衬衫多长合适

衬衫固然好看，可穿着不合身的衬衫，反而会暴露男士拙劣的衣品。

之前邦叔介绍过一期，量体时的注意事项。定制一件衬衫，需要着装顾问准确测量出用户身材数据，在这中间有很多细节注意事项，需要双方之间沟通配合，最后的目的就是能让客户穿上合身又满意的衣服。

那么关于衬衫合身的定义是什么呢？如何判断你穿着的衬衫是否合身？

今天邦叔就来和大家聊聊衬衫合身这个话题，在介绍之前先卖个关子，先提个小问题：是不是每个部位贴紧皮肤就是合身呢？

好，带着问题，我们根据主要的几个部位展开探讨。

No1 前胸后背

一件衣服大小感知度最明显的就是胸围部分，它的围度很大程度上影响了整体的合身度。

首先你要确保扣子扣上后，胸部不会出现很紧绷的感觉，这个确保的是衬衫胸围不会过小。

如果稍微活动一下手臂，前排门襟扣就开始不自觉的变形，甚至露出了肉，这样的衬衫胸围就小了。

另外，如果是胸围过大的衬衫，很容易在前后部位产生褶皱，感觉就像是泄了气的皮球一样，软趴趴的。合身的衬衫穿上去会有一些饱满感，但是它仍然留有一定余地，保证我们日常活动。

另外不要忽略背部的效果。从肩膀下方到腰部上方，合身的衬衫会根据我们的身材比例，从上到下做出曲线效果。

带有曲线的衬衫相比较直筒型的衬衫会更加优雅，可以修饰身材比例，就算你是微胖有肚腩的男士，也能让你的比例看上去更协调一些。

No2 袖子

袖子是一个很关键的部位，且很容易看出来是否合身。通常着装顾问测量手臂长度时，下端会测量到虎口位置，这样做出来的衬衫长度才是标准的。当你手臂向前伸展时，不会有“短一截”的现象出现。

系好衬衫袖扣，在手臂自然下垂的状态下，衬衫袖口在虎口以上2cm左右的位置为佳；

如果你搭配西装穿着，衬衫应比外套袖口长出一厘米左右。

另外袖肥也非常关键，成衣店购买衬衫的袖肥是均码。部分手臂较粗的男士会出现袖子紧绷的情况，这样的衬衫命运令人堪忧。

定制衬衫会根据你的手臂粗细来决定袖肥宽度。袖口的大小也能为你的手腕宽度留出一个手指的距离。如果你有戴表的习惯，会给袖口留出一个Watch Allowance。

No3 肩线

你的衬衫肩线位置是很容易暴露不合身的地方，太宽或者太窄，都会让整件衣服一眼就能看出不适合你。合适的衬衣肩宽，肩和手臂的衔接处正好位于肩端点。

衬衫肩线位置如果窄于肩端点，明显感觉胸部前方被手臂拉扯，衬衫胸前和手臂会有明显的大横褶；

衬衫肩线位置如果宽于肩端点，整个肩会塌下来，这样穿着正装会让人觉得懒散没有活力。

如果你找不到肩线，请摸一下你的肩膀上有块突出的骨头，你的衬衫肩部嵌条如果恰好坐落在上方，那么恭喜你，这件衬衫肩线很合身。

No4 衣长

搭配正装的衬衫时，合理的长度应该在盖住臀部的位置，这样扎进去不容易掉出来。

如果你买的衬衣是平时休闲穿着，下摆不会塞到裤子里，合理的长度大约在裤子门襟1/2处。这样不管你是抬手还是弯腰，都能保证不露肉。

No5 领子

最后我们再来讲讲衬衫领子，被称作男人的门面。它是视觉中心点，第一眼最能引起别人注意的地方，而且能决定你的精神面貌。

决定领子合身有领围和领高两个方面。

合身的衬衫领口可以放下1-2根手指，而不是系上后让你喘不上气来。而领口过大会显得脖子空荡荡，风吹过来直接灌进胸膛。系领带容易起褶皱，整个人也不精神。

而领高部分，不论脖子长还是短，衬衫领子的高度要位于喉结下方两根手指的距离，会把颈部在视觉上黄金分割，让脖子比例看上去更协调。

当你穿着西装时，衬衫领子需要露出西装领子1cm，且两者贴合为佳。

肩斜角度指的是从两个领高点拉一直线，与肩线之间的夹角。

角度怎么算应该知道了，就是用量角器去量的了，

不过实际服装生产中常用的是测量高度，落差，指的是从袖顶点作一垂直线于两个领高点所拉的直线，它们之间的线段长就是用来计量肩斜数据。

服装设计要看整体感觉, 是一门艺术，没有确定的公式

　　衬衫(Shirt)，又名衬衣、恤衫，是一种穿在西装里面的上衣，亦可单独穿用。下面是我为大家整理的正装衬衫礼仪规范，希望能够帮到大家哦!

正装衬衫礼仪规范

　一 · 摸

　一件好的衬衫首要看面料质地，最直观的感受无非是触摸了，要求摸起来柔软且光滑,致密又不易皱。

　而决定面料质地好坏的指标主要有面料产地和支数。

　一般来说，正装衬衫以棉质最为常见。

　高级衬衫中常用的棉花有来自于西印度群岛的海岛棉、埃及的埃及棉、美国和秘鲁产的皮马棉以及中国的新疆棉。其质量也是逐级降低。

　其中海岛棉由于产量稀少，质量上乘，往往只有少量顶尖品牌的高定才会使用，如果你看到随随便便一件衬衫写着“西印度群岛海岛棉”，那就一笑而过吧。

　其次，棉纺面料在普通衬衫中比较常见，它综合了棉和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点。其质感较硬，穿着不如纯棉舒适，不易变形，不易皱，不易染色或变色，按照棉和的比例不同，特点向纯棉或者纯涤纶偏移。其以英国、瑞士、意大利的公司为尊，比如有些高档衬衫会有Thomas Mason(英国)、Alumo(瑞士)、Monti(意大利)之类的面料标。

　另外，面料的支数也对质地有较大影响。支数越高，说明这个线越细，织物越薄。但支数并不是越高越好，支数太高反而穿起来会贴身上，密不透风，而且不容易打理。

　衬衫支数一般在 50-200支之间，普通衬衫一般在80支以内，好的衬衫都在100支以上，奢侈衬衫140支以上。

　二 · 看

　先要看版型。

　衬衫的版型分为：修身版、标准版、宽松版。

　修身版一般适合于时尚的人，修饰身材，充分体现定制衬衫的优点，比较干练和精神。

　标准版一般适合于大部分的人，整体的特点是不张扬，是经得起岁月考验的设计。

　宽松版适合一般比较瘦和成熟的人群，有着修饰身材的作用，穿着活动时较为舒适。

　其次看衣领领型。

　衣领的是一件衬衫的关键，不同的领型选择，让现代精英男士在多种风格之间的随意切换。

　方八领：大众功能都普遍适合，这种领是最常见也最实用的衣领，它也有另一个英文名字叫point collar，适合各种领带或领结。

　大八领：左右领子的角度在一百二十至一百八十度之间，因温莎公爵喜爱这种领子而得名，适合系宽大的领带，相应的领带系法叫做“温莎结”。

　明扣领：因此舒适随意的纽扣领衬衫一般被划为休闲衬衫范畴，不推荐和套装搭配穿着。

　双层领：特殊领型，多用于搭配年轻、活泼的休闲西装。

　礼服领：专门为参加各种宴会而设计的礼服的领子。

　立领：带着浓郁的东方气息和儒雅气质，穿着起来显得精神干练。

　还要看袖口袖型

　袖型分为一粒纽扣的，和二粒纽扣的，还可分为横排的纽扣和竖排的纽扣。

　横排的纽扣相对来说比较的实用，舒适度也是比较好。

　竖排的纽扣相对而言比较美观和别致。

　最后看配件和工艺。

　衬衫的辅料主要有扣子、线、衬等。

　扣子。普通品牌的衬衫一般用的是聚酯塑料扣，中档的用普通贝壳扣，顶级品牌的用高档贝母扣，如 塔罗 贝和白蝶贝等。大多数衬衫都采用18mm-32mm的贝母。一般25mm贝母扣在高档衬衫中用的比较多。

　衬衫接缝处采用单针，因为双针之间的布料会因为穿着、清洗等出现褶皱。针脚在每英寸18针以上，目前国际上最高档的缝线针距为每英寸22针，这也是高档衬衫的工艺标志之一。

　严谨的图案对齐，一件好衬衫的图案必须在各个接缝合并处对齐。这些合并、接缝处包括肩袖接缝处、前胸口袋(高档正装衬衫一般没有口袋)、约克(yoke，后肩部)、袖叉袖口豁口处等。具体请参考下图。

　选衬衫的套路，简单又使用：

　一摸：摸质地，面料产地与支数最关键

　二看：看裁剪，如版型、衣领、袖口、纽扣等细节

　三试：留待下章详细分解

关于男士正装衬衫的礼仪

　立正稍息，从上往下看

　衬衣是否合身，首先看肩线。一件合身的衬衣的肩线应该落在肩膀上面，如果肩线滑到手臂一定是不合身的;如果肩线太靠上会显得不够正式。

　其次看袖孔。从袖孔的形状和大小可以看出衬衣在胸、肩、腋窝处是否合身，很多成衣为了适应更多人而把袖孔做得比较大。如果袖子很宽，有多余布料，袖孔就太大了;如果袖孔太小，则会影响手臂自由活动。合身的衬衣袖孔比较高，便于袖管沿着手臂收缩而不至于显得太松垮。

　依次看袖笼(口)。袖笼需要肥瘦合适，系好袖扣之后，胳膊弯曲不会紧绷，手肘处不能堆着;

　最后看袖长。当袖扣被扣上，袖口一般在拇指根部，这个可以根据个人偏好有所不同。

　绕颈运动，看领围大小

　衣领长度一般在14-18英寸(衬衫摊平，衣扣到扣眼)，系好最靠近下颚的那一颗纽扣后，合身衬衣刚好还可以伸1-2两指，不然就是太松或太紧。如果不系领带或者不扣最上面的扣子，衣领可以略小于正常尺寸。

　扩胸运动，看衣襟松紧

　衬衣穿上后胸、背、腋下都比较舒适，可以自由活动，同时最好能看出胸肌轮廓，但如果扣子被拉扯，衣服像要被撑爆，那就太紧了。

　放松运动，看下摆长度

　衬衣一般收腰，当下摆被塞进裤子时，沿体侧有一条干净利落的线，而不是很多皱褶。合身的衬衣设计一般有后褶让衬衣收腰。

　如果将衬衣下摆塞进裤子，举起双手过头，下摆不应该露出来;而如果下摆在外面，应该刚好到西裤后面的口袋，这样算长度合适。

看了正装衬衫礼仪规范了：

1 男士西装着装的三三原则

2 正装衬衫要注意礼仪

3 关于穿正装礼仪

4 关于衬衫礼仪

5 西装衬衣着装礼仪

6 西装礼仪的要求

(倒挂领)指领角向下垂落的领型。

　　(中山服领 zhongshan coat collar)由底领和翻领组成，领角呈外八字形。

　　(尖领 pointed collar, peaked collar)领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。

　　(衬衫领 shirt collar)或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。

　　(圆领 round collar)指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。

　　(青果领 shawl collar)是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。

　　(荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。

　　(燕子领 swallow collar, wing collar)领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。

　　(两用领 convertible collar)也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。

　　(方领 square collar)指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。

　　(中式领 mandarin collar)指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。

　　(立领 stand collar, Mao collar)指领子向上竖起紧贴颈部的领型。

　　(海军领)指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。

　　(扎结领)也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。

　　(圆领口 round neckline)领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。

　　(方领口 square neckline)领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。

　　(! 字领口 "!" shape neckline)领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。

　　(一字领口 boat neckline, slit neckline, off neckline)前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。

　　(鸡心领口 sweetheart neckline, heart shaped neckline)也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。

　　(底领 collar stand, collar band)也称领座，是连接领口与翻领的部位。

　　(翻领 lapel)指翻在底领外面的领面造型。

　　(领上口 fold line of collar)领面的翻折线，即领外翻的连折处。

　　(领下口 under line of collar)领子与领窝的缝合部位。

　　(领里口 top collar stand)指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。

　　(领外口 collar edge)指领子的外侧边沿处。

　　(领豁口)也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。

　　衬衣的各部位名称分别是：领尖、领座、领子、过肩、袖子、领扣、胸袋、门襟、前片、袖 衩、袖口、开衩、袖口扣、袖衩扣。

　　各部位具体分布看下图：

　　衬衫的质料，以前多用白府绸，更多的使用的确良、丝、纱和各类化纤制成的衬衫。样式有立领、大翻领、小翻领，女式也有圆领或秃领的。一般的说，短袖的以秃领和圆领的居多，长袖的则以小翻领的为多。