沈阳历史上的“辽金岁月”

鸡冠壶

金面具

白釉褐彩梅瓶

假如，我们可以来一次“ 历史 穿越”，就会惊奇地看到沈阳11万年前的打制石器、7200年前的鸟形木雕、夏商周的青铜器、战国时的青铜戈、秦朝的陶量器、两汉时期的高级建材遗物……

由沈阳市文化 旅游 和广播电视局、沈阳日报共同主办开展的，为正在筹建之中的沈阳博物馆征集镇馆之宝活动，吸引了广大市民的兴趣和关注。在本期介绍中，市民可以了解到，在沈阳出土的辽金时期的三方石刻、绝世辽瓷、纯金面具等，它们从不同侧面展示了沈阳厚重的 历史 内涵。

在辽代(公元916年～公元1125年)时，沈阳称之为沈州，大部分地区属于东京道(今辽阳)管辖，其北部的法库县、康平县境内分布的州县属于上京道(临潢府，今内蒙古巴林左旗林东镇)。到了金代，沈阳仍为沈州，属东京路都总管府管辖的刺史州。

从公元10世纪初至13世纪初，契丹辽朝与女真金朝存续的三百多年间，是沈阳古代发展史中的关键时段。辽金两朝都曾积极推行“因俗而治”的国策，对辽沈地区诸州县进行有效管理。

辽金时期，多民族聚居辽沈地区，契丹人、汉人、渤海人和女真人在这里生息繁衍。凭借自己的聪明才智，烧制陶瓷，冶铸银铜，纺织绢帛，贩运特产，交换商品，为各族民众提供丰富多彩的日常生产和生活物资，做出了卓越贡献。

通过近年发现的那些深沉而精美的文物，充分展示了辽金时代沈阳地区的辉煌 历史 与灿烂文化。

三方石刻确定沈州城就在中街一带

沈州，辽代隶属于东京道，建于辽太祖神册六年(921年)，与“沈州”同建的还有该州所属的“乐郊”“灵源”两座县城。在辽太宗耶律德光执政时期，将刺史州“岩州”划归沈州。那么，沈州城到底在今天沈阳的什么位置呢？

20世纪50年代，考古工作者在拆除小北门附近的辽代崇寿寺残塔时，在地宫内出土了石函，上面刻有“乾统七年岁(1107年)次丁亥四月小尽丁巳朔十一日丁卯火日，选定辛时于州北三歧道侧寺前，起建释迦佛生天舍利塔”等文字，说明沈州城在该塔南面。1953年，人们在浑南桃仙镇莫子山(辽时称卓望山)的辽塔地宫中，发现了辽兴宗重熙十四年(1045年)的石函，上刻有“大契丹国辽东沈州南卓望山上造无垢净光塔一所”等文字。由此可证，辽代的沈州城位于卓望山的北面。1985年，考古部门在维修塔湾辽代无垢净光舍利塔过程中，在地宫发现一件石函，石函上有刻于辽兴宗重熙十三年(1044年)的文字，其石函上盖有：“南瞻部州大契丹国辽东沈州西北丰稔村东……”等文字。这就是说，当时的沈州城应位于该塔的东南方向。

综合以上三件石函关于沈州方位的文字描述，结合目前考古发现，专家们基本可以确定：辽代沈州城就在今天沈阳老城区中街一带。至于其城墙的具体位置，还有待考古发现。

一千多年前，沈州置建时城址之选定，充分体现了辽朝人的聪明才智。沈州及其附属周边州县，处于东北平原的中南部，这里地势平坦，土质肥沃，降水充沛，宜耕宜牧，加之四通八达的便利交通条件，因而，奠定了其后来作为清朝开国之都城和当代东北地区中心大都市的 历史 地位。

绝世辽瓷

沈阳的发现轰动学术界

辽代在沈阳大地留下了丰富的 历史 遗存，辽代陶瓷即是这些 历史 遗存中非常重要的一类，也是辽代 历史 文化的重要组成部分。

有学者将辽代陶瓷按照产地分为“辽产陶瓷”和“输入瓷器”两大类。辽产陶瓷即辽本土窑场烧造的产品，也是辽王朝在接受中原汉文化过程中，吸收中原制瓷技术并与本民族传统和特点结合产生的，被誉为“中国陶瓷史上一株瑰丽的奇葩”。“输入瓷器”即由辽境以外窑场烧制并输入到辽境的产品。

辽产陶瓷，根据辽墓出土的陶瓷器物形制分析，大致可分为两大类型：一类是模仿中原瓷器形制而制作的各类生活用品。另一类陶瓷器的器型颇具浓郁的北方草原契丹民族文化特色。其中，最具代表性的是“鸡冠壶”，大致分为穿孔式(单孔与双孔)和提梁式两种。法库红花岭辽墓出土的绿釉鸡冠壶，叶茂台23号墓出土的提梁鸡冠壶都非常精美，富有民族特色。

在众多辽瓷中，康平张家窑林场辽墓出土的两件辽瓷更是引起学术界的轰动。康平辽代契丹贵族墓群的时代范围，大致在10世纪中期至11世纪中期，这里出土了一批珍稀精美的高等级随葬品，特别是白釉黑彩和白釉褐彩梅瓶，更为辽墓中首次出土。

在出土的白釉黑彩梅瓶瓶体上，用黑彩绘制图案。图案上有一只梅花鹿、一只羊、两条狗和一只兔子，动物大小按照真实比例描绘，鹿、羊、狗体积较大的四只动物均匀分布在梅瓶的四个面，形成狗逐鹿和狗撵羊的场景。整体图案构成一幅草原上猎狗狩猎的场景，画面饱满，造型传神，充分体现了契丹帝王“捺钵”的活动习俗。据专家鉴定，该器物上的图案为国内首次发现，堪称孤品，其价值不可估量。

纯金面具

辽沈地域独特葬俗的反映

2017年4月至11月，沈阳市文物考古研究所在康平张家窑林场考古发掘过程中，对该墓群进行考古发掘，9座墓葬共出土器物400余件，其中包括完整的宋辽瓷器和制作精美的辽代金银器、玉石玛瑙等珍贵文物。4号墓出土的纯金面具和两只绝世无双的精美梅瓶，证明墓主人的身份相当高贵，或许是位既能征战沙场，又颇具生活情趣的王爷。

金属面具是辽代契丹人的奇特葬具。辽代辽沈地区工匠们用有色金属制作的供丧葬用的“面具”和“网络”，颇具北方地域与民族特色，并有颇高的工艺水平。契丹人的“金属面具”大致有银质、铜质和铜鎏金三种；样式分为扁平浮雕式面具、半浮雕式面具和高浮雕式面具三种；用途有成年男性面具、成年女性面具和儿童面具三种。根据辽墓出土的“面具”实物分析，辽代金属面具是按墓主的面容打制的，所以具有性别和年龄之分，男性面具较大，具有一种粗犷的韵味，且多錾刻胡须；女性面具相对而言“面相”较清丽，耳垂部多留有佩戴饰件的圆孔。金属面具用于覆盖死者的脸部。在康平张家窑林场辽墓、法库县大孤家子乡李贝堡村辽墓，都有精制的鎏金面具出土。今天，在这些神秘面具的背后，都有一段传奇的故事等着我们去挖掘、讲述……

从4个方面来鉴别辽金玛瑙的真假。分别从颜色、透明度、质地、温度来鉴别。

1、颜色：真玛瑙色泽鲜明光亮，假玛瑙的色和光均差一些，二者对比较为明显。天然红玛瑙颜色分明，条带十分明显，仔细观察，在红色条带处可见密集排列的细小红色斑点。用石料仿制的假玛瑙烟壶，多数在底部呈花瓣形花纹，烙成“菊花底”；而染色蓝玛瑙颜色艳丽、均一，给人一种假的感觉。 

2、温度：真玛瑙冬暖夏凉，而人工合玛瑙随外界温度而变化，天热它也变热，天凉它也变凉。

3、质地：假玛瑙多为石料仿制，较真玛瑙质地软，用玉在假玛瑙上可划出痕迹，而真品则划不出。从表面上看，真玛瑙少有瑕疵，劣质则较多。

4、透明度：透明度：真玛瑙透明度不如人工合成的好，稍有混沌，有的可看见自然水线或“云彩”，而人工合成的玛瑙透明度好，象玻璃球一样透明。

辽金玛瑙即高古缠丝玛瑙，通常产自西亚，故又称西亚珠。此类珠子一般都巧妙利用玛瑙上的美丽花纹，以形成缠丝，带眼等形态。缠丝玛瑙就是是各种颜色以丝带形式相间缠绕的一种玛瑙，因相间色带细如游丝，所以称为缠丝玛瑙。有的红白相间，有的蓝白相间，有的黑白相间，或宽如带，或细如丝，甚为美妙，古称截子玛瑙。

扩展资料：

玛瑙的几种保养方法：

1、玛瑙制品要避免与硬物的碰撞。由于玛瑙的硬度较大，所以受到撞击也容易破碎，特别是镂空的作品更容易损坏，平常摆放、携带要稳固结实，或是收藏在质地柔软的盒内。

2、长时间佩戴或摆放的玛瑙，表面产会生油污或灰尘。灰尘要用柔软的毛刷清洁；油污应以温淡的肥皂水刷洗，再用清水冲净。

3、玛瑙是玉髓的一种，玛瑙制品避免阳光直射或过冷过热，因为玛瑙遇热会膨胀，分子体积增大影响玉选购，持续接触高温，还会导致玛瑙发了爆裂。

4、玛瑙制品尽量避免与化学试剂等物品接触，避免腐蚀而影响其鲜艳度和光亮度。

5、要尽量避免与香水、化学剂液、肥皂或是人体汗水接触，以防受到侵蚀，影响玛瑙的鲜艳度。

6、水胆玛瑙制品存放的空间要保持适当的湿度，特别是在比较干燥的冬季更应保持空气的湿润，以保持其中水分的平衡。

先秦时期

中国服饰文化，可追溯到原始社会旧石器时代晚期。考古发现，大约两万年前，在现在北京周口店一带生活过的原始居民已经佩戴饰品。那里出土了白色的小石珠、黄绿色的砾石、兽牙、海蚶壳、鱼骨、刻出沟槽的骨管。这些物品都穿有精致的孔眼。孔眼里还残留着赤铁矿粉的痕迹。专家推断这是悬挂在身上的饰品。

当时的人们佩戴饰品，不只是为了美，更有趋吉避邪的目的。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度初步设立于夏商时代，到周代已基本完善，春秋战国之交被纳入礼制。王室公卿为显示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。

从此，服装成为身份、地位的象征。它代表个人的政治地位和社会地位，使人人各守本分，不敢僭越。

春秋战国时期的战争促使了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强大起来。这是中国历史上首次服装改革，胡服从此流行。伴随胡服也传来了带钩。它是用于结束革带的，因为它比革带的扎结方式更为方便，因而很快就流行开来。

秦汉服饰

在秦始皇时代，建立了严格的衣冠服饰制度。这一时期，连体的宽袖深衣、袍服最为流行。在秦汉服饰的演变中，曲裾深衣被直裾檐榆所代替。裾也称“极”，指的是衣服后部的下摆，裾实为衣服的前襟，即大襟，因古代衣服的交领与襟相连，因而称极为裾。由于深衣的前襟多被接出一段，穿时必须绕至背后，这样就形成了“曲裾”。曲裾的采用，与内衣的演变有直接关系。

在深衣还没有出现之前，人们的下体多着有围裳，故裤子不会显露；深衣将衣裳连为一体以后，便给下摆的处理带来了问题：如果在两边开衩，必然会露出罩衣；如不开衩，又将影响行走，由于这个原因，便出现了曲裾相掩的方法。

汉代的朝服采用深衣制，基本样式是长袍，以衣料精粗和色彩差别来表示等级，红为上，青绿次之。袍服的样式基本采用交领，两襟上叠压，相交之下；袖身部分多制作得比较宽大，形成圆筒；袖口部分则明显收缩，方便活动。

魏晋南北朝服饰

魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转折的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上普遍常见的装束。普通平民百姓的服饰，受胡服的影响最大。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中。汉族贵族的服饰也在胡服的基础上加以完善，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服样式。当时出现的服装新款如：上穿齐膝大袖衣，下穿肥官裤的裤褶服；没有衣袖，只有两片衣襟，其一当胸，其一当背的柄裆；半袖衫，即短袖衫。魏明帝曾戴了绣花帽，穿了浅青色半袖衫接见臣下，被舆论斥之为“服妖”。

隋唐服饰

隋唐时期，中国从分裂到统一，从战乱到稳定，经济文化昌盛，服饰的发展无论从衣料还是样式，都呈现出一派欣欣向荣的景象。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓穿短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。

隋唐女装富有时装性，往往由宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效仿，又往往受西北民族影响而独树一帜。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。贵妇内着大袖口裙衣，肩披帔风或翻领小袖。唐代襦衫的领形除交领、方领、圆领之外，还有各式各样的翻领，甚至还流行过一种袒领，即里面不穿内衣，袒胸脯于外。这从另一方面反映了当时思想的开放。

唐代裙子纹饰十分精美，裙衫的款式流行半露胸的窄袖小衫，或袒胸露臂的半臂衫，穿束到乳房以上的胸裙或高至乳房的高腰长裙，在裙腰的右侧系上拴着一条帔帛，帔帛的另一端从右肩绕过后背，搭着左臂下垂。

帔帛的披戴方式有数种变化。唐代妇女的发饰丰富多样，各有专名。女鞋通常是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革制成。

宋元服饰

宋代的服装，其服色、服式多延袭唐代，只是与传统的融合做得更好，更自然。

宋朝男装大体上沿袭了唐代特点，普通百姓多穿高领或圆领的长袍，做事的时候便把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做“直缀”的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫“东坡巾”。宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像今天的背心，褙子的领口和前襟，都绣着漂亮的花边。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。此外，在元代大宴活动中，天子百官要着统一颜色的服装，称为质孙服。质孙服样式为上衣下裳相连，衣式较为紧窄，下裳部分较短，腰间作无数襞积，肩背间贯以大珠。官吏士庶日常闲居，一般多穿窄袖长袍。地位低下的侍从仆役，则在长袍的外面，再加罩一件短袖衫子。妇女也有如此习惯。袍服的形制除辽金时期通用者外，还有一种款式，通常以纻丝织棉为之，交领、窄袖，下长过膝，腰部以下形制宽大，并折有细裥，如裙子样式。另以彩丝捻成细丝，横缀于腰，既用做裳饰，又用作束腰，俗谓“腰线”。

此式不分贵贱，均可穿着，极为适合骑马。

明代服饰

明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而下诏：衣冠悉如唐朝。以袍衫为主要服饰，而官员则以“补服”

为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。

明代男子服装，一改辽金元时期紧身窄袖的基本样式，以宽博为尚。

士庶男子日常家居所穿便服，大体在宋元基础上演变而来，其中以直缀、道袍、曳、褶子、直身、阳明衣、程子衣等为多用。

明代民间妇女只准用紫色，不能用金绣；袍衫只能用紫绿、桃红及浅红，不得用大红、鸦青、**。明代的衣衫已出现纽扣的样式。在明代以前，妇女衫子样式一直宽松博大为主。到了明代，则出现了紧身之衫，衣身制作得非常狭窄，而袖也做得极小，穿时紧裹在身上。这种利用紧窄的样式和轻薄的衣料展现女子的妩媚身姿，已成为部分妇女的癖好。明末流行水田衣。它反其他服装的制作思路，用各色零碎布拼缀成衣。因整件服装上大小不等的衣料呈纵横交错之势，宛如水田，因此得名。明代妇女更为大胆的装束，是将贴身内衣外露。当时的贴身内衣，被称为“主腰”，其作用相当于抹胸。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则穿绣有小金花的云样鞋，配上色彩鲜艳的衣裙，行动起来犹如水波荡漾。

清代及近现代服饰

清兵入关后，建立了清朝。清代的服装制度是中国历代最为繁杂的。

服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特征。最有代表性的是沿用明朝补服的特征。清代男子主要服饰有长袍、马褂和马甲。袍服最大特点是袖口形状如马蹄，因满族人喜骑射，把马蹄形演变在服装袖口上。

清代绅士男子所穿便服，除长袍、长褂外，还有小褂，通常采用对襟、窄袖，下长至膝。劳力农夫一般不着袍褂，而穿短袄、短衫。袍褂之后，加一件马甲，也是清代男子常用的装束。清代男子下体多穿裤，除长裤外，还有套裤。套裤也是一种胫衣(系给小腿保暖的护套)。清代时期的女衫，以宽博为主，衣长盖臂，袖宽过尺，衣领、衣襟及袖端多镶嵌有较窄的花边。乾隆年间流行大袖宽衫，花边比先前宽阔。到了咸丰、同治年间，衣身略有收小，袖口也有所收敛，但衣服的长度却明显增加，几欲及膝。

1840年后进入近代，西洋文化融合着中国本土文化，许多沿海大都市，尤其是上海这样的大都会，商业兴旺，洋货如羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统衣饰穿着有所变化。外国衣料因廉价大受欢迎，而费时费工、工艺考究的滚、镶、绣等传统手工艺逐渐衰落，西方缝纫流行起来。西服成了一些达官贵人的“休闲装”。值得一提的是脱胎于清代满族妇女服装的旗袍，在吸收了西洋服装样式不断完善的基础上最终定性。

直到20世纪40年代，中国旗袍一直盛行。这期间款式几经变化，如领子的高低，袖子的长短，开衩的高低，使旗袍彻底改换了面貌，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，显示了女性曲线美。当时，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，学生、工人、达官太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍作为中华民族的国粹传到国外，为别国女子仿效。

部分少数民族服饰

特色彝族

服饰、 彝族是一个古老的民族。彝族服饰种类丰富，色彩纷呈，风格独特，具有鲜明的区域特点和民族特色，服饰品种多达300多种。在1600多年前的东晋时期，彝族男子就头梳尖髻身披毡子，千百年来彝族服装仍保留着民族特点。男女身披擦尔瓦羊皮披毡。擦尔瓦白天当做衣服，晚上当做棉被，下雨当做雨披，四季均可用。它形如斗篷，用羊毛织成，长到膝盖之下，下端缀有毛穗子，往往为深黑色。

彝族男子多穿黑色窄袖且镶有花边的右开襟上衣，下着多褶宽脚长裤。头顶留着约三寸长的头发一绺，汉语叫做“天菩萨”，彝语称为“子尔”。外面裹以长达丈余的青或蓝、黑色包头，右前方扎成拇指粗的长锥形的“子尔”——汉语称“英雄髻”。男女都戴耳环，男子只戴左耳，女子双耳均戴，男子以无须为美，闲暇时会把胡须一一拔光，耳朵上戴有缀红丝线串起的黄或红色耳珠，女子以颈长为美。

妇女一般上身穿镶边或绣花的大襟右衽上衣，戴黑色包头、耳环，领口别有银排花。除小凉山和云南的彝族穿裙子外，其他地区的彝族妇女均穿长裤。许多支系的女子长裤脚上还绣着精致的花边。已婚妇女的衣襟袖口、领口也都绣有精美丰富的花边，特别是围腰上的刺绣更是光彩照人。

滇中、滇南的未婚女子多戴鲜艳的缀有红缨和珠料的鸡冠帽。鸡冠帽常用布壳剪成鸡冠形状，又以大小数十、数百乃至上千颗银泡镶绣而成。彝族少女15岁前，穿的是红白两色童裙，梳着独辫。满15岁，有的地方就要进行一种叫“沙拉洛”的仪式，意即“换裙子、梳双辫、扯耳线”，标志着该少女已经长大成人。15岁以后，要穿中段是黑色的青年姑娘的拖地长裙，单辫梳成双辫，戴上绣满彩花的头帕，把童年时穿耳的旧线扯下换上银光闪闪的耳坠。

藏族服饰

藏装，藏语叫“曲巴”。藏装品种繁多，可分为长袖高领衬衣，宽腰粗布衬裤，长袖皮袍、布袍，无袖袍，长坎肩、短坎肩，围裙，腰带，靴，帽等，但其基本特征是大襟、宽腰、长袖、无扣。藏装的特点是宽大、保暖、实用、一衣多用。

藏袍长过身高，左襟大，右襟小，无领。着装十分讲究，先穿上衬衣和衬裤，然后将袍底提至习惯高度(一般男至膝，女至脚面)，再用腰带扎紧，前面要平整，后而折皱要有序。

腰带扎好后放下衣领，将提起的部分垂悬于腰部，形成一个宽大的囊袋，可以随身携物乃至放婴孩。穿好袍后一般要露出右臂，有的则将双袖横扎于腰际，裸露双臂，露出高领衬衣。接着再穿靴戴帽，佩戴各种饰物。

康巴服饰农区和牧区有所区别，重要反映在服装用料和头饰上。旧时农区主要以氆氇为衣料，也有用布或毛哗叽的；牧区普遍使用耐寒的绵羊或山羊皮，普遍为皮朝外毛在内的板皮袍。新中国成立后，特别是改革开放二十年来，康巴藏族群众的物质生活水平得到了极大提高，衣料质地都有了很大的变化，除劳作时穿习惯的氆氇袍外，平时一般都穿锦花袍、绸花袍、绣花缎袍、提花皮面袍等。另外，农牧区藏装均有镶边的习惯，一般镶上黑色平绒、毛呢或彩色氆氇，也有很多在衣襟、袖口、底边等处镶上水獭皮、虎、豹皮等动物皮毛。

藏帽的式样更多，主要有金花帽、皮帽、氆氇帽、毡帽等。毡帽是最古老的一种。它以白色毡为主要原料，帽顶尖高，帽沿很小，现代只是用红缎、金花缎等加以装饰，基本形状仍然是古老毡帽。牧区喜欢戴皮帽，是用上等的整张狐皮做成，年轻人戴着显得潇洒。金花帽是男女老少都喜欢戴的民族帽，用金花缎、金丝带做装饰，用毛毡和皮毛做面料，做出的帽子在阳光下金光闪闪，即精神又美观。

藏靴是藏族服饰的主要特征之一，分为松巴鞋和嘎洛鞋。从外观上看像舞台上古装戏里将相穿的靴一样，底高2厘米，腰高至小腿之上，鞋面用红绿相间的毛呢装饰，鞋腰上也有线条、花纹。

藏族的佩饰主要有用金、银、铜和珠宝、石器制成的头饰、耳饰、胸饰、腰饰和手饰。

头饰包括头戴的簪子、发卡、骨环、玉磐、发珠饰链，质地有铜、银、金质雕镂器物和玉、珊瑚、珍珠等珍宝；耳饰，包括耳环和耳坠；胸饰包括项琏、珠饰、托架(远古金属圣物)、嘎乌等各类护身饰品；腰饰主件是一条丝绸腰带或牛皮腰带上面悬挂的火镰、腰包、藏刀、海贝、小铃等一大批精美饰品；手饰包括各类戒指和手镯，手镯有金、银、玉、海螺等。

满族服饰

满族服饰沿袭了先代女真人的传统，富有典型的民族特色和地域特色。旗袍是满族人的传统服饰，满语称“衣介”。普遍指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍，上下连为一体。

满族男子喜穿长袍马褂，戴圆顶帽，下穿套裤。男子的旗装是无领的或者是圆领，四面开衩，束带。袖口是箭袖或马蹄袖，平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背，用以御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。束腰有紧身保暖的作用，用腰带一束即可。腰带上挂有各种装饰物件，多见的是玉佩和香荷包等。满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外面套件马甲。

女旗袍长到脚面，外罩坎肩。服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的在旗袍上面绣成一组图案，在领口、袖头、衣襟都镶有不同颜色的花边，多至十几道花边，穿起来美观、匀称。

随着社会的发展，男长袍逐渐被冷落而女旗袍由以前的宽腰身直筒式向紧身合体的曲线、流线型样式发展。现已发展成代表中国民族女性特色的服装。直至21世纪仍然在世界上广为流行。

满族男女都喜好挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。

女子喜戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品，还有香囊、荷包等。香囊、荷包用绸缎缝制，花色品种丰富，制作精美。

苗族服饰

苗族的服饰文化是苗族文化百花园中的一朵奇葩，有着浓郁的民族特色。苗族服饰是原始苗族人民的一种符号和象征，是一种规则和历史的延续，是一种无字的史书，是一种无声的语言。苗族妇女的服饰有百多种款式，堪称中国民族服装之最。

苗族女子服装特别考究，上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，配一条红色的腰带，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸优雅；或短不及膝，婀娜多姿。便装时则多在头上包头帕，上着大襟短衣，下穿长裤，镶绣花边，系一副绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。小腿上是一条长2米的棉打腿布，另有两条1米的红色彩带。打腿时，先用绑腿布缠绕于小腿上，然后用彩带结成菱形将绑腿布束紧。彩带头的红色彩丝团垂飘于小腿之上，远看似一团火球，与上装搭配非常和谐。

苗族百褶裙，图案花纹色彩鲜艳，多刺绣、织锦、蜡染、挑花装饰。

衣裙颜色以红、蓝、黄、白、黑为主。服饰用料以居住地生产的原料为主，多以棉、麻、毛等经过家庭手工作坊精编细织制成。

苗族男子的服装则相对简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，颜色大多为蓝、黑色，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。

苗族妇女的头饰是一件精美的艺术品。一般戴两种头巾帽：一种是盛装时戴的黑布尖顶帽，帽底下有垫头，垫头上绣有精美的花纹。深蓝色的绣着花边的尖顶头巾套在外边，帽后垂下一根红带垂至腿部。另一种是农闲、休息时戴的小花帽。年轻姑娘极少有戴装饰品的习惯，但是结婚后的妇女则戴装饰。妇女着盛装时必佩银饰，且花样繁多，有银插花、银牛角、银帽、银梳、银簪、项圈、耳环、披肩、压领、腰链、衣片、衣泡、银铃、手镯和戒指等。一个盛装的苗族妇女，全身银饰几乎重二三十斤。

苗族用银的观念一是审美，二是表示富有和避邪。

蒙古族服

饰蒙古族服饰以宽袍阔带著称，其色彩鲜艳浓郁，充分显示出蒙古人热情、彪悍、豪放的性格。在一般人的心目中，蒙古族的服饰似乎较简单，无非就是一件袍子，一双靴子而已。其实，蒙古族的服饰是特别复杂而绚丽多彩的。不仅各地样式不同，而且有年龄、婚否及盛装与常服差异。总的来说，蒙古族的服饰主要包括首饰、袍子、腰带、靴子四个部分。

蒙古袍是蒙古族人民为适应牧业生产和自然环境而创制的一种古老的传统服装。蒙古袍两袖长而宽大，下端左右不分衩，领子较高，大襟右钉扣。领口、袖口、衣边常用花边镶饰。男袍较肥大，多为蓝色、棕色；女袍则比较紧身，以显示出女子身材的婀娜和健美，多为红色、绿色、紫色。

腰带是蒙古族服饰不可或缺的重要组成部分。普遍多用棉布、绸缎制成，长三四米不等。色彩多与袍子的颜色相搭配。扎腰带既能防风抗寒，又能在骑马持缰时保持腰肋骨的垂直稳定，而且还是一种漂亮的装饰。男子扎腰带时，多把袍子往上提，束得很短，这样骑乘时既方便，又显得精悍利落。腰带上还要挂上“三不离身”的蒙古刀、火镰和烟荷包。女子则相反，扎腰带时要将袍子向下拉展，以显示出娇美的身材。

蒙古人爱穿靴子。蒙古靴分布靴和皮靴两种。布靴普遍用厚布或帆布制作，穿起来柔软、轻便。皮靴多用牛皮、马皮或驴皮制作，结实耐用，防水抗寒性能好。蒙古靴做工精细考究，靴帮、靴勒上多绣制或剪贴有精美的花纹图案。

妇女们平常一般多罩头巾。头巾有丈余长，颜色五彩缤纷。质料有布、麻、绸、绢等。姑娘们喜欢把头巾缠在头上，然后在右侧结一个小结，把头巾的穗头垂下来。已婚妇女们则用头巾包住头顶后，缠一圈，不留穗头。在庄重的场合还要戴上绣有丹风朝阳、二龙戏珠等花纹图案的帽子。帽顶上有红色穗子和闪光明亮的帽顶宝石。

首饰大体可分为头饰、项饰、胸饰、腰饰、手饰等五大类。头饰是蒙古族首饰中最绚丽的部分，主要有头巾、帽子、头带、头圈、辫钳、辫套、头钗、头簪、耳环、耳坠等。

壮族服饰

壮族是我国少数民族之一，颁布在广西和云南、广东、贵族、湖南等地。壮族妇女擅长纺织和刺绣，所织的壮布和壮锦，均以图案精美和色彩艳丽著称，还有风格别致的“蜡染"也为人们所称道。

壮族的男女皆穿黎桶，服装样式以蓝黑色衣裙、衣裤式短装为主。壮族男装多为破胸对襟的唐装，以当地土布制成，不穿长裤，上衣短领对襟，缝一排(六对至八对)布结纽扣，胸前缝小兜一对，腹部有两个大兜，下摆往里折为宽边，并于下沿左右两侧开对称裂口。穿肥大裤，短及膝下。有的缠绑腿，扎头巾。冬天穿鞋戴帽，夏天赤足免冠。节日或走亲戚穿云头布底鞋或双钩头鸭嘴鞋。劳动时穿草鞋。

壮族妇女的平常服饰是一身蓝黑，裤脚较宽，头上包着彩色印花或提花毛巾，腰间系着精致的围裙。上衣着藏青或深蓝色短领右衽偏襟上衣(有的在颈口、袖口、襟底均绣有彩色花边)，分为对襟和偏襟两种，有无领和有领之分。上衣的长短有两个流派，大多数地区上衣是短及腰的，少数地区上衣长及膝。颜色多为着藏青或深蓝色。有一暗兜隐于腹前襟内，随襟边缝制数对布结纽扣。在边远山区，壮族妇女还穿着破胸对襟衣，无领，绣五色花纹。下穿宽肥黑裤(也有的于裤脚沿口镶二道异色彩条)，腰扎围裙，裤脚膝盖处镶上蓝、红、绿色的丝织和棉织阑干。劳动时穿草鞋，并戴垫肩。在赶圩、歌场或节日时穿绣花鞋。

壮族妇女普遍喜好戴耳环、手镯和项圈。服装花色和佩戴的小饰品，各地稍有不同。

另 据后汉书中记载：“挹娄，古肃慎、扶余出赤玉 ”现今地名为辽宁朝阳。汉后因佛教东传，玛瑙一词混淆赤玉与赤琼也称琼玉的区别 。外加战国诸子乱战典籍流失，秦皇焚书，项羽火烧咸阳，以至先秦文史几无记载。且朝阳北票在2015年为止勘测出的矿产总储量极为稀少，自汉以降少见与世，渐失于史载，以致于民国谓之世无赤玉。在这种宝玉蒙尘，鱼目混珠的情况下，战国红也就是赤玉在使用中没有消失，但在历史中已经消失了。在华夏长达8000年（兴隆洼文化至今）玉器文明长河中玛瑙制品大部时间是以配角伴随玉器文化发展演变的~其做为工具的制作使用可追溯到旧石期时代这里不再赘述，做为饰品使用自红山文化晚期就开始制作应用。随着历史的推进形成两条发展脉络：北方的胡部、戎族，西北的羌狄贵族大量使用玛瑙珠、管、环、玦作为主体其间串缀少量的天河石、松石、水晶、孔雀石、煤精、叶腊石……所制的形态各异珠、管……作为项饰、额饰、腕饰……（其实质是简化的玉礼制~相对于中原的上邦大国高度发达的玉器制作和等级使用，究其原因是经济、技术、意识形态、资源、生活习惯……使然），中原的诸侯列国则自西周开始在贵族上层便开始了以玛瑙珠、管为辅玉器为主的组玉配的使用。其间对玛瑙的记述也简明扼要~赤玉、琼玉，今人听来也讳莫如深、其产地、色泽、品质都待更详进考古研究。其中北票料（战国红）先秦应用史最为有利的证据则是1979年河北省平山县战国中期中山国贵族墓地的发掘~其间出土了作为项饰单独使用的300余粒珠、管（与当下的北票战国红材质高度相似），而先秦的中山国其族属是白狄，另外辽宁建昌东大杖子战国墓所出的玛瑙环也与当下的北战国红材质高度一致、其所在地域也属先秦的东胡势利范围！上述两例是官方严谨的科考发掘所呈现，至于民间尤其是河北、山西、陕西、辽西、蒙东……零星出土而存蓄于民间的北票战国红先秦、两汉、辽金元、的珠、管、环、剑饰……制品则远高于甚至是几何倍数与公藏。再回到北票存珠营的北沟有一个当地人称之为“王八坑”的地方其周边至今还堆积着数以百吨记的古代旧矿渣（取出芯材的北票战国红的下脚料）、存珠营的土山上至今也在不时出土先秦的旧料遗存（带有厚重包浆的小型芯材）~由公、私所藏的先秦至辽金元的各类红缟（北票战国红）制品再结合存珠营的古矿坑及不时出土的旧料芯我们大致理出一个红缟玛瑙（北票战国红）历史应用脉络：滥殇于夏家店文化下层（商）~零星出现于西周~蓬勃发展于春秋战国~两汉逐渐消退~辽金又于辽西、蒙东兴起，其后淡出~今又复出！北票战国红自商至金元始终在华夏广大的北方地区与中原列国的玉器文明史并行发展终成8000年华夏玉文明中一颗璀璨夺目的明珠。

战国红名称的演变　　战国红玛瑙在北票早有发现，只是当时没有引起广泛关注。据北票市（县级）泉巨永乡北沟村86岁的李大爷讲，他年轻放羊时发现玛瑙山上曾有明显的采挖痕迹，在现场附近还捡到一把石斧。　　战国红从2008年被大量采挖并进入市场，当时人们叫这种石头为彩石、五彩玛瑙，后来才叫起了战国红。　　随着战国红的名声大震，好多石友问：战国红这名字是谁起出来呢？

只能说战国红各称的由来，是社会认知，充分体现了群众的智慧。这种情况在观赏石中也是有的，是正常的。因为，现在我国奇石名称来源有三条渠道：一是国家组织专家或专门委员会进行命名，二是各级协会组织命名，三是社会认知。　　战国红这个名称由谁起的并不重要，重要的是对朝阳市北票产的这个玛瑙新石种叫“战国红”贴切不贴切，科学不科学。　　我国奇石的种类很多，分为造型石、色彩石、纹理石、矿物晶体、古生物化石、陨石等。玛瑙属纹理石类别，又可按颜色、质地、纹缟、特点、外形分为多个种类，每个种类又分为多个品种。仅按纹理区分，可分为缠丝玛瑙、子孙玛瑙、水草玛瑙、树枝玛瑙、苔藓玛瑙、带状玛瑙等。纹缟细的叫缠丝玛瑙，纹带宽的叫带状玛瑙。缠丝玛瑙也叫红缟玛瑙。　　战国红属红缟玛瑙。

　　战国红名称的文化内涵

为什么把北票战国红定位为“宝玉石”，而不是“宝石”或者“玉石”？因为战国红既具备宝石的属性和特征，也具备玉石的属性和特征，单纯叫哪个都不足以涵盖战国红的品质。这个问题经反复论证了两年多时间才最终确立下来。　　称北票战国红为“宝玉石”是最精准的一种定位！　　从市场角度探析北票战国红的宝玉石价值，很多战国红玩家、商家、藏家，越来越认可宝玉石价值是战国红的核心价值，“战国红宝玉石”这种定位和称谓比较准确！　　为进一步客观、公正的评判战国红是否达到宝玉石级别，此篇主要通过和翡翠、和田玉、红蓝宝石、钻戒等世界上公认的几样宝玉石来进行衡量比对，看精品战国红是否具备宝玉石价值。　　一硬度。　　硬度是检验衡量宝石一个最主要指标，没有相应的硬度，不可能称其为珠宝。因为珠宝是配饰品，必须体现耐久性、实用性和传承性。一件上好的珠宝可以传承子子孙孙几代人。因此，珠宝在体现装饰美的前提下，在生活中要不怕磕碰。四大名印石寿山、巴林、青田、昌化石，其色彩的艳丽、质地的玉润和宝石不分伯仲，但由于硬度太低（3度左右），不适宜制作珠宝首饰佩戴，从古至今一直作为文房四宝进入书房，以名印石名扬天下。而战国红的硬度为65-70度，超过了和田玉的硬度，和红宝石、蓝宝石、翡翠的硬度几乎相同。因此，战国红珠宝镶嵌在市场上一经出现，立即受到追捧，价格一路攀升，一个裸戒面从3000千元升值到2万元再升值到10万元，用了不到两年时间。一个手镯几十万成交，其价格直逼和田玉，大有追赶有千年历史的南红和翡翠的势头。　“战国红”这个命题，大气磅礴、内涵丰厚、贴切达意、凝练精到。

二艳度。　　艳丽是宝石的生命，珠宝的核心价值是色泽艳丽，熠熠生辉。光彩夺目是衡量珠宝价值的天定标准。无论男女，佩戴珠宝首饰的目的就是一种美的装饰，满足爱美之心（甚至是满足一些人的炫富心态）。色彩越艳丽，价值就越高，艳度成为珠宝价格的具体再现。某种程度上，佩戴珠宝的价格，已成为一种身份、地位甚至是财富的象征。战国红的艳丽色彩，是无可争议的，她就是以色彩绚丽吸引眼球，摄人心魄，走红市场的！可以说，战国红的最大特色就是色彩美。她的主流色调，红黄二色，交相辉映，水乳交融，极具艺术张力，达到极高的艺术境界。战国红呈现单一色彩时，色彩魅力也达到极致。其鸡血红、鸽血红和红宝石的鸡血红、鸽血红相得益彰，不分伯仲。

三折射度。　　珠光宝气，是千百年来对珠宝最形象、最本质的描述。钻石的折射度是通过人工切面形成折射光，从而形成多彩光芒。而战国红的的艳红黄爆闪炫丝，靠的是自身丝路叠加形成奇妙的炫动，如梦如幻、变幻莫测、玄妙多姿，让人心旷神怡。纯净的黄炫丝闪动时流金溢彩，尽显宝石的炫美；纯净的红炫丝闪动时象波浪流淌，其美感别具洞天。战国红炫丝闪动的奇妙和钻石折射的光泽，形成迥然不同的炫美风格，但有异曲同工之妙。只不过战国红走入人间太短，还没被更多人见识，而南非钻戒有千年历史，折射的五彩斑斓的光泽征服了世界。　　四密度。　　密度决定宝石的质感。密度高，宝石质地细腻，光泽亮丽。密度低，宝石质地显得松散而粗糙，光泽暗淡。密度和硬度决定宝石的光泽度。战国红的密度大于和田玉，和翡翠、红蓝宝石、碧玺、南红一个等级。因此，战国红的质感非常亮丽、华贵，手感细腻，有名贵宝石的质美和视觉冲击力。特别是有一种冰种质感的战国红品种，可以和冰种翡翠媲美，水头、饱和度都非常好，再加上她艳丽的色彩，显得十分高贵。

五光泽度。　　光泽度是顶级珠宝的灵魂。没形成炫丝的战国红，制作出的珠宝首饰反射的光泽，柔中有亮，亮而不贼，熠熠生辉，雍容华贵，摄人心魄，尽显珠光宝气之华美，和翡翠、红宝石、蓝宝石、碧玺、南红比毫不逊色。特别是冰种战国红制作的珠宝，发出的亮丽光泽，把战国红宝石的炫美发挥到了极致，和世界顶级珠宝相比毫不逊色，并彰显示出她独特的光鲜亮度，展现别样的个性魅力。　　六润度。　　润度是衡量玉石的一个最重要标准。自古无润不谈玉，无润玉无值，凝润，玉之命本。战国红大部分品种具备玉石凝润特性，凝之如鸡油羊脂，润之如婴儿肌肤。而翡翠、钻戒、红宝石、蓝宝石、碧玺等宝石不具备凝润特征。这是战国红有别于其他硬宝石的一大特征。战国红的润度，可以和和田玉、寿山田黄、巴林石鸡油黄相媲美。其细腻温润的质感，光滑细腻，有如抚摸婴儿屁股，让人爱不释手。质地凝，质感润，此乃战国红扬四海、传万世之命本也！

七透明度。　　硬宝石透明度都很高，如钻戒、翡翠、红宝石、蓝宝石等。玉石则属于半透明，体现凝润特色，如和田玉、岫玉等。战国红既有透明度较高的宝石品种，也有半透明的玉石品种，这就构成了战国红玉石和宝石的双重属性特征，所以给其定位为宝玉石。如全透明的玻璃种、冰种及带闪丝的战国红，通透灵动，华光异彩，绚烂华丽，尽显宝石风采。而半透明的艳红黄战国红，凝润、内敛、温润、贵气，玉的品德尽显其中。世界上同时兼有宝石和玉石两种特质的宝贝是及其稀有和罕见的，战国红的独特魅力也正源于此。　　八美感度。　　广义上讲，带颜色的宝石都是彩宝，而狭义上讲，几种颜色集合在一种宝石上叫彩宝。由于人类喜爱色彩的天性，狭义的彩宝正在国际范围内日趋流行。而现代人追求个性、追求时尚、追求经典的审美取向，战国红正迎合了人们对宝石的个性化需求，其美感度在变幻中大放异彩，展现的是另一种独特的色彩构成魅力，比单一色彩的宝石更具梦幻魔力，满足人的多重审美情致，能够从多重层面反映佩戴者不同性格。

通过和当今国内外几大知名宝玉石八个指标的比对，我们看到，战国红系各种宝玉石品质于一身，不但具有钻戒、翡翠、红宝石、蓝宝石的华光异彩，亮丽光鲜的属性，还具备以和田玉为代表的中国四大名玉的温润细腻的品质特性，同时具备彩宝绚烂多姿的美感。战国红应该是世界上一个独具特色的罕见宝玉石品种，她的红**彩，代表了华夏民族炎黄子孙的文化符号，承载着几千年的民族文化内涵。

“战国红”只三个字，既把一个奇石的名称放在了一个大的历史背景下，又体现了中国的传统文化和时代精神。　　战国（公元前475-221年）是我国历史上一个动荡与变革的重要历史时期。秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏七大国并峙的战国格局正式形成，各个争雄。在国内普遍实施变法，外交上分别进行“合纵”、“连横”，最终建起中国第一个统一的封建王朝，推动了社会历史的发展。

红，红色是中国人喜欢、追求、向往的颜色，意味着喜庆、吉祥。远在公元前11世纪的周代，宫殿建筑普遍采用红色。到了汉朝，高祖称自己是“赤帝之子，”赤即红色。汉朝以后，全国各地崇尚红色的习俗基本趋于一致，并一直沿袭下来，成为中国的传统文化。现在红色的意义更宽泛、更深刻，寓国家兴旺发达，人民生活幸福。红色代表光明正大、爱国奉献、诚信务实、创新争先、追求真理、永往无前的时代精神。

战国红的收藏前景　　近年来，有关战国红的文章都对市场情况及发展趋势做了分析，实践证明还没有错。　　诸多玩家多年的玩石实践总结；玩石头一是玩实力，二是玩文化。没有实力玩不了，缺乏文化玩不好，收藏赏玩战国红亦应如此。　　北票战国红进入市场仅有六、七年时间，价格一路攀升，让人有些接受不了，但这又是现实。　　大环境影响奇石市场已经显现，但战国红不仅没受影响，而且市场价格居高不下。主要表现四个方面：　　一好：北票战国红色艳、彩丰、质佳、韵美；无人工沁色、作假、搞秀，全是自然天成；让人赏不完，看不够，人见人爱，爱不释手。　　二多：认同战国红的人越来越多，收购加工者不断增加，经营商户与日俱增，收藏队伍逐渐扩大。　　三少：资源有限原料稀缺。玛瑙山采挖面积已过大半，10米以上地层产的红黄料不多。个人囤积好料不少，但不轻易出手，等待时机。　　四贵：物以稀为贵。北票战国红同其它商品一样，价格是由市场需求所决定的。

市场如一只无形的大手在调控、左右、影响着战国红的价格，这是任何人都不能改变的。北票战国红的市场将会越来越兴旺，价格还会继续攀升。收藏者何去何从，正是那句老话：时机无处不在，看你如何把握。 赤玉也就是战国红在历史变迁及实际流通中与玛瑙产生了混淆合并。解放后考古学蓬勃发展，发掘的许多战国墓中出现了红**玉礼器，世人不识，遂以“战国红”为名 。

真正分辨战国红，应当依史实，依年代，依产地，依文物为考据。

战国红的应用：发端于商初、滥觞于西周、兴盛于战汉、辽金偶用、之后沉寂，绵延应用2000余年、其历史渊源由全国各地出土实例佐证。

其中北票料（战国红）先秦应用史最为有利的证据则是1979年河北省平山县战国中期中山国贵族墓地的发掘~其间出土了作为项饰单独使用的300余粒珠、管（与当下的北票战国红材质高度相似），而先秦的中山国其族属是白狄，另外辽宁建昌东大杖子战国墓所出的玛瑙环也与当下的北战国红材质高度一致、其所在地域也属先秦的东胡势利范围！上述两例是官方严谨的科考发掘所呈现，至于民间尤其是河北、山西、陕西、辽西、蒙东……零星出土而存蓄于民间的北票战国红先秦、两汉、辽金元、的珠、管、环、剑饰……制品则远高于甚至是几何倍数与公藏。再回到北票存珠营的北沟有一个当地人称之为“王八坑”的地方其周边至今还堆积着数以百吨记的古代旧矿渣（取出芯材的北票战国红的下脚料）、存珠营的土山上至今也在不时出土先秦的旧料遗存（带有厚重包浆的小型芯材）~由公、私所藏的先秦至辽金元的各类红缟（北票战国红）制品再结合存珠营的古矿坑及不时出土的旧料芯我们大致理出一个红缟玛瑙（北票战国红）历史应用脉络：滥殇于夏家店文化下层（商）~零星出现于西周~蓬勃发展于春秋战国~两汉逐渐消退~辽金又于辽西、蒙东兴起，其后淡出~今又复出！

[高端战国红收藏注重四大尺度]　　随着战国红面世进入第六个年头，人们对战国红的认识和了解也不断加强，从陌生到了解，每一位收藏者都有着自己的体会。收藏本不是一触而就的事情，总要通过自己学习，通过与其他人沟通交流才能不断提高自己。相信每个人的淘宝的过程都是难得的经历，每个人选择一件藏品都有他自己的想法与心得，与其孤芳自赏，不如与人分享。　　首先颜色要艳　　战国红三个字，由2个词组成，战国与红。红字在这里，不能简单的理解为红色，这个红字是代表战国红所拥有的色彩。色彩越鲜艳，越浓郁就越值得收藏。在战国红的所有品种里，颜色鲜艳是定位一个精品的重要标准。民间有句形容美女的俗话，叫做“一白遮百丑”，套用在战国红身上就是一艳挡百瑕。颜色鲜艳的战国红十分稀缺，能达到鸡油黄、柠檬黄、艳血红的原料很稀少，因此无论是红色**蓝色绿色，越艳丽就越珍贵，收藏价值就越高。另外，战国红也有黑色与白色，道理也是一样的，白越浓越稀缺，黑越深就越罕见。　　第二，画面要绝　　战国红是火山喷发时溶浆与周围物质交融而成。在整个行程的过程中，外力的挤压撞击，熔浆自身的流淌滴灌，空气中水份蒸发与冷却等各种自然因素，导致战国红形成了千变万化的不同画面。这种自然形成的图案，就有了不同的三六九等。其中画面浊杂、层次单一，乱线交错的战国红则为下品。以干净整齐、无杂不乱、层次分明为上品，如果天然形成了逼真的象形观赏图案，则为难得的收藏佳品。战国红画面一般分为2个部分：带丝和不带丝。　　· 带丝的部分又分为单色丝，多色丝，密丝，闪动丝等，带丝的最受推崇的当属艳丽红黄相间爆闪丝。　　· 不带丝的部分，画面往往有如墨泼溪转，丛峦叠嶂，豹纹秀耀，千变万化，实在难以归纳。　　第三，质感要玉　　质感如玉，离不开水头足润，石性大的战国红会感觉很干巴巴的，缺少灵性。高品质的战国红就是美玉，无论是纯红的还是纯黄的，或者红黄相生的，都如玉般凝润、油滑，手感舒适，观感唯美。　　第四，做工要精

单纯的无胶无裂无瑕疵，已经不是收藏战国红的主流指导思想，更为重要的尺度就是做工。战国红无论作为宝石还是宝玉，做工精良已经是她的一个最低标准。收藏文玩器，要选做工优良、精益求精的，对于器形的正与整一丝不苟。雕件器，收藏讲究的就是惟妙惟肖，细致入微，雕出的画面不管是平面还是立体，首先要是比例协调，观赏应感觉栩栩如生、几可乱真。珠宝器的收藏，要看战国红宝石的切割与抛光，晶莹剔透是必不可少的标准，而且在镶嵌设计方面要前卫时尚并且高雅脱俗，这样才能保证不会过时，才更有收藏的价值。总之，工艺精美就是标准。　　相信如果注重这四个尺度，会对选择战国红有些帮助。