有哪些运用到了“中国元素”的优秀珠宝设计？

说起中国元素的珠宝，那就完全绕不开古法黄金了，注意，多图预警。

一、越王剑

这是以湖北博物馆那把越王勾践剑真剑为原型打造出来的比例首饰，真剑是青铜，首饰是黄金，剑面上的菱形格纹，还有缀有松石，剑柄上的圈纹都完美复刻，这么一个小吊坠，简直自戴王霸之气。

同款还有白玉和墨玉款，白玉温润，如谦谦君子，墨玉神秘，自古是占卜之物，中国风的元素就更浓了。

二、越王古法黄金珐琅国风手牌

这款手牌真的是很多人的心头好，一眼就爱上的那种，手牌其实有点像古代的吊牌坠子，挂在腰间的配饰，改良后做成手牌竟独有一番风味，手牌是有弧度的，能很好贴合手腕，上面的图案都是经典的古代祥瑞，珐琅工艺使得颜色绚丽多彩。

三、越王古法黄金五帝钱

中国人事喜欢戴铜钱的，这个五帝钱是在铜钱基础上改良的，融合了清朝的5代官钱，象征着财富和前途，寓意上都带有明显的中国风。

四、越王古法黄金心经平安扣

结合了古代铜钱和佛教元素，铜钱面上有平安心经，外观上看浑圆小巧，很古典的审美，寓意上，既寓意平安，又祈求富贵，双重吉祥寓意。

五、越王古法黄金大话西游对戒

西游元素应该是独一无二的中国元素了，这款对戒的特征非常鲜明，以金箍和紧箍为创作原型，风格中性古典，寓意是爱你一万年，比较直白的浪漫，非常适合七夕送给对象。

任进

珠宝首饰不同于时装,不会每一季都有新的流行趋势推出,但每年的维琴察珠宝展都会对下一年度的珠宝设计与工艺有一个方向性的预测,成为全球珠宝潮流的指向标。中国作为国际珠宝首饰领域的后来者,不可避免地会受到全球潮流的影响,但也会呈现出一些本土范围内的流行趋向。

1行业成熟化——珠宝与首饰的区隔逐渐明晰

中国经济的高速发展让我们用几十年的时间走完了西方国家几百年的路。在这一过程中,随着财富的增加,人们对珠宝知识的了解逐步深入。不管是一部分先富起来的新贵阶层,还是普通大众的百姓,都有了为自己添置一些“细软”的意识。无论其目的更偏重于收藏投资还是日常佩戴,都成为显示品位或时尚的一种象征。市场也自然而然地逐步分隔成珠宝与首饰两个体系,无论从材质、价格看,还是经营推广模式,都有很大的差别。珠宝通常指较为大颗粒的宝石,稀少珍贵,因此价格也颇为昂贵,通常走的是拍卖收藏体系,即使经营也是家族化生意,并不会有分布很广很多的店面。像哈里·温士顿就是一个典型的例子。在中国目前它也只有两家店而已。首饰就不同了,它可以是贵金属与小颗粒的宝石、半宝石组成的、普通大众皆可消费起的产品。价位虽分高中低档,但基本上是大多数人可以消费的起的,讲究色彩款式和搭配,在经营方面也通常是自营、连锁、加盟相结合的形式,通常以商场店和专卖店为主要形式。像我们日常见到的卡地亚、蒂凡尼,香港的周大福、六福等品牌都属于这种模式。

海天一色蓝宝石(422ct)

2色彩多样化——贵金属、宝石品种色彩逐渐丰富

中国从20世纪80年代一片“黄”的黄金年代,逐步增加了铂金、k-gold等不同品类颜色的贵金属。宝石也从最初80年代的山东蓝宝,变为了2000年开始流行的翡翠钻石,再到2008年流行的大颗粒晶石和现如今的小颗粒彩石。过去的色彩规则再也不适合用当今珠宝中彩色宝石的混搭了,现在的设计师用更加自由的色彩转盘打破了色彩预测的规则,多样的色彩出现在小小的珠宝上,却可呈现出完美和谐的视觉美感,这也使佩带者更容易与多色的服装进行搭配,**、紫色、蓝色、绿色,这些相撞的颜色放在一起却美艳无比,毫无疑问,过去的禁忌已成为当今的时尚。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

3大众个性化——追求个性成为珠宝首饰流行的必然

当下珠宝市场人们对于定制的概念相对来说比较偏好。定制的概念其实来源于服装领域的“Couture”。习惯了工业化产品的中国人,随着生活水准和审美自信的提高,更渴望通过独特的设计表达感情、彰显个性和品位。无论是处在哪个阶层的国人,都有个性化定制首饰的需求。富商大贾一掷千金,可以定制几百万上千万的名贵珠宝,在出席豪华宴会时佩戴,或者让那些当红明星来佩戴,博得红颜一笑的同时,也为自己做了广告;不太名贵又有一定质量水准的中档货,追求独特的设计和考究的做工,在珠宝定制市场中占有最大的份额;刚毕业的大学生,也会为心爱的人定制一个银饰,银饰上刻上对方的名字或其他有意义的纪念标志,对年轻人来说,这就是最值得珍藏的宝贝,它比那些上千万的珠宝表达了更为真挚的感情。

高级定制作品

4寓意深刻化——西方首饰概念逐步融入东方文化

中国是一个有着5000年悠久文明的古国,先辈留下的文化遗产不可计数,无论是已经传播到世界的,还是仍在国内繁衍的,都烙了众多中国元素的印记。国力的提升,市场的繁荣,使得2012年我们看到几乎所有国际一线大牌都在做与龙相关的珠宝首饰设计,西方简单几何形的拼接首饰已经逐步融入了东方文化。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？

闲着也是闲着，今天我们就来get下春晚明星的珠宝搭配吧！

2000年出生的欧阳娜娜已经是第二次上春晚了，年纪小小舞台经验却很丰富的她，选择的是CHAUMET的Bee My Love系列耳环和戒指，造型简约又个性十足。

Bee My Love系列的灵感来源于拿破仑的幸运图腾蜜蜂。标志性的六角形酷似蜂巢，也是勤勤恳恳的蜜蜂采蜜后储存成果的地方，正像新婚夫妇们对婚姻的向往，也意味着对家庭全情奉献才能蕴酿甜蜜果实。因此，Bee My Love戒指也是CHAUMET官方认证的婚戒款。不过，00后当然不会拘泥于这一点，只要看中的款式，都会毫不犹豫地戴上身！

关晓彤虽然还不到24岁，但已经是第四次参加春晚了。本命年的她特意戴上牛角，变身古灵精怪的“小魔女”。作为FRED Pretty Woman系列的新晋代言人，关晓彤选择的也是同系列的耳环、项链和戒指，红绳手链则是Force 10系列。

来自法国的FRED隶属于LVMH集团，创立于1936年。虽然在国内的认知度还不高，但其前卫创新、突破常规的风格已经牢牢吸引了一批死忠粉。

创始人Fred Samuel是一位痴迷于珍贵宝石和珍珠的探险家，毕生周游世界，灿烂的阳光、触目可见的大海、自然界的丰富色彩和对运动的热爱是他灵感的核心主题。Fred Samuel的作品大胆张扬、色彩明丽，别具一格又极致奢华，非常适合表达年轻人鬼马精灵、 时尚 不羁的气质。

新晋“谋女郎”刘浩存，穿起Miu Miu的红色小套装，青春洋溢，活力十足。去年的两部**《一秒钟》、《送你一朵小红花》都取得了不俗的成绩，人气急升，佩戴的珠宝也是“顶流”Cartier：

Etincelle de Cartier系列耳环+Pluie de Cartier系列项链、戒指+Maillon Panthère系列戒指，青春美少女和璀璨钻石的搭配让人眼前一亮，妥妥的甜酷女孩没错了！

THE9团员孔雪儿，虽然走的是性感御姐风，但私底下却是个萌妹。第一次上春晚的她，还悄咪咪在微博评论里告诉粉丝，舞台上的发际线是化妆师特意补上的阴影，也是REAL耿直了！

因为服装上的细节已经够多，所以孔雪儿没有佩戴太多珠宝，只戴了BVLGARI的Fiorever咏绽系列耳环，春天清新甜美的气息扑面而来。

Fiorever系列是BVLGARI于2018年推出的年轻作品，灵感源自古罗马 历史 遗迹中的花卉装饰，据说最远可追溯至公元前8世纪的庞贝古城。

栩栩如生的花朵象征着幸福与快乐，传递着罗马人热情欢愉的生活态度，以光彩夺目的钻石和白金定格。Fiorever的名字取自意大利语中的Fiore（花朵）和英语中的Forever（永恒），寓意永恒的花朵，中文译名为浪漫而隽永的“咏绽”。

2020年，30+的姐姐们就给我们带来了不小的惊喜。在春晚的舞台上，魅力十足的她们依旧不遑多让。

永远的丫丫佟丽娅，一身的配饰都来自BVLGARI。手镯和戒指出自Fiorever咏绽系列（同款手镯去年春晚的丫丫也戴过哦），耳环则属于Divas' Dream系列。再配上元气满满的高发髻，完完全全就是一个“春晚在逃公主”啊！

Divas' Dream在国内还有个大家耳熟能详的昵称“小扇子”，其标志是精致的扇形图案，也有人说像女性翩翩起舞时飞扬的裙摆。其实最初的设计灵感来自罗马卡拉卡拉浴场，扇形正是浴场马赛克图案。

如今Divas' Dream早已成为BVLGARI的常青款，几乎每年都会呈献出令人惊艳的新作品。不同的材质和宝石以及在扇形基础上变化的设计，不断地丰富着这个系列，满足女性在不同场合下多姿多彩的造型搭配。

和施华洛世奇解约的江疏影，终于可以换个品牌上春晚了！她选择的是女明星都很青睐的CHAUMET，传统的冠冕造型耳钉，来自品牌最经典的Joséphine系列（Angelababy的结婚戒指就是这个系列的）：

这款耳钉的两部分可以分开，既可以一起戴，也可以拿掉下半部分，单独佩戴上面的水滴形红宝石。

创始于1780年的CHAUMET，曾为拿破仑一世的妻子约瑟芬皇后打造过象征着爱与权力的钻石冠冕Tiara。为了向这位永远的灵感缪斯致敬，特意在2010年推出Joséphine系列，将绝美钻冕的元素融入各式珠宝作品中，每一件都有“为爱加冕”的美妙寓意。

以杨幂今时今日的地位和知名度，估计大家想不到她还是个“春晚萌新”。第一次上春晚的她，低调地选择了FRED刚刚发布的Pretty Woman系列高级珠宝（对，就是关晓彤的同一个系列），有种中西合璧的妩媚和雅致。

据说Pretty Woman系列的名字来源还有一段故事。1990年，一个**制作团队选择了一条FRED的心形红宝石钻石项链，作为片中女主角的道具佩戴。没想到**上映后，这条项链成为至真爱情的象征。这部**，就是朱莉娅•罗伯茨和理查•基尔主演的《Pretty Woman》。基于这份渊源，FRED便将全新高级珠宝系列命名为Pretty Woman。

周冬雨也是春晚常客了，作为BOUCHERON大中华区的代言人，这一次被她戴上舞台的，当然还是这个老牌珠宝帝国的得意之作。

拥有163年 历史 的Boucheron是全球十大珠宝品牌之一，最知名的设计款是1883年问世的“问号项链”。而第一条问号项链的造型，采取的就是孔雀羽毛。于是，品牌又顺理成章地推出了名为Plume de Paon的羽毛造型系列。这之中最难得的，是将贵重坚硬的宝石打造成为轻柔飘逸、膨松柔美的羽毛，佩戴时璀璨闪亮，又不失羽毛的轻巧摇曳之感。

看完了春晚明星的珠宝搭配

感觉又种下了一片草原

不得不说大牌就是大牌

能成为当红大小花的选择

自然有其独到之处

这么多“顶流”齐聚一堂

你会pick哪一款呢？

在珠宝时尚这个领域，对东方的珠宝也就是翡翠玉石还是有点了解的，珠宝有东方品味的珠宝和西方时尚的珠宝：材质不同，在珠宝材料的选择上，东方人更喜欢一系列具有东方文化遗产的宝石，如翡翠、玉石和珊瑚，玉在中国有着悠久的历史，早在近10000年前的旧石器时代晚期，中国祖先就发现并开始使用玉，翡翠文化贯穿于中国的整个历史发展过程。

经过几千年的发展演变，达到了尽善尽美的境界，它的影响是深远的，甚至影响到日本和韩国等一些东方国家的物质审美选择，从某种意义上说，翡翠文化是中国传统珠宝的代名词，西方人注重物体的外观，喜欢闪亮耀眼的东西，因此钻石、蓝宝石、红宝石等有色宝石是西方人最喜爱的珠宝，选择的主题不同，东方珠宝的主题主要是龙凤，龙是中国的图腾形象。

经过图腾发展的进一步神圣化，形成了龙、凤等多种动物特征的综合图腾形象，狮子、大象和人物在西方珠宝主题中被广泛使用，在西方人眼里，狮子是“高贵”的化身，代表着“胜利”，大象是一种神圣的动物，象征着“长寿”和“永恒”，东方设计领域始终贯穿着不同的设计理念和人文精神，东方设计注重“生动”，追求优雅内向的设计风格，强调把握意境。

“留白”是东方设计的主要特征之一，西方人是理性主义者，他们在设计中注重结构的处理和材料的使用，几何技术和合理的设计特点充分体现了西方首饰的风格，珠宝文化是不同的，随着时代的进步，东西方艺术文化逐渐融合，在生活、娱乐、饮食、音乐和服装中可以找到不同的文化元素，璀璨的钻石、和谐、比例、几何美学等元素代表着西方珠宝、雅致的玉石。

钻石是世界上最昂贵的宝石，1988年，纽约苏富比拍卖行拍卖了一颗质量为095克拉的钻石，每克拉价值975万美元，但一般来说，钻石的真正价值并不完全在于其价格本身，它象征着无尽的爱之火和生命之美，它给女性带来浪漫色彩，留下美好回忆，人们买钻石是为了买梦想、理想和情感。

维多利亚时期是“古董珠宝”艺术发展的高峰期，这一时期的珠宝风格受19世纪兴起的艺术与工艺美术运动的影响，善于利用各种各样的宝石来呈现唯美浪漫的风格。此时流行着一种风格的珠宝——维多利亚时代珠宝（Victorian era Jewelry）。

手镯是浪漫主义时期最受欢迎的装饰品，人们通常会在每只手臂上佩戴大量手镯，但不一定是成对佩戴。白天戴在手腕上，晚上戴在白色的短手套上，或者戴在手套和肘部之间裸露的皮肤上。在19世纪40年代，它们有时是唯一的装饰品。

在19世纪40年代，典型的手镯被设计成一条蛇盘绕在手腕上，而较便宜的手镯则是用金鳞片状的连接物制成的，有时还会镶上青绿色的手镯，形状像蛇的头，有珐琅制的，也有宝石制的。最昂贵的例子是铰链部分烧上皇家蓝色的珐琅。头部和关节通常镶有钻石，偶尔也会镶上匈牙利蛋白石，眼睛则总是镶着红宝石或石榴石。

19世纪40年代，卡莉出现了膨胀的手镯。它最简单的形式是由一排用松紧带连接起来的金链组成，松紧带适当地穿过穿洞；更复杂的例子包括一个金链和铰链和弹簧链连接。扩大手镯受到热烈欢迎，因为它们可以戴在任何大小的手腕和手臂上的任何地方。

另一款19世纪40年代的典型臂饰，由一条金带或一大块带扣可活动的纱带系紧，镶有宝石或珐琅表带的松垂部分常饰以金色和宝石镶嵌的流苏图案。

19世纪50年代的一个新奇玩意是曼彻斯特手镯，它被设计成一个宽样式的金袖口，上面装饰着宝石和珐琅。

大约在1850年的时候，有弹性连接的金手镯经常装饰着可拆卸的宝石，从手镯中间垂下来的是卷轴或花卉图案的垂饰。19世纪中期的其他手镯是用金卷轴与中央镶嵌宝石的卡托布相连制成的，或者是以阿尔及利亚灵感的结图案为中心的宽金丝带制成的。

1840年至1860年间，人们通常用天鹅绒，丝带，刺绣，珠饰，镀金或金编织的手镯来装饰装饰。这些钩环的形状是用黄金，珍珠或钻石框架制成的微缩模型或浮雕，是用叶子，饰带或卷轴制成的装饰性镶边内的大石头制成的，或者只是用方形金扣制成的。

19世纪中期，人们对红宝石的喜爱激发了手镯的设计灵感，手镯上镶嵌了大量的石榴石雕刻，通常装饰有黄金或钻石卷轴。

手镯的形状是或宽或窄的带子，中间装饰着宝石，特别是石榴石，绿松石和珍珠，或阿尔及利亚灵感的丝带和结。

19世纪40年代，大量手镯的设计受到了魔力色哥特式风格的影响，这些手镯呈椭圆形，饰有骑士，天使和纹章图案。镶有珍珠和珐琅的钻石手镯设计更简单，也更传统，有圆形，卷轴或S形连接的腕带，或许中间还有更精致的图案。

珐琅和宝石手镯的自然主义的灵感，设计成一排排的花头串，浆果或者水果藤蔓，或设置在中心与一个更大的花卉图案，也在本世纪中叶左右的需求。