服装上的花边有多少种？

中国古代花边纹样，是中国民族装饰艺术的一种重要表现形式，凝聚着历代巧工能匠的智慧和才能，体现中国民族文化方面的精神和特征。对中国花边图案的发掘和研究，是继承与发扬传统图案，丰富当今图案设计的来源的一项重要工作。我国生产花边的历史虽晚于欧洲，但发展速度很快，形成了较大的生产规模。我国古代称花边为“绦子”、“组训”、“花绦”、“络子”。清朝末期，法国、意大利花边通过传教士之手传入我国沿海一带的烟台、常熟、上海、温州、汕头等地，使我国民间花边的制作发生了重大变化，产生一批名牌产品。花边常用的原料有蚕丝、棉绒、粘胶人造丝、锦纶丝、涤纶丝和金银丝等。花边分为机织、针织（经编）、刺绣和纺织四大类。手编或刺绣的网状织物也属于花边的范畴之内。花边产品分为：编织花边、水溶花边（刺绣花边）、经编花边、机织花边我们现在用的花边一般来说都是机织花边 机织花边是指由织机的提花机构控制经线与纬线相互垂直交织的花边。通常以棉线、蚕丝、锦纶丝、人造丝、金银线、涤纶丝、腈纶丝为原料，采用平纹、斜纹、缎纹和小提花等组织在有梭或无梭织机上用色织工艺制织而成。可多条同时织制或独幅织制后用电热切割分条制成。分条宽度一般为3—170mm不等。那织机花边有哪几种呢？常见品种有纯棉花边、丝纱交织花边、尼龙花边、棉锦交织花边、棉腈交织花边等。机织花边具有质地紧密，色彩绚丽，富有艺术感和立体感等特点，适用于各种服装与其他织物制品的边沿装饰。 纯棉花边（见图一）采用染色棉线作经纬线。底经底纬采用细特纱或股线。花经花纬采用中、细特纱的双股线，特殊的可用粗特三股线。底组织以平纹为主，也有少数运用蜂巢等小花纹组织。花组织以缎纹为主，也可采用一些特殊组织。纯棉花边质地坚牢，耐洗耐磨，色彩绚丽，图案丰富多彩，有立体感。主要用于衣裙、裤子等服装装饰边，也可用于地毯、挂毯、被单、鞋子、背带等的沿边装饰。多用于服装的领口、袖口、前胸等，在车缝过程中要先将花边烫缩或过缩水机，然后再车缝到点缀部位，纯棉缩水大，洗水后容易使服装变形。　　丝纱交织花边（图二）在中国少数民族中使用较多，故又称民族花边。图案大都是吉祥如意、庆丰收等具有民族特色。织造时一般采用染色人造丝1333—5555dtex（120—500旦）和染色棉线（185—7tex）×2（32/2—80/2英支）双股线。地组织以平纹为主，花组织以缎纹为主，两侧的边组织则采用缎纹或斜纹。常见品种一般以棉线或低捻的2778—5555dtex（250—500旦）人造丝作经，用以提花（人造丝多用作花经），无捻人造丝作纬织制。宽度规格为3—170mm。该花边质地坚牢，色泽鲜艳，不耐洗。主要用于少数民族服装的装饰，也可用于鞋帽、童装、台布、家具、盖面布的缀边及妇女的头带。丝纱交织花边易烂和退色，洗涤时注意用手洗，不能氨漂。　　尼龙花边（图三）是以锦纶丝和弹力锦纶丝为原料，底组织用平纹，花组织可根据花纹图案的不同要求选用斜纹或缎纹，采用222—50dtex（20—45旦）锦纶丝作底经和底纬，用778dtex（70旦）或1333dtex（120旦）弹力锦纶丝作花纬，在提花织机上织成后经湿热定型而成。多数的边组织制成牙口状使边沿具有较活泼的线条美。宽度规格为3—170mm。产品轻薄透明，色泽艳丽，光泽柔和。边组织有平边、波浪边、空心牙口边等。用于各种服装、童袜、帽子、家具布等的装饰。尼龙花边弹力比较好，用于针织面料偏多。蕾丝花边（见图四）有古董感的蕾丝材质的是维多利亚风格的头号代表。上好的蕾丝颇费手工，而且代价不匪，具有高级订制的珍贵感，而如今先进技术手法的运用，令坊间的蕾丝也变得较为柔软、透气、易熨烫，因此开始被大面积运用在了服装上。维多利亚时代，女人们喜欢在领口、袖口、裙摆处露出蕾丝花边，蕾丝花边的运用，有着浓郁的淑女气质，展现了典雅与忧郁的一面

亮片花边（见图五） 温婉的亮片花边今季再现，变化出新时代古典高贵的气质。造型更加大气，庄重华丽地蔓延在整个肩部和胸部。大面积花边的运用，充分诠释着浪漫的感觉，具有一定的光亮度的双色花，更增添了视觉上的立体感，尽显产品的华丽、高贵 但洗涤时要温柔呵护。花边在服装上的制作工艺花边在服装上的缝制工艺通常有拼逢、叠缝、叠压缝制、碎折缝制、碎折压缝、手缝等等。通常花边在多是光边整条编织，但有时也会采用整块编织，在局部使用时需要裁剪。纯棉花边（图一）通常采用夏季服装的袖口、下摆、裙摆、衣身、领口等部位，花边在运用之前首先要预缩处理，一般采用叠缝、叠压缝制、碎折压缝。丝纱交织花边（图二）丝制材料为多，车缝时用9#车针，不能拆拉，通常在下摆部位运用比较多，一般采用叠压缝制、手缝。尼龙花边（图三）是以锦纶丝和弹力锦纶丝为原料缩水率比较大，花边在运用之前首先要预缩处理。通常采用拼逢、叠缝、叠压缝制、碎折缝制、碎折压缝、手缝。有时还充当松紧使用。通常采用夏季服装的袖口、下摆、裙摆、衣身、领口等部位。蕾丝花边（见图四）的用法与纯棉花边差不多。亮片花边（见图五）在连衣裙、小件的服装上运用比较多，拼逢、叠缝、叠压缝制、手缝的工艺比较常见，这种花边由于订了珠、亮片等花纹图安，在缝制时不宜用叠压缝制、碎折缝制、碎折压缝处理。服装上的痕切边与花边的搭配突出肉色无痕的时尚穿着效果，令平凡的肤色面料展现出令人赞叹的奢华，加入真丝、花边、水钻则起到了点睛的效果。真丝的亲肤性令穿着者舒适，同时各种装饰手法让内衣产品变得更为精致。各种白色的手绢布、棉质水融花边、亚光花边、绒贴补花边、白色网眼、乔其纱巧妙的结合，通过不同质感面料的设计搭配，以及花边的贴补工艺，清晰的表现了带有手工艺特色的细致风格。透明底网的刺绣花边、彩色棉线的刺绣花边、浓艳的七彩棉线织造成的立体花片、各种网纱的运用突出平面与立体的反差。闪光弹力面料与亚光弹力面料在设计中的穿插运用，不仅将面料的舒适性、透气性充分发挥，还将通过面料的对比设计充分实现了装饰的效果。时装舞台上，波西米亚风的花边运用的风格是：层层叠叠的花边，无领袒肩的宽松上衣、大朵的印花、手工的花边和细绳结、皮质的流苏、纷乱的珠串装饰、还有波浪乱发；其用色是运用撞色取得效果，如宝蓝与金啡，中灰与粉红……比例不均衡；剪裁有哥特式的繁复，注重领口和腰部设计。不仅在T台,波西米亚风格在近几年被大众很普遍的接受了，诸如女孩子腰间长长腰带的流苏、身上针织镂空或者薄纱面料的手绘、露肩宽松上衣，以及层层叠叠的褶皱裙……

中国传统纹样姓名；季发欢传统纹样——龙纹在中国的古纹样装饰中，龙具有很重要的地位。它传承了中华民族几千年的哲学思想和民族意识。而龙纹它不是一般的装饰，而是一种具有特殊精神内涵的产物。龙是中华民族的象征，是一种理想型的动物，古人认为它是最高的祥瑞，故称为备受崇拜的百神之一。龙的形象起源很早，早在奴隶社会龙纹便用于装饰。随着时间的各自推移，历史的发展，龙纹的内容不断丰富，各种不同形式的龙纹出现。中国的历朝历代都有龙纹，而它们的造型和神态各不相同，都有它们各自时代的气息。淳朴，拙稚的史前风格龙纹作为一种吉祥装饰意义出现于新石器时代交替的远古时代。这一时期的龙图像比较原始，拙稚。它主要出现在当时的青铜器和玉器的造型和装饰图案上。其外形特征较为简洁抽象。新石器时期以龙为表现形式的造型繁杂了起来，纹饰安排俯视，侧视双重效果，创造平时二方连续，俯视适合纹样的图案，造型形象生动，线条流畅。殷商晚期是此时龙纹装饰的极盛时期。龙纹图案化的色彩加深，龙的体态变的复杂。“回顾式”龙纹此时广为流传。此时还出现的双头龙纹。轻松浪漫的春秋战国时期风格龙纹作为时常器物的装饰图案失去了往日造型狞厉的特征，庄重的器型有了动态和韵律感。此时期的龙纹抽象与具体渐渐分化。龙纹主题明确，线条流畅，龙纹由为神服务的装饰艺术转变为为人服务的艺术作品。龙的吉祥寓意加强，用途增多。这是的龙纹变为肢爪具全的兽形，形象较为写实，奠定的后世龙形基础。在器物上多为卷龙纹，刻画龙身卷曲如蛇体，形象富有张力。战国龙玉东王乘龙飞天图气势恢宏的秦汉时期龙纹秦汉时期，装饰画蓬勃发展，深沉雄厚，气势磅礴。龙的内涵和变现手法发生的重大的变化，龙图腾的原始性开始消失。汉朝时龙成为天子专用主题的过渡。此时间龙纹多出现画像石，画像砖，墓室壁画和汉代瓦当中。的龙纹多为飞驰之势，气韵生动，龙成为神仙世界的一部分。龙纹被用于“引魂升天”的主题中。汉代瓦当拓印纹汉代砖画像雍容华贵的唐代龙纹唐宋时期是龙纹的成熟期，龙纹充满现实的生活气息和激动的生活气魄。龙形的塑造更为丰腴壮实，生机勃勃。龙纹越来越成为统治阶级皇权的标志，从而带上富贵显赫的气息。此时的龙纹多见于铜镜之上。唐代思想开放，各地文化不断交流，象鼻龙纹特别流行。龙纹与云纹的组合成为此时的一大特色。唐代双龙云纹铜镜唐代单龙云纹铜镜典雅清秀的宋代龙纹龙形象成为统治的象征，皇上用五爪龙，亲王用四爪龙。龙纹大量出现在御用瓷器上。御用瓷最明显的标志就是印有龙纹。云龙纹背大量运用于盘，碗器物之上这一时期典型的事海水龙纹，将海水与龙纹结合，变现龙游于海水之中。繁冗，巧密的明清时期龙纹这一时期龙纹以具备成熟完美的意境。龙体盘旋多姿，身体丰腴，交尾多页一条腿相一起，一般均为三爪。龙纹做为统治皇权的标志，带有十足的富贵显赫气息。这一时期的龙纹多为团龙纹，穿花龙，云龙纹，水龙纹草龙文等。清代龙纹吉福明绣金龙花卉纹袍蟒纹蟒原指大蛇，《尔雅》注中说：“蟒，蛇最大者，故曰王蛇。”蟒是仅次于龙的高级纹样，整体造型与龙几乎一样，两者的区别在爪部（趾），蟒只用四爪。《万历野获编》说：“蟒衣为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪耳。”蟒袍的最高品级为“五爪蟒”，按《万历野获编》的说法，人臣的赐服一直以坐蟒纹样为最高等级，而“衮龙”二字只能用来称呼皇帝的龙袍（即衮龙袍）。如果赏赐外国国王或部落首领（夷王）或亲王的衣服袍料中有五爪龙纹的，则只称“蟒龙”，不称“衮龙”，以称谓的不同显示尊卑有别。明代蟒纹飞鱼纹飞鱼从古印度神话中的摩羯演变而来，其头部似龙，两足，四爪，有双翼，鱼尾，有腹鳍一对，明后期又出现蟒形飞鱼，造型与蟒相同，四足，四爪，无翼，仅尾部保留鱼尾的特征。飞鱼服为文官官服，仅次于蟒服。明代飞鱼补子斗牛纹斗牛原指二十八宿中的斗宿和牛宿，后亦成为象龙的瑞兽（周祈《名义考》：“斗牛如龙而觩角。”），明代斗牛为蟒形，四爪，鱼尾，头上双角向下弯曲如牛角状。与蟒服，飞鱼服相比，斗牛服的等级要略低一点。明代斗牛纹麒麟纹一般作鹿状、独角，全身有鳞甲，尾象牛。随时代而变化，较早似鹿体，后像马体，兽体近似龙。明清时，以麒麟作为装饰纹的更多，有的头、尾渐变成龙状有的蹄也变成为爪形麒麟纹寓意着吉祥，事业成功。清彩绣一品武官补子传统纹样——八宝花八宝花起于明代。明代有一种“八宝花”织锦，它根据宝相花图案的特点，以莲花为主体，分别在花上镶嵌上佛教的“八宝”纹——宝壶、宝伞、荷花、双鱼、法螺，天盖、法轮和八吉，又名“八吉祥”。因用八宝和花组成。故名“八宝花”。寓意吉祥吉祥纹样指以含蓄、谐音等曲折的手法，组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样。它的起始可上溯到商周，吉祥图案起始于商周，发展于唐宋，鼎盛于明清。明清时，几乎到了图必有意，意必吉祥的地步。它们所要表达的只有四个含意：“富、贵、寿、喜”：贵是权力、功名的象征；富是财产富有的表示，包括丰收；寿可保平安，有延年之意；喜，则与婚姻、友情、多子多孙等均有关。吉祥图案作为中国传统文化的重要部分，已成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。明清丝绸吉祥纹样的题材十分广泛，。花草树石、蜂鸟虫鱼、飞禽走兽、无不入画。貌似平凡，其中不乏真趣与深情。一般有三种构成方法：一是以花纹表示，二是以谐音表示，三是以文字来说明。传统吉祥纹样马上平安共享玉趣