明代的玉佩饰主要有哪些造型？

玉佩饰在装饰作用与玉带饰是一致的。自古以来，人们对玉的喜爱有增无减，玉佩饰盛行于明清两代，清代玉佩尺寸较明代更大，造型一般呈委角椭圆状或方形，图案琢磨细致规整。清代中后期，牌形佩显得日益厚重粗笨，图案内容除继承明代传统外，还出现了戏剧人物、小说故事等。

玉石装饰品较多，品种比较齐全，有璧、环、璇玑、柄形器、管、珠、璜，以及大型结构复杂的组佩，是装饰品的新品种。而动物玉、玉饰有牛、鹿、虎、兔、熊、马、羊、鱼、鸽、鸟、鹰、蚕、龟、蝉、贝、龙、凤、龙凤合体、兽面和饕餮等。

鹿是西周动物形玉雕中最具特色的形象，主要见于陕西宝鸡国墓地、河南三门峡上村岭虢国墓地等处，绝大部分为浮雕，也有少量圆雕作品，一般放置于死者胸、腹部。玉鹿有雌雄、大小之分。

玉虎主要见于陕西宝鸡国墓地，放置于死者胸部，均为浮雕，形态生动逼真，与商代后期玉虎相比有过之而无不及。

玉蚕比较常见，主要用于玉串饰和玉组佩之中，绝大多数是圆雕作品，首尾分节，5节～10节不等，以6节者最为常见。蚕体多作钩形或弧形，雕琢精细。

西周装饰玉器中的玉雕动物品种丰富，有玉蝉、玉兔、玉羊、玉龙等。有立体的也有片状的，纹饰多以阴线雕刻，造型别致，制作巧妙。

赌王千金何超盈过大礼，四太陪送嫁妆值六亿，这没有为难奚梦瑶。

大家对于赌王何鸿燊的大名早就如雷贯耳了，而除了何鸿燊本人之外，豪门之内的任何一个人都是媒体关注的焦点。其女儿何超盈自从被曝出已经订婚，并且身怀有孕后，媒体们更是瞪大了眼睛看着何超盈的一举一动。而何超盈自己除了经常和老公——Thomas出门购物之外，就是在网上撒狗粮。

赌王四太的女儿何超盈在香港举行过大礼的仪式，一时之间吸引了很多网友的注意力，要知道出生豪门的何超盈，这一次在香港举办这么隆重的仪式，现场一定会非常的豪华气派。就连到了现场的陈学冬也忍不住感叹，还从来没有看过这么大阵仗的“过大礼”。

什么叫做过大礼呢？这是属于中国传统的一种礼节，在整个结婚的仪式当中，过大礼是最隆重的一个环节，它一般在正式成亲前的15~20天举行，所以何超盈这一次过了大礼之后，离她和老公辛奇隆正式结婚的日子也就不远了。

在现场，最基本的就是八队龙凤黄金手镯了，三条金链除此之外，黄金制品可以说是成堆了。换做我们一般人简直是敢想都不敢想啊！所有的礼品都用红彤彤的礼盒包装起来，让人羡慕不已啊！何超盈是何鸿燊和四姨太两个人的大女儿，所以四太太对此十分重视。除了这些之外，四姨太也是十分豪气的送出了一套价值5亿元的别墅，外加一亿元的各种珠宝首饰！

这一次四太梁安琪送的10亿豪宅就是给女儿作为爱巢的，之后何超盈就会直接定居香港了，如此看来21岁的未婚夫辛奇隆就是入赘的意味了，不过入赘到赌王家族也是好事一件了，想必以后辛奇隆的人生就可想而知了，就算是继续读哈佛也不会有这样的人生吧，所以在买东西购物的同时，辛奇隆都是笑开了花呢！

如今何超盈大肚便便就像是马上临盆的既视感了，而未婚夫这是24小时候全程陪伴在左右，果然也是好贴心了。不过接下来辛奇隆还是要回美国继续读哈佛大学的哦，不知道何超盈是否会继续跟回去呢？毕竟如今大肚便便真的很不方便呢。

弟弟何猷君在网上分享了这一快乐难忘的时刻，不止何超盈与老公穿上了传统的中式礼服，连四太梁安琪也穿上了裙褂，在众人面前饮女婿茶，又展示了14只龙凤镯，相当震撼。一对新人向长辈敬茶后，当众亲吻，相当甜蜜。

何猷君更是开心的留言，“嫁出去了！真的要嫁出去了！又舍不得又替她高兴！妈妈喝完那杯茶后，你就是辛太了。以后要好好孝敬你的老爷奶奶，记得多回来看看我们。要身体健康！要三年抱俩！儿孙满堂！祝你和姐夫白头到老，新婚快乐！”看的出来，两姐弟的感情真是非常的好。

明代玉器的发展变化也是与社会的变化相关联的，从总体上看，明代玉器渐趋脱离五代两宋玉器形神兼备的艺术传统，形成了追求精雕细琢装饰美的艺术风格。

明代的皇家用玉都由御用监监制，而民间观玉、赏玉之风盛行，在经济、文化发达的大城市中都开有玉肆，最著名的碾玉中心是苏州。同时，还大量制造了古色古香的伪赝古玉器，甚至连清朝的乾隆皇帝也曾经被明代仿古玉欺骗。明代玉器从器型上看，主要有玉礼器、文房用品和日用器皿等。玉礼器主要有玉璧、玉圭；装饰用玉有玉带板、带钩、带扣、玉簪、鸡心佩、花片、方形玉牌等；文房用品有玉笔、笔架、玉砚、玉洗等；日用器皿有玉盒、玉杯、玉壶、金托玉执壶等。

明代宫廷用玉，多与金银宝石镶嵌工艺结合。这类器物金玉珠宝融为一体，有在玉饰件上镶嵌红宝石、蓝宝石的；有金镶玉的带板；有金饰件上镶嵌红宝石、蓝宝石的；无不雍容华贵，珠光宝气，彰显了明代皇室贵族气派。

明初玉器传世和发现的均有佳作，风格继承元代，做工严谨而精美。比如青玉绞活环手镯，青玉略带浅灰色，透亮光滑，经过高超工艺的打磨，玲珑剔透，玻璃感极强。因为它是同一块整玉雕琢而成，不是高手很难成功。

这只玉镯由3根玉绳扭作麻花状，彼此相连相依，但又各自独立，丝丝入扣，活动自如。戴在手腕上，只要手稍稍一动就会发出叮咚清脆的碰撞声，似乎在警醒佩玉者，行为举止切勿过度张狂。

明朝中期的玉器趋向简略，承袭元末明初文人文化的兴盛，出现了具有文人色彩的玉器，如青玉松荫策杖斗杯等。明中期玉器的加工与集散多集中于东南地域如南京、上海、江西等地。其中，上海市陆深墓发现的白玉铁拐李、白玉蝶、玉鸡心佩、白玉带钩、镂空寿字玉、玉戒指、玉道冠、玉簪等玉件小巧玲珑，代表了这一时期的玉器开始显现出明代社会的特点，玉器的制作加工也可真正代表明代社会的特征。

明代玉器风格多样，明代早期、明代中期、明代晚期的玉器特点不同，早期雕琢工艺简练浑厚圆润，中期趋向玲珑繁缛，常将多种技法综合运用在同一器物上，出现“花下压花”技法，玉器制作上与金银细工及宝石镶嵌技术的结合达到炉火纯青的地步。中晚期出现分层镂雕手法，显得玲珑剔透，取得更加逼真的艺术效果。

明代早期玉器最大特点是宋元遗风浓厚。明代早期玉器作工严谨，器形优美，艺术风格沿续元代特点，刀法遒劲、风格粗犷、不重细节。明早期纹饰总体风格趋于简练豪放，多以龙凤花鸟为主要题材，花卉擅长刻画整株的大花卉，山水人物题材多刻画历史故事。

明代中期玉器突出特点是人文色彩比较浓厚。明代中期玉器特点开始摆脱宋元影响，呈现出自身社会特点。明代中期正值盛世，文化繁荣，因而玉器人文色彩浓郁，器形小巧玲珑，适宜于市民阶段佩戴使用。明中期玉器纤巧、细腻特点突出，花卉题材多采用折枝和缠枝花卉组成图案，具有清新活泼的特点。

明代晚期玉器重要特征是商代化动作色彩浓厚。明晚期玉器制作渐入佳境，不仅产量增加，且品种、题材更为丰富，苏州已经成为全国玉器加工中心，且玉器也逐渐商品化，交易频繁，参与海外贸易，因而出现重数量而不重质量现象。晚明尤其流行吉祥题材玉器，讲究“意必吉祥”。明代晚期的风格趋于繁缛，略显琐碎。

原文： 子谓《韶》：“尽美矣，又尽善也。”谓《武》：“尽美矣，未尽善也。”

章旨:    

注释： 《韶》：相传是舜时的乐曲名。美：指乐曲的声音美。善：指乐曲的内容美。《武》：相传是周武王时的乐曲名。

语译： 孔子评论《韶》，说：“乐曲美极了，内容也好极了。”评论《武》，说：“乐曲美极了，内容还不是完全好。”

释义：

这是孔子评价《韶》和《武》两个乐章。

《朱子集注》中说：“韶，舜乐。武，武王乐。”韶乐，是舜那个时候所作，这是圣人的音乐；武王乐，是武王那个时候作的，武王也是圣人。这两个乐章都是尽美，“美者，声容之盛。善者，美之实也”。声容之盛，盛是盛大。音乐是心之声，韶乐和武乐，都是表现圣人光明盛大的心量，普济众生的这种仁慈之心。说到善，是“美之实也”，善比美的境界要更深一层，完善、圆满得没有一丝毫缺陷。

朱子解释说：“舜绍尧致治，武王伐纣救民，其功一也，故其乐皆尽美。然舜之德，性之也，又以揖逊而有天下。武王之德，反之也，又以征诛而得天下，故其实有不同者。”舜王继承了尧王的政治，武王不是继承的商纣王的政治。商纣王是一个昏君、暴君，虐待百姓，使人民陷于水深火热之中，所以武王起义师，讨伐纣王，将人民百姓从苦难中救出来。舜和武王的做法当然不一样，但是他们的功绩相同，都是爱民。所以舜时期的韶乐和武王时期的武王乐，都讲到尽美了，因为他们的功业是一样的，都是爱民救民。

但是舜的德行，是随顺着自性，随顺自性的谦让之德，舜继承了尧的帝位，尧是禅让给舜，“揖逊而有天下”，他不是靠武力去得到天下。讲到武王之德，却是反过来的，他是用武力讨伐纣王，诛杀了纣王，然后得到天下。所以朱熹朱子讲，这个“其实有不同”，实在讲，这是他一家的见地。

对《论语》的解释，所谓是仁者见仁，智者见智。我们来看雪公老人是怎么解释的。雪公引用《礼记·乐记》里的话，“王者功成作乐”，古代的圣王得到天下以后，必定作乐，所谓作乐崇德，来崇表王者得天下的功德。这种用音乐所表达的功德，当然是与事实相符合。舜得到的天下，是尧王禅让给他的，所以这个乐章听起来和平，尽善尽美。武王得到的天下，是因为伐纣而得，所以这个乐章演奏起来，还有这种杀伐之声，在这一点上讲，武王的音乐不如舜王的音乐那样调和。但是都是反映了圣人的这种功德，所以都是尽美，只是武王的音乐当中有杀伐之声，就未尽善。虽然未尽善，但是武王伐纣，深受孔子、孟子称赞。

孔子在《周易》的解释中说， “汤武革命，顺乎天而应乎人” 。《孟子》里也说到，在“梁惠王篇”里，齐宣王有一次向孟子请教武王伐纣这件事，他问孟子说，“臣弑其君可乎”因为文王和武王当时都是商纣王的臣子，封侯，他起义师革命，这是不是臣弑君臣子杀害了君主，这可以吗孟子说： “残贼之人，谓之一夫。闻诛一夫纣矣，未闻弑君也。” 孟子讲纣王是残贼，不能再称他为君了，他没有君之德，只能称他是一夫，我们只听说武王诛杀了一夫，这个人是纣，没有听说武王弑君。纣王已经不配做君，所以武王应该把他推翻。所以，孔子和孟子都非常称赞武王伐纣。

所以，孔子讲的“未尽善也”，不是讲武王本人，不是讲他的德行，而是指他当时的这个乐章，武王乐未尽善，是就音乐而讲，不是就人讲的。这与朱子所说的不一样。我们还是认为雪公老人讲的有道理。朱子说，是武王之德跟舜王之德有不一样，所以讲它未尽善。实际上不是讲武王之德，而是讲武王之乐，音乐未尽善；在德行上，两者相同，都是圣人。藕益大师跟雪公老人的见解是一样的，他引觉浪禅师的话：“觉浪禅师曰：此评乐，非评人也。”觉浪禅师是明朝末年的高僧，承嗣禅宗曹洞宗衣钵，他是曹洞宗第三十三世祖师，他也讲过《论语》，可见得，古时候的高僧大德都是通儒典的。他在此处就点出来，说孔子说的尽善和尽美，实际上是就音乐而言，不是就人而言。

藕益大师说：“盖韶乐，能尽舜帝之美，又能尽舜帝之善。武乐，能尽武王之美，未能尽武王之善。舜武都是圣人，岂有未尽善者。”这句话讲得非常清楚。韶乐这个乐章，既能表现出舜帝之美，又能表现出舜帝之善；武乐，只表现出了武王之美，而未能尽武王之善。舜王和武王都是圣人，都是尽善尽美，只是他们的乐章表现，有的尽善尽美，有的尽美而未尽善。藕益大师又引方外史先生的话，方外史是明朝万历年间的一位大儒，他说：“王阳明谓金之分两不必同。而精纯同。以喻圣之才力不必同。而纯乎天理同。此是千古至论。故孟子曰：‘行一不义，杀一不辜，而得天下，皆不为也。是则同’，亦是此旨。”

藕益大师引方外史先生的话，来表达自己的这个观点。藕益大师对王阳明先生也是非常称赞，明朝王阳明先生是位大儒，他的“阳明学说”跟“朱子学说”，可以说是分庭抗礼，同样地受到后人的重视。朱子学说的核心是理学，宋朝的程朱理学。王阳明先生的核心在于心学，讲到心是宇宙的根源，跟佛法非常相似。可以说，他的见地高过朱子，这是后后胜于前前。王阳明先生说到黄金，它有分量不一样，重的和轻的，一个金项链可能轻一点，一个金手镯可能重一点，分量不同，也不需要相同，做成不同的器具，何必要相同？但是它们的纯度都相同，都是九九九九的真金。这是用这个比喻来说明，圣人的才力不一定要相同，就是他们的做法不一定相同。

舜王，他是受尧王的禅让，那是因为什么他遇到尧王，尧王也是圣人。武王遇到的不是圣人，纣王是个暴君，他当然不可能禅让给武王，武王是应民心、顺天道、起义师讨伐纣王。做法不一样，但是都是本乎天理。在天理上讲相同，所以他们俩都是圣人，这是所谓的千古至论。王阳明先生讲的这个话真的是讲到了要害，所以对于这一句，孔子对韶乐和武王乐的评论，我们就能明了，这是讲乐章不同，不是讲他们的德不同。

以上我们通过对本章释义的学习，了解本章是在讲孔子对舜王乐《韶》以及武王乐《武》的评价，圣人非评人是评乐。而我们通过大德们对舜王和武王的对比，学到了“圣之才力不必同。而纯乎天理同”。圣人的性德是一样的，但是才力的施用、做法等是不一样的。所以，我们不能仅从表面的做法、对社会的贡献去妄断圣贤。当然也不能以这些表相来评断我们现在的人与事。我们要抓住根本，修道立德，尽心知性，尽善尽美，不断向圣贤靠近。

　　明朝服饰

　　经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象徵国家法令齐全的意思，「四方巾」象徵国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。

　　明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

　　这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

　　明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

　　男服服饰：

　　冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。

　　朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

　　公服：百官的正式办公服。均用到它。

　　常服：恢复唐宋时代的常服糸统。

　　女服服饰：

　　褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

　　翟衣：为皇后的第二礼服。

　　礼服：品官命妇的大礼服。

　　清朝服饰

　　清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

　　当代拍摄的**《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步，是时代前进的产物。因此可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。

　　历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

　　康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

　　乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅**衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔**带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

　　嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

　　同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

　　光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

　　光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

　　清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

　　宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

　　清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

　　常服

　　从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

　　明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

　　古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

　　自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

　　礼服

　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

　　丧服

　　自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

　　出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

　　公服

　　是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

　　皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。

　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明**、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

　　皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

　　皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明**，绣文为五谷丰登。

　　皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

　　清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。

　　男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

　　清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:

　　(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡**(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。

　　(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用**纽绊。

　　(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

　　(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。

　　马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。

　　清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。

　　从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。

　　当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

　　就这么多了。

咱们要知道元朝是由蒙古人统治的，自然很多的服饰发型方面都与中原有很大的差异。作为汉人的朱元璋，自然想恢复我们的汉服，恢复我们的文化。

当然了，那个时候也不叫什么汉服，汉服也是现在才会说出来的，只是当年朱元璋为了恢复我们的礼仪制度，他并不希望出现太多蛮夷的东西。

所以制定了法律去改善，不过朱元璋的方式并不是很细水长流，而是大刀阔斧。比如他直接禁止中原人去说其他的语言，只能说汉语。

也不肯穿外族衣服，如果不遵守命令的都要付出很大的代价。甚至因此就要流放边疆，与其为了什么衣服服饰或者是语言，就要付出这么大代价，那还不如就老老实实的穿之前的衣服吧。

可以说朱元璋的这种方法很粗暴，但是你不得不说确实很好的恢复了我们的传统文化。因为有的时候普通民众已经形成了一种先天的反应，他们并不愿意去主动的改变自己的服饰文化，为了去改变他们，朱元璋只能采取这种方式。

确实有些过于冷酷，但是你不得不说，方法很有效果，这种方式真的是可以彻底的将之前的文化给割除掉。而且也重新开始，需要想当官的人都要学习汉族的文化，去学习儒家思想。

久而久之，我们的传统文化似乎也恢复过来，少数民族统治带来了一些影响，也在慢慢的消除中，不得不说朱元璋的方法确实非常有效果。