《美的历程》读后感心得5篇

李泽厚展示的中国美学史不是一片杂乱无章、混乱无序的“乱象”，也不是一些偶然个别事件的堆积或罗列，而是呈现为一种有机的、有序的动态演变系统，一种凸显着“逻辑”的历史阐释和描述。这里给大家分享一些《美的历程》 读后感 心得，欢迎阅读!

《美的历程》读后感心得1

贯穿《美的历程》全书的思想是“故意味的形式”。李泽厚先生的这一思想是在克莱夫·贝尔提出的“美”是“故意味的形式”的闻名观点上加以继续发展和美满的。

认为“故意味的形式”决定于可否引起不同于一般感受的“审美情绪””而“审美情绪”又泉源于“故意味的形式”。李泽厚先生认为他的这一观点“由于陷在循环论证中而不克不及自拔””因此李泽厚先生在这一基础上将其发展美满为“积淀了社会内容的自然形式””降服了这一实际限于自己的缺陷。

《美的历程》全书共分十章”每一章评述一个紧张时期的艺术风格或某一艺术门类的发展。

它并不是一部一般意义上的艺术史著作”重点不在于具体艺术作品的细部赏析”而因此人类学本体论的美学观把审美、艺术与整个历史进程有机地接洽起来”点面联合”揭示出种种社会因素对付审美和艺术的作用和影响”对中国古典文艺的发展作出了概括的阐发与说明。

如今”这本书我已经看完了”对付作者的学养除了敬佩我没什么好说的”而且”单凭那么多英俊的”我花这个价格就完全值得。只有一样”再好的书也有打折的时候”另外不说”我那本插图版精装《东方的智慧》只有一个地球。

便是半价买的。就一句话”万一哪天你们谁看见这本书打折处理了”可千万千万别告诉我。《美的历程》是由中国现代闻名的哲学家、美学家李泽厚先生撰写的一本美学著作”从宏观俯瞰的角度对中国古典文艺的数千年历史进行了一次“匆匆巡礼””全书共分为十个章节。第一章论述了远古图腾时代那些糅合着后世歌、舞、剧、画、神话的原始巫术礼仪活动和陶器故意味的文饰、造型形式。第二章从充满狞厉美的青铜时代而写到艺术由巫术宗教中解放出来了的青铜时代”与此同时”线条优美的汉字也开启了书法的艺术职位地方。第三章从儒道互补、诗的赋比兴准绳和建筑艺术三方面论述了先秦理性精神”此中最紧张的儒道互补是中国两千多年思想史的一条根本线索。第四章“楚汉浪漫主义””论述了那种充满秘密图腾神话的楚 文化 ”屈原——中国最早、最伟大的墨客是它的的代表。“汉承秦制”的汉朝在文学艺术领域似乎脱离了先秦的理性”。

《美的历程》中提出了诸如原始远古的“龙飞凤舞””殷周青铜器艺术的“狞厉的美””先秦理性精神的“儒道互补””楚辞汉赋”汉画像石“龙蟒主义”我为什么活着。

《美的历程》读后感心得2

《美的历程》这本书，是我最喜欢的书之一，也是我求学时期最早接触的一本专业美学的书，直到现在我依然爱不释手。李泽厚先生用十几万字、十个章节带领读者进行了一次从远古到明清的“美的历程”，让人印象深刻却又回味无穷。李泽厚先生用一些异常简洁明快而又高度凝练的原创概念阐释、铺陈、思辨了这次美的历程，虽然彰显出作者宽阔的视野、深厚的积累，但是在开始阅读这本书时，我是在并不深刻理解的情况之下，开始了这场匆匆的美学旅程。

追求美却是每个人的本性。但是，什么是美美是如何产生的美的本质是什么我们中国美学的着眼点在哪里等等，这些问题却是一直以来人们不能很好解释的。作者用自己独特的视角，在远古图腾、青铜器亦或者是诗歌、小说中都发现了美，而这些是普通人并不曾发现或没有注意的，这点给了读者们新的视野。

例如书中提到的的“青铜饕餮纹”书中说，青铜饕餮之所以美，不在于这些形象如何具有装饰风味，而在于这些怪异形象的雄健线条、深沉凸出的铸造刻饰，恰到好处地体现了一种无限的、原始的、还不能用概念语言来表达的、原始宗教的情感、观念和理想，配上了沉着、坚实、稳定的器物造型，极为成功地反映了“有虔秉钺，如火烈烈”那进入文明时代所必须的血与火的野蛮年代。这种种凶狠残暴的形象中，又仍然保持着某种真实的稚气，从而使这种毫不掩饰的神秘狞厉，反而荡漾出一种不可复现和不可企及的童年气派的美丽。因此李泽厚说，这些饕餮尽管极力夸张狰狞可怖，但其中仍然存留着某种稚气甚至妩媚的东西，有一种原始的、天真的、拙朴的美。而近年战国中山王墓的大量铜器很标准，格外精巧，玉器也逐渐失去远古时代的象征意义，而更多成为玩赏的对象，或赋予了伦理的含义。那祭祀礼器，尽管也有龙有凤，却不能令人起任何崇高之感……

所以，在青铜饕餮的最后一个段落，李泽厚说：“当青铜艺术只能作为表现高度工艺水平的艺术作品时，实际便已到达它的终结之处。战国的青铜巧则巧矣，确乎可以眩人心目，但如果与前述那种狞厉之美的殷周器物一相比较，则力量之薄厚、气魄之大小，内容之深浅，审美价值之高下，就判然有别。十分清楚，人们更愿意欣赏那狞厉神秘的青铜饕餮的崇高美，它们毕竟是那个‘如火烈烈’的社会时代青神的美的体现。它们才是青铜艺术的真正典范。”

在令人感到乏味的诗词歌赋中，李泽厚先生也展示给了读者一幅属于诗词歌赋特有的美图。正如作者所说“汉代文艺反映了事功、行动，魏晋风度、北朝雕塑表现了精神、思辨，唐诗宋词、宋元山水展示了襟怀、意绪，而以小说戏曲为代表的明清文艺所描绘的是世俗人情”，而我更感兴趣的就是明清文艺的世俗人情。“这是又一个广阔的对象世界，但已不是汉代艺术的自然征服，不是那古代蛮勇力量的凯旋，而完全是近代市井的生活 散文 ，是一幅幅平淡无奇却五花八门、多姿多彩的社会风习图画。”

我认为，看这本书，需要很多的积累，对古代的文学、雕塑、音乐、建筑、生活都需要有一定的了解，不然就无法领略这本书的精妙所在，但是即使所知不多，只要读完这本书，也是一个知识储备大大丰富的过程。

《美的历程》读后感心得3

本学期，我拜读了李泽厚先生的作品《美的历程》，书中他把中国人古往今来对美的感觉展现出来，从宏观鸟瞰的角度对艺术、文学作了概括性描述和美学把握。带领读者对古典文艺进行了一次生动而深刻的巡礼。

《美的历程》全书共十个章节，其内容从远古的“龙飞凤舞”，动物形象符号化为抽象几何纹的积淀过程，到青铜器饕餮纹狞厉的美，到先秦的儒道互补、建筑艺术，到楚辞汉赋的浪漫主义，汉代的气势与古拙美，再到“人的觉醒”、“文的自觉”的魏晋南北朝，还有六朝、唐、宋的佛陀世容雕塑艺术，到宋元山水及诗词曲的意境，直至明清市民文化、世俗小说和戏曲的兴起。书中李泽厚先生带领我们领略了中国书法“线的艺术”美，细细品味唐诗的丰神情韵少年才气和宋词的筋骨思理、思虑深沉，聆听李白那飘逸而瑰丽的浪漫文学交响诗，深度解析杜诗颜字韩文中的“破旧”与“立新”，体味宋代艺术追求上的空灵、含蓄、平淡与自然之美……同时，让读者认识到中国美学的着眼点更多不是对象、实体，而是功能、关系与韵律。强调的更多是对立面之间的渗透与协调，而非对立面的排斥与冲突。

书中多次提到的“有意味的形式”让我印象深刻。“有意味的形式”是贝尔提出的，他认为视觉艺术的根本在于他们都是“有意味的形式”，坚持从“美在客观”来解释美。在远古陶器纹饰中由写实到符号化成为抽象几何纹样，正是一个由内容到形式的积淀，是美作为“有意味的形式”的原始形成过程。对于线条艺术，一般的图案花纹的形式美常常是静止、程式化的，而失去生命感。“有意味的形式”恰恰相反，它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力的美。而中国书法艺术则是后者。李泽厚先生对中国书法艺术的阐释，让我更深刻的体会到书法“线的艺术”的美感。它不是线条整齐划一均衡对称的形式美，而是远为多样流动的自由美。行云流水，骨力追风，有柔有刚，方圆适度。它的每一个字、每一篇、每一幅都可以有创造、有变革甚至有个性，并不作机械的重复和僵硬的规范。同时，让我对“有意味的形式”有了新的认识，它并不是客观世界刻板、不动的，而是有生命的脉动在其中。正如宗白华《中国书法中美学思想》提到，“至其针垂韭笔致，横直转折，安排紧凑，又如三等角之配合，空间疏密之调和，竟能给一段文字以全篇之美观。”书法这种“有意味的形式”也不是简单的堆砌，而是书家情意结构所成，骨子里透着一股灵气。

书法到了唐代，强调“达其情性，形其哀乐”，“随其性欲，便以为姿”，将书法作为抒情达性的艺术手段。作为表情艺术的特性，并将这一点提到与诗歌并行、与自然同美的高度。如 草书 与狂草，像李白诗一样无所拘束而皆中绳墨一样，流走快速，迅疾骇人，把悲欢情感极为痛快淋漓地倾注在笔墨之间。而“美在客观”的“有意味的形式”也在书法中与主观情感结合，将“线的艺术”推向一个崭新的阶段。正所谓“情形而言，去会风骚之意;阳舒阴惨，本乎天地之心。”

“美是感性与理性，形式与内容，真伪善，合规律性与合目的性的统一。”在李泽厚先生的笔下所经历的一次“美的历程”，让我对中国古典文艺和各个时代特色有了一定的认识，在其中体味古迹斑斑的美。不仅领略了书法艺术的灵动，也感受了建筑的巨大空间感受漫游，还有宋代瓷器艺术中讲求细洁净润、色调单纯、趣味高古，还有绘画中的“气韵生动”，形似与神似、写实与诗意的矛盾与融合统一，以及明清文艺思潮中市民文艺背后的近代资本主义萌芽。

正如李泽厚先生所说：“俱往矣。然而，美的历程却是指向未来的。”

《美的历程》读后感心得4

《美的历程》是中国美学的经典之作，凝聚了作者李泽厚先生多年研究。他把数千年的文艺、美学纳入时代精神的框架内，揭示了众多美学现象的历史积淀和心理积淀，具有浑厚的整体感与深刻的历史感。本书将中国人古往今来对美的感觉玲珑剔透地展现在大家眼前，如斯感性，如斯亲切。书中夹叙夹议，见解精到，文字简洁，明白晓畅，曾影响了一代青年，引导了一批又一批的读者步入美的殿堂，能短时间内让人大致全面了解中国古代艺术，得到美的熏陶，确实是一部很好的读物。

《美的历程》从宏观鸟瞰角度对中国数千年的艺术、文学作了概括描述和美学把握。全书共分十章，每一章评述一个重要时期的艺术风神或某一艺术门类的发展。它并不是一部一般意义上的艺术史着作，重点不在于具体艺术作品的细部赏析，而是以人类学本体论的美学观把审美、艺术与整个历史进程有机地联系起来，点面结合，揭示出各种社会因素对于审美和艺术的作用和影响，对中国古典文艺的发展作出了概括性的分析与说明。

作者认为，艺术趣味和审美理想的转变，并非艺术本身所能决定，决定它们的归根到底仍然是现实生活，故而考察一个时代的文艺，必先考察那个时代的社会经济、政治情况。本书的每一章都大致遵循着这一思想构架而展开。

如第七章《盛唐之音》。提起唐代的艺术，相信大多数人都会最先想到唐诗。唐诗正是盛唐艺术的典型代表，也是中国诗歌艺术的顶峰。那么，它何以出现在这一时代呢作者的分析给出了答案。唐代是中国古代最为辉煌的时代，帝国初始，在政治、财政、军事上都非常强盛，对外开疆拓土，军威四震，国内则是相对的安定和统一。一方面，南北文化交流融合，另一方面，中外贸易交通发达，同样也带来了异域的文化。这是空前的古今中外的大交流大融合。无所畏惧无所顾忌地引进和吸取，无所束缚无所留恋地创造和革新，打破框框，突破传统，这就是当时的社会氛围和思想基础。

在政治上，官阶爵禄日益代替阀阅身份，成为唐代社会视为最高荣誉所在。先前的门阀士族被压制，世俗地主阶级的势力在上升与扩大，科举制度的确立，使得知识分子可由考试而做官，参与和掌握各级政权，突破了先前门阀世胄的垄断，一条充满希望前景的新道路在向他们开放。等待着他们去开拓。个人、民族、阶级、国家都处于欣欣向荣的上升阶段。就在这样的社会条件下，孕育出了盛唐艺术，孕育出了唐诗。它蕴含着对有血有肉的人们现实的肯定和感受，幢憬和执着，渗透着具有青春活力的热情和想象，即使是享乐、颓丧、忧郁、悲伤，也仍然闪烁着青春、自由和欢乐。

初始，卢照邻骆宾王使诗歌由宫廷走向生活，刘希夷张若虚又使之变而为青春少年的清新歌唱;王勃等初唐四杰继而把《春江花月夜》式的少年空灵的感伤，化而为壮志满怀求建功立业的具体歌唱;终于，陈子昂喊出“前不见古人，后不见来者……”盛唐之音自此而始。此后，边塞诗、田园诗各擅胜场，前者豪迈勇敢，一往无前，后者优美宁静，明朗健康。而李白，更以其狂放恣肆的气魄，天纵神授的奇才，奏出了盛唐艺术的最强音。惟其有盛唐，才能有唐诗，有李白。

在本书中，作者以细密的考察论述了绘画、雕塑、建筑、文学、书法等艺术门类在各个时代的兴起与演变。并在充足的个例分析之下以高度凝练的语言指出了各个重要对代的艺术精神。这都证明，《美的历程》是一部小书，篇幅不过十几万字;《美的历程》又是一部大书，它考察了从远古图腾到明清绘画、工艺达数千年华夏民族的艺术发展。读之使人神驰千年，遨游于历史的长河中，不断领略一个又一个时代的艺术精神，捕捉到华夏民族美的足迹。

《美的历程》读后感心得5

说到“美”这个字眼，可能很多人眼前都会浮现各种各样的图景，这些是被我们从心底认可的，可能是一幅画，可能是一处风景，也有可能是一首诗词……我们每个人对“美”的定义又各不相同，就像我们在勾勒描绘“美”的时候，往往那些视觉上美的冲击会让我们印象更深刻一点。

《美的历程》这本书是哲学家李泽厚先生的著作，书中有太多的精华了。我第一次接触到这本书的时候是初中的美术课上，当时老师是在讲中国的美术史，顺带提到了这本书，自己也挺好奇的，课后就去图书室借了这本书。当时读的时候，对李泽厚先生笔下的那些美物很是好奇，所以这本书很快就读完了，但是这一遍并没有让我留下非常深刻的印象，最多只能算是走马观花式的了解了一下，大概了解了全书的大致结构而已。等到现在重读的时候，才懂得先生笔下描绘的是一种何等的`“美”。在先生的笔下，“美”是一种生命，是一种赋予物件生命的神圣之物，它不仅仅是一种纯粹的客观存在，更是一种对人类文明的敬仰，是从宏观角度鸟瞰中国数千年的历史与艺术。

在这本书中，我们感受到的美不仅仅局限于视觉上的，是从多感觉角度来认知的。全书的脉络十分清晰，共有十个章节，从远古走来，走向文明。不得不说，每个时代有每个时代特有的美，无论是龙飞凤舞一般的图腾、陶器，还是行云流水一般的诗作 文章 ，还是琴瑟箫笛一般的宫廷乐器等等，我们难以分出个更美一筹，我们也无需分辨。

我第一次读不懂的地方是第三章，当时不能理解“先秦理性精神”为什么也可以是一种美直到现在再想起的时候，才懂得精神也可以是一种美，这种美是客观的，需要人去实践感知的。就像孔子和庄子，这种儒道互补的艺术形式，不仅仅是文明的一种需要，更是一种对“美”的审判。

再往后面的“浪漫主义”、“魏晋风度”，更是横扫历史的艺术佳作，在当时，可能是普遍，不足为奇的。但是，经过时间的大浪淘沙，至今还能留下来，为后人所传诵，那必然是有它“美”的道理的。相信大家都知道“俱怀逸兴壮思飞”的李白，他的诗词有豪放之美，仿佛是时代最强音;李清照的“凄凄惨惨戚戚”，又是女子的一种美，令人动容……

最后一章的明清阶段，著作甚多，有批判的、有讽刺的，无论是哪种形式的，都是别样的文明。它体现出来的世态炎凉，体现出来的悲欢离合，都成为了那个时代的缩影，都为文明研究，艺术鉴赏等做出了不可磨灭的贡献。我们作为历史的接班人，应当多多发现其中的美学意义，不能仅仅作为旁观者，当然更不能亵渎。

“美”的范畴是无比宽广的，可以是视觉上的，也可以是听觉上的，在这些方面完全是没有定义的。只有有人欣赏，哪怕仅仅是角落里的一朵野花，我们便可以称之为美，至于是哪一种程度上的美，这自然是要看个人的了。有人可以将其画出来，有人可以将其舞出来，形式不同，给人的感觉也就不同了。

《美的历程》读后感心得5篇相关文章：

★ 美的历程读后感范文5篇

★ 美的历程读书心得体会

★ 美的历程读后感优秀范文800字

★ 五年级语文作文《美的历程》读后感

★ 五年级语文作文《美的历程》读书笔记

★ 美的历程读后感

★ 七年级语文作文《美的历程》读书笔记

★ 关于读美的历程的读后感

★ 七年级语文作文《美的历程》读后感

第二章 人类服 性特征

教学目的

1、掌握人类的服装动机与人类服装发展的一般规律。

2、熟悉影响人类服装变化的主要因素。

3、了解服装起源与人类劳动的关系与服装变化的现象。

教学重点

人类服装发展的一般规律

教学难点

影响人类服装变化的主要因素

教学内容

第一章 人类服装的起源

一、服装的概念、功能及构成

二、原始社会的服饰状况

1、裸态生活期

2、兽皮叶草与装饰期

3、纤维织物期

三、原始人类的服装动机

1、生理需求论

（1）气候适应说

（2）身体保护说

2、心理需求论           （1）护符说 （2）象征说 （3）装饰审美说

3、性需求论

（1）遮羞说

（2）吸引说

四、服装起源与人类劳动的关系 在劳动的过程中，产生了人与纤维、兽皮接触、结合的机会，促进 人类产生了服装的动机，并在劳动中继续发展。

第二章 人类服装的共性特征

一、影响人类服装变化的主要因素

1、环境因素 （1）自然环境 （2）社会环境 （3）功能环境

二、服装变化的现象

1、阻力与动力的矛盾

2、渐变与激变交叉

3、外因与内因的冲突

三、人类服装发展的一般规律

1、模仿从众与标新立异的规律

2、趋简求便与装饰求美的规律

3、顺应环境与内因支配规律

4、融合吸收与自我传承的规律

5、符号标示与个性自由的规律

6、发扬优秀与淘汰陈旧的规律

作业 1、简述原始人类的服装动机。

2、简述人类服装发展的一般规律。

第三章原始社 会服装 奴

第四 隶社会服装— —积淀 与定型

教学目的了解原始社会和奴隶社会服饰的基本形制。

教学重点中国服装初始时期在工具材料技术上的表现以及冕服的体

教学难点两种基本服装形制的形态特征以及在中国服装史的地位

教学内容：

第三章 原始社会服装

一、最早的缝纫工具和身体饰物

1、最早的缝纫工具；骨针

2、身体饰物

（1）装饰品；项链

3、织机（织布机）

4、纤维和织物

（1）纤维

第四章奴隶社会服装

一、原始信仰及其对服装观念的影响

1、服装体现了对自然和祖先的崇敬

（1）冕服形制采用玄衣纁裳。形制和色彩代表天地，体现对天地 的崇拜。

（2）天子冕冠前后各垂12 旒，代表一年12 个月的天文观，体现 对天的崇拜。

（3）天子冕服上的 12 种纹饰（十二章），体现对自然的崇拜。十

（4）冕服配蔽膝是对祖先的崇敬和祈求2、服装体现了阴阳五行说的宇宙观 二、礼制与冠服制度 1、冕服 三、冕服冕服由冕冠、上衣下裳，韨(f)、舄（x）、带等组成。

四、两种基本服装形制

中国古代服装从款式分为两种：“上衣下裳”形制和“上下连属” 形制。

五、服饰礼仪与社会民俗

作业

1、名词解释礼制、正色、弁服、深衣、命妇服、十二章 纹、冕旒、笄、胫衣 、夹衣 衽、裳、五服。

2、为什么说追溯服装体现的原始信仰对认识我国服装文化具有重要意 义？并分析其具体内容。

3、什么是冕服简述其形制和种类。

4、简述上衣下裳和上下连属两种基本形制及其对我国历代服装产生的 影响。

5、夏商西周的民俗民风是如何影响服饰礼仪的请举例说明。

教学目的掌握战国、秦、汉、魏晋南北朝时期的服装及服饰品特征， 了解丝绸的发展，充分认识丝绸之路的开辟及意义。

教学重点楚汉文化与袍服之间的关系

教学难点秦、汉、魏晋南北朝时期的时尚在男女服装上的体现 第五章封建 社会前 期服装

教学内容：

第五章 封建社会前期服装

一、丝绸与丝绸之路 染色多层织物——锦首先，丝绸之路是中国与西方世界相互了解的最早窗口之一。丝绸 之路开通后，中国的丝织品在欧洲享有盛誉，中国文化影响了东亚许多 国家和地区 ，在世界文化交往的历史上是有非常的意义的事件 其次，丝绸之路是中国古代西域少数民族接受先进文化、了解外部世界的通道。

二、楚汉袍服 1、楚文化与楚袍、汉文化与汉袍

（1）楚文化与楚袍 楚文化在战国时期发展到鼎盛，高超的丝织和丝绣水平，是这一时 期的重要标志之一。 公元前3 世纪—公元前4 世纪，战国中晚期，楚文化鼎盛时期，直 裾为当时的时尚款。 楚袍纹样南方山川迤逦、风光奇瑰的风格，国人敬鬼好巫，崇日尚 赤的地方特色。 色彩特点：黑红为名贵色彩，明暗相衬，对比强烈。 楚国男子的曲裾深衣 穿曲裾深衣的楚国妇女 (湖南长沙子弹库楚墓出土帛画) （湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画）

（2）汉文化与汉袍 源于楚文化，史官文化，特点多为写实性，朴厚，宏伟而飞动，破 除陈旧、创建新风具有宏伟气魄和积极乐观的时代精神的文化。 汉袍形制：承袭了秦代礼仪，以袍服为主，受楚袍影响最大。分曲裾交 服的花纹显得素淡。汉袍曲裾：衣襟右侧连缀一块三角形的帛，使衣襟延长，尖端绕至 身后再从左腋下绕至身前。稍短曲裾只绕至身后止。 汉袍直裾：楚袍的延续，自西汉至东汉逐渐普及，最终取代曲裾袍，成 为主流服装款式。 三、魏晋南北朝衣衫

2、短衣、佩剑及带钩战国时期南北地域分裂，各国衣冠异制，最为突出的是北方改穿胡 春秋时期青铜器铸造业十分发达，剑的大量产生，使佩剑成为一种时尚流行。 带钩形制：用青铜做成，固定在革带的一端，束腰时把带钩钩住革 带另一端的环或孔，与今天所使用的皮带类似。

五、女子发式及时尚

1、发式：女子无冠，以发筓固定，其发式成为发髻。

（1）、商周发髻：以梳辫为主，卷曲垂于肩或盘成顶心髻，加骨筓 横贯其间来固定。 （2）、战国发髻：1、在背后编发中结成双环 2、下垂做圆锥形 3、双辨搭在胸前在辫梢上接以假发延长至膝

（3）、汉代发髻：大致分为两种，一垂背后，一盘于头顶

2、步摇：古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。其制作 多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏 成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上。

作业 1、简述丝绸之路的作用和影响。 2、简述楚汉袍服所依赖的文化背景以及它们各自的特点与相互关系。 3、什么是大袖衫，有什么特点。 4、简述封建社会前期男子的冠，女子的发式及其主要的时尚特点。

教学目的

了解封建社会中期纺织印染的空前发展，掌握唐宋时期重 要的特色织物及其特点，了解唐代官服的品级特征，掌握唐代女服女妆 的特点；掌握宋代女服的特点，了解开放唐风给服饰带来的影响，了解 宋代服饰时代特征的根源。

教学重点唐宋著名的织物缭绫和宋缂的特点，唐宋官服的特点，唐 代女服、女妆的特点；宋代褙子的特点。

教学难点唐代官服、唐代女妆的特点 社会中期服装

教学内容：

一、纺织印染与衣料 纺织印染的空前发展。

隋、唐时代的染织工艺又达到了一个新的水平。织锦由于发明了纬 线提法，使锦纹的配色和图案更加丰富多彩。

唐绫宋缂新品纷呈

衣料上的纹饰与图案 衣料上的纹样与图案最能表现时代的风尚，反映出社会文化的主流 倾向。织锦纹样中最具代表性的联珠纹，以及对称格式的图案组织——

二、唐宋官服官服是服饰中较为重要的一项内容，在一定程度上对社会主流服装 产生导向作用或支配作用。官服又服从于官僚体制的变化，是官服的具 体表现。 唐宋官僚体制唐宋官僚机构的改革，对服装产生深远的影响，这种规范化、简约 化、明了化的官僚机制和一大套详细而完备的官服制度，使服装的符号 性更为鲜明突出，数百年官服的威风不减成为后来历代封建王朝的典 唐代官服

（1）、圆领长袍；领座、袖口、衣裾边缘贴边

（2）、前后直裁，前后襟下缘各用一整幅布，横接成横斓（斓衫袍）， 宋代官服官服包括祭服、朝服、公服、时服 三、唐代女服 唐代是中国服装文化史上最为发达的阶段。政治开放，思想活跃， 服装款式也比前朝解放的多，唐朝女装可以称为时装，变化迅速展示性 强。化妆美容的流行也非一般年代可比。 初唐时，女装就不再流行深衣，而改为上衣下裙，上身着窄小的“襦”。 唐代女装基本形制：领口很低，更有一种u 型领，把整个前胸都袒 露出来，在襦的外面，套两裆或半臂，都是短袖外衣，领口低于内襦， 所以虽有披帛（长围巾）半围，前胸仍裸露着。 四、唐代女妆 3、面妆（敷面、画眉、点唇、贴面）五、宋代女服 封建社会的衰败，政治上保守，程朱理学的思想禁锢，加之对外的 投降退让，使中国服饰文化日渐肃杀，款式和色彩再也没有唐代那样开 放和丰富多彩了。宋代女装色彩比较素雅，小襦袄与褙子造型趋于瘦长， 另一种性感服饰文化色出现：缠足。（妓女多，色情行业兴盛，青楼服 饰文化） 宋代妇女的一般服饰： （1）、襦袄：襦是一种短衣，平时一般作为亵衣（内衣）在后 期被穿在外面。 一般上衣，罗衫

（3）、袍（仅宫廷乐女穿用） 背子（男做便服或穿用在礼服里面，女作常服及常礼服穿用）长袖，长衣身，腋下开胯，腋下和背后缀有带子，做装 对襟式男女均用 半袖长衣 （7）、背心裲裆 男女均用 郁金香染的黄裙最贵，红裙歌姬乐女

（10）、裤褌 有裆短裤称为褌

（11）、足履 缠足之风盛行 穿鞋多 绣风头 六、服饰时尚与百工百衣 风盛行胡服的便利和舒适合体受到中原人民的欢迎，胡人的其他生活、艺 术也逐渐随着民族的融合而进入中原，被汉人所接受。唐代妇女的胡服 通常是由锦绣帽、窄袖跑、条纹裤、软绵靴组成套服。 时世妆当时女子物衣着鲜艳，面妆也是艳如霞光的赭面妆，这是盛唐时期 流行的女子面妆。 3、百工百衣

作业

1、简述唐宋衣料织物的种类及特点。

2、唐宋官僚机构体制对官服产生了怎样的影响？具体表现在那些方

3、唐代服饰具有怎样的历史地位？造就唐代服饰丰富多彩的因素有哪些？结合女装与女妆加以具体说明。

4、为什么宋代褙子在当时的服装中最具有时代特色？宋代服饰风格与 唐代相比有哪些异同？

5、什么是胡服？为什么唐代会盛行胡服？ 第七章封建社 会后期 服装

教学目的了解封建社会后期衣料与图案的新变化，认识辽、金、元 的服饰特征，掌握明清官服形制、明清妇女服装特征。

教学重点元代服饰的特点，明代的补服制度，明代女子服饰的特点， 清代满族男子和女子服饰的特点，吉祥图案及寓意。

教学难点辽金元时期面料纹样的变化，补子的文化意义，清代服饰 风俗。

教学内容： 衣料与图案的新变化

1、棉花的推广普及为服装衣料带来革命性的变化

2、丝织物的发展

3、衣料纹样与吉祥图案

二、辽、金、元的民族服装

1、辽国契丹族服装与发式 契丹族服装一般为长袍左衽，圆领窄袖，下穿裤，裤放靴筒之内。

2、金国女真族服装服装主要采用兽皮制作，特别是到了冬天，不分贵贱都穿兽皮服装， 就连裤子和袜子也都用毛皮制成，以挡风寒的侵袭。 元代蒙古族服装蒙古族男女均以长袍为主，样式较辽为大。

三、明代官服 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继 而又以明太祖的名义下诏：“衣冠悉如唐代汉制”。 明代官服胸前和背后缝缀的补子为当时服饰的一大特色。以动物为 标志区分等级，文官绣禽，武官绣兽，袍色花纹、首服、佩绶、笏板等 都有具体规定。

四、明代妇女服装 1、贵族妇女服装中的凤冠与霞帔 冠服：皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫，深青 色背子，加彩绣帔子，珠玉金凤冠，金绣花纹履。 一般妇女服装与褙子明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣 服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 清代官服主要品种为长袍马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾有过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、 四开衩和无开衩几种类型。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同形式， 一般采用较素的颜色。 皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马 褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。

四、五品以上官员还项 挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺 绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

2、剃发蓄辫与变通措施

3、清冠服制繁缛庞杂、冠帽、袍褂与补服 因其礼节轻重，其形制差别主要表现在顶部修饰上。顶珠、花翎与 补子一样是区分官阶的重要标志之一。为适应不同气候其材料选用不 同。因此又分为冬夏两种，冬戴暖帽，夏戴凉帽。 前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小，，是清代主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。补子是区分官职品级的 主要标志。

六、清代妇女服装

1、满族女服 满族妇女为不分衣裳的长袍，常加罩一件短的或长至腰间的坎肩。 长袍，袖端及衣襟、衣裾也镶上各色边缘，领间常围一条围巾，开始较 为宽大，逐渐变为小腰身。后演变为汉族妇女的主要服饰之一，即所谓 “旗袍”。满族的女式旗鞋，脚穿

2 、寸高的“花盆底”，用木制，中部凿成马蹄式，故又叫“马蹄底”。 汉族女服清初汉族妇女服装承明代样式，后来受满族妇女服装影响，发生变 化，保留汉服传统，又吸收了满族服装的优质因素。汉族女子上身着袄、 衫，下身束裙为主。 袄有大袄小袄之分，小袄内穿，大袄外穿。多为右衽大襟，衣长至 膝或更下，袖口初尚小，后渐大，至清末又复短小，衣领有高低变化。 并在衣襟、袖口有宽边镶滚。 汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙； 乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止； 到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花 在这上面。

3、女服衣襟与衣纽 七、明清服饰时尚 男子巾帽、男子衣履 作业 明代服饰在继承传统上有哪些变化？请结合官服以及贵族妇女服饰的种类、形制、配件等方面的内容给予说明。 清代是如何强制改官易服的，它反映了服饰变化中怎样的规律？简述变异后的清代宫服的具体形制。 请简述清代女子服装的种类和特点，试分析满汉两族妇女为什么能够长期保持其原有的服装形式？

教学目的了解鸦片战争、辛亥革命对服装的影响，掌握民国时期男子服装样式，掌握新文化运动对女装的影响，认识中国服装产业的发展 及解放初到改革开放时期的服装。

教学重点中国近代男装和女装的锐变与革新；民国时期旗袍的发展 变化

教学难点新思想新观念在服装上的影响。

教学内容： 一、晚清时期服装

1、鸦片战争后传统的服制发生动摇 中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民 地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之 而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。 早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子

2、西风东渐对晚清服饰的影响

3、军服和学生服及青年女装的嬗变 第八章 近代社 会服装

二、辛亥革命后的男装 民国时期的男子中士礼服民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、 质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛 制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其 形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开 衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 1911 10日，武昌起义爆发，全国各地纷纷响应。与清初 强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立 各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫 子”立刻成为“革新”的标志。一时间，剪辫子成了一股浪潮，这从当 时坊间流传一句笑谈可以窥得一二一一“不剪发不算革命。并且也不算 时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”中国人留辫子的历 史折腾了三百多年，到此终于落下了帷幕。 2、短装盛行、发式与冠帽 三、新文化运动后的妇女服饰 1、新文化运动对妇女的影响 2、袄裙与衫裤、女学生装、时装、发式、配饰与鞋 四、近代中国民族服装的发展 1、近代中国服装产业的发展 2、中山装 当时的中国思想对外来服装的改造，这种服装好看、实用、方便、 省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口 (当时这些东西多从外国进口)，费事费钱。1922-1924 小袋，倒山形笔架式袋盖——尊重知识（分子），下两大袋，琴式，衣襟5 权分立，3袖纽——三民主义 旗袍从20 世纪20 年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式 几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱 了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲 线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民 初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于 旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖 素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃 袍服而着大褂与裤，故 20 世纪 10 年着旗袍者极少，20 年代才略有回 清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。 二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不 久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧 美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的 收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要 集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛 夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子 越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的 旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短 到了20世纪30 年代，旗袍款式的变化主要集中在领、袖及长度等 方面。先是流行高领，渐而又流行低领，甚至流行起没有领子的旗袍。 袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至 露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的， 走起路来无不衣边扫地以后，又流行短的，但通常都在膝盖以上。 现代意义的旗袍，诞生于 20 世纪初叶，盛行于三四十年代，是中 国女性服装的代表。学界把上个世纪 20 年代看作旗袍流行的起点，三 十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。由于上海 一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩 身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成 为中国女性独具民族特色的“国服”。 旗袍走向经典的过程，可说在30 年代已基本完成，40 年代是其黄 金时代在时间上的延续。

五、20 世纪下半叶服装

1、解放初到文革前的服装

2、文化大革命时期的服装

3、改革开放时期的服装

作业

1、晚清至辛亥革命前后男装发生了怎样的变化？举例说明，并分析其 变化的原因？

2、简述中山装和旗袍的特点和影响。从它们的演变过程中你怎样理解 民族服装的发展？ 3、新中国的服装经历了哪几个阶段？改革开放后又出现了哪些变化？ 其原因是什么？

4、从中国近现代服装的锐变与革新中，你是怎样理解服装发展与社会 变化的关系？如何正确处理服装变革中继承传统与创新、民族与时代的 关系？ 第九章古代服 教学目的了解西方古代服装的源头与迁徙，掌握古代西亚、北非、欧洲的服装和饰品特征及代表

教学重点古代西亚和北非的服装特点。

教学难点古代西方包缠式服饰的穿法。

教学内容：

一、古代西亚与北非服装

1、古西亚的地理位置和的民族宗教

2、古西亚男装、女装特点（苏美尔、巴比伦、亚述、波斯）

（1）苏美尔服饰 男人——裹裙，一直到缠绕到底部边缘，露肩，而其余的织物从挂 在腰间、皮带 、赤脚、长头发，成流苏状。 女人——包裹服装，不露肩，就像一整块布，从她的肩膀上面覆盖 下来，头发缠裹她的头，赤脚。

（2）、巴比伦服饰 服装面料与图案都有了较大的变化，以棉，亚麻为衣料，取代了原 来的羊毛衣料，服装的造型也有了改变，衣服的垂褶更加丰富。 巴比 伦穿这种缠绕式的衣服，衣长至膝下，称为卷衣。

（3）亚述服饰 ：种类繁多的服饰

（4）、波斯服饰 长袍袖子开始出现。衣服下摆不像以前那样缠裹蓬松的那么夸张．。 在这个阶段逐渐形成不“裤”形。 北非古埃及的主要服饰由于古埃及天气炎热，服饰具有三个特点：宽敞、轻盈、省布。布 料决定地位，法老的衣服用细软的亚麻布制作，还用金丝来装饰。 古埃及男子服饰：赤膊 ，下身包缠式围裙，通常采用亚麻布。法 老褶裙后会垂下狮尾，士兵则穿着带有条纹的或彩色布料的褶裙。卡拉 西里斯，征战美索不达米亚的战利品 。筒型上衣，穿在半身围裙外的 罩衣，长而宽松，没有褶皱纹样，腰上缠绕着毒蛇的图案。 古埃及女子服饰：贴身长裙，以直筒裙为主，在一侧缝合，从胸一 直垂至脚踝。紧身直筒裙上做很多固定褶皱，贵族用漂白的亚麻布做成 褶衣，上浆固定。 古埃及装饰：宗教因素，出于爱干净的需要，男子剃光，女子剪短， 假发，假胡子成装饰品。新埃及王朝时期，假发发展到极致，镶黄金饰 代，五彩玻璃，珠宝。

二、古代欧洲的服装

1、克里特岛地区的服装

2、古希腊的主要服装 多里克式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性 特征 。爱奥尼克式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅 的女性特征。 希玛纯：穿在希顿外面的所有外衣，广义上也泛指矩形布料。一般 为方形的毛织物，大体上长约3 至55 米，宽约1 穿着大致分：全身包裹式、肩部固定式、单肩式、双肩披挂式 古罗马的主要服装古罗马服饰特点——豪华富丽、庄严。古罗马十分崇拜紫色，但与 希腊相同，以白色和乳白色为主体。 托加：它是世界上最大的衣服，同时罗马法律规定只有罗马男公民 才能穿。 帕拉：古罗马女公

 女性内衣命名始自汉朝 

从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。以前的内衣肩部都缀有带子，而唐朝女性的“以肥为美”，所追求的并非肥胖。而是丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。 艺术品

       据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了杨贵妃的胸乳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效之，成为一时风尚。“诃子”的美在于藏而不露，隐而不坚。由此可见，唐代妇女戴的“诃子”，其作用不在护腹，而在掩胸。唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。

 

     自宋代始，女子有了束胸的习惯。宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。明代女性内衣称“主腰”、“阑裙”，其外形与背心相似，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道。女子服饰的式样及品种到了清代愈来愈多，清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。有意思的是，清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”。

老外说，世界上最早的内衣来源于《圣经》中伊甸园里的树叶，当夏娃在蛇的引诱下与亚当一同吃下了树上的苹果时，他们触犯了“原罪”，但也启发了他们蒙昧的思想，于是， 为了遮羞，采摘树上的叶子遮挡身体，这便是人类最早的内衣。中国的远古神话里好像没提女娲她们穿什么的，奇怪哦：）大概在先民身上所展现的是没有道德约束的人类本性吧。想起《诗经·鄘风·桑中》里：爰采唐矣？沫之乡矣。云谁之思？美孟姜矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。爰采麦矣？沫之北矣。云谁之思？美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣 。内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，有首诗同学们以前都背 过，不知道还记不记得——《秦风·无衣》“岂曰无衣，与子同泽。”这个“泽”，其实 就是内衣啦！据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因 其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣” ，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开 来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。不多我们今天主要说的是，承载中国 内衣文化的主体——肚兜！ 它的神秘源头可以追溯到公元前500多年的春秋战国时期，宫女们都要时时勒紧腰带保持 细腰状，所以也就有了“楚王好细腰”的闹剧。那个年代的束身之物应该算是现代美体内 衣的雏形吧？不知道比起婷美之类的品牌效果如何？内衣称谓的变迁表明了古代女性对胸部审美趣味的不断变化，鉴于中国古代女性通常都是 审美客体，所以事实上，表明了古代男性对胸部审美趣味的不断变化。女性的象征最凸显 的部份非胸部莫属了，胸部也因此成为女性的认同核心及身体自我核心，当然也自然地成 为被窥视被欲求的性感象征。 从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉（音两 liǎng）裆；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝 ：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。各朝代的女性内衣可能还有更多的别名，不一一考证了。这里应说明，汉朝以前没有女性 内衣专用名词，不等于没有内衣。《论语·乡党》里说“红、紫不以为亵服”，亵服就是 指内衣裳。（介系为虾米捏？这是因为古时认为红紫不是正色，便服不宜用红紫色。很明 显，本命年穿红色内衣不是古风啊同学们）所以，大致上来说，亵衣其实就是胸兜啦。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内 衣还有一个雅号，叫“袜”。有时候看古籍翻到，经常要愣一下：袜怎么会穿到身上去的 呢？原来古人所穿在脚上的叫“足衣”或“足袋”，并不作“袜”，而作“韈”、“韤” 。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。宋朝的“抹胸”、 “抹肚”的早期写法为 “袜胸”、“袜肚”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比 喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞，宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的 内衣。袜是“袜”的简化字，袜的前身为“韈”和“韤”。后两字分别为“革”、“韦” 旁。在古文字中，革、韦各代表生皮和熟皮；而“袜”从衣旁，表示由织物做成。所以， 从“韈、韤”到“袜”，象征古人穿袜由皮革向织物的转变。古人何时由穿“韈”变为穿 “袜”？从韈字改从“衣”旁的时间看，估计在秦汉时代（或许更早）。 要注意的是，这里的“袜”发音为“mò” 自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼 俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光；宋代的由于“程朱理学”的“存天理、去人 欲”制约，使封建专制制度进一步强化，思想禁锢愈益深重，但并没有使内衣文化黯然失 色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣（本人以为这个主腰是历代最性感的一 种，下文会详细交代），更体现了当时社会风尚中“导奢导*”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜 ”艺术提升了中华内衣的品格。在内衣的发展历史中，无论禁锢也好，释放也好，内衣的 魅力是深邃而久远的。内衣同时也是一个时代女性身份和地位的晴雨表，女性不断改变着自己的腰肢和臀部，这 个过程充满了曲折与艰辛。中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三 角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态，纵观整个内衣文化的发展，软 玉温香，精致考究，一派中国古代内衣画卷的流动展示，投射的是谦和、内敛、包容的东 方式温婉美丽。中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及 身体表现的企望：）汉代以前：亵衣“亵”意为“贴身的内衣”和“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态，是回避而隐晦 的。《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不 饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”敬姜是季康子从祖母，这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女在去世之后 ，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露 。在秦始皇兵马俑里，从秦兵马俑服装的领口就可以看到，这些武士外有铠（铠：音kǎ i）甲战袍，里边也另有衣服。汉：抱腹、心衣汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比 较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹 ，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也 。”由此可见，这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹 ”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱 腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢 慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦……“心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图＞中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片 ，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特 点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平 裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特 点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“ 两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣 出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。魏晋（十六国）：两当三国两晋南北时朝北方游牧民族的女性内衣 “裲裆”传人中原，后被汉族女性接受。“ 裲裆”也就是“两当”，顾名思义，有前后两片，既可当胸又可当背”。通常为两层，夹 层可衬棉，贴身保暖。《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上， 此内出外也。” 穿著裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映（见图），画中所绘采桑女及 护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，当时还有种材质手感厚实 、色彩丰富的织锦裲裆。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川（今河南长 葛）一带经常闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵揩血第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽 掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些 史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿著裲裆，而且已将其穿著在外面，裲裆的表面 采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉。这种裲裆当为后世‘棉背 心’的最早形式。时过一千多年，考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹 绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。 反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制。以带襻相联 ；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿著时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释 名·释衣服》称：“反闭”，儒之小者也，欲向著之，领含于项，反于背后闭其襟也，说 的就是这种内衣。唐代唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇 高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心 ，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的 着装制度，并对后世影响颇深。大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色 最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦（襦：音rú）到了唐代，由原来的大襟，更多的采 用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大 。唐代以前的内衣肩部都缀有带子，唐朝女性的“以胖为美”，所追求的并非肥胖，而是 丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发 明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、 颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束， 外披透明罗纱，内衣若隐若现。内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。 “诃子”常用的面料为“织成”，这种面料挺括略有弹性，手感厚实，穿时在胸下扎束两根带子束紧以支撑胸部， 使两胁至腰部臀部形成诱惑的曲线。这时候的内衣功效已经有点接近今天的美体内衣了。“织成”保证“诃子”胸的上部分达到挺立的效果。这点我们可以从唐代画家周昉《簪花 仕女图》里的女性就带有一种健康丰腴的自然美，她们的裙子高束在胸际，在胸 部下方系一根装饰性的锦带，外穿透明绣花罗纱衫和随风飘曳的披帛， 的臂膀、后背 与前胸若隐若现。裙子里面的“诃子”在画面上表现不出来，但这正是“诃子”的特点， “诃子”没有带子，胸际为“一字形”的包缠式。这是唐代女性那份对自身的自信与坦然 ，是古代女性自然形体美亮相。据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通 ，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳…咳咳，贵妃担心被皇 帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效 之，成为一时风俗。由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。“诃子”的美在于藏 而不露，隐而不坚。从这点说来，杨贵妃不仅仅是一个单纯美貌的女子，起码她是深谙中 庸之道的，知道美丽在这种犹疑的时刻方才显得愈加珍贵。由此可见，唐代妇女“诃子” ，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳，应该以杨贵妃为分界线的。我们以现代对女性胸罩的第一个正式名字“ 支撑物”来看唐朝的“诃子”，在胸下部系一阔带，胸 前有一排扣子系合，或用其他带子系束，唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初 雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。宋代：抹胸宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。 《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋 代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙 子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。 宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。其 实“抹肚”的早期写法为“袜肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布 ，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。五代马缟《中华古今注· 袜肚》：“袜肚盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之；宫女以彩为之，名曰腰彩。至汉武帝以四带，名曰袜肚。至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆”可见由来已久。“袜肚”又可称“袜腹”、“抹胸”，原似妇人所服，即指有前片无後片，上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。後则男女皆服。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长55厘米，宽约40厘米在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。 金瓶梅词话》第62回写李瓶儿患了重疾“面容不改，体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”；还有《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，啧啧，多么惊心动魄的一幕哇。 元代：合欢襟蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士 人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。 元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子 相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻（音盼pàn）带等系束。面 料为手感厚实的织锦，图案则多为四方续。明代：主腰朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下 诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能 用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、**。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽 扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀 有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到 调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体 的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。 主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传 》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红 生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实 心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只 曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣， “瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率。清代：肚兜明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》） 有些东西是可以禁的，有些一旦放闸就禁不住了，比如……人欲 女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱 。邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。 系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则 用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚，一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作，一些心灵手巧的年轻妇女，还常常在兜肚上绣以花纹，所绣纹样大多和爱情题材有关，如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写，如36回：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚 ，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。清代男子也穿抹胸，这时的抹胸称作“兜肚”，或作“肚兜”，一般也作成菱形，上端部分裁 为平形，形成五角，上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈，左右两带系 结于背，最下面的一角不用带子，正好遮挡住肚脐小腹。