人物服装插画-时装插画基础|时装人体比例详细图文步骤教程

时装插画：那个有着500年历史的”时尚女魔头“

时装插画已经存在了将近500年,自从有了衣服以后,就需要将设计衣服的思想或形象转化为时装插图。这种视觉形式起源于插画,绘画和油画,也被称为“时装素描”。时装设计师主要使用“时装素描”在纸上或数字方式上集思广益,它在设计中的主要作用是在缝制实际衣服之前可以预览和可视化最后的结果。

接下来,我们就分阶段的看一下时装插画这个有着500年历史的”时尚女魔头“有着怎样的历发展进程。

一时尚插画的开始

时装插画始于16世纪,当时全球的探索和发现导致人们对世界各个国家的人们的着装而着迷。印制了说明不同社会阶层和文化适合穿着的书籍,以帮助消除对变革的恐惧和这些发现所造成的社会动荡。

在1520年至1610年之间,出版了200多种这样的版画,蚀刻版画或木刻作品集,其中包含穿着特定国籍或等级的人物的图板。这些是最早的服饰插图,也是现代时装插图的原型。这些插图很可能会被礼服设计师,裁缝师,及其客户所使用,以激发新的设计灵感。

十七世纪的艺术家雅克·卡洛(JacquesCallot)和亚伯拉罕·博斯(AbrahamBosse)都使用现代雕刻技术来制作逼真的时代服装和服饰细节。

这些期刊从1670年代开始在法国和英国开始发行,被认为是第一本时尚杂志,其中包括LeMecureGallant,TheLady'sMagazine,LaGalleriedesModes,LeCabinetdesModes和LeJournaldesDamesetdesModes。在此期间,出版期刊的数量有所增加,这是对市场中越来越渴望了解最新时尚新闻的女性读者的反应。直到在18世纪末和19世纪初,男性风格的插图才变得与女性插图同样重要。

二十九世纪的时尚图样(Thefashionplate)

时装图样(Thefashionplate)在18世纪后期独占鳌头,在巴黎风靡一时,期间诸如HoraceVenet的《IncroyablesetMerveilleuses》等出版物,以及在拿破仑一世时期的乔治·雅克·加丁(Georges-JacquesGatine)雕刻的一系列水彩时装图都名噪一时。

法国作为时尚仲裁者的地位确保了国内外对时尚插画的不断需求。这种对流行服饰的兴趣以及对流行服饰的获取日益广泛,导致在19世纪出现了150多种时尚期刊。这些高度详细的时装插图捕获了时装趋势的信息,并提供了一般的制衣指导。

高级服装定制也是这个阶段出现的(出现在1860年代),时装公司聘请了插画家,他们将与女装设计师直接合作,设计师将织物挂在现场模型上时,插画家则会勾勒出新设计的草图。他们还会在完成的系列中绘制每个设计的插图,然后可以将其发送给客户。

到19世纪末,手工彩色印刷被全彩色印刷所取代。时装图样开始使用两个人物,其中一个人物可以从背面或侧面看到,以便可以从更多角度看到服装,从而使复制更加容易。19世纪插画家的重点是准确性和细节性。他们遵守静态的图像约定,以便为观看者提供全面的信息和指导。

三二十世纪的时尚杂志和插图

二十世纪初期的几十年来,现代意义上的时装插画首次开花。随着最新时装样式的发行变得越来越有利可图,时装插画师的工作成为一种职业。时尚以前是单个艺术家的作品,现在正成为一个行业,以前所未有的数量生产新商品,以填补百货公司的空缺。这些商店发明了一种新的全名消遣方式-购物文化。

法国奢侈杂志《宪报》(Gazettedubonton)于1912年至1925年出版,汇集了一群年轻艺术家,他们在诠释时尚方面获得了前所未有的自由。伊里贝(Iribe)是这些时尚插画家之中的****,为著名的出版物做出了贡献,其中还包括查尔斯·马丁(CharlesMartin),爱德华多·加西亚·贝尼托(EduardoGarciaBenito),乔治·巴比耶(GeorgeBarbier),乔治·勒帕佩(GeorgesLepape)和翁贝托·布鲁内莱斯基(UmbertoBrunelleschi)。他们为《宪报》制作的印版展示了日本木刻版印刷品的影响,以及装饰艺术风格新的变化。

在美国,大众市场时尚杂志《Vogue》和《Harper'sBazaar》涵盖了社交场合以及当代服装的流行趋势。Harper'sBazaar杂志与鬼才埃特(Erte)签订了独家合同,该合同从1915年持续到1938年,是出版历史上最长的合同之一。

从1910年到第二次世界大战爆发,《Vogue》杂志的封面始终带有插图。Vogue的早期封面展示了由美国插画家海伦·德莱顿(HelenDryden),乔治·沃尔夫·普朗克(GeorgeWolfPlank),乔治·勒帕佩(GeorgesLepape),莱恩德克尔(FXLeyendecker)创作的艺术品。

第一次世界大战后,欧洲艺术家加入了他们的行列,其中包括爱德华多·贝尼托(EduardoBenito),查尔斯·马丁(CharlesMartin),皮埃尔·布里索(PierreBrissaud)和安德烈·马蒂(AndreMarty)。

四时尚插画的黄金时代

1920年代到1930年代代表着时装插画的“黄金时代”。每个商业艺术家都被认为是时装艺术家,都是完美的绘图员。许多人能够凭权威和信念来代表织物的质地,光泽甚至重量。

摄影和印刷的新技术发展开始将照片的复制直接放置在杂志的页面上,这意味着时尚图样不再是现代生活的代表。到1930年代初,照片开始成为杂志的首选,Vogue杂志在1936年报道说,摄影封面的销售情况更好,插图开始被放入到内页。

随着1929年股市崩盘后的经济衰退,美国时装业对巴黎时装的依赖程度有所降低。在两次世界大战期间,美国的服装制造取得了长足的进步,改进了大规模生产方法并标准化了尺码。中产阶级妇女依靠熟练的裁缝师以负担得起的价格可以购买最新的时装设计,而诸如Vogue和Women'sJournal这样的杂志出版的图案对于家庭裁缝师来说是无价的。

Vogue杂志的主要目的是尽可能向读者展示时尚,摄影使插画家摆脱了对服装进行精确记录的需求,而更倾向于诠释时髦的服装。据该杂志的出版商抱怨说:“艺术家们主要是对获得有趣的图画和装饰效果感兴趣,他们被忠实地报道当代时尚精神的任何事情所累,因此感到无聊。”

迪奥在1940年代后期的“NewLook”为战后时尚复兴提供了灵感。从许多方面来说,这是一种倒退的风格,回到过去而不是对未来进行展望,但它也象征着回到更加开朗,乐观的时代。

五时尚插画的毁灭与复兴

到1950年代,时装编辑已经将更多预算用于摄影的编辑传播。随后将时尚摄影师提升为名人,这意味着插画家必须满足于制作内衣和配饰的文章,或从事广告活动。

1960年代,时尚插画在杂志出版业中的地位不断消失,这一趋势在面向青年的青少年杂志的新类别中有所体现,1960年代发行了许多此类杂志,所有这些插图都将插画作为摄影的廉价替代品。

安东尼奥·洛佩兹(AntonioLopez)是这期间唯一在Vogue杂志上定期亮相的艺术家,他的职业生涯始于《女装日报》。

在20世纪下半叶,时装插图一直难以生存,直到1980年代才开始复兴。新一代艺术家在诸如LaModeenpeinture(1982),CondeNast’sVanity(1981)和Visionaire(1991)之类的杂志中都有发行。这种复兴归功于广告活动,特别是Barney在1993-1996年的纽约广告活动。

六今天的时尚插画

介于精美艺术和商业艺术之间,时装插画在最近被重新评估为一种重要的流派。由于美丽和优雅在时尚和艺术领域都已过时,因此时尚插画有时看起来像是回到了更早的时代。

摄影术非常擅长记录服装的详细信息,因此插画家的重点不再是服装的精确呈现,而是解释服装和可能的穿着者。在二十世纪末和二十世纪初,由于数字工具和社交媒体平台的支持,它发展出了一系列独特的艺术风格。1990年代,先驱插画师EdTsuwaki,GrahamRounthwaite,JasonBrooks和KristianRussell等在计算机绘图领域开始兴起。

这一时期见证了计算机设计程序AdobePhotoshop和Illustrator的出现,也见证了传统的基于艺术的时装插画形式的复兴。纽约的帕森斯设计学院和FIT学院开始提供插图作为其时装课程的专用元素。手工制作的“传统”插图一直在复兴,时装插画家经常回望过去的大师,寻求风格灵感。以经典方法为基础的时装插图已成功地与更现代的流程所创造的插图相得益彰。

最近,插图通过时装设计师和插画家之间的合作而流行。随着社交媒体的使用,时装插画家开始引起人们的关注。时尚插图充满活力色彩,错综复杂的图案和无穷无尽的个性,给人留下深刻的印象。

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时装插画基础|时装人体比例详细图文步骤教程

时装人体也被称为“草图”人体,是基本的时装体形,我们可以在画出人体的基础上设计服饰或绘制平面图,这也是时装插画的起点。

勾画时装人体草图

首先,必须要先熟悉比例的一些规则。

时装人体用“头长”来计量,每个头长代表1英寸。正常情况下时装人体基本是10头长的,但不代表9或11头长就完全不正确了,更多时候是需要根据绘制的服饰特点来决定。比如宽松的衬衫,大衣袖或大领子,而且有很多紧身胸衣的细节时,可能要有更长的腰部和脖子;如果是夸张的蝙蝠袖,手臂应该更长一些。如果是裙子,就需要腿部更长一些。

不同的服饰需要不同的焦点,不同的焦点需要不同的夸张画法。

下面以10头长人体举例:

1在纸上画一条垂直线,然后等分成10个区间。最顶端的线为0,最底端的线为10。

每条线都代表着人体不同的部位。

2头部:在0~1之间,画一个椭圆。下巴正好位于线条1上。

3肩颈:在1~2之间画出脖子和肩膀。肩宽大约为15个头长(特殊款式的服饰可能不同)。

4腰臀:从肩膀两端(肩线)分别向下画一条线到腰线位置,腰部宽度大约为头长的3/4。从腰身两端(腰围线)分别画一条线到臀部(臀部最高点4),臀部宽度大于头长和腰部,小于肩宽。

5腿部:从臀部两端分别画一条逐渐收细的直线,从4~10。

6脚部:在腿部下端外侧分别画一个三角形。三角形的底边为脚趾,在线条10上,三角形顶点为脚踝。

7手臂:在肩线位置分别向下画逐渐收细的线条至手腕处。

8手部:用矩形和三角形粗略画出手部,指尖在线条5上。

现在已经画出一个粗略的基本人体了。

9修匀人体的各部位。(头部,脖子与肩部自然衔接,腋窝到腰部,上臀围的线条,臀部,胯部到脚踝,双脚,手臂)

关于时装人体理想的体型比列问题,其实需要灵活看待,并且还要接受时装的变化。某个年代看起来完美的东西,在另一个年代看起来可能会特别奇怪。比如用现在的标准来看20世纪50年代的梦露,可能很多人会觉得她有点胖~

以下标准决定了某个时代的“完美”时装人体:

那个时代的模特或名人

强调身体的部位和人物的某种姿态

合身的服饰和内衣或者其他装饰,或没有装饰

总体来说时装人体必须比普通人体更高一些,这样才能更好的展示时装,在照片或者艺术作品中凸显时装的效果。

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服装设计中常见的插画的艺术风格有哪些？可以详细说说吗？

1波普风格

波普风格的插画艺术出现、流行于20_兰50_甏呐分薜厍,主要通过商业艺术的创作手法,形成融合大众文化与商业艺术的全新艺术风格。同时,波普风格中相对浮夸的卡通形象、报纸版画形式及幽默的标语,共同组成独属于波普风格的特色,且波普风格的艺术性非常强[3]。安迪·沃霍尔是在服装设计领域中对波普风格拓展贡献最为杰出的人物之一,首次开创了纸质、塑料、人造皮为服装制作基础材料的先河,并且在其插画作品中包含了颠覆传统的设计理念,具有色彩鲜艳、设计理念前卫及选色大胆等鲜明特点。直至今日,波普风格的插画仍保留与安迪·沃霍尔较多的相似之处。

2抽象风格

通常,抽象风格的作品普遍以几何化的点线面、圆形、三角形、正方形为主体进行深入创作,在创作风格上具有典型的抽象性特点。蒙德里安是抽象风格作品中相对成功的早期人物之一,其抽象风格的创作方式较为独特,侧重利用形式多样的矩形图案作为插画内容,且此类插画艺术形式对抽象风格的影响深远。以法国著名抽象风格服装设计大师创作的作品《红黄蓝》为例,此作品深受蒙德里安抽象风格的启发,选择多种颜色的线条、三角形、长方形,给予广大受众独特的艺术欣赏体验感受,并赋予作品强烈的视觉冲击感及新奇感。

3具象风格

具象风格不同于上述提到的两种风格,其图形特点普遍写实且逼真。再者,具象风格作品对线条的展现相对直接,可进行装饰性的泛化、夸张及变形处理,从而提高作品的色彩感,突出作品的简洁性及精致性。以意大利著名服装设计师缪西亚·普拉达为例,曾拥有将插画直接用在服装设计创作的实力,可以将插画作品布满在服装设计作品当中,且其作品侧重精心细腻化创作人物造型,突出作品的色彩及绚丽感[4]。此外,具象风格中线条展示相对飘逸,可以给予受众心理如梦如幻的体验感受,尤其是应用在服装设计当中,能有效提高设计作品的精巧程度,赋予设计作品灵动的美感。

01首先咱们要起针，起96针，这得96针是这么计算得，8针是有四个径路，每条径路二针，是八针；前胸和后背是各30针，肩或袖是14针。提议第一次织这种毛衣得人，或对自己起边没有信心得人，可以请其他人替你起好边，记得要起单罗纹边，高度可 能一至二厘米就行了，小孩子不愿意穿太高领子得衣服，这原因是太高了领子就能缠脖子。织完后呢，再织一圈平针，再就要分针，要记得，在分好一项得针数后，要加一针。第一行，1、先用平针织一针后就加一针，（是衣服得斜径）；

02再织30针后加一针，织二针后，再加一针，（这30针是前胸得针数，二针是斜径得针数，二针过后是袖子了）；

03以后再织14针，加一针后，织二针，再加一针，（这14针是右袖子得针数，二针仍然是斜径针数）；

>05织30针后加一针，织二针后，再加一针，（这30针是后背得针数，二针是斜径得针数，二针过后是袖子了）； 在从上往下织这款中,还有集中加针和分散加针得区别，还有一点还有一种随花样增 加针得办法。 我今儿个讲得这一例是从上往下、集中四条路加针得办法。

以适合五到六岁得小好 友穿为例：（记得一条原则：整个领圈得针数-8针（四条筋），其余得分成三份。

古装汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分 。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻 ，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足。根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦 、裋、深衣 。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛 。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式 。

“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的小袖、短袖也比较多见。主要有这几种用法：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如：汉唐时期贵族礼服多用宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖。

汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。一般情况下汉服是不用扣子的。即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就是用带子打个结来系住衣服。同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。

古装是指相对于现今的时装而言，一种时间性的服装概念，一般指具有中国古典气质和韵味的装扮。狭义上是指具有古代（民国以前）元素的服装。现多用于拍摄武侠等影视作品，多数古装并非真正历史上存在的服装，是艺术化了的古代服饰，古装更偏向于时间性和艺术效果。古装一指古风的服装，多用于影楼等：二指古代的服装。

幼儿变废为宝的手工制作如下：

第一种飞机：材料：矿泉水瓶、色卡纸、剪刀、水彩画笔、透明胶。

1、剪好的白色卡纸包在水瓶下半部瓶身。

2、利用蓝色卡纸制作飞机的两翼和喷气筒。

3、淡蓝色卡纸制作螺旋桨固定在饮料瓶盖下面，并把剩余的卡纸剪成蓝色小圆点粘在飞机机舱作为装饰。

4、整个飞机制作完成在老师指引下大概需要一刻钟，如果小朋友喜欢可以利用水彩笔在飞机机舱画画出更多特别的图案或者写字。

拨浪鼓的制作方法如下：

材料：圆规、笔、硬卡纸、珠子、绳子、剪刀

1、准备一张硬卡纸，两个一样的'珠子和两根同样长度的绳子。(珠子也可以换成其它东西，如玉米粒等。)

2、用圆规或者两支笔，在卡纸上画出一个圆，然后用剪刀沿着画的边线剪下圆。

3、在卡纸对称的两端用打孔器或者其它的东西，例如剪刀等弄出两个孔洞。

4、取一根小棍，质地选择柔软一些的木棍，在木棍的顶端用小刀劈开小缝，便于茶道纸片上。

5、在两个小孔中间偏左的位置，插上小棍。如果不牢固可以用绳子或其它东西固定。

6、用绳子把两个珠子拴在卡纸的两端，注意长度要一致，简单的拨浪鼓制作完成。

衣服的做法如下：

1、可以用废弃的报纸，制作漂亮的环保裙子，主要用在校园活动上，给孩子一种理念。

2、用不用的塑料片和纸质的硬片等做成环保服饰，可以自己进行涂鸦，这样孩子有参与感。

3、用黑色塑料袋做成漂亮的小裙子、马甲，上面再加点自己的修饰，用彩色纸剪裁成各种好看的装饰物。

4、用彩纸和薄点的彩色不透明塑料纸做成亲子装，很温馨。

5、用大人的破损衣物，比如牛仔裤等，修改成小版的衣物，加上一些元素可以让这些衣服，更个性、时尚也耐穿，还达到了环保的目的。

6、用不用的扑克牌，结合毛线、纸、布等材料做成一系列的成型衣物，大小适合孩子，可以让孩子在校园晚会上表现环保服饰。

7、用包装盒等上面的彩条、彩带等缝合在一起，做一个小小的漂亮裙子吧。

1、准备材料：棒针两根、直尺一把、毛线一团

2、先在棒针上起针十针（起十针是为了方便后续的计算，无硬性规定一定要起多少针）。

3、然后随意织花纹，连续织7-10行，直到有一定长度可以测量即可停下。

4、用尺子量出织物的宽度，用所得数字除以起针针数即是自己织毛线的宽度，以下图为例，10针宽度为42cm，即一针宽度为042cm。

5、然后根据要织毛衣的各部位具体数值即可计算具体起针针数，以头尾26cm为例，可算出需要起62针。

插肩袖毛衣的编织方法如下：

首先要起头66针。具体分配：1（边）3（茎）13（袖子）3（茎）26（后片）3（茎）13（袖子）3（茎）1（边）。两边加针方法：2-1-1、2-2-1、2-3-1（两边一共加了12针）

前领窝中间加12针，因为前后片针数要一样多，所以12（前领中间）+12两边加针数）+2（2个边）=264。隔一行在4根茎旁各挑加1针，加23次。根据具体毛衣大而定。

此毛衣总针数为306针。起头66针，两边加了12针，中间加了12针，挂肩加了8X23=184针（一次加8针，加了23次），两边腋下加8针（实际应该算32针，因为身子和袖子从这8针中挑出了32针）66+12+12+184+32=3066。针数分配：袖子各68针，身子170针。

如下：

毛衣，以机器或手工编织的毛线上衣。人类在原始生活中利用树叶、兽皮来蔽体，在渔牧生活中结网捕鱼，就懂得运用编织的技法，随着文明的演进与科技的发明，人类不仅充分利用各类动、植物等天然纤维编织出生活所需的物品，更研发出多种化学纤维、矿物纤维，使人类生活更舒适便利。

手工毛衣编织在中国可以说历史悠久了，但最早是用一针一线的编织，到80年代才开始逐步兴起用编织机编织，那时仅有熊猫的主机，当时，也是一种很好的毛衣编织机，随后中国陆续有了进口的编织机，如兄弟牌、银笛牌、瑞士80S等机器。

在中国一些企业也看好编织机这个大市场，随后就有了多家编织机生产厂家，但多数都是仿照日本的机器制造的，如上海产的申风牌、红旗马产的红旗马牌都是仿照日本产的兄弟牌机器生产的、还有武汉产的梅花牌、温州产的天琴牌、是仿照日本的银笛牌生产的。

并且国产的上述品牌机器，分别和日本产的上述品牌机器相比，无论在功能上，还是在结构上都是一样的，且配件都是可互换的，同时，又有标准、三湘、华美等编织机相继产生，为针织行业的发展起到了很大的作用。