被称为自然界最奇幻的珠宝的“蜜蜡”，有哪些奇妙的起源故事?

很多人都不知道蜜蜡是什么，但是很多人都应该知道琥珀是什么。用简单的方法来讲，透明的叫琥珀，不透明的叫蜜蜡。

最有科学价值的，琥珀是一种透明的，里面带着千万年前的植被和动物的天然树脂

最有经济价值的是藏在波罗的海的一种红色的蜜蜡，颜色是枣红的，非常深沉，又叫血珀。

但是在中国的古代，并不了解这两种东西的来源其实是一种，但是全世界有一个共同的特点，都会把琥珀或者蜜蜡，看作是某一个神仙人物或者动物的眼泪。这也证明了，古代人会区分蜜蜡琥珀和矿物质宝石的不同。这是一种有机宝石。

那么在中国的古代是怎么说的呢？说琥珀是老虎的眼泪，或者是它的魂魄，李时珍在本草纲目上说它“类玉”，但是也明确地表达了古人知道它不是玉类。但是古代的人仍然对琥珀有着正确的认识。因为唐代的诗人韦应物里就这样的来说明琥珀，说他是松树的灵魂，是松树的液体，那些蚊子还落在其中，千百年来还可以看到。

琥珀正是因为是松树的树脂化石，所以当摩擦它的时候，会散发出特有的清香。琥珀有着宗教的意义，安神宁心。

但是由于蜜蜡不透明而且温润，给人颜色上更多的观感和美丽，所以在中国古代有一个误会的说法，说是千年的琥珀，万年的蜜蜡。好像琥珀还要修行好多年，才能变成蜜蜡一样。

正是因为琥珀的不能再生和它的特殊的形状颜色，所以说琥珀和蜜蜡价值连城也不为过。

在中国琥珀有着老虎的眼泪和老虎的灵魂的说法。在西方，关于琥珀和蜜蜡的传说也和眼泪相关。

比如在立陶宛，琥珀被说成是美人鱼的眼泪。当她的爱人，因为和她相爱，被杀死在海上，这个少女留下了血红的眼泪，这个眼泪就是琥珀。

而在希腊传说里，琥珀也是爱情的眼泪。一位神女因为英俊爱人的死亡，整天的落泪，最后化作了晶莹的琥珀。

所以当我们知道了这些美丽的传说之后，其实也颇佩服古人演绎神话的能力。正是因为琥珀蜜蜡是一种有机宝石，不是矿物质宝石，给人更多的灵性感，才有了这么贴近人类灵魂的传说。

不过无论从科学价值还是经济价值来讲，普通的老百姓是无法拥有琥珀和蜜蜡的。但不妨碍我们去看一看，去了解了解。

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？

拜占庭时期的珠宝（特点：金银镂空） 金银镂空是拜占庭珠宝的重要特点之一，它是将黄金镂空，以打造出精致细腻的图案，具有很强的浮雕效果，这种技艺从公元三世纪开始长期流行。 公元10世纪，錾胎珐琅技术发展起来。拜占庭珠宝将这一技术的应用，推向了顶峰，这种技术是在金属胎上直接錾挖出凹陷的图样，将珐琅料灌入使画面在金属上凸显，且不再使用完全珐琅化的背景。 拜占庭时期的珠宝（宝石抛光） 大颗的彩色珠宝镶嵌。拜占庭的宝石加工以抛光为特色，制作成的半圆弧面型平底宝石被镶嵌在镂空的黄金之上，光线从半圆弧面型宝石穿透，这样就可以更加突出宝石的异彩，整体晶莹剔透，风格纤细奢华。 拜占庭时期的珠宝（特点：宗教色彩） 带有浓重的宗教色彩。因为拜占庭的艺术风格起源于基督教，所以十字架或者有有灵性的动物都能常见于拜占庭风的珠宝中。

巴洛克时期 特点：气势雄伟、生机勃勃、强烈奔放，同时洋溢着庄严高贵，豪华壮观 巴洛克风格，始于法国的路易十四时期，庄重华丽。彼时处于自然科学的发展和对新世界的探索时期，欧洲中产阶级兴起，中央君主专制加强，同时宗教改革运动的斗争此起彼伏。 巴洛克风格珠宝最有代表性的设计叫赛维涅蝴蝶结，这是最早的蝴蝶结珠宝，诞生于17世纪中期。法国作家塞维涅夫人让这种珠宝风靡一时。 约1663年 上图的项链展示了巴洛克珠宝的一种常见工艺——珐琅。黄金上烧制不同颜色的珐琅始于17世纪早期，是一位叫Jean Toutin（1578-1644）的珠宝匠的技术创新。

洛可可时期 特点：女性化、不对称、柔软轻快、精致、细腻繁复 、“C”形、“S”形曲线 “洛可可”（Rococo）源于法文rocaille，意为岩石或贝壳饰物，后来该词指以岩石和蚌壳装饰为其特色的艺术风格。如果说巴洛克风格像男士，洛可可风格则更像一位女士。 法国玛丽王后，也是洛可可风格艺术和珠宝的忠实拥磊 在法王路易十五之前，巴洛克风格的盛世之景是宫廷的主旋律，它深沉古典，大气磅礴，诉说着一国的强大。及至路易十五时期，柔软轻快的洛可可风格席卷而来。

导读：慢慢在创作上找寻共鸣频率的两人，一开始同心齐力制作McQueen与Givenchy（该著名品牌于1996-二零零一年间由McQueen担任首席设计师）每一年共8场展现出的珠宝零配件，先是为McQueen1996冬季“Dante”产品系列打造

「我将每名现代女性看作勇敢的战士──浪漫、健硕，却又展现比较敏感的一面。期待我的珠宝能捕捉这类双重性，进而激发出与众不同的、甚至具备冲突性的心理状态。」

曾与LeeAlexanderMcQueen同心齐力行过这种创新发展之途，珠宝设计师ShaunLeane所锲而不舍的创作自信心，仿佛也遭到了暗黑风格的3D渲染，与McQueen那句「衣服和裤子是维护保养女性的盔甲」如出一辙，皆视时尚为强劲心理状态的最后输出，视这种设计装饰身体的疯狂现代雕塑体形，为某种保卫本身在潜意识中的华丽武器。

#1

McQueen每一场科技创新秀出，全是有ShaunLeane的著作

投身珠宝界36年，ShaunLeane最广为流传的铸就，便是McQueen服装秀上这种惊艳了时光的珠宝──牵涉出曲解五官的面部快速夹具、于美女模特背部浮上来的肌肉骨骼紧身胸衣、形塑古怪诗意的部落风层叠圆环图颈炼…，McQueen每一场稳步发展时尚与现代雕塑相连接的科技创新企业形象背后，自始至终在所难免ShaunLeane的定义与专业性帮扶，两人相识是缘的深厚情意也蔚为时尚圈佳话，而他们一起将「t台走秀珠宝（caalkjewel）」携至主流媒体镁光灯下的个人行为，也鼓励设计师们挖掘时尚与珠宝相互之间搭衬、融合的太多太多方式。

#2

WhenFashionMeetsJewellery：2位复古传奇的相逢整个过程

ShaunLeane于1969年出生于纽约，年仅十五岁便进入KingswayPrincetonCollegeofFurtherEducation研读珠宝方案设计，毕业在纽约知名珠宝区HattonGarden一开始长达7年的学徒职业发展，借一次次修复维秘、新现代雕塑和装饰艺术设计设计方案阶段广为人知出去的老物件珠宝，淬链出没人会出其右的技术专业专业技术人员。

ShaunLeane

1992年，ShaunLeane经朋友详解了解了那时仍入读圣德尼艺术与设计院校的McQueen，两人快速地发现互相除了资源共享相近发展趋势状况（皆出世工人阶级）之外，也对传统技艺有着很深的偏爱，也都怀着一颗理想化巅覆时尚与珠宝现阶段容貌的热情，两人第一次将那般的企业使命带上McQueen1995冬季产品系列，ShaunLeane丢下对贵重金属、宝石等奢华原料的固执，改以铜、铝和纹银打造宛如身体艺术作品一般的产品造型设计珠宝，ShaunLeane因此习得在传统珠宝制作训练中学不了的非常规专业性。

ShaunLeaneandAlexanderMcQueen

ShaunLeaneatMcQueen'srunwayshowbackstage

#3

提高规格型号限制，打造从零配件提高为主人翁的「t台走秀珠宝」

慢慢在创作上找寻共鸣频率的两人，一开始同心齐力制作McQueen与Givenchy（该著名品牌于1996-二零零一年间由McQueen担任首席设计师）每一年共8场展现出的珠宝零配件，先是为McQueen1996冬季“Dante”产品系列打造缠绕于美女模特颈部与手臂的银首饰，衬托至产品系列机牀主轴轴承「战争与民族宗教」，ShaunLeane如此描述道：「Lee仅有告诉我它要想一条从耳背一边进、一边出的藤蔓，好似假如你往生时，繁杂的自然（万事万物）会成长发育、重点围绕着你，最终占领你的身体，这展现出一种易损性，但也此外体现动能。」

而另一款令人印象深刻的合作心血，则是McQueen1997夏秋季产品系列“LaPoupée”会演的、导致极大质疑的「正方形手＋脚镣」，McQueen铸就此产品系列的原意乃送给荷兰当代艺术家HansBellmer以古怪轻绳重点围绕玩偶身体的经典著作，但在黑人模特DebraShaw的诠释下，仍无可避免地迈进有关种族问题的负面消息点评；McQueen曾于秀后描述说那般的创作分派与奴隶制度无关紧要，他只求说明时尚创作的限制过多，简言之的「高级品味」事实上只是精英主义下的化学物质、一种被极个别掌有支配权的人选择的结果。

HansBellmer'sarork

针对秀上另一款回转在美女模特头上的「沦落光环（fallenhalo）」，则是精致化妆产品和时尚珠宝的丰富多彩融合，细到大部分看不见的环状物，一直在舞台灯光设备机器设备照射下被见到，ShaunLeane说这正符合McQueen要想搭建的讽刺感。

McQueen偏爱将服饰作为不幸身亡提案的讨论方法，而将骷髅穿在的的身上便是拉丁语片语“MementoMori（坦诚相待面对死亡）”的实体展现，两者之间1998夏秋季“TheGoldenShower”产品系列中那模拟仿真脊柱和肋巴骨的大中小型珠宝，完美辅助产品系列主题元素──情s现代雕塑和SM设计理念对粉丝们的破坏性抗拉强度。

只不过ShaunLeane一开始对该项与身体一样宽阔的「设计创意」仿佛不抱信心：「我跟Lee说你需要的并并不是珠宝师，仅仅雕塑家！但他给的回应自始至终是：『你本身就是位雕塑家。』我明白了我能轻松用蜡雕出钻石戒指，而且为它镶好一层金，但（制作大中小型珠宝）我尽量想得更大些（thinkbigger）。（与McQueen的合作）一直那般，我得从大处着眼，尽量确信没有哪些叫不大可能办得到的。」

除了上述著作之外，ShaunLeane为McQueen制作的疯狂珠宝还包括1999冬季产品系列的“CoiledCorset”，不断1997冬季（以南非部落Ndebele女士为设计构思打造沉沉的金属复合材料颈圈）经典著作的暗黑风格，生产加工从高领打底衫处一路扩宽至臀线的铝制磁铁线圈吊带背心，以美女模特LauraMan的身型实体模型，听到仅是脱穿就必须（各）花上15分钟，当然也毫无悬念地变为整场秀最引人注目的产品造型设计。

其他令人震撼人心的珠宝经典著作，也是有野山鸡爪珍珠手炼、犹如利刃的金属复合材料面具、镶好玫瑰花的金属复合材料吊带背心、坚起耸人听闻硬刺的鹅毛耳环耳坠、以金属片连接起来而成的珠宝罩衫、设计构思启发自古以来情况下手术治疗常用工具的下颚骨金属复合材料零配件……这种，将俩位才俊对女性身体、民族宗教文化创意和生死存亡提案的沉迷，揉入唯利是图的浮夸装饰品中，启发小辈服饰与珠宝设计师展现出提高构架的想像力。

#4

开创自有品牌，仔细制作「属于未来的老物件」

在经典百货商城HarveyNichols顾客于一九九八年和ShaunLeane释放出来合作意愿后，ShaunLeane于隔年开辟现有同名的的著名品牌，着眼于结合传统工匠技艺与电脑科技，并从现代雕塑、时尚、自然、文学等制造行业汲取设计构思，以盆栽绿植、动物人体骨骼、丰富性线条为创作体形，打造嵌入暗黑风格DNA、却仍显清雅绮丽的时尚珠宝，苏富比曾叙述他的创作好似「属于未来的老物件（antiquesofthefuture）」，释放出来着融入时尚特点的时代气息光辉。

即使McQueen早已猝然长逝，好运气如大伙儿，仍能将ShaunLeane逃散逆反要素的好看装饰品佩戴上身，以贴近肌肤的亲密距离，体会这名珠宝奇才为这个世界造成的文艺美学脉动饮料。

珠宝跟服装一样，是美丽的皮囊，风格各异的它们有些是飒和酷的代表，有些是美和仙的象征。

当我们都说人靠衣装的时候，不同风格的珠宝首饰对于装扮我们自己其实也起到了至关重要的作用，那么珠宝都有什么样的风格可供我们选择呢？

01

法式风格

法式珠宝犹如法国这个国家一样，一直以来给人的感觉都极具浪漫主义色彩。

特别在早期，法式珠宝受到法国皇室的影响，优雅奢华，宫廷感十足，大颗粒的钻石与宝石的镶嵌更是体现了法国人骨子里的古典主义的浪漫情怀。

02

印度风格

印度风格的珠宝犹如印度这个充满浓郁宗教信仰的国度一样，该风格的珠宝首饰大多数以“套”为单位，并且设计手法极富民族特性，拥有满满的异域风情。

03

韩式风格

韩国设计风格的珠宝首饰以甜美清新为主。

并且韩式珠宝的出品大多数是由价格较为低廉的铜铝合金作为主材料，配以人造珍珠、皮质等材料制作而成，所以在价格上也会相对比较实惠，也难怪很多女生喜欢用韩式珠宝做造型搭配。

04

意式风格

意大利首饰的传统工艺精髓有“织纹雕金”、“仿麻纹理”、“花边样式”、“丝绒效果”和“雕塑雕刻法”。

这些工艺加入到金银饰品与珠宝中，使得意式风格的珠宝首饰整体看起来就会更加格外华丽。

05

日式风格

日本的珠宝设计大多数以小巧、精致为主，并且风格走向都偏温柔，是不少小女生购买珠宝首饰时的首选。

06

中式风格

无论在珠宝领域还是服装领域，一旦与 时尚 沾边，大家都知道中国风是近几年的流行。

中式珠宝设计在颜色的运用上都十分大胆，并且擅于采用点翠和珐琅工艺，注重细节的雕刻与处理。

珠宝在我们的生活中，不仅是穿衣打扮上的点缀，更是我们人生重要时刻的见证者，不同风格的它们也给了不同性格的我们更多选择，所以以上风格各异的珠宝，你们更喜欢哪一种风格呢？

你说的应该是高僧的舍利子吧。

舍利，梵语中意为“尸骨”，指死者火化后的残余骨烬。通常指佛祖释迦牟尼火化后留下的固体物，如佛发、佛牙、佛指舍利等。

佛教经典中把舍利分为两类：一为法身舍利，即佛祖所说的佛教经典，二为生身舍利，即佛祖火化后留下的固体物。后者又可分三类，一是骨舍利，白色；二是肉舍利，红色；三是发舍利，黑色，均圆明皎洁，坚固不碎，迥非世界珠宝可比。菩萨、罗汉也有舍利，佛教认为，只有虔诚奉佛，悟道得法的人才会自然结晶舍利，非常人可得。

相传佛陀入灭后，弟子们焚化佛祖遗体，于灰烬中得4颗牙齿以及指骨、头盖骨、毛发等物。弟子们将佛祖真身舍利起塔供养，顶礼膜拜。后来，阿育王取出全部舍利，分成八万四千份，分别盛入宝函，在世界各地建塔供养，其中有许多传入中国。

1987年法门寺地宫发掘即出土了佛教世界千百年来梦寐以求的佛祖释迦牟尼真身舍利，系佛祖的一节中指骨。

根据史料和碑文的记载，雷峰塔地宫中供奉的佛螺髻发，即为佛祖释迦牟尼的头发遗物，即发舍利。