关之琳拍卖过亿珠宝做慈善一事被港媒争相报道，她到底多有钱？

根据港媒的报道，香港的老牌艺人关之琳会把自己珍藏的51件珠宝拿出来进行拍卖。他为什么会在这个时候突然选择做这样的一件事情呢？是因为他马上就要过60岁的生日了。所以他打算把这些珠宝拿出来拍卖，然后拍卖的钱就全部用来做慈善，也算是为自己行善积德了。他这样的一个举动瞬间引起了网友们的热议，因为大家要知道他这些珠宝真的是价值不菲的，根据估算，这些珠宝的金额总金额大约超过了1亿元，大家是不是觉得非常的厉害了？我们多少人都没有见过这么多钱呀。

看到这一点，有很多人不禁感叹，关之琳到底有多少钱呀？竟然随便做个慈善就超过1亿元了。其实这一点我们也不是特别的清楚，毕竟人家也不可能把自己的真实身家告诉你，但是他做慈善随随便便就能够捐出一个亿，就可以想象得到他的家底是非常的深厚的。很多人都很好奇他这些钱到底都是从哪里来的，他怎么会赚这么多的钱呢？这些钱还真的是靠他自己的本事赚回来的，毕竟他的家族并没有给他留太多的财产。

曾经在接受采访的时候，关之琳就说过一句话，他说自己的钱多的下辈子都花不完，很多人都觉得这是一句夸张的话，觉得他太看得起自己了，但是从这一件事情当中我们就能够看得出来，美人说话是有底气的，人家根本就没有夸大任何事情。他说这些珠宝每一件都存在着很多美丽的回忆，现在捐出去，是希望能够帮助更多的人。关之琳的长相非常的漂亮，所以当初他拍戏的时候片酬是特别高的，在91年的时候，他的每部片酬能够达到60万，92年的时候就达到80万了。93年就更加的夸张了，他一部戏就能够拿120万，大家想一想那些年他拍了多少作品，所以她是很有钱的。

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？

什么是古董戒指？

古董戒指都有着明显的历史风格特点，历史不能重新来过，而那时候的戒指样式也是一样。并不是所有旧戒指都叫古董戒指，这些历史也只有10-20年的戒指，仅能叫二手戒指，而古董戒指的历史越久远越有使用价值。

戒指是最具备感情寄予的装饰品，古董戒指也许有着独一无二的含义，例如，有些是神职人员的图章，有些是皇室的威望和势力代表，有的用于印证婚契，有的用于纪念死者，乃至有一些戒指刻的符文也只有穿戴者或赠予者才会了解。

真正的双对戒是19世纪到20世纪才开始，到现代才逐渐发展起来的。

下列是一些历史小知识梳理。

因为古罗马人觉得，左手无名指是遭受太阳神阿波罗所保护的手指头，因而，在中指上戴戒指，尤其是寄宿有太阳能量的裸钻戒指，更能加强感情，让感情日久弥新。古罗马阶段的戒指仅仅简易的扣环。到二新世纪时，大家才开始选用贵重金属黄金来制做戒指。之后，由于基督徒沿用古罗马的风俗习惯，婚戒变成婚宴中不可以缺失的定情信物，持续迄今。在十五世纪以前，也只有君王才会配戴钻饰，富贵人家的婚戒都镶以晶石。直至十五世纪，裸钻变成忠贞不渝婚姻生活的代表后，钻石戒指才变成婚礼仪式的一部分。有关婚戒的来历，中国的表述是：古时候，君主临幸过嫔妃，便给她一个银指环作凭据，当她生下小孩后，再换为金指环。之后普通家庭也以指环做为婚姻生活的凭据，逐渐演变为婚戒。

实际上古董戒指里除开钻石戒指之外是有婚戒结婚对戒的，可是由于历史悠久，一对的戒指难以凑到一块儿保存下来，因此 许多情况下见到的全是单个的戒子，

古董戒指都有着明显的历史风格特点，历史不能重新来过，而那时候的戒指样式也是一样。并不是所有旧戒指都叫古董戒指，这些历史也只有10-20年的戒指，仅能叫二手戒指，而古董戒指的历史越久远越有使用价值。

戒指是最具备感情寄予的装饰品，古董戒指也许有着独一无二的含义，例如，有些是神职人员的图章，有些是皇室的威望和势力代表，有的用于印证婚契，有的用于纪念死者，乃至有一些戒指刻的符文也只有穿戴者或赠予者才会了解。

古时候没有这个对戒，是因为古时候的男人可以三妻四妾，要是真的结一次带一个，番茄匠相信男士手上应该非常多戒指了，而且那个时候并不是那么注重男女平等，自然不会出现这种象征永恒爱情的东西了。

最早出现婚戒据说是在6000年前的古埃及的遗迹中，因为埃及的人认为“环”象征着永恒，包括我们现在所说的，结婚的戒指一定要戴在左手上，因为左手的血脉是直连心脏的，这个说法也是古埃及人创立出来的，不过那个时候还是单人佩戴戒指，并不是双人都有佩戴。

随着时代的发展，男女的平等，加上西方的一些思维传入我国，慢慢的才有了双人佩戴的对戒，这个应该是由于西方在教堂举行婚礼，在仪式中交换雏形的戒指才慢慢地出现了，根据记载，最早出现对戒是在19-20世纪，那个时候还是英国最先开始流行的。

最早出现的对戒▼

那个时候也只有西方才有珠宝这一方面的宝物，而且那个时候还没真正传入我国。对戒可以说是西方传入我国的，但是中国真正见到对戒应该是晚清的时候了，而且古时候的人们对于这些新奇的事物，没办法关注太多，因为古时候只要是西方传入我国的都只会在皇宫里面出。

真正的双对戒是19世纪到20世纪才开始，到现代才逐渐发展起来的。以前根本没有什么对戒，以前戒指都是君主，贵族才戴的 。

在十五世纪以前，也只有君王才会配戴鑚饰，富贵人家的婚戒都镶以芯片石。直至十五世纪，裸鑚变成忠贞不渝婚姻生活的代表后，钻石戒指才变成婚礼仪式的一部分。有关婚戒的来历，中国的表述是：古时候，君主临幸过嫔妃，便给她一个银指环作凭据，当她生下小孩后，再换为金指环。之后普通家庭也以指环作为婚姻生活的凭据，逐渐演变为婚戒。

实际上古董戒指里除开钻石戒指之外是有婚戒结婚对戒的，可是由于历史悠久，一对的戒指难以凑到一块儿保存下来，因此 许多情况下见到的全是单个的戒指，

维多利亚时期是“古董珠宝”艺术发展的高峰期，这一时期的珠宝风格受19世纪兴起的艺术与工艺美术运动的影响，善于利用各种各样的宝石来呈现唯美浪漫的风格。此时流行着一种风格的珠宝——维多利亚时代珠宝（Victorian era Jewelry）。

手镯是浪漫主义时期最受欢迎的装饰品，人们通常会在每只手臂上佩戴大量手镯，但不一定是成对佩戴。白天戴在手腕上，晚上戴在白色的短手套上，或者戴在手套和肘部之间裸露的皮肤上。在19世纪40年代，它们有时是唯一的装饰品。

在19世纪40年代，典型的手镯被设计成一条蛇盘绕在手腕上，而较便宜的手镯则是用金鳞片状的连接物制成的，有时还会镶上青绿色的手镯，形状像蛇的头，有珐琅制的，也有宝石制的。最昂贵的例子是铰链部分烧上皇家蓝色的珐琅。头部和关节通常镶有钻石，偶尔也会镶上匈牙利蛋白石，眼睛则总是镶着红宝石或石榴石。

19世纪40年代，卡莉出现了膨胀的手镯。它最简单的形式是由一排用松紧带连接起来的金链组成，松紧带适当地穿过穿洞；更复杂的例子包括一个金链和铰链和弹簧链连接。扩大手镯受到热烈欢迎，因为它们可以戴在任何大小的手腕和手臂上的任何地方。

另一款19世纪40年代的典型臂饰，由一条金带或一大块带扣可活动的纱带系紧，镶有宝石或珐琅表带的松垂部分常饰以金色和宝石镶嵌的流苏图案。

19世纪50年代的一个新奇玩意是曼彻斯特手镯，它被设计成一个宽样式的金袖口，上面装饰着宝石和珐琅。

大约在1850年的时候，有弹性连接的金手镯经常装饰着可拆卸的宝石，从手镯中间垂下来的是卷轴或花卉图案的垂饰。19世纪中期的其他手镯是用金卷轴与中央镶嵌宝石的卡托布相连制成的，或者是以阿尔及利亚灵感的结图案为中心的宽金丝带制成的。

1840年至1860年间，人们通常用天鹅绒，丝带，刺绣，珠饰，镀金或金编织的手镯来装饰装饰。这些钩环的形状是用黄金，珍珠或钻石框架制成的微缩模型或浮雕，是用叶子，饰带或卷轴制成的装饰性镶边内的大石头制成的，或者只是用方形金扣制成的。

19世纪中期，人们对红宝石的喜爱激发了手镯的设计灵感，手镯上镶嵌了大量的石榴石雕刻，通常装饰有黄金或钻石卷轴。

手镯的形状是或宽或窄的带子，中间装饰着宝石，特别是石榴石，绿松石和珍珠，或阿尔及利亚灵感的丝带和结。

19世纪40年代，大量手镯的设计受到了魔力色哥特式风格的影响，这些手镯呈椭圆形，饰有骑士，天使和纹章图案。镶有珍珠和珐琅的钻石手镯设计更简单，也更传统，有圆形，卷轴或S形连接的腕带，或许中间还有更精致的图案。

珐琅和宝石手镯的自然主义的灵感，设计成一排排的花头串，浆果或者水果藤蔓，或设置在中心与一个更大的花卉图案，也在本世纪中叶左右的需求。