪,强调感情的优越,以中世纪文化的复活为理想。

这种思潮无论在文学、艺术,还是在服装上都有明显表现。

特别是女性,为了强调女性特征和教养,社交界的女士们经常揣着怀中药,手里拿着手绢斯文地擦拭眼泪或文雅地遮在嘴上,故作纤弱、婀娜的娇态,好像是久病未愈,弱不禁风。

与之相应地,女装也创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。

甚至男装也受其影响,出现收细腰身的造型。

因此,服装史上把1825-1850年这一段历史称作浪漫主义时代。

十九世纪西伯利亚发明这种服装的作用是什么

服装有保健和装饰两方面作用:

①保健:服装能保护人体,维持人体的热平衡,以适应气候变化的影响。服装在穿着中要使人有舒适感,影响舒适的因素主要是用料中纤维性质、纱线规格、坯布组织结构、厚度以及缝制技术等。

②装饰:表现在服装的美观性,满足人们精神上美的享受。影响美观性的主要因素是纺织品的质地、色彩、花纹图案、坯布组织、形态保持性、悬垂性、弹性、防皱性、服装款式等。

人会为了功能性与/或社会性理由而穿戴衣物。衣物能够保护身体,也可以传递社会讯息给其他人。

衣物的功能有保护身体来抵抗犟烈的日晒、极度的高温与低温、冲撞、蚊虫、有毒化学物、武器、与粗糙物质的接触——总而言之,就是抵抗任何可能会伤害未经保护的人体的东西。人类在设计衣物以解决某些实际的问题上已经展现了高度的创造力。

衣物、配件与饰品传达的社会讯息则包含了社会地位、职业、道德与宗教连结、婚姻状态、以及性暗示等等。人类必须知道这些符码以辨认出传递出来的讯息。如果不同的团体对於同一件衣物或装饰解读出不同的涵义,那么穿衣者可能会激发出一些自己所没有预期到的反应。

社会阶级:在许多社会中,拥有高地位的人会将某些特别的衣物或饰品保留给自己来使用。只有罗马皇帝可以穿戴染成紫红色(Tyrianpurple)的服装;只有高地位的夏威夷酋长可以穿戴羽毛大衣与鲸齿雕刻。在许多情况下,有些抑制浪费的法律体系会精细地管理谁可以穿什么衣物。在其他的一些社会中,没有法律会去禁止低地位者去穿戴高地位者的服装,然而那些服装的高价位很自然就限制了他人的购买与使用。在当代西方社会里,只有富人能够负担得起高级订制服装(hautecouture)。担心受到社会排挤也有可能限制了服装的选择。

职业:军人、警察、消防队员通常会穿著制服,而许多企业中的员工也可能如此。中小学生经常会穿著学校制服,而大学生则穿著学院服装。宗教成员可能会穿著修道士服或道袍。有时候单是一件衣物或配件就能够传达出一个人的职业与/或阶级。比如说,主厨头上所戴的高顶厨师帽。

道德、政治与宗教连结:在世界上许多地区中,民族服装与衣服风格代表了某个人隶属于某个村庄、地位、宗教等等。一个苏格兰人会用格子花纹(tartan)来宣告他的'家世;一个正统犹太人会用侧边发辫(sidelock)来宣告他的信仰;而一个法国乡村妇女会用她的帽子(caporcoif)来宣告她的村庄。

衣物也可以用来表现一个人对其文化规范与主流价值观的异议,以及个人的独立性。在十九世纪的欧洲,艺术家与作家会过著波希米亚式的生活,并且刻意穿著某些衣物来震惊他人:乔治·桑(GeorgeSand)穿著男性的服装、女性解放运动者穿著短灯笼裤(bloomers)、男性艺术家穿著丝绒马甲(waistcoat)与俗丽的领巾。波希米亚族、披头族(beatnik)、嬉皮、哥德族、庞克族继续在二十世纪的西方进行这个反文化传统。近年来连高级订制服装都抄袭了街头时尚,这或许让街头时尚丧失了某些震惊他人的力量,然而它仍旧激励无数人试图把自己打扮的酷炫有型。

婚姻状态:印度女人一旦结了婚,她们会在发际间点上朱砂痣(sindoor),一旦守寡,她们就要抛弃朱砂痣与珠宝并且穿著朴素的白衣。西方世界的男女可能会戴上结婚戒指来表示他们的婚姻状态。请参见婚姻状态的可见标志。

性暗示:许多衣物会表现出穿衣者的端庄。比如说,许多穆斯林女性会穿戴上头部或身体的遮蔽物来表现出她们的地位是值得尊敬的女性。有些衣物则可能有挑逗的意味。比如说,一个西方女性可能会穿著极高的高跟鞋、紧身暴露的黑色或红色衣物、夸张的化妆、华丽的珠宝以及香水来表现其性暗示。到底什么样的衣物是端庄与挑逗的,在每个文化之间、在同一个文化里面的不同脉络下、以及流行随著时间演进的起起落落而有极端的差异。更有甚者,某些人会选择去表现出混杂的讯息。比如说,一个沙特阿拉伯妇女可能会穿著一件黑纱袍(abaya)来表现其端庄,然而会选择使用奢华的布料,并且剪裁合身的黑纱袍,再搭配上高跟鞋与时髦皮包。这些细节全都表现出性暗示来,尽管表面上的讯息是端庄的。

个性:许多喜欢CIDEAL品牌的个性服装的朋友都是追求一种非主流元素的个性特征。

由于衣物与饰品经常与性有许多连结,人类可能会发展出对衣服的恋物。他们可能会犟烈倾向於和穿了某些他们认为性感挑逗的衣服的人发展性关系。在西方文化中,这些恋物可能包含了极高的高跟鞋、蕾丝、皮革或军装。其他文化则有其他的恋物情况。好几个世纪以来,中国男性会对绑了小脚的女性产生性欲(参见缠足)。日本平安时代的男性会渴望那些剪了平行刘海以及穿上好几层丝袍的女性。衣着恋物的变化就和流行时尚一样多。有时候衣物本身就会变成恋物的对象,比如说在日本有人会喜欢用过的女袜。

拓展内容

服装礼仪

(1)着装应与自身条件相适应。选择服装首先应该与自己的年龄、身份、体形、肤色、性格和谐统一。年长者,身份地位高者,选择服装款式不宜太新潮,款式简单而面料质地则应讲究些才与身份年龄相吻合。青少年着装则着重体现青春气息,朴素、整洁为宜,清新、活泼最好,“青春自有三分俏”,若以过分的服饰破坏了青春朝气实在得不偿失。形体条件对服装款式的选择也有很大影响。身材矮胖、颈粗圆脸形者,宜穿深色低“V”字型领,大“U”型领套装,浅色高领服装则不适合。而身材瘦长、颈细长、长脸形者宜穿浅色、高领或圆形领服装。方脸形者则宜穿小圆领或双翻领服装。身材匀称,形体条件好,肤色也好的人,着装范围则较广,可谓“浓妆淡抹总相宜”。

(2)着装应与职业、场合、交往目的对象相协调。着装要与职业、场合相宜,这是不可忽视的原则。工作时间着装应遵循端庄、整洁、稳重、美观、和谐的原则,能给人以愉悦感和庄重感。从一个单位职业的着装和精神面貌,便能体现这个单位的工作作风和发展前景。现在越来越多的组织、企业、机关、学校开始重视统一着装,是很有积极意义的举措,这不仅给了着装者一分自豪,同时又多了一分自觉和约束,成为一个组织、一个单位的标志和象征。着装应与场合、环境相适应。正式社交场合,着装宜庄重大方,不宜过于浮华。参加晚会或喜庆场合,服饰则可明亮、艳丽些。节假日休闲时间着装应随意、轻便些,西装革履则显得拘谨而不适宜。家庭生活中,着休闲装、便装更益于与家人之间沟通感情,营造轻松、愉悦、温馨的氛围。但不能穿睡衣拖鞋到大街上去购物或散步,那是不雅和失礼的。着装应与交往对象、目的相适应。与外宾、少数民族相处,更要特别尊重他们的习俗禁忌。总之,着装的最基本的原则是体现“和谐美”,上下装呼应和谐,饰物与服装色彩相配和谐,与身份、年龄、职业、肤色、体形和谐,与时令、季节环境和谐等。

着装的TPO法则

一个人在正式场合的穿着打扮,应该注意具体的时间(Time)、具体的地点(Place)、具体的场合(Objective),此即TPO法则。

三色法则

在穿套装或制服时,为了在整体上显得和谐而庄重,通常全身的色彩应基本上控制在三种之内,此即三色法则。

三一定律

男士外出参加正式活动时,身上有三处服饰应为同一种颜色,即鞋子、腰带、公文包应同为黑色,此即三一定律。

同质同色法则

女士在社交场合佩戴多件饰物时,一般应当令其质地相同、色彩相同,至少应当令其色彩相同,这就是饰物搭配的同质同色法则。

男士着装

男士穿着西装时务必整洁、笔挺。

衬衫的领子要挺括,不可有污垢、汕渍。

领带结要饱满,与衬衫领口要吻合。

穿西装一定要穿皮鞋,鞋的颜色不应浅于裤子。

女士着装

办公室服饰的色彩不宜过于夺目,应尽量考虑与办公室色调、气氛相和谐,并与具体的职业分类相吻合。服饰应舒适方便,以适应整日的工作强度。

十九世纪的欧洲被称为“流行的世纪”,这里的流行主要指女装。而且,正如19世纪也同时被称为“样式模仿的世纪”一样,女装的变迁几乎是按照顺序周期性地重现,过去曾出现的样式:希腊风—16世纪的西班牙风—洛可可风—巴斯尔样式等在这一时期一一登场。

女服真正的现代化要等到1920年代,因此从服装样式上把近代分为:新古典主义时期、浪漫主义时期、克里诺林时期、巴斯尔时期和欢乐的年代。

在这些时期不断发展变化的过程中,女装袖型也随着发展不断变化,产生出各种丰富多彩的式样。

蕾丝是一种舶来品。

网眼组织,最早由钩针手工编织。

欧美人在女装特别是晚礼服和婚纱上用得很多。

18世纪,欧洲宫廷和贵族男性在袖口、领襟和袜沿也曾大量使用。

19世纪初的帝政风格女装也好,随之流行的浪漫主义时装也好,或更晚些的克里诺林和巴瑟尔时期女装也好,在使用lace方面比起前一世纪毫不逊色。

20世纪初的新艺术风格时装更是变本加厉,在S形造型的裙装上饰些"瀑布般的"焰空花边。

二百多年来,欧洲再加匕后来的北美对花边的需求是如此之大,世界上很多不发达国家都为他们生产手工花边,其中包括中国。

上海的徐家汇地区在19世纪和20世纪初期曾经是一个的镂空花边的重要加工区,那里信奉天主教的家庭几乎就是一个个花边加工车间。

在20世纪以后的各个阶段,就没有再遇到上述的"花边黄金时期"。

虽然在女性童装、晚装或婚纱上花边仍然占有重要的一席之地。

在中国,从80年代开始,久违的lace又悄悄与时装一起重返。

但是,年轻的一代更喜欢把它们叫作蕾丝绒或喱士--对他们来说,不精确的港台译音似有一种不可抗拒的魅力。

到了20世纪的尾声,lace突然成为时装舞台的明星。

随着"透明装"(transparent look)和"透视装"(see through look)的流行,喱士本身变得与它译名一样时髦。

起源

蕾丝花边,起源于16世纪的欧洲,广泛应用于奢华纺织服装的装饰。

一开始他的生产过程相当的复杂,它不像传统钩制或刺绣的,而书按照图案效果用丝线或纱线编结而成,制作时需要把丝线饶在一只只的小梭上面。

每只梭只有拇指大小。

一个不太复杂的图案需要几十只或近百只这样的小梭,再大一些的图案则需要几百只小梭。

制作时把图案放在下面,根据图案采用不同的编、结、绕等手法来制作。

发展

到了上世纪,蕾丝花边从传统的编、结、绕等手法向现在的机械化发展。

而机械链块针织花边机,极大的丰富了花边种类和图案。

其用途也从服装装饰扩展到了家居装潢及饰物等各个领域,且需求量快速增加,产品品种更加丰富,推动了花边行业的迅猛发展。

我国的花边起步较晚,在上世纪80年代以前,织造花边的机器主要是从外国进口,上世纪90年代初期,广州和浙江一带吸收了国外机器的特点,结合国内的实际情况,自主研发了我国第一台花边机,并通过深圳的一个花边工厂作为试点单位从此结束了我国花边机器需要进口的问题。

现状

而到了2000年后,花边生产正逐步从机械链块针织花边机向电脑花边机过渡。

电脑花边机的出现,又使花边行业出现一次革命性的变化。

它克服链块针织花边机复杂生产工艺,趋于采用先进的电脑控制,加强自动化生产规模,节省时间,提高的效能。

国内外现象趋于审美一致。

浪漫主义服装国内外的现象,现在对浪漫主义的服装审美基本区域一致,所以制造出来的服装各个国家的人都深受喜爱。

国内外指的是国家以内和国家以外就是地球上所有的国家进行比较。

浪漫主义风格服装以强调女性化风格的面貌出现。它代表一种强调自发的和形象的表现以及凸现直觉和想象的观点。

可以用个性的、变化丰富的、出乎意料的、没有穷尽的、未完成的、过分的、解体的、抒情的和热烈奔放的等词汇来加以形容。

而2002年以来的新浪漫主义服装,又带来一种全新的浪漫、妩媚、性感、柔软乃至奢华的气息,但它所表现的浪漫主义风格,是一种全新的创新。

扩展资料:

常见的服装风格:

1、民族风格:

淘宝分类里面的民族风格更趋向于中国的民族风格的服饰,包括纯民族盛装华服、演出服饰、符合日常穿着的改良民族服装和含民族元素的服装。

2、欧美风格:

主张大气、简洁,面料自然,比较随意,比较简约搭配感和设计感强。

3、学院风格:

也许身处校园生活的你,总是想方设法找机会把自己打扮得性感成熟,但只要一旦踏出校门,很快你就会重新迷恋简单却又充满理性的学院派风格。针织帽、藏青裙、条纹衫、白衬衫

—服装风格

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