完整男士马鞍肩毛衣教程

解析马鞍肩的织法：

马鞍肩，顾名思义，是马鞍状的“嵌片”衔接领边和袖子的款式。

这个“嵌片”，可织成针数不多的麻花、镂空、条纹、平针等花样。常见男款织6-8cm，女款5-6cm 。甚至可织成1或2针平针。

它可以做到“量体裁衣”，在编织过程中，可多次试穿，织出合体的毛衣。

如果是上往下织，需将领边分成4个部分：前后片和左右肩。然后用3段式加针法，织育克加针。加针方式常见为M1（=挑起2针之间的渡线，织左/右扭上/下针；少见于kfb或pfb（=在1针中织1下/上和1扭下/上）。

第1段：衣身加针。将肩部花样看作一个整体，每行/圈，在肩两侧各加1针，整行/圈加4针。加针要松，紧了会使肩部抽搐。加至比人体肩宽窄2-4cm（试穿以确认）。

第2段：袖子加针。将衣身看作一个整体，先每行/圈，在衣身两侧各加1针，整行/圈加4针，一般加个位数以内的次数，加出袖山；然后放慢频率，每2行/圈加针，至袖子接近袖壮的针数。

第3段：衣身和袖子同时加针。每2行/圈在衣身和袖子都加针，整行/圈加8针，和插肩袖的加针频率是一样的。加出腋下弧度，一般加5-10次，直至衣身和袖子都达到了扣除腋下起针外的所需尺寸。

然后分离衣身和袖子，移袖子至废线，在腋下起针。连接前后片，先织衣身，再织袖子。

优点很多，诸如可量体裁衣、不用缝合、只需要挑针织2只袖子的时候续2次线、加针次数可随时调整等：如第3段加针的衣身仍不够尺寸，可在第2段接近结束时，提前为衣身加针。还可以在第3段加针接近结束时，改为每行/圈加针进行调节等等。

缺点也有，一是第1段加针因频率过快，会导致平铺后看，斜肩过于倾斜。二是肩部花样如果是1-2针，袖山顶点会有凸出来的感觉。这两个缺陷在穿着时并不明显，可以忽略。

如果是下往上织，需要反向进行，即分别织衣身和袖子至腋下，再移腋下针目至废线，连接前后片和袖子，向上织育克减针，按第3、2、1段反向减针，最后缝合腋下。

1982年，曾在湖北江陵马山发掘了一座楚墓，出土了大批丝织品、编结和刺绣等。丝织品的品种有绢、罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱形纹、S形纹等，几何纹中还饰有龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵，线条流畅，技术高超。

秦汉

  秦汉的织绣工艺，尤其是汉代，在继承战国传统的基础上，有着飞跃的发展。丝织品种更为丰富，有锦、绫、绮、罗、纱、绢、缟、纨等。

  汉代丝织的花纹，常见的有以下几种：云气纹、动物纹、花卉纹、吉祥文字、各种几何纹。汉代丝织的制作工艺已非常精美，湖南长沙马王堆一号汉墓曾出土一件素纱禅衣，衣长128厘米，通袖长190厘米，只重49克，不到一两重，可见极为精巧。

  汉代刺绣的针法，主要是辫绣，也称锁子绣，其特点是针路整齐，绣线牢固。马王堆汉墓曾出土了大量刺绣实物，品种丰富，制作优美。 

三国两晋南北朝

  六朝时期的织锦，以四川生产的蜀锦为著名，《丹阳记》："历代尚未有锦，而成都独称妙，故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始乃有之。"可见蜀锦是三国时魏国、吴国所争求的一种高级丝织品。

  六朝时期的织绣纹样，在继承汉代传统的基础上，有所发展变化，它改变了汉代云气纹高低起伏的不规则变化的格式，构成了有规则的波状骨架，形成几何分割线，而更加样式化。

隋唐

  唐代的织绣工艺十分发达。封建中央设有织染署专门管理生产，分工很细。民间的织绣生产几乎遍及全国，而且产量很大。

  唐代织绣工艺努力追求华丽的色彩效果。丝织的品种很多，而以织锦最著名，一般称为"唐锦"。它是用纬线起花，用二层或三层经线夹纬的织法，形成一种经畦纹组织。因此，区别于唐代以前汉魏六朝运用经线起花的传统织法，称汉锦为"经锦"，称唐锦为"纬锦"。纬锦的优点是能织出复杂的装饰花纹和华丽的色彩效果。加以唐锦在传统的图案花纹基础上又吸收了外来的装饰纹样，所以它具有清新、华美、富丽的艺术风格，唐锦的装饰花纹有：联珠纹、团窠纹、对称纹、散花等。

  唐代刺绣向着更精致的主向发展，因为它的基础太普遍、太深厚了：在男耕女织的社会制度下，千千万万的女孩子都要学习"女红"，都要掌握刺绣。如此，那些住在深宅大院的有钱人家的**们，刺绣便成为她们消遣、养性和从事精神创造的唯一活动，渐渐形成了"闺绣"。

宋

  宋代的丝织，在唐代的传统生产基础上，又有新的发展。宋代的织锦具有时代特色，称为宋锦。其特点是采用小朵花，规矩纹，有变化多样的八达晕、龟背纹、锁子纹、万字流水等，组织规则严整，色调沉静典雅。宋锦除作为服饰、赏赐及经济贸易外，还作为装裱书画的特用材料，为书画家所乐用。

  在丝织物中，缂丝是一种新兴的丝织品。缂丝有多种名称，如刻丝、克丝、兢丝等。缂丝主要是织作绘画或书法，反映丝织工艺由实用向欣赏方面分化。宋代缂丝的主要产地，北宋时在河北定州，南宋时以云间（松江）为中心，名家辈出。

  宋代的刺绣针法精细，用色典雅；它也和缂丝一样，向欣赏品发展，成为后来的画绣。宋代刺绣由绣院组织生产管理，民间刺绣亦较发达，并可作为商品出售。 

元

  元代的织绣工艺，丝织、毛织、棉织都得到一定的发展。

  丝织中以织金为有特色。织金在元代称为"纳石失"或"纳失失"等。元代统治者喜欢用金，"无不以金彩相尚"，所以织金成为生活所需的一种时尚。金锦的花纹有团龙、团凤、宝相花、龟背纹、回纹等。毛织在元代得到特殊发展，这是由于适应蒙古游牧民族的生活需要，多作为地毯、床褥、马鞍、鞋帽等。毛织以宁夏与和林为主要产地，棉织是在元代发展起来的一种新兴工艺。我国古代无棉，称为"吉贝"，最早只种植在西北和西南一带。元代在我国广大地区得到推广，棉纺织工艺家黄道婆作出了卓越的贡献。当时松江一带的"乌泥泾被"，成为大江南北的著名产品。

明

  明代的织绣工艺，丝织得到了较大发展。全国有江南、山西、四川、闽广等四个丝织产区，而以江南为主要产地。

  织锦具有时代特色，被称为明锦。明锦有三类主要品种，即库缎、织金银、妆花。库缎系本色花，具有光柔的特点；织金银则是在织锦中织进金线或银线，高雅华贵；而最精巧的则是妆花，它用过管的织法，即每一花朵均用不同的色线，边织边绕，色彩多，花朵大，具有富丽辉煌的艺术效果。明锦的图案组织有团花、折枝、缠枝、几何纹等。缠枝是明锦的主要组织，具有时代特点。明锦花纹丰富多彩，有云龙凤鹤、花草鸟蝶、吉祥锦纹等，其造型敦朴大方，富于程式化的装饰美。

  刺绣工艺中以"顾绣"为有名。顾绣是一种画绣，所绣花卉、人物、翎毛、山水，"劈丝细过于发，针如毫。"因而名噪一时，为人所重。此种刺绣以制作欣赏品为主， 加以文人雅士的评赏和赞美，故当时影响很大，几成刺绣工艺的代表。

清

  清代的丝织，南京、苏州、杭州已形成全国生产中心，品种丰富，织造精美。此外，四川、广东等地区，丝织工艺也很兴盛。

  清代丝织的艺术风格，大体可分为早、中、晚期三个阶段。早期承继明代传统特色，多用几何形骨架，小花小朵，规矩严谨；中期纹样繁缛，色彩华丽，并有显著的欧洲巴洛克、罗可可艺术影响；晚期则喜用折枝花、大朵花，淳朴粗放。清代丝织的著名品种，有云锦、宋锦和蜀锦，古香缎和织锦缎也是重要产品。

  清代的刺绣，已形成不同特色的地方体系，著名的有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、京绣等。苏绣是指以江苏苏州为中心所生产的刺绣，它的历史悠久，明清时期得到极大的发展，苏绣的艺术特点，是多用留水路的分色表现方法，所绣物象变化较大，富于装饰效果；又由于它用色和谐，因而秀丽典雅，具有诗意的美。粤绣是指广东地区的刺绣，它的艺术特点是色彩强烈明艳，又因喜用金线，故有富丽辉煌的效果。粤绣以广州和潮州为两个主要生产地区。潮州刺绣除用金线外，还多采用垫绣，使绣品形象具有立体感。百鸟朝凤、海生动物等是常见的刺绣题材。蜀绣的产地以四川成都为中心，它的艺术特点是富于浓厚的民间色彩，淳朴自然，厚重工整。湘绣源于广大农村，清代才形成生产体系，它擅长表现狮虎等动物，形象刻划真实生动，富于写实的艺术效果。京绣是指清代以皇宫的需要所发展的一种刺绣，生产在北京及其郊区一带，它的绣法精巧工整，并多制佩饰小件，如荷包、扇袋、镜袋等。除以上所提到的几种绣品外，山东的鲁绣，河南的汴绣，浙江的瓯绣，贵州的苗绣等，也都是著名产品，具有各自的艺术特色。

解析马鞍肩的织法：

马鞍肩，顾名思义，是马鞍状的“嵌片”衔接领边和袖子的款式。

这个“嵌片”，可织成针数不多的麻花、镂空、条纹、平针等花样。常见男款织6-8cm，女款5-6cm 。甚至可织成1或2针平针。

它可以做到“量体裁衣”，在编织过程中，可多次试穿，织出合体的毛衣。

如果是上往下织，需将领边分成4个部分：前后片和左右肩。然后用3段式加针法，织育克加针。加针方式常见为M1（=挑起2针之间的渡线，织左/右扭上/下针；少见于kfb或pfb（=在1针中织1下/上和1扭下/上）。

第1段：衣身加针。将肩部花样看作一个整体，每行/圈，在肩两侧各加1针，整行/圈加4针。加针要松，紧了会使肩部抽搐。加至比人体肩宽窄2-4cm（试穿以确认）。

第2段：袖子加针。将衣身看作一个整体，先每行/圈，在衣身两侧各加1针，整行/圈加4针，一般加个位数以内的次数，加出袖山；然后放慢频率，每2行/圈加针，至袖子接近袖壮的针数。

第3段：衣身和袖子同时加针。每2行/圈在衣身和袖子都加针，整行/圈加8针，和插肩袖的加针频率是一样的。加出腋下弧度，一般加5-10次，直至衣身和袖子都达到了扣除腋下起针外的所需尺寸。

然后分离衣身和袖子，移袖子至废线，在腋下起针。连接前后片，先织衣身，再织袖子。

优点很多，诸如可量体裁衣、不用缝合、只需要挑针织2只袖子的时候续2次线、加针次数可随时调整等：如第3段加针的衣身仍不够尺寸，可在第2段接近结束时，提前为衣身加针。还可以在第3段加针接近结束时，改为每行/圈加针进行调节等等。

缺点也有，一是第1段加针因频率过快，会导致平铺后看，斜肩过于倾斜。二是肩部花样如果是1-2针，袖山顶点会有凸出来的感觉。这两个缺陷在穿着时并不明显，可以忽略。

如果是下往上织，需要反向进行，即分别织衣身和袖子至腋下，再移腋下针目至废线，连接前后片和袖子，向上织育克减针，按第3、2、1段反向减针，最后缝合腋下。

一件完整的马鞍肩毛衣教程如下：

马鞍肩，顾名思义，是马鞍状的“嵌片”衔接领边和袖子的款式。

这个“嵌片”，可织成针数不多的麻花、镂空、条纹、平针等花样。常见男款织6-8cm，女款5-6cm 。甚至可织成1或2针平针。

它可以做到“量体裁衣”，在编织过程中，可多次试穿，织出合体的毛衣。

如果是上往下织，需将领边分成4个部分：前后片和左右肩。然后用3段式加针法，织育克加针。加针方式常见为M1（=挑起2针之间的渡线，织左/右扭上/下针；少见于kfb或pfb（=在1针中织1下/上和1扭下/上）。

第1段：衣身加针。将肩部花样看作一个整体，每行/圈，在肩两侧各加1针，整行/圈加4针。加针要松，紧了会使肩部抽搐。加至比人体肩宽窄2-4cm（试穿以确认）。

第2段：袖子加针。将衣身看作一个整体，先每行/圈，在衣身两侧各加1针，整行/圈加4针，一般加个位数以内的次数，加出袖山；然后放慢频率，每2行/圈加针，至袖子接近袖壮的针数。

第3段：衣身和袖子同时加针。每2行/圈在衣身和袖子都加针，整行/圈加8针，和插肩袖的加针频率是一样的。加出腋下弧度，一般加5-10次，直至衣身和袖子都达到了扣除腋下起针外的所需尺寸。

然后分离衣身和袖子，移袖子至废线，在腋下起针。连接前后片，先织衣身，再织袖子。

优点很多，诸如可量体裁衣、不用缝合、只需要挑针织2只袖子的时候续2次线、加针次数可随时调整等：如第3段加针的衣身仍不够尺寸，可在第2段接近结束时，提前为衣身加针。还可以在第3段加针接近结束时，改为每行/圈加针进行调节等等。

缺点也有，一是第1段加针因频率过快，会导致平铺后看，斜肩过于倾斜。二是肩部花样如果是1-2针，袖山顶点会有凸出来的感觉。这两个缺陷在穿着时并不明显，可以忽略。

如果是下往上织，需要反向进行，即分别织衣身和袖子至腋下，再移腋下针目至废线，连接前后片和袖子，向上织育克减针，按第3、2、1段反向减针，最后缝合腋下。

1意大利高档沙发ROBERTO CAVALLI

      ROBERTO CAVALLI沙发承袭品牌雍容高贵的特点，使用多种材质和多工艺制作方式，将汇织锦缎、丝绒绸缎、皮革皮草、宝石水晶等材质进行混搭，展现沙发华丽璀璨的别致风格。ROBERTO CAVALLI沙发在设立风格上不断突破常规，力求展现产品的浪漫狂野、尊贵不羁。

2意大利沙发ARMANI CASA

ARMANI CASA沙发贯彻品牌设计理念，在沙发制作的整个流程都严格把关，恰如其分地掌握好沙发构造和比例设计，并在风格上融入东方禅意之美，在原本硬朗的材质上融入流畅的线条，呈现出轻盈曼妙之感，营造优雅静谧的理想空间。

 3意大利沙发FENDI CASA

      FENDI家具采用独有的马鞍缝法对沙发外包进行缝纫，经久耐用，错落有致，黄金比例对沙发整体构造进行完美设计和分割，呈现出恰如其分的美感，色彩运用上多采用纯色设计，大气奢华，时尚高贵，于细节之处也做到尽善尽美。

4BENTLEY HOME

BENTLEY HOME真皮沙发选自与宾利汽车同等级的优质皮革，无任何刮痕和切割痕迹，以最大程度上保留皮革的原始韵味，皮革染色技术采用整张皮革浸入式浸染，由表及里，层层深入，在使用过程中，会光泽如初，而且不易褶皱断裂，经久耐用。BENTLEY HOME真皮沙发触感柔软，外形立体，与客厅中点亮空间的效果，独一无二、尊贵不凡的王者风范更是极大地提高了家居环境的华贵优雅的整体氛围。

5、意大利沙发MALERBA

      MALERBA进口家具整体呈现出轻奢大气的设计风格，上等木材精工细作，再搭配顶级牛皮软包或是镶嵌华美金属，同时也有经典的菱形格纹作为纹饰，时尚感十足，在传统意式沙发的古典喜爱融入新元素，经典高雅气度中也带有柔美温婉的韵味。

  6TRUSSARDI CASA

TRUSSARDI CASA真皮沙发贯彻品牌设计理念，以自然、和谐为主线，并与大自然和生活中汲取灵感，巧妙融入自然元素和国际元素，以一种轻松愉快的方式展现简约图案和流畅线条新古典风格的清新高雅。