藏族传统服饰从传统到现在是如何演变的？

藏文化博大精深，璀灿夺目，是人类民族文化大家庭中的重要组成部分。藏族服饰文化以她悠久的历史，多姿多彩的魅力和神秘的色彩，成为藏族文化一个重要组成部分。

我们从昌都卡若遗址出土的藏族文物中，可以看到藏族服饰现存最久远的实物资料，这些文物中有片饰簪、璜、珠、项饰、牌饰、贝饰等，真实再现了距今四、五千年前的青藏高原土著居民的衣着样式，展示了藏族人民的审美情趣，是藏族服饰文化的源头。

一、藏族服饰的演变历程

藏族服饰文化在吐蕃时期开始了较大的发展。“中二丁王”时期，地处雅隆河谷的吐蕃出现了铁、铜、银的冶炼技术，开始出现金属饰品。藏史记载，公元三世纪，吐蕃赞普的服饰已开始出现等级上的差异。

松赞干布时期，在唐朝文化的影响下，吐蕃文化得到迅速的发展，服饰文化也日渐发达。吐蕃奴隶制王朝森严的等级在服饰上也有所表现。

从敦煌壁画上也可看出，这一时期西藏君臣服饰的等级差异，藏王（赞普）才能使用三瓣宝冠箍住的有凹槽装饰的红色无沿帽，藏王的侍从或臣下往往戴平顶无沿帽。衣袍的式样也根据职务、地位的大小有所区别，官吏的章饰有大小两类，共十二级，以区别职位的高低。武将的头盔有形如塔的装饰，今天大昭寺壁画上的吐蕃武士像中仍能再现当时的风采。

松赞干布和文成公主

吐蕃贵族穿着华贵，赞普常以红带子包头，身着长袍，足穿脚尖朝上的靴子，这种服饰是受波斯王朝的影响。而从松赞干布伊始的吐蕃与中原的密切交往，两种民族文化的长期接触更为藏族服饰的发展注入了新鲜血液。文成公主进藏时，带入“诸种花缎、锦、绫罗与诸色衣料二万匹”，松赞干布及吐蕃贵族纷纷以改穿绢绮为时尚。

近代西藏的贵族头戴金翅白纱帽，这是唐代服饰的遗留。文成公主还带来了种桑纺麻技术，促进了吐蕃服饰技艺的发展，《古代中亚文化遗迹》一书中说道：“在吐蕃发现的遗物中，有很多具有花纹的丝织物，花纹中有些是印的，有些是织的，花纹图象的变化很多，是中国与西亚之间的贸易重点。”

贵族

吐蕃在发展过程中融合了其它民族的文化，在服饰上也有所表现。比如吐谷浑的贵妇人披锦袍，戴金花冠，发型为辫披于后，后饰珠贝。藏族人民吸收了这些服饰特点，逐步形成了今天的藏族服饰。

从九世纪中期起的二百余年间，西藏社会处于分裂割据之中。这一时期服饰艺术的发展停滞不前，只有武士服饰有所发展。西藏武士的铠甲多为钢片甲，用细皮条串结钢片而成，正面镶有铜质加固件，铜件上雕刻有细密的纹饰，具有鲜明的西藏本土特征。

佛教僧侣服饰也有等级区别，上层僧侣生活奢侈，衣着华丽，“下坐重裀，上张伞盖，身衣锦缎”。佛教不同派别不仅在教义上不同，服饰穿着上也不相同。宁玛派着红色袈裟，称为红教。噶举派则多带黑帽以示区别。僧侣服饰也是西藏服饰的一个独特组成部分。

僧侣

元代藏族服饰受到蒙古和中原的影响较大。贵族平时戴用的“夏木包多”的饼形帽，就是仿效蒙古贵族而形成的，西藏至今仍有不少地区保留带有蒙古风格的服饰。

明代中原地区与西藏有着大量的茶马贸易，为西藏输入了大量的布帛、缎绸和纺织成品。这一时期 西藏的文化艺术也得到长足发展，与藏戏密不可分的服饰艺术也迅速兴起。藏戏服饰发展出了高度夸张的服饰以及大量的面具。这类服饰艳丽、夸张，有强大的表现力与强烈的装饰效果，为西藏服饰文化增添了新的一员。

清代藏族的服饰文化日渐完善，这一时期藏族服饰的最基本特征是肥腰、长袖、大襟、右衽、长裙、长靴、编发、佩带金银珠玉饰品等。大多海拨高寒，自然条件恶劣，藏族人民们服装要求厚重保温，而宽大暖和的肥腰、长袖长裙特别适合。

清代藏服

藏装一般大襟、束腰，胸前有一个突出的能装东西的袋子，外出时可存放食物，袒臂系袖可以方便调节体温，非常方便。睡觉时解开腰带，脱下双袖，衣服变成了一个睡袋，可谓物尽所用。

二、不同身份藏族男女服饰特点

贵族藏袍与穷人的藏袍样式上没有本质区别。但在质地和花纹上有着巨大差异。贵族服饰质地精细，花纹讲究。“寸扎白玛加加”袍、 “寸扎花尔白玛”是贵族常穿的藏袍。贵族平时穿五色锦缎质地的大领无衩小袖衣，披貂皮披肩，下穿大褂，腰束金丛缎腰带，足穿牛皮靴，头蓄发，左耳带珠坠等耳饰。

《西藏志》记载当时的平民男子服饰，基本上是穿大领无衩藏袍，戴平项帽，腰束皮带或毛曷毛带，手拿念珠，长袍一般上提至膝，上身宽松，劳动时将大袍两袖结于腰上，非常方便实用。

贵族妇女的服饰较为华丽，《颇罗鼐传》记载颇罗鼐之妻的服饰：贴身穿着光滑柔软的玄青色裙子，外面罩上帝青色的外袍，蓝色的波纹皱褶上缀着孔雀领花朵。脚上穿着缕花织锦的筒靴，腰间系着宝石镶嵌、丝穗婆娑的腰带，手臂带金钏和海螺镯。

中指和无名指套宝石镶嵌戒指，颈上佩红色的琥珀项饰，胸前悬着层次分明的珊瑚、瑰玉、琥珀的短项圈和珠玉穿成璎珞的长项链。头发对半分开，梳在两旁，当中是珠璎顶髻，披散在身后的一股股小辫，缀满金银、珠玉、珊瑚、宝石。可谓珠光宝气，灿烂夺目。

贵族

普通藏族妇女着装，一般头戴帽顶有红绿色绒饰的尖顶小帽，下穿黑红色相间的十字花纹毛裙，披方形缀绒披肩，手带银镶珊瑚戒指，左手戴银钏，右手戴宽二寸的砗磲圈，无论贫富，都要戴两串念珠。

近代藏族服饰存在着极大的区域性差异，妇女服饰上表现尤为明显。

西藏工布地区服装称为“谷休”。男子的“谷休”从腰部束扎，下摆不过膝，女装“谷休”却垂至脚面。阿里地区盛行羔皮袍，以毛呢为主，领、袖、襟底镶皮毛，外套绸缎，妇女的“孔雀”服饰更是闻名中外。妇女戴的帽子叫“町玛”，是棕蓝色彩线氆氇制做的园简帽，耳坠以珊瑚及珍珠连串而成，背系“改巴”，正中镶嵌带有园形花纹的氆氇粗条线，周边镶嵌带有园形花纹的棕蓝彩色氆氇，犹如开屏孔雀，十分美丽。

四川、甘南和青海等地的藏族妇女头饰多为“碎辫子”，将头发梳辫成效十根细辫，下接黑丝线或咖啡色丝线，直坠至脚踝。未婚女子，梳两根辫子，辫子上缀有红布块，上排缀红珊瑚数行。腰带上挂一银钩或铁、铜钩，叫“雪吉”，腰带两侧旁又有一个叫“隆果”的园形或桃形银饰，下部有一长孔，缚一红绸绿带，颇为雅致。藏北妇女的藏袍用许多条宽大的色带饰边，一般有黑、红、绿、紫色等，袍长垂至脚面，腰系绸或布料彩色腰带。

碎辫子

由于自然条件，生产方式、历史的不同，藏族服饰异常丰富多彩，差异颇多，不胜枚举，有些地区，县与县、乡与乡之间都有较大区别。目前已发现的服饰类型已有200多种。

藏族的妇女服饰在节庆、生活中的重大事件、仪礼时都有着相应的不同服饰。节日服饰富丽、盛重。如海西藏族姑娘在十五岁要佩挂“马尔顿”，上面饰以许多银盾、珊瑚。阿坝州松藩藏族妇女成婚后，头上要盘镶有琥珀的小管粗布袋，这类头饰据说是西藏阿里地区古代妇女才有的头饰。

不同的自然环境、民风民俗、生产、生活方式决定了与此协调的各类区域服饰、季节服饰、民俗服饰；历史、政治、宗教、经济的发展与变革决定了西藏服饰文化的纵向发展和各类等级服饰、职业服饰的千差万别。所以藏族服饰文化内涵丰富、结构复杂、层次多样、特点鲜明。

三、从嘉绒藏族看西藏服饰变化

嘉绒藏族主要居住川西北高原的岷江上游西岸流域，嘉绒服饰文化历史源远流长。秦汉时期，这里已形成了以定居农耕为主，畜牧和采集为辅的经济形式，汉时 “其人能作旄毡、班罽、青顿、毞毲、羊羧之属”。

当地的土著人不仅能编织麻布、鞣制毛皮。而且还能够制作各种毛类织物。到隋唐时，嘉绒人 “以皮为帽，形圆如钵，衣多毛毼皮裘，全剥牛脚皮为靴。项系铁锁，手贯铁钏。王与酋帅，金为首饰，胸前悬一金花。径三寸”。这一段记载，描述了嘉良人的服饰习俗，嘉绒藏族传统服饰具有三个特征：百褶裙、头帕和披毡，服饰特征带有浓厚的地域色彩。

嘉绒先民以金为饰、尚黑。男子服饰受到吐蕃影响藏化更为明显，女子服饰则较多地保留了本土风格，如辫发盘头、着百褶裙、披毡、贵黑。嘉绒女子的服饰与主流藏族服饰也有着共同的元素和特征，冬季服装为宽袍、大襟，系腰带，佩戴嘎乌、绿松石饰品等。隋唐时期是嘉绒藏族服饰发展变迁的一个关键时期。

嘉绒藏族

随着吐蕃王朝崩溃，嘉绒地区成为东部茶马互市的集散地，内地的茶及绢锦广泛地进入嘉绒人民的生活。绸缎主要销往藏族的上层人士，如土司、头人及寺庙活佛等，而窄布深受农牧区人民欢迎。嘉绒藏族服饰的衣料及其色泽等发生了变化，大大地丰富了嘉绒服饰文化。

清朝时期嘉绒服饰特色更加鲜明，地域风格越来越显著。这时汉民大量迁入，服装面料除传统的兽皮、氆氇、毪布等外，已能够制作较细的胡麻布和绒毛织品。来自汉区的绸缎、棉布广泛进入老百姓生活。随着与汉、羌、彝民族的交往，嘉绒吸收了外来民族的先进技术经验，丰富了嘉绒民间工艺，使嘉绒传统服饰更为华丽多彩。

清代嘉绒服饰显现出明显的区域性特征。妇女挽髻裹头巾，长衣褶裙，妇女“以黄牛毛续发作辫盘之，珊瑚为簪，短衣革带，长裙跣足”；男子椎髻蚝帽，短衣褶裙，身佩双刀，戴羊皮帽，短衣短裙，外披毛褐。

嘉绒藏族受汉文化的影响较深，服饰呈现“汉化”倾向。《绥靖屯志》载：“富者多着袜及薄底平鞋，渐遵汉制矣，见汉官执礼甚恭，首戴白毡有盘帽，如汉人草帽样微小。头人则着汉服”。在头人的影响下，汉族服饰逐步传播到民间。女子上衣短小紧身，斜襟也如汉式。 “如汉人之汗衣，窄袖，长仅及腰，贫富皆同”。男子头缠青布或胡皱帕，留独辫，头戴瓜皮帽。

嘉绒藏族

民国初，嘉绒藏族男子普遍着大领袍或衫，拴腰带，冬天加羊皮袄；女子穿马甲、长衫、褶裙、花腰带，冷天外加褂子。男蓄发辫，妇女顶头帕。衣料多为本地的氆氇、毪布、胡麻布等。土司和头人用的则是外地货如哔叽、呢、布和绸等。

根据传播理论，不同族群文化间依据地理位置的接近，借助于文化或经济的媒介将一种或几种文化从一地向四周传递，将文化从一地传播到另一地。嘉绒地区自古就是民族迁徙的走廊。在漫长的部族演进过程中形成了朴素的、实用的服装和装饰风格，他们在相当程度上受到吐蕃文化的同化。故而嘉绒服饰既有吐蕃文化因子又保留了自身服饰文化特点。

早在秦汉时期，这里就与中原建立了联系。唐以后，汉族人口大量迁入，嘉绒服饰开始汉化，“男子衣服与汉人同，惟女人装束头部与西番相似”，汉族服饰逐步在嘉绒地区得到普及和流传。各民族服饰在长期交往接触中互相渗融并加以发展。

嘉绒服饰变迁中皆缘于外来文化的传播和影响，即吐蕃与中原汉文化。嘉绒能够吸纳藏族服饰文化因子而呈现“藏”化，这种变化经历了从强制到主动接受的过程。

四、藏族服饰发展趋势

变迁是一个连续变化的过程，民族服饰传承基础是传统的生产生活方式和相对封闭的环境。服饰具有调适其社会内部的人际关系、阶级分层等社会功能，在阶级社会服饰具有阶级性。藏族服饰习俗规定着人们的服饰行为并深入到心理，成为制约服饰发展的力量，而服饰的变异往往首先出现在统治阶层服饰的改变，因此，元明清时期，土司制度的延续一定意义上体现了服饰均衡稳定的特点。

清代汉、回等民族的大量加入，促进了商业、手工业的发展，社会阶层复杂化了。在这种情况下，民族文化的交流日益频繁，促进了藏族服饰文化的变迁，服饰的审美的功能得到突现。

现代随着藏族地区生活条件的改善，这里的人们与外界接触日益频繁，生活方式逐步现代化。传统服饰质料厚重、结构繁复，已不能适应现代生活的要求，由于汉装轻便、时尚，款式多样，因而受到青年人的广泛喜爱。

藏服

藏族服饰虽然受到市场经济的冲击，但仍以其典雅大方、款式独特，成为一道亮丽的文化景观。特别是在旅游业不断深入的情况下，藏族服饰作为宝贵的文化资源受到重视。服装质料更加现代多样、结构变得简约而方便，服饰搭配也更随意，穿着时有的只在外面套上嘉绒标志性的“三片”（头帕、前后围各一片）。

藏族服饰带有自身文化丰富且具多元文化特点，嘉绒服饰的变迁过程本身即是一个汉藏文化渗透融合的过程。嘉绒藏族传统服饰的现代化是不可避免的，其服饰的创新和变革既是必然的选择，同时也应是适应社会变化的主动接受。

1、阿卡红珊瑚都是有白芯，所以阿卡红珊瑚只会做成蛋面，和球面，用来镶戒指和做吊坠，要不就是镶原枝，一般不会做成珠子。

2、看纹理：红珊瑚都有着平行与珊瑚生长方向的纵纹，且排布较为紧密。另外红珊瑚的横截面上有像树的年轮一样的环纹，在肉眼鉴别时要注意看这两种纹理。

3、看颜色：红珊瑚的颜色是一种鲜活生动的红色，不管是浅是深，它都活，不死，不郁结，且红珊瑚带有明亮的蜡质光泽，而染色的红珊瑚没有光泽，颜色也郁结死沉。

4、听声音：真的珊瑚看似娇嫩但在相互碰撞时有清脆硬朗的声音。一般塑胶或其它仿造的珊瑚不会出现这种坚硬清脆的声音。这种声音在枝状的珊瑚上体现尤为明显。

5、掂重量：珊瑚有着不错的分量感，一般放在手心会给人与其娇嫩感不符的沉重感，这种分量也是鉴别红珊瑚与一些低劣仿冒品的依据之一。

6、染色珊瑚通常是用有机染料将白珊瑚染成红色和其他颜色，鉴别特征是染料在裂缝中富集，并且外部色深内部色浅，表里不一，用蘸丙酮的棉花棒搽，棉花会被染色。

红珊瑚收藏价值

1、影响红珊瑚价值的重要因素

（1）雕工的精细程度。人物雕饰，要看所雕人物的五官搭配是否协调，人物表情是否、到位。动物雕像要看所雕动物是否逼真、生动。

（2）雕刻师傅的知名度。雕刻名家所雕的珊瑚饰品具有很大的收藏价值。

2、瑕疵越少，收藏价值越高

天然红珊瑚必然会有一些瑕疵，比方说虫眼、小坑、白点、白芯、压力纹等。对于这些瑕疵要区别看待。

如果是红珊瑚饰品，必然是瑕疵越少价值越高，但如果是做镶嵌戒指或是吊坠的戒面的话，背面的瑕疵就不是那么值得在意了，因为那些瑕疵并不会展露在观者面前。

3、看料子是死是活

台湾和日本的阿卡类珊瑚，选购者则比较看重死、活料。日本政府对一年可以打捞的活枝数量有规定，死枝则没有限制，所以日本的活枝牛血色阿卡类珊瑚是贵的。

同样颜色都是牛血色的珊瑚，活枝和死枝看起来会有些微小的差异，戴久了以后（天天戴的情况），1个月后死枝珊瑚就失去光泽，而且白芯很容易又跑出来。

活枝的瑕疵比较少，死枝的会比较多。此外活、死枝的光泽度也有差别，活枝的不用泡油就很亮。

4、看大小

珊瑚饰品的大小往往也是决定其价格的重要因素。珊瑚和钻石一样，越大的红珊瑚价格就越高。

珊瑚作为一种天然的有机宝石，它的原始状态像树一样，尤其红珊瑚在海底20年才长1寸，300年才长1公斤，所以说，红珊瑚大一圈，价格就往往贵很多。

清代的珊瑚戒指多是造型圆润朴拙，在戒指外壁雕刻福寿吉祥的图案，或直接雕刻文字。

清代各种红珊瑚雕饰，大多以瑞兽、禽鸟、山水、花虫为主，或圆雕，立体而全面；或深浮雕，张力与表现力尽显，大多都巧夺天工，技艺极尽精湛，且细节之处，处理的细腻且细致，远远不是其他朝代的技法所能比拟的。

在中国的《辞源》中这样记载“红珊瑚产于地中海，骨质坚硬，颜色鲜美，可作装饰品。”据相关历史可考，早在新时期时期，人们已经开始使用红珊瑚的物件来装饰自己了。“前庭植玉树，植玉树之法，葺珊瑚为枝，以碧玉为叶，花子或青或赤，悉以珠玉为之。”古代的帝王将相皆以红珊瑚作为装饰，甚至认为他可以与夜明珠、美誉相媲美。