珠宝有哪些分类

珠宝分为天然宝石、天然玉石、天然彩石、天然有机宝石和人工宝石。

1，天然宝石：金刚石、萤石、红宝石、蓝宝石、赤铁矿、水晶、尖晶石、金绿猫眼、黄绿猫眼、黄宝石、绿宝石、祖母绿、碧玺、和氏壁、蛋白石、紫晶金矿石、石英等17种。

2，天然玉石：玛瑙、碧玉、灵壁玉、和田玉、岫岩玉、南阳玉、翡翠、蓝田玉、孔雀石、绿松石、东陵玉、准噶尔玉、夜光玉、硅孔雀石、绿冻石、青金石、金黄玉、冰花玉、英石等19种。

3，天然彩石：寿山石、田黄石、青田石、鸡血石、五花石、长白石、端石、洮石、松花石、雨花石、巴林石、贺兰石、菊花石、紫云石、磬石、燕子石、歙石、红丝石、太湖石、昌化石、蛇纹石、上水石、滑石、花岗石、大理石等25种。

4，天然有机宝石：琥珀、珍珠、珊瑚等3种。

扩展资料：

珠宝种类之珍珠：海水或淡水中的贝类软体动物体内进入细小杂质时，外套膜受到刺激便分泌出一种珍珠质(主要是碳酸钙)，将细小杂质层层包裹起来，逐渐成为一颗小圆珠，就是珍珠。

珍珠颜色主要为白色、粉色及浅**，具珍珠光泽，其表面隐约闪烁着虹一样的晕彩珠光。颜色白润、皮光明亮、形状精圆、粒度硬大者价值最高。

珠宝种类之钻石：钻石是完全由单一元素碳元素所结晶而成的晶体矿物，也是宝石中唯一由单元素组成的宝石。钻石为八面体解理，即平面八面体晶面的四个方向，一般呈阶梯状。钻石的化学性质很稳定，不易溶于酸和碱。但在纯氧中，加热到1770度左右时，就会发生分解。

在真空中，加热到1700度时，就会把它分解为石墨。钻石有透明的、半透明的，也有不透明的。宝石级的钻石，应该是无色透明的，无瑕疵或极少瑕疵，也可以略有淡**或极浅的褐色，最珍贵的颜色是天然粉色，其次是蓝色和绿色。

—珠宝

珠宝设计师自然不可能忽略名画给予的设计灵感。名画往往能变成经典，大多是由于它的超时代性和先峰性。很多设计师都曾从经典名画中寻找设计灵感并应用到自身的珠宝设计之中去，并且使作品更有艺术感。今日一起来看一看有什么以名画为设计灵感的珠宝设计方案吧。

#梵高#

一眼就可以认下图这是依据后印象派画家梵高名画《向日葵》所做的设计出来的方案。黄金白银的花瓣在颜色重现度上十分贴近原著，连造型设计也十分极致。梵高的美术作品色彩鲜艳浓郁，表现主义设计风格突显，自然而然会成为珠宝设计元素的香饽饽。

这一款简洁向日葵胸花的设计灵感来源于也来源于梵高，肆意屈伸的花朵和细腻的花籽展示出激情与能量。好像花瓣跃出纸张，自我救赎。

这便是灵感来自于梵高的另一代表作品《星月夜》，星蓝和淡黄颜色突显了诡秘的气场。梵高创作《星月夜》时早已变成一只耳梵高，之后大吵大闹的他被送到精神病医院治疗，在那里他逐渐开始疯狂作画。

    #爱德华·蒙克#

此外还有一个表现主义名画便是爱德华·蒙克的《呐喊》，整副美术作品被“打印”在钻戒的面盘，色调的均衡和上漆，在保证原著的根基上得到了升华。

#莫奈#

莫奈重视的是光与影的变幻莫测，绿色植物的状态呈现出的温和现象。以五彩斑斓的光与影主要方式呈现，根据特有的掐丝珐琅艺术点缀。设计方案结合了山水田园诗一样的景色设计出下面这款项链。

以上就是一些关于世界名画作为灵感而创作出来的珠宝设计，希望以上回答能够解决你的问题！

任进

珠宝首饰不同于时装,不会每一季都有新的流行趋势推出,但每年的维琴察珠宝展都会对下一年度的珠宝设计与工艺有一个方向性的预测,成为全球珠宝潮流的指向标。中国作为国际珠宝首饰领域的后来者,不可避免地会受到全球潮流的影响,但也会呈现出一些本土范围内的流行趋向。

1行业成熟化——珠宝与首饰的区隔逐渐明晰

中国经济的高速发展让我们用几十年的时间走完了西方国家几百年的路。在这一过程中,随着财富的增加,人们对珠宝知识的了解逐步深入。不管是一部分先富起来的新贵阶层,还是普通大众的百姓,都有了为自己添置一些“细软”的意识。无论其目的更偏重于收藏投资还是日常佩戴,都成为显示品位或时尚的一种象征。市场也自然而然地逐步分隔成珠宝与首饰两个体系,无论从材质、价格看,还是经营推广模式,都有很大的差别。珠宝通常指较为大颗粒的宝石,稀少珍贵,因此价格也颇为昂贵,通常走的是拍卖收藏体系,即使经营也是家族化生意,并不会有分布很广很多的店面。像哈里·温士顿就是一个典型的例子。在中国目前它也只有两家店而已。首饰就不同了,它可以是贵金属与小颗粒的宝石、半宝石组成的、普通大众皆可消费起的产品。价位虽分高中低档,但基本上是大多数人可以消费的起的,讲究色彩款式和搭配,在经营方面也通常是自营、连锁、加盟相结合的形式,通常以商场店和专卖店为主要形式。像我们日常见到的卡地亚、蒂凡尼,香港的周大福、六福等品牌都属于这种模式。

海天一色蓝宝石(422ct)

2色彩多样化——贵金属、宝石品种色彩逐渐丰富

中国从20世纪80年代一片“黄”的黄金年代,逐步增加了铂金、k-gold等不同品类颜色的贵金属。宝石也从最初80年代的山东蓝宝,变为了2000年开始流行的翡翠钻石,再到2008年流行的大颗粒晶石和现如今的小颗粒彩石。过去的色彩规则再也不适合用当今珠宝中彩色宝石的混搭了,现在的设计师用更加自由的色彩转盘打破了色彩预测的规则,多样的色彩出现在小小的珠宝上,却可呈现出完美和谐的视觉美感,这也使佩带者更容易与多色的服装进行搭配,**、紫色、蓝色、绿色,这些相撞的颜色放在一起却美艳无比,毫无疑问,过去的禁忌已成为当今的时尚。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

3大众个性化——追求个性成为珠宝首饰流行的必然

当下珠宝市场人们对于定制的概念相对来说比较偏好。定制的概念其实来源于服装领域的“Couture”。习惯了工业化产品的中国人,随着生活水准和审美自信的提高,更渴望通过独特的设计表达感情、彰显个性和品位。无论是处在哪个阶层的国人,都有个性化定制首饰的需求。富商大贾一掷千金,可以定制几百万上千万的名贵珠宝,在出席豪华宴会时佩戴,或者让那些当红明星来佩戴,博得红颜一笑的同时,也为自己做了广告;不太名贵又有一定质量水准的中档货,追求独特的设计和考究的做工,在珠宝定制市场中占有最大的份额;刚毕业的大学生,也会为心爱的人定制一个银饰,银饰上刻上对方的名字或其他有意义的纪念标志,对年轻人来说,这就是最值得珍藏的宝贝,它比那些上千万的珠宝表达了更为真挚的感情。

高级定制作品

4寓意深刻化——西方首饰概念逐步融入东方文化

中国是一个有着5000年悠久文明的古国,先辈留下的文化遗产不可计数,无论是已经传播到世界的,还是仍在国内繁衍的,都烙了众多中国元素的印记。国力的提升,市场的繁荣,使得2012年我们看到几乎所有国际一线大牌都在做与龙相关的珠宝首饰设计,西方简单几何形的拼接首饰已经逐步融入了东方文化。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

一提起繁复华丽的珠宝首饰，大家首先想到的就是拜占庭珠宝、巴洛克珠宝和洛可可珠宝。但是这些珠宝的风格到底有什么区别呢？

拜占庭风格珠宝

拜占庭是一个听上去就十分有X格的名字，但是拜占庭到底是啥呢？拜占庭帝国前身是东罗马帝国，是今天的伊斯坦布尔的旧称。拜占庭风格主要是以复杂的花纹和浓烈的宗教色彩为主，最典型的建筑就是圣索菲亚大教堂。

拜占庭建筑典范，特有的圆顶结构和内部宗教色彩浓烈的镶嵌画

拜占廷人相信，皇宫和教堂是直通上天的纽带，所以越豪华基督教徒的祷告就越灵验。这一思想让拜占廷的金银珠宝工艺发展的愈加快速，镶满象牙和宝石的圣物让人惊叹当时贵族和主教的奢华程度。西西里岛是受拜占庭文化影响最多的地方，东罗马帝国沦陷后，大批贵族带着艺术珍品书籍返回西罗马，这就是文艺复兴发源于佛罗伦萨的原因。

拜占庭风格浓烈的Dolce & Gabbana

巴洛克风格珠宝

巴洛克风格盛行于路易十四，路易十四是在位时间最长的君主，不仅熬死了儿子，还熬死了孙子（比康熙大帝还能活）。他一生发动了四次大战，两次与整个欧罗巴大陆为敌，真是名副其实的太阳王。

他在位期间取消了首相一职，为了防止贵族叛乱，路易十四把他们圈养在凡尔赛宫里消磨意志，权利空前的统一。

这时流行的风格就被称为巴洛克，恢弘大气，一派帝王气象。而巴洛克珠宝风格主要就是对称和蝴蝶结，在前面某一期推文里，我给大家展示的一款珠宝正是典型的巴洛克珠宝风格。

洛可可风格珠宝

被熬死了亲爹亲爷爷的路易十五终于继位了，在1745年2月的某一天路易十五的春天来了，遇到了与他痴恋了二十余年的真爱——蓬帕杜夫人，正是这位蓬帕杜夫人开启了洛可可风格的全新时代。

如果说巴洛克风格是恢宏壮丽的奢靡代表，那洛可可风格则是扭曲到极致的审美，到处充满了羽毛，贝壳，明快的线条，甜腻而繁琐。

洛可可风格的珠宝秉承着洛可可装饰的不对称原则，这个原则深深烙印在珠宝设计师心中，所以这个时期的珠宝到处充斥着花卉，枝叶，缎带以及不对称型蝴蝶结等女性元素。

其实归根结底，珠宝首饰的相邻风格没有十分跳跃的非此即彼的关系，而是好比金老爷子的《神雕侠侣》中杨过对小龙女的那句“就算再过一百年一千年，我们俩都变成灰了，我们的灰也要融合在一起，你中有我，我中有你”，没错，正是你中有我我中有你。

大家可能想说，你哔哔了这么久风格区别，最后告诉我你中有我，我中有你？你是不是在逗我？

好吧，那我只好把区别巴洛克和洛可可风格最直观的技巧展示给你们：巴洛克看起来就是一根根直立的“阿姆斯特朗回旋加速喷气式阿姆斯特朗炮”，而洛可可看上去则是一堆卷曲的杂毛。

这一句就够，多说不宜，大家下期见。

维多利亚时期是“古董珠宝”艺术发展的高峰期，这一时期的珠宝风格受19世纪兴起的艺术与工艺美术运动的影响，善于利用各种各样的宝石来呈现唯美浪漫的风格。此时流行着一种风格的珠宝——维多利亚时代珠宝（Victorian era Jewelry）。

手镯是浪漫主义时期最受欢迎的装饰品，人们通常会在每只手臂上佩戴大量手镯，但不一定是成对佩戴。白天戴在手腕上，晚上戴在白色的短手套上，或者戴在手套和肘部之间裸露的皮肤上。在19世纪40年代，它们有时是唯一的装饰品。

在19世纪40年代，典型的手镯被设计成一条蛇盘绕在手腕上，而较便宜的手镯则是用金鳞片状的连接物制成的，有时还会镶上青绿色的手镯，形状像蛇的头，有珐琅制的，也有宝石制的。最昂贵的例子是铰链部分烧上皇家蓝色的珐琅。头部和关节通常镶有钻石，偶尔也会镶上匈牙利蛋白石，眼睛则总是镶着红宝石或石榴石。

19世纪40年代，卡莉出现了膨胀的手镯。它最简单的形式是由一排用松紧带连接起来的金链组成，松紧带适当地穿过穿洞；更复杂的例子包括一个金链和铰链和弹簧链连接。扩大手镯受到热烈欢迎，因为它们可以戴在任何大小的手腕和手臂上的任何地方。

另一款19世纪40年代的典型臂饰，由一条金带或一大块带扣可活动的纱带系紧，镶有宝石或珐琅表带的松垂部分常饰以金色和宝石镶嵌的流苏图案。

19世纪50年代的一个新奇玩意是曼彻斯特手镯，它被设计成一个宽样式的金袖口，上面装饰着宝石和珐琅。

大约在1850年的时候，有弹性连接的金手镯经常装饰着可拆卸的宝石，从手镯中间垂下来的是卷轴或花卉图案的垂饰。19世纪中期的其他手镯是用金卷轴与中央镶嵌宝石的卡托布相连制成的，或者是以阿尔及利亚灵感的结图案为中心的宽金丝带制成的。

1840年至1860年间，人们通常用天鹅绒，丝带，刺绣，珠饰，镀金或金编织的手镯来装饰装饰。这些钩环的形状是用黄金，珍珠或钻石框架制成的微缩模型或浮雕，是用叶子，饰带或卷轴制成的装饰性镶边内的大石头制成的，或者只是用方形金扣制成的。

19世纪中期，人们对红宝石的喜爱激发了手镯的设计灵感，手镯上镶嵌了大量的石榴石雕刻，通常装饰有黄金或钻石卷轴。

手镯的形状是或宽或窄的带子，中间装饰着宝石，特别是石榴石，绿松石和珍珠，或阿尔及利亚灵感的丝带和结。

19世纪40年代，大量手镯的设计受到了魔力色哥特式风格的影响，这些手镯呈椭圆形，饰有骑士，天使和纹章图案。镶有珍珠和珐琅的钻石手镯设计更简单，也更传统，有圆形，卷轴或S形连接的腕带，或许中间还有更精致的图案。

珐琅和宝石手镯的自然主义的灵感，设计成一排排的花头串，浆果或者水果藤蔓，或设置在中心与一个更大的花卉图案，也在本世纪中叶左右的需求。

在现如今这种看脸的时代里面，越来越多的人注重自己的外表，因为良好的外表气质能够给我们带来很多的好处，比如说我们办事效率会有所提升，这些都足以说明保持一个精致的外表是如此的重要。那么在完善外表的同时，搭配它显得尤其的重要，懂得搭配的人自然会选择一些色系或者是款式相统一的搭配。而有一些人非常喜欢用珠宝做配饰，那么针对珠宝中的祖母绿宝石，其实她更容易搭配一些礼服或者旗袍之类的服装，尤其是黑色或者是米色之类浅色系的服装，两者搭配起来是显得非常的高贵。

一、好的搭配讲究风格统一。

说到宝石，大家想到的第一个词应该就是高贵，那么我们可以用它搭配一些礼服之类的，比如说像旗袍之类的比较正式的服装，搭配起来的话更显得一个人的高贵气质，而且我们出席的场合用这个主母绿的宝石衬托的话更显示出一个人高贵纯洁的气质，而且绿色他本来就比较显白，如果你用它来搭配服饰或者做一些首饰的话会更显得你整个人的气色非常的好。

二、色调上的相配合。

其实在早些年来珠宝绿这个名字的由来是因为它这个绿色显得非常的老气，所以人们给予他祖母绿这个名字，但是近些年来这个祖母绿的宝石被挖掘来做更多的时尚单品，所以他更多的被人们所接受，也越来越被人们利用在一些时尚搭配当中。祖母绿属于深色系，可以用它来搭配黑色这种深色它会显得比较高级，而且能够衬托出整个人比较冷艳的气质。你也可以用它来搭配一些浅色系的服装，比如说像米色或者是白色之类的就会让你整个人看起来是非常的纯净，这样就让祖母绿一这颜色脱离了人们印象中老气这一形容，他反而成为了人们在时尚搭配当中的选择之一。

懂得搭配的人比较会利用这些小众化的珠宝来搭配服饰，这样不仅显得很特别，而且会带给别人一种时尚的灵感，要知道如果你的搭配会被别人所借鉴的话，你的成就感是非常高的，这意味着别人认同你这种搭配。这样看来，祖母绿它并不是一种很老气的颜色，如果你利用好它，它就会在服装搭配是能够给你带来不一样的惊喜。

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？