用实力征战国际的华人珠宝设计师——Dennis Song

由华人高级珠宝设计师Dennis Song于2017年在法国成立的高级珠宝品牌Ming Song Haute Joaillerie一年间已有十件作品相继面世。在巴黎筹备此高级定制珠宝品牌时得到了法国旺多姆委员会（Comité Vendôme）的全力支持，法国凡尔赛宫专门为他清场了最负盛名的镜厅和战争画廊，旺多姆广场（Place Vendôme）有“巴黎珠宝箱”之称，云集了所有法国顶级珠宝品牌的旗舰店，是全球专业珠宝界人士的朝圣之地。凡尔赛宫作为世界五大宫殿之一，完成在宫殿内的清场在业内极为罕见，也是对一名国际设计师地位的认可。此前法国品牌迪奥、钢琴家郎朗也都曾清场凡尔赛宫的镜厅及战争画廊。

Dennis Song毕业于设计类最高学府-英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins College of Art and Design)珠宝设计专业,凭借在设计专业领域内的杰出成绩获得瑞士历峰集团(Richemont Group)颁发的荣誉硕士学位。2016年Dennis Song被历峰集团调入旗下第一大珠宝品牌-卡地亚，加入位于巴黎的卡地亚总部设计团队并成为团队内最年轻的设计师。

2018年Dennis Song在中国北京联合创立了文化珠宝品牌‘宫廷尚品’（Gong Shang），为故宫博物院设计文创珠宝类产品。所推出的‘宫尚’系列在故宫博物院唯一官方旗舰店与官方微店‘微故宫’面市。品牌致力通过 时尚 、国际化的文创类珠宝产品让人们从年轻的角度重新认识并热爱博大精深的中国文化。

2013年开始Dennis Song的作品开始在国际舞台崭露头角：2013年在伦敦荣获瑞士高级珠宝品牌Avakian颁发的Avakian Award珠宝设计比赛一等奖，同时还荣获英国伦敦Oliver Ruger&Volker Koch皮艺首饰设计大赛一等奖。2014年为英国著名珠宝品牌Theo Fennell设计高级定制珠宝并在伦敦切尔西旗舰大楼展卖，随之荣获英国著名珠宝设计师前辈Theo Fennell颁发的Theo Fennell Award宝石设计奖。

2015年对设计师Dennis Song来说有着重要意义。先是与品牌施华洛世奇(Sawarovski)合作,为已故 时尚 教父Alexander Mcqueen在英国艺术殿堂—维多利亚与艾尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)举办的‘Savage Beauty’纪念展设计当代先锋珠宝作品，获得英国媒体的大量报道与好评，并获得施华洛世奇（Swarovski）颁发的Swarovski Award品牌合作设计奖。同年凭借作品The Beauty of Time Flowing荣获有‘珠宝界奥斯卡’之称的英国金匠精工艺与设计大赛颁发的珍珠设计奖，也同时在伦敦荣获有着七百年 历史 英国皇室特许的Goldsmiths’Company颁发的年度贵重金属设计奖。随后，Dennis获得了英国Gem Privé公司的青睐，邀请为其面向全球珠宝设计师的设计比赛担任评委工作,此举让其成为英国历届专业珠宝设计比赛中最年轻的评审。

专业科班出身的Dennis Song在2016年加入厉峰集团（瑞士著名奢侈品集团，旗下拥有卡地亚、江诗丹顿、伯爵、梵克雅宝等国际一线珠宝和腕表品牌），在集团工作时曾参与旗下各大品牌的珠宝和高级腕表设计工作，多件高级珠宝作品获得厉峰集团艺术总监Giampiero Bodino的赏识。同年六月被历峰集团调入旗下第一大珠宝品牌--卡地亚，加入位于巴黎的卡地亚总部设计团队，并成为团队内最年轻的设计师。

身为工作经历遍布国际一线珠宝品牌的设计师,选择在法国巴黎成立自己的高级珠宝品牌无疑又是一个不小的挑战，也同样彰显着设计师对于自身专业水平的足够自信。Dennis Song始终坚持从设计草图、珠宝手绘图到3D建模、渲染全部由其一手完成，最后再将模型送到巴黎手工坊完成浇筑、打磨、镶嵌等工匠步骤。Dennis始终认为作品的原始模型应由设计师本人亲手制作，最后才能零误差地呈现出珠宝作品最准确的效果。

　　“先锋奖”国际创意设计大赛启动

　　更新时间： 2006年12月9日

　　12月8日，由中国珠宝玉石首饰行业协会、深圳市人民政府文化产业发展办会室、深圳罗湖区人民政府、深圳市黄金珠宝首饰行业协会共同主办，中宝协首饰设计委员会、深圳水贝国际珠宝交易中心联合承办的“深圳市•罗湖珠宝•‘先锋奖’国际创意设计大赛”，在深圳市水贝国际珠宝交易中心正式启动。

　　经过近年来快速高效的发展，国内珠宝首饰业取得了令人瞩目的成就，但由于珠宝行业的传统因素影响，国内珠宝企业目前普遍受到自主创新意识不强、新产品开发水平偏低等因素的制约。水贝国际珠宝交易中心此次与政府、珠宝行业主管机构联合举办的国际创意设计大赛，旨在提升国内珠宝行业的设计水平和创新意识，将大大加强国际珠宝产业的交流与合作，提高珠宝首饰设计及制作水平，促进珠宝首饰消费和珠宝文化的发展，更好地展示珠宝首饰的时尚风采。为了保证大赛的国际化水平，本次设计大赛除面向海内外征集珠宝首饰创意作品外，中国珠宝玉石首饰行业协会已与欧美等发达国家的珠宝首饰行业组织机构搭建了合作平台，积极组织海外高水平的设计师参赛。

　　深圳市•罗湖珠宝•“先锋奖”国际创意设计大赛的设立，不仅是深圳各级人民政府与行业携手推动产业发展的一项重要举措，也是深圳全力发展以文化产业推动社会经济发展的一次重要实践。通过与产业形成紧密的联合，大赛将被打造成为具有国际影响力的珠宝创意设计权威赛事，全力推动珠宝产业经济的发展，并以此确立以文化产业驱动经济发展的社会经济发展新里程，进一步推动文化产业的发展。大赛所构筑的国际珠宝创意设计交流平台，将进一步推动深圳珠宝产业向智慧型产业发展，在促进深圳珠宝产业发展的同时，把深圳打造成全方位的国际珠宝产业公共交流平台。

　　本次大赛历时10个月，面向企业及个人征集实物作品，特设10大组别，每一组别评选出金奖1名、银奖2名、铜奖3名、及优秀奖4名，所有作品经过行业专家的综合评审后，获奖企业及设计师将获颁“先锋奖”奖项。2007年9月，大赛组委会将为获奖作品举办隆重的颁奖仪式，届时，将有大量具有国际水平的优秀作品亮相。

　　深圳市副市长卓钦锐、深圳市罗湖区副区长倪泽望、深圳市政府文化产业发展办公室主任郭永航、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长王春利等领导，出席了本次大赛启动仪式暨新闻发布会，中国黄金资讯网、中国黄金报等业内媒体及深圳市各大主流媒体到会采访，卓钦锐副市长宣布大赛正式启动。

　　“人生就是下跳棋”

　　经过一年的磨练，刘斐在求学伯明翰的第二年初尝成功的喜悦滋味。一款名为“快乐的喷泉(HappyFountain)”的耳环设计为他赢得了英国金匠精工艺与设计大赛(TheBritish Goldsmiths"Craftsmanship andDesignAward)的单项大奖。在这项英国本土最具权威性的珠宝设计赛事百年历史上，刘斐是第一位获得单项首奖的华人设计师，也是伯明翰大学历史上第一位获此殊荣的在校学生。

　　“起初把作品寄给组委会的时候，想说能得个提名就很满足了，”刘斐跟我们讲起那次获奖经历。“那个时候，整天为生活和学业奔波。一天早上，在和别人租住的房子里接到一个电话，对方反复确认我是不是刘斐后就告诉我，我得奖了。”刘斐说当时他很平静地放下了电话，吃完了手里剩下的面包，然后如常地到学校上课。“当时很怕是有人跟我开玩笑，所以接了那个通知电话以后，对谁也没有提起。直到踏进学门时看到系主任、老师纷纷跑过来拥抱我，祝贺我，才确信自己真的是获奖了。眼泪一下子就出来了。”

　　2000年3月6日，刘斐第一次踏入了Goldsmiths大厅，从当时的主办人马尔科姆(MalcolmChase)手中接过了英国珠宝设计界的年度至高荣誉。刘斐告诉我们，马尔科姆对他说：“我看过很多精彩的设计，重要的是你能不能把它做出来。每年都有人在这里获奖，我希望明年还能看到你。”

　　马尔科姆的期望也正是刘斐的自己设计的最终要求。在获奖后，他不仅亲手打造出“快乐的喷泉”耳环，还给自己制定了新的目标，就是“不仅要把每一个作业做好，还要把它卖出去。”在二年级时，刘斐辞去了在AssayOffice的工作，开始全心投入到设计上，并开始与英国的一些艺廊联系，展卖自己的作品。当然，刘斐也没有让这位已经与他成为朋友的英国老人失望，在02年、05年和06年的金匠大赛获奖名单上，都再次出现了他的作品。

　　如果说2000年的金匠大奖让英国的珠宝圈开始知道伯明翰有一位华人设计师，那么一年之后，刘斐的名字因为瑞士巴塞尔国际珠宝设计大赛(InternationalJewelryDesigners, BaselAwards)，而真正走向了国际。一款采用中国彩色淡水珍珠，钻石和白金设计的项链“水之彩(ColourofWater)”为刘斐赢得了世界十大国际珠宝设计师之一的美誉，也让意大利珠宝界的泰斗人物史蒂芬·哈弗奈尔(StefanHafner)注意到了这位中国青年。

　　刘斐说哈弗奈尔是玛丽亚之后他人生中的另一位贵人。2002年，他受邀亲赴意大利，为这位将一生心血献给了意大利珠宝工业的传奇人物设计了十七个系列的作品，也为自己的毕业作品添上了耀人的一笔。

　　虽然刘斐在毕业前已经取得了傲人的成绩，虽然他的的毕业作品手镯“雨后”和“闪电”在英国珠宝协会对全英国学院教育质量的评估考察中，受到了包括英国本土在内的欧洲国家的珠宝专家们的好评，一举夺得了“最佳精工艺奖”和“最佳钻石运用奖”，其中，取名为“闪电”的手镯更是被挪威一家国家级的珠宝艺术中心看中，委托刘斐亲自将其设计制作成实物。但在毕业后，刘斐却放弃了建立自己工作室的想法，选择进入伯明翰一家历史悠久的公司，从设计师做起，且一干就是四年。

　　刘斐说：“虽然拥有自己的工作室是我一直以来的追求和梦想，但对一个刚刚大学毕业的中国学生来说，时机并不成熟。有时候，我们必学要学会放弃。就像04年我的两款设计为当时的公司带来了几十年最成功的展会和四百份订单后我却毅然要辞去当时的工作一样，即便老板可以给我多一倍的公司，但我需要的是对设计的更多支持。”

　　04年跳槽后，刘斐为另一家英国本土企业Toye Kenning&Spencer工作了一年半，获得了更多自主空间，也开始着手筹备自己的事业。在设计出LBB袖口并因此为ToyeKenning&Spencer带来10万英镑的订单后，刘斐再次放弃了高薪、高职的工作，开始为新的公司和新的品牌开拓，不过这一次，他是自己的老板。

　　“我常觉得，人生有时候需要选择那些暂时看起来"差的"，因为它会带给你更多的机会，甚至更大的成功。学会放弃，才能有所得。就像是小时候我们下跳棋，跳回一步，往往会让后面走的更快。但重要的是一直前行。”

　　“我还是我”

　　在采访快结束的时候，刘斐拿出一些普通的白色塑料袋，打开来，里面竟是一件件价值连城的珠宝饰品。对此他说：“以前我的作品都被放在精美的玻璃橱窗里，可现在我都用这些不起眼的塑料袋，外表的包装根本不重要。”刘斐说能有这样的心态是因为他曾经被一场大火烧掉了所有身外物，除了被一把香蕉护住的护照和一些橡胶模，他所有的财产都在2003年的一场大火中化成了灰烬。“当时律师来接我的时候，内裤都要他买。想想那之前自己竟可以因为喜欢一个品牌，专门飞到德国去买两套西装，到瑞士参展，五天时间却带了六套衣服，生活真的是畸形的。”

　　刘斐告诉我们，在火灾发生两个月之后，他回到中国，特意到北京看望儿子之后，刘斐的父亲回家对自己的母亲说：“我看这场火烧得好，如果刘斐的虚荣心没有被烧掉百分之百，也被烧掉了百分之八十”。

　　这场大火的确让刘斐开始重新审视自己的人生。“不是每个人都可以如此幸运，在异国他乡一无所有之后还有机会重新开始，”他说：“失去了所有东西的时候我开始觉得，不管我穿的有多好，带的有多好，我还是我。”

　　火灾磨砺过后涅槃重生的刘斐2006年7月在伯明翰创立了自己的工作室。近两年来，公司旗下的三个设计品牌已经在欧洲，美洲和亚洲建立了良好的市场。英国著名的Selfridges&Co 和Harvey Nichols百货连锁店中已经出现了“Fei Liu”品牌。

　　坐在我们面前的刘斐刚过而立之年，经历了人生的大起大落后，愈发平和成熟。他说下一个目标将是打开中国的市场。在深圳建立了分公司后，他正在与国内的两家知名企业洽谈合作的事宜，不出意外，“LiuFei”品牌的K金饰品将在今年10月在中国大陆正式上市。

您想问的是td珠宝怎么样吗？好。

td珠宝是英国皇室的钟爱的珠宝品牌，为王室服务。珠宝的种类聆郎满目。

TD的横空出世，以它华贵却不庸俗，灵动又不失大气的独特设计在圈内引起爆炸性的轰动。席卷了当年英国乃至世界珠宝大赛的奖项。UKJA堪称珠宝界的奥斯卡，TD以绝对性的优势拿下了好几届的大奖。

1、MIKIMOTO（御木本）

MIKIMOTO是日本知名度最高的国际珠宝商。1893年御木本幸吉(Kokichi MIKIMOTO)先生成功地培育出半球状珍珠并创立了MIKIMOTO。自创立开始，MIKIMOTO为全力打造独一无二的高品质饰品，MIKIMOTO建立起从制作到销售一贯作业的产销体制，严格把关，用近乎严苛的质量标准来甄选珍珠。精挑细选的顶级材料、细致精巧的独家设计、高超精湛的雕琢工艺，使得拥有122年悠久历史的MIKIMOTO成为了全球公认的“珍珠之王”。

品牌创始人御木本幸吉(珍珠之父)希望能用珍珠装扮世界上所有的女性。MIKIMOTO继承幸吉先生这一愿望，对优雅与美永不妥协、不懈追求的品牌使命。MIKIMOTO自1996年起，历来都是瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展的座上宾客， 经过长期的发展，御木本更成为了极品珍珠的代名词。

因精湛高超的工艺被MIKIMOTO被指定日本及欧洲皇室的御用珍珠珠宝提供商。日本皇室成员佩戴的所有配饰以及欧洲皇室贵族多次出席重要的典礼场合佩戴的珍珠饰品均诞生于MIKIMOTO之手。

每一款MIKIMOTO珠宝都是经典设计与精湛工艺的绝妙邂逅，MIKIMOTO经销店铺不仅遍布日本，还遍布全球，在纽约第五大道、巴黎旺多姆广场、伦敦新邦德街等时尚地标都开设有店铺，并且于2003年在上海开设了首家专卖店。MIKIMOTO已跻身全球顶级珠宝商之列，享誉世界。如今，MIKIMOTO成为了全球顶尖的珠宝商，闻名世界。

2、TASAKI（田崎珠宝）（2010年更名为TASAKI塔思琦）

日本顶级珠宝品牌TASAKI（塔思琦）创立于1954年，从珍珠、钻石到彩色宝石全系列产品的全球著名高级珠宝品牌。创立至今，TASAKI始终为追求产品的整体最高品质——Total Quality而不懈努力。作为集珍珠养殖、加工、销售为一体的珠宝公司，拥有世界顶级的品质与技术，自己的珍珠养殖基地，同时，TASAKI还是日本唯一一家获得“原石采购权”资格的珠宝商。

TASAKI品牌创立以来，散发出浑然天成光泽的珍珠和放射出极致璀璨光芒的钻石一直是TASAKI的两大要素。精致又光彩夺目，让世界为之瞩目的追求美的精神，蕴含于TASAKI所有的珠宝中。风格游走于古典与现代之间，大胆而超脱的创意，屡次摘得国际设计大奖，成为业内深受瞩目的潮流风向标。作为世界珠宝设计大赛获奖最多的品牌，TASAKI坚信：每一件珠宝的创作，都是对美和爱的由衷歌颂和执着追求。 推出了与传统珠宝饰品风格迥异的新款设计，其中像“balance(平衡)”和“refined rebellion(优雅叛逆)”等系列已经成为了TASAKI招牌产品。

TASAKI（塔思琦）对于宝石品质的要求，历来以严苛闻名，严格的选材和精湛的工艺与设计师们，用时尚的思维和独特的视角来重新审视并打造珍珠，把珍珠与钻石巧妙地结合，使其闪耀出高品质的光芒，从而衬托出佩戴者独有的耀眼光辉，这就是TASAKI。

以上两个都是世界闻名的日本珍珠品牌，目前只有实体专卖店在出售。然而，由于品牌效以及进出口税费、商场进驻费、高昂的租金，人工费等等的众多原因，外加人们的崇洋心理，一串款式相同、珍珠等级相同的白色Akoya海水珍珠项链，MIKIMOTO（御木本）和TASAKI（塔思琦）会比国内的著名珍珠名牌的贵上好几倍。

安藤康弘，项链《无题》，2020

日本首饰大赛（Japan Jewellery Competition）是日本规模最大、 历史 最悠久的首饰艺术设计大赛，组织者为日本首饰设计师联盟。JJDA创办于1965年，每两年举办一次。遗憾的是，由于2020年的疫情，下半年应于主场日本东京都美术馆举办的大展不得不取消。

2020年是第31场大赛。评审团在700多件递交的作品中评选出5位大奖与10项奖章获得者。对于JJDA而言，看重的是将首饰视为艺术设计的一种形式，全力 探索 材料价值之后的无限美学价值。在此愿景下，大赛征集的不仅仅是完工的作品，还包括设计手稿类的半成品，以此最大范围的传递日本首饰设计的文化。

小林昭子，吊坠《无题》，2020

诚然，这种带有民族风格的美学追求体现在对作品筛选的不言而喻的标准中，但这确是严格建立在凌驾工艺的高标准之上，并非某个悬置的概念。这从大赛最具荣耀的特等奖（Grand Prize）获得者安藤康弘（Ando Yasuhiro）的作品中可见一斑。这件项链的制作手法与最古老的金银器工艺“掐丝法”相关联。此为一种极为精细的做法：通常需要将锤 揲 成极薄的金银片剪成细条，慢慢扭搓成丝，或者通过坚硬的拨丝板上的锥形细孔将金银挤压而入，从另一面的小孔中将丝抽出，再将金银丝编织成器物或者纹饰。其中又以制作立体的掐丝作品为最高难度。类似工艺还有“错金银”（器物表面镶嵌金丝银丝）以及由此而演变的“花丝镶嵌”（细金工艺）。安藤康弘的作品代表了日本当下首饰界中传承技艺的水准。

图左：凯达直哉，吊坠、戒指《无题》，20202

图右：曼努埃拉（Sousa Manuela），胸针《无题》，2020

这种内敛的新匠人的气质在优秀奖获得者、日本艺术家田玉洋（Tamayo Hayashi）的项链中再次得到印证：被氧化的银呈现类似铜铁的坚硬禀赋与浑厚的 历史 气息，而最重要的表征在于创作者对银的编织节奏的把控，在保持严丝合缝的数字美感之外，力求呈现材料的张力。通常而言，编织工艺品采取的是韧性较好的植物纤维，编织银器要对结构以及材料的处理提出更苛求的标准。如今，在同消费主义与数字 科技 的消长博弈中，新工匠们需要投入更持久的耐性与忍受力，这种忍受力的前提是对金属品性的了解与包容，而后才是在此基础上尽可能地发掘潜伏在作为客体的“物”（object）以及材料本身的可塑性。除却繁复细碎的工艺，这件作品的存在本身就代表了时间。

图左：小西麻衣，胸针《无名》, 2020

图右：松田光博，胸针《无名》, 2020

来自俄罗斯的首饰与珠宝设计师丹尼斯·索辛（Denis Sozin）的项圈作品中透出一种与东亚地区相异却又千丝关联的新匠人性格。区别于项链，项圈更为紧密地贴合环绕佩戴者颈部，其 历史 可追溯到世界上最古老的文明：从古埃及到米索不达米亚文明的苏美尔，项圈常取黄金或青金石为材质，而佩戴者认为可以借此获得庇佑的能量或被神力加持。在近现代的主流文化里，项圈成为上流 社会 的象征，而在马奈那幅著名的《奥菲利亚》中，系有黑色蝴蝶结的项圈又成为风尘女子的符号，即便她被赋予以女神的名字。索辛的项圈明显与植根个体的文明有关：在18世纪，皮革是西方人与俄罗斯帝国贸易往来中最心仪的商品之一。创作者采用皮革作为项圈主体材料，辅以略带夸张的动物毛发，再精心搭配钻石、珐琅古老且尊贵的材料，力图追溯的是那段有关欧亚大陆的过往。

马尔加西亚·卡林斯卡，胸针《无题》, 2020

渡边亮太，胸针《无题》，2020

托森·罗曼娜（Toson Romana），胸针《无名》, 2020

珐琅，也称为“梦幻素材”，是由玻璃或陶瓷的粉末熔结在金属基质表面而形成的外壳，在融合的过程中需要将金属的强度与玻璃的剔透发挥到各自优势的最大值。有关珐琅的技术在中国明代达到顶峰，这种精美的金属器被称为“景泰蓝”，正名“铜胎掐丝珐琅”。日本长庆年间，日本的工艺美术家开始模仿学习这种技法，在逐渐演变自身的民族风格后，将其称为七宝烧。获得“鼓励奖”的青年艺术家小西麻衣（KonishiI Mai）就是如此创作。但作品并未以传统的铜胎做底，而是以银为胎，烧制覆盖纯白的珐琅，上面细密地点缀着线条灵活且细密的金属圆圈，整体胎骨轻薄、釉料细腻、颜色糅合活泼。

原美奈里，胸针、发夹《无名》，2020

在被甄选的作品中，我们看到作品们都以《无名》（untitled）为整个大赛的主 题。“侘寂”（wabi-sabi）是日本传统美学中最显著的特点，除了造型简单、低调以及亲密等普遍特性之外，指向的是物体在人内心所带来的宁静与忧郁的精神向往。当更深层次的关联建立，不以正名，是将“物”归还自身。在做一名金属工艺的“研习者”同时，享受艺术的无穷乐趣，持有对自然、对物本身的敬畏。