筋藤简介

目录 1 拼音 2 拼音名 3 筋藤的别名 4 来源 5 原形态 6 生境分布 7 化学成份 8 性味 9 功能主治 10 筋藤的用法用量 11 摘录 附： 1 用到中药筋藤的方剂 2 用到中药筋藤的中成药 3 古籍中的筋藤 1 拼音

jīn téng

2 拼音名

Jīn Ténɡ

3 筋藤的别名

三托藤、坎香藤、香藤、藤满山香、九牛藤、骚羊果

4 来源

药材基源：为夹竹桃科植物筋藤的全株。

拉丁植物动物矿物名：Alyxia levinei Merr

采收和储藏：全年均可采，洗净，切片，晒干或鲜用。

5 原形态

攀援灌木。具乳汁，全株无毛；小枝与老枝均柔弱，老枝圆柱形，节间长约25cm，小枝直径15mm或更细，稍具棱角和条纹。叶对生或3叶轮生；叶柄长47mm；叶片嫩时膜质，老时纸质或近革质，椭圆形或长圆形，长58cm，宽23cm，先端钝或渐尖，基部急尖或稍渐尖。聚伞花序单生于叶腋内，花5数；花萼裂片长圆形，长约15mm；花冠白紫色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，喉部紧缩；雄蕊着生于冠筒内面中部以上，花药内藏；无花盘；子房由2枚离生心皮组成，花柱丝状，柱头头状，先端2裂。核果椭圆形，长约9mm，连结成链珠状。花期38月，果期8月至翌年6月。

6 生境分布

生态环境：生于海拔250400m的山地疏林下或山谷、水沟旁。

资源分布：分布于广东、广西等地。

7 化学成份

茎叶含齐墩果酸(oleanolic acid)，白桦脂醇(betulin)， β谷甾醇D葡萄糖甙(βsitosterolDglucoside)。

8 性味

辛；微苦；性温

9 功能主治

祛风除湿；活血止痛。主风湿痹痛；腰痛；胃痛

10 筋藤的用法用量

内服：煎汤，1530g；或浸酒。

11 摘录

《中华本草》

用到中药筋藤的方剂 桂龙药膏

大芦45g高山龙375g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤55g温

桂龙药酒

g大芦45g土甘草69g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤35g温

活血舒筋汤

、续断、甘草。功能主治：活血祛瘀，舒筋通络。主伤筋与筋错、筋挛，关节行动不舒，肿痛。用法用量：水煎

舒筋止痛洗药方

汉防己3钱，秦艽2钱，木瓜2钱。功效：活血止痛，侧重舒筋。主治：筋骨痛。用法用量：用水熬透，洗之。

养筋汤

克炒枣仁9克巴戟天9克功能主治：补肾养心，滋肝舒筋。治肝肾不足，心阴亦虚，筋缩不伸，卧床 ，不能

更多用到中药筋藤的方剂

用到中药筋藤的中成药 桂龙药膏

大芦45g高山龙375g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤55g温

桂龙药酒

g大芦45g土甘草69g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤35g温

骨筋丸胶囊

桂枝46g血竭27g马钱子(制)27g制法：同骨筋片项下，自始至取上清液与乙醇提取液合并，浓缩至稠

舒筋丸

魏氏家藏方》卷八之舒筋丸主治血弱气虚，风湿乘之，筋脉不舒，颈项紧痛，不能转侧，连耳皆痛。用法用量：

舒筋活血丸

治：舒筋通络，活血止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，筋断骨折，瘀血痛。用法与用量：黄酒或温开水送服。一

更多用到中药筋藤的中成药

古籍中的筋藤 《滇南本草》：[第三卷]接筋藤

接筋藤，形似皮条，有小叶，身上有毛，无花。气味甘，性平。主治跌打损伤，散血

《黄帝内经灵枢集注》：[卷二]经筋第十三

足太阳之筋。起于足小趾。上结于踝。邪上结于膝。其下循足外侧。结于踵。上循跟结于。其别者结于外。上中

《黄帝内经太素》：[卷第十三·身度]经筋

平按∶此篇自篇首至末，见《灵枢》卷四第十三《经筋》篇，又见《甲乙经》卷二第六《经筋》篇。足太阳之筋

《类经图翼》：[卷五经络（三）]诸部经络发明

喉口唇舌部颈肩部胸腹部背部胁肋部四肢部皮毛肌肉部筋骨血脉部脏腑部前后 〔头面部〕巅∶足太阳交巅。

《医经原旨》：[卷二]经络上第五

皮草业务知识1 什么是裘皮？裘皮是所有毛皮类动物的原皮的总称。2裘皮制品常用毛皮的种类：水貂：裘皮制品中使用率最高的原料。主要产地有丹麦、芬兰等格陵兰群岛附近的欧洲国家、美国、加拿大等北美国家。紫貂：所有区皮制品中最为稀有的毛皮，其底绒厚实，毛针长而柔软紧附于底绒上，成衣十分轻便且保暖性绝佳。主要产地来自俄罗斯和加拿大，其中俄罗斯的野生紫貂尤为名贵。青紫兰：学名为栗鼠。一种稀有的毛皮。其质地柔滑毛针和底绒没有明显的区别，但由于此类皮张的皮板过薄，不宜作为整体成衣的选料，因此多用于成衣的领口和袖口的装饰。主要产地来自于丹麦、芬兰等格陵兰群岛附近的欧洲国家、美国、加拿大等北美国家。麝鼠：也是一种细小类的毛皮，相对出场量也很少，多用于高档成衣的里料。其他常用的皮张：狐狸、獭兔、斯瓦卡拉羊皮、象羔皮。3水貂中公皮与母皮的分别：公皮的皮张大而厚底绒厚实，毛针相对坚挺且粗长，分量较重。母皮的皮张相对皮板较薄质地柔软底绒密实，毛针相对柔软而且较细于公貂相比业很短，做出的成衣较轻。4公皮和母皮做的成衣哪个质量更好 公皮和母皮做处的成衣不能单纯的来说谁好谁次,需要看整体成衣的设计风格来确定使用那种皮张。一般来说,设计上要求风格粗旷的成衣会选择公皮，而设计要求相对娇小俏皮的风格成衣会选择母皮。5哪些颜色的水貂皮张为本色的皮张？ 水貂产品中的本色主要分为三个色系（1） 蓝宝石色系：由浅到深分别为紫罗兰、蓝宝石、铁灰色。（2） 白色系：珍珠貂：介于纯白和乳白之间的颜色。 白佳瓜：白底上不规则的生长的呈块状 的黑色或咖啡色的水貂品种。 十字貂：白底配以自然生长的黑色十字、蓝宝石十字或咖啡十字花纹的水貂皮张。（3） 咖啡色系：根据其色泽的深浅程度不同，有浅至深分别为浅啡、中啡、深啡三种。（4） 本黑：介于深啡和黑色之间的颜色。此类皮张的底绒为接近黑色的深咖啡色，而其毛被颜色为黑色的皮张。本黑的不同称谓：NAFA美国黑 SAGA玛珂根尼 美国传奇 宝嘉美6原皮的出产地在哪里？主要由北美和欧洲地区，以拍卖会的形式向世界各地的毛皮供应商予以供货。北美洲的供应商为美国传奇和NAFA,欧洲的主要供应商为哥本哈根和SAGA。7国际的四大拍卖行是哪些？旗下的质量等级怎样区分？美国传奇：总部设在美国的西雅图，是全球皮张出来产最少的毛皮供应商，也是极品本黑水貂宝嘉美的毛皮供应商。最好的皮料会贯以BLACKGAMA的标识。NAFA :中文名为北美至尊，总部设在加拿大温哥华。原皮的质量标识会用星级来区分，五星的为顶级，一星的为一般皮张。SAGA:中文名欧洲世家，是现有毛皮加工厂中选用较多的毛皮供应商。其主营芬兰、挪威等国家的皮张。其毛皮的质量等级分为皇家级和世家级两种。皇家级将标注ROYAL QUALITY的字样；世家级将标注SUPER QUALITY的字样。哥本哈根：目前全球最大的毛皮供应商，主营丹麦的水貂及各类皮张。哥本哈根的毛皮质量用颜色标识区分由高到低分别是哥本哈根紫 、哥本哈根白金、 哥本哈根酒红、哥本哈根象牙白。7怎样鉴别皮张的质量？（1）皮料的皮板需柔软富有弹性，无残留的油脂、无刀痕和破损。（2）皮料的底绒颜色均一，无明显的色泽深浅差异，底绒密植且厚实，有丰盈的视觉感受。（3）皮料的毛被长短一致富有光泽且粗细划一，无色差及残损以及其他杂色毛被的参杂。（4）皮料毛被与底绒间的比例。通常而言皮料的毛被短而齐，紧附在其丰厚的底绒上的皮张为上等皮。其皮张的特点远距离看似光泽度极好的貂绒。8裘皮制品通常有哪些加工工艺？（1）串刀：也叫抽刀。是奖硝染好的皮张上机器将其裁成04—08公分的皮条，再将其缝合在一起的一种工艺。这种工艺加工的成衣有较强的立体感。（2）平排：又名整只。是将皮料以统一大小皮号进行排列裁剪缝合，完成成衣的一种加工工艺。其加工出的成衣整体性好。（3）ABCD:由平排演变而来,其制作工艺等同于平排。只是在皮料的排列时由肩到底摆处使用的皮张号越来越小，成衣有自然下摆。成衣不但整体性强，而且极富动感。9貂绒制品有哪些加工工艺？（1）剪绒：是将皮料直接上剪毛机，将其剪为绒厚为04—08公分厚的一种加工工艺，经剪绒后的皮料多被漂染成各种时尚靓丽的色彩，制成时装款的成衣。（2）拔针：又名拔毛。是指经机器将皮料的毛针拔除，保留原料原有底绒的一种工艺。其工艺对原皮的要求较高。其皮料的底绒必须密植丰厚且有弹性。（3）半剪：是将皮料自上而下的一种剪切工艺。其工艺特点表现为肩部以下的毛被剪切后留存一部分，向底摆过渡，其毛被保留的越来越短的一种工艺。10裘皮制品一般常见的有那些领型和袖型领型：以虎头领、翻领、西装领、披肩领、立领居多。袖型：主要有散袖、克夫袖（掐袖）、挽袖为主。领型与袖型是和谐搭配统一的，披肩领配散袖，落落大方不拘小节，虎头领、翻领、西装领陪克夫袖和挽袖，使人有干练利落的感觉。11裘皮制品色泽的常见处理工艺有那些？（1）漂染：将皮料整体加工后染制成预想色彩的处理工艺。（2）加色：再不伤及皮板的基础上将与预想颜色相近似的皮张染制成预想颜色的一种色泽处理工艺。（3）漂针：只将皮料的毛被漂制成预想颜色的处理工艺。（4）漂脊、刷脊：是将貂脊处的颜色予以加工以区别于诚意底色的一种色彩处理工艺。以增加成衣的立体感。12裘皮制品的价格高低取决于哪些方面？（1）原皮的来源地。北美的皮料较为昂贵，欧洲的次之，以国产皮的价格最低。（2）原皮当年的产量及种类。不同色泽及不同产量决定了一些当年出产量相对不多的皮料因原始价格较高，此类皮料成衣的价格相对较高。（3）不同的款式成衣的用料量是不同的，因此相对用皮量越多的成衣价格越高。（4）一些相对工艺复杂的成衣价格也较高。13裘皮成衣常见的问题有哪些？（1）配皮是否合理。有无毛向相反，色差严重等问题。（2）底绒：底绒的厚度是否一致，是否出现高低不平，色泽深浅不一的问题。（3）毛被：毛被的长短粗细是否搭配合理，毛被的色差是否在工艺要求的合理范围内。（4）成衣的整体是否平滑。有无走刀留下的痕迹，接缝处高低不平、漏针及未完全缝合或残留线头的问题、皮张间缝合过渡处是否圆润，有无明显的对接痕迹。（5）成衣后是否有吃纵的现象、内里是否有露于成衣外的问题。14．裘皮制品的制作流程是怎样的？首先是在拍卖会上拍皮--------进硝皮厂进行硝染--------到加工车间配皮分拣-------设计师打版裁纸样--------工人根据纸样裁皮钉板-----------半成品定型----------进滚笼去浮毛-------干洗----------吊里布--------出厂质检-----------成衣。15．裘皮制品的保养要注意哪些方面？（1）存放于阴凉干爽通风处，切勿受潮、严禁暴晒。（2）请勿用香水发胶等化学物质直接喷洒裘皮制品，以免干燥破裂。（3）请勿靠近热源，以免变形干裂。（4）尽可能避免雨雪天气穿着。如遇雨淋或沾上雪花，用手轻轻的扫掉，放于通风处风干，不可马上放入衣柜，以免受潮变形。（5）挂衣架的宽度要适宜，不可叠放，不可使用樟木箱存放。（6）严禁使用樟脑球接触裘皮，请勿使用槊料胶皮衣套存储。（7）严禁使用电熨斗熨烫裘皮，防止烟熏及烟头接触。（8）当裘皮需干洗时送至专业的裘皮干洗店，进行干洗维护。

　　[编辑本段]Dior档案

　　◆ 迪奥 （Dior）品牌档案：

　　国家：法国

　　创建年代：1947年

　　产品类别：女装、男装、香水、皮草、内衣、化妆品、珠宝、鞋靴及童装等

　　创始人：克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 先生

　　公司总部：法国巴黎

　　来源：阳光不绣[编辑本段]Dior的历史

　　Dior历史Christian Dior出生于1905年法国的诺曼底，“Dior”在法文中是“上帝”(Dieu)和“金子”(or)的组合，金色后来也成了Dior品牌最常见的代表色。Dior并不是服装设计出身，毕业于巴黎政治学院，又作为企业家之子，他对艺术的热情却从未消退。在时尚领域不断浮沉后，1946，已届不惑之年的Dior才在巴黎Montaigne大道开了第一家个人服饰店。

　　1947年，Dior推出了他的第一个时装系列：急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，被称为“New Look”，意指Dior带给女性一种全新的面貌。的确，Dior重建了战后女性的美感，树立了整个50年代的高尚优雅品味，亦把Christian Dior的名字，深深的烙印在女性的心中及20世纪的时尚史上。

　　Dior之所以能成为经典，除了其创新中又带着优雅的设计，亦培育出许多优秀的年轻设计师。Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre以及John Galliano在Dior过世后陆续接手，非凡的设计功力将Dior的声势推向顶点，而他们秉持的设计精神都是一样的——Dior的精致剪裁。2001年法国籍设计师Hedi Slimane接手改名后的DIOR HOMME，他的设计强调完美的线条，超小尺码的服装透过精瘦的年轻男模特儿呈现出一种带点病态的美感，风靡了全球。

　　如今，Dior的品牌范围除了高级时装，更早已拓展到香水、皮草、针织衫、内衣、化妆品、珠宝及鞋等领域，不断尝试、不断创新却始终保持着优雅的风格和品味。1947年，二次世界大战后的巴黎在重建世界时装中心的过程中，Dior作出了不可磨灭的贡献；2005年，Christian Dior诞生一百周年的今天，Dior持续带给人们生活和穿着的新体验。

　　1905年1月，出生于法国诺曼底

　　1920年-1925年，攻读政治学

　　1928年-1931年，画商

　　1931年-1937年，自由设计师

　　1937年-1939年，Piguet（皮盖）服装店助理设计师

　　1941年-1947年，Lelong（勒隆）服装店设计师

　　1946年，开设自己的商店

　　1935年，独立的早期，Dior经历了一段非常黑暗的时光。每天他得从报纸上的小广告中搜索工作机会，他没有固定的地址，时而与朋友同住，时而露宿街头，饥一餐，饱一餐，最终得了肺结核。尽管如此，Dior始终没有垮下。

　　有一天当Dior因找不到工作而陷入深深失意时，一位时装界的朋友建议他画一些时装设计图，不料却大受欢迎。每一份设计都充分展露出他独特的才能，他紧紧抓住生活中的动态，每一份设计都如此地栩栩如生。

　　1937年，他终于成为“Piguet”公司的时装设计师。就在此时，第二次世界大战爆发，Dior被迫离开巴黎与家人团聚。当他重新返回巴黎时，他那“Piguet”公司时装设计师的位置已被他人替代，他只好成为一位助理。当时的Dior已年过40，而他周围的朋友均事业有成，该轮到Dior大干一场了。

　　多年的尝试与失败使迪奥日渐成熟，他清楚地意识到了自己的天赋。他是一个天生的设计师，从没学过裁剪、缝纫的技艺，但对裁剪的概念了然在胸，对比例的感觉极为敏锐。

　　1946年，Dior先生在偶然的机会下巧遇商业大亨Marcel Boussac，两人一拍即合，拥有85位员工与投入6千万珐郎资金的第一家Christian Dior店，于巴黎最优雅尊贵的蒙田大道（Avenue Montaigne）30号正式创立，全店装潢以Dior先生最爱的灰白两色与法国路易十六风格为主。

　　1947年2月12日，这是个辉煌的日子，迪奥开办了他的第一个高级时装展，推出的第一个时装系列名为“新风貌”（New Look）。该时装具有鲜明的风格：裙长不再曳地，强调女性隆胸丰臀、腰肢纤细、肩形柔美的曲线，打破了战后女装保守古板的线条。这种风格轰动了巴黎乃至整个西方世界，给人留下深刻的印象，使迪奥在时装界名声大噪。当一个个模特儿出现在面前时，人们几乎不敢相信自己的眼睛：那圆桌摆大的长裙，那细腰，那高耸的胸脯，还有斜斜地遮着半只眼的帽子……顿时让人们眼前一亮，坐在观众席中的女士们为当时自己身上穿着的短裙及绑在身上的茄克开始感到懊恼、不安。这一天Dior大获成功。

　　不久，Dior带着他第一个时装系列"新时尚"成功地将崛起的事业发展到大西洋的彼岸--美国。消息很快传遍纽约，Dior终于在纽约的第七街（闻名全国的街道）扎下根。Dior的到来给一度曾因战火而与欧洲断绝往来的"山姆大叔"的家乡带来了欧洲时尚特有的魅力和色彩。人们开始告别超短裙、灯笼袖、平跟鞋和椰菜花式的帽子。Dior的设计同时也打破了战前风靡一时的香奈儿（Chanel）式时装。Dior那半遮脸的宽边帽及沙沙作响的大摆长裙，让人们追忆到更古典的时代。这便是Dior强调的一种新风格。

　　Dior在第二期创作中大胆地运用了黑色。那黑色纯羊毛长裙的裙围周长竟达40米。Dior将第二期作品取名为"Dierame"。

　　随后，Dior有计划地将他的事业发展到古巴、墨西哥、加拿大、澳大利亚、英国等国家。短短的几年中在世界各地建立了庞大的商业网络。

　　1947年，以“Miss Dior”命名的第一瓶香水闻世，紧接着“Diorama”、“Diorissimo”纷纷出名。

　　五十年代推出的“垂直造型”及“郁金香造型”就是迪奥提倡时装女性化这一设计理念的表现。

　　1952年，迪奥开始放松腰部曲线，提高裙子下摆。

　　1953年，更是把裙底边提高到离地40厘米，使欧洲社会一片哗然。

　　1954年，设计的收减肩部幅宽，增大裙子下摆的“H”型，以及同年发布的“Y型”、“纺锤型”系列，无不引起轰动。这些简洁年轻的直线型设计，依旧体现着他那种纤细华丽的风格，并始终遵循着传统女性的标准。

　　1985年，“Poison”问世。

　　1991年，“Dune”问世。

　　1995年，“DolceVita”问世。[编辑本段]Dior生平大事记

　　1946年：Christian Dior 服装公司在巴黎成立；

　　1947年：推出第一个服装系列---1947年春夏服装系列，以“新风貌“的风格一举震惊全球服装界；

　　1948年：Christian Dior香水公司成立；

　　1949年：推出1949年---1950年秋冬服装系列，8天之内，公司已接到1200多条裙装的订单；

　　1951年：成立手套长筒丝袜部门；

　　1953年：推出1953---1954年服装系列，以“令人震惊”的风格---即将裙子的长度缩短到离地面达40厘米，一举震惊英伦三岛；

　　1954年：Christian Dior 在伦敦的第一家店开业；

　　在巴黎，公司的员工已达1000人，分布在28间作坊，制造出的高级时装占当时全法国高级时装出口量的一半；推了1954--1955年秋冬服装令人耳目一新；

　　1955年：Christian Dior在巴黎著名的索邦大学举行演讲会，4000多名大学生慕名而来；Yves Saint Laurent（伊夫圣罗兰）加入Christian Dior公司，成为 Dior的先生的助手；

　　1957年：Dior先生不幸卒死于心脏病，伊夫圣罗兰临危受命，成为Dior的先生的继承人，主管Dior服装的设计。[编辑本段]Dior现状

　　迪奥不但使巴黎在第二次世界大战后恢复了时尚中心的地位，还一手栽培了两位知名的设计大师：皮尔·卡丹，伊夫·圣·洛朗。迪奥的公司也由此新人倍出，正是在圣·洛朗、马克·波翰、费雷，以及约翰·加里亚诺等优秀设计的相继努力下，时至今时，迪奥这个牌子仍是人们信赖、追求的，无论是服装、皮具还是化妆品、香水。

　　http://wwwdiorcom/官方网站[编辑本段]品牌识别

　　Dior服装与其他品牌做法不同，它从不用任何CD或Dior等明显标志放在衣服身上，(即使有Dior经典标志也是非常淡的颜色，如部分服饰领下浅灰色底深灰色字的Dior标志和部分提包的手提带下会有不明显但很气派的DIOR字样。Dior不会把标志放在外面。）而衣标上Christian Dior Paris是最好的辨识方法。此外，Dior比较高端服饰系列（当然DIOR本身就是一个高端品牌，这里指的是高端里的高端）的衣标的条码下会有很细的红线，据说是Dior的独创。

　　CD：这缩写常出现在Dior的配件上，如眼镜镜架侧面、扣环、皮带、皮夹。 Dior：挂在提环上，以DIOR四个字母串成钥匙圈，是“Lady Dior”皮包最明显的标志，后来也几乎成为Dior另一个明显记号。 钻石格纹：Dior专用之钻石格纹，较少出现在服装上，多在Dior皮夹上可明显见到。[编辑本段]Dior在中国

　　1服装柜台

　　Dior Homme男装全国仅有2005年开业的上海恒隆广场店，2007年开业的北京金融街购物中心店和王府半岛酒店店还有2008开业的天津友谊商厦店。

　　Dior女装全国有北京，上海，天津，杭州，广州，青岛，哈尔滨等10店。

　　2香水柜台

　　迪奥香水在全国各大中心城市百货大厦均设有专柜，如北京，天津，上海，成都，杭州，南京，武汉，青岛，哈尔滨，长沙，南昌，郑州，福州，广州等等。

　　Dior眼镜

　　迪奥眼镜款式的精心设计可从其细节上的雕琢，创新的技术及卓越的线条、轮廓上清楚的看出;除了高雅的标志外，眼镜本身也以鲜明的轮廓及前卫的设计和颜色吸引大众的眼光。在每款迪奥眼镜架或者太阳镜上都有明显的点缀着迪奥的标志，时刻向世人显示佩戴者的品味与身份。唯美设计与精良制造技术相结合的艺术品。年轻化的镜框，设计溶入时装的性感流利线条，令人有焕然一新的感觉。细数Dior的经典潮流，眼镜总是重要的一环，细而轻巧的镜框，流线型的设计，愈发陪衬佩戴的人的眼眸。

　　Dior手表：

　　继Dior晶钻橡胶表系列继2008年春季推出了最引人瞩目的猎艳红与经典的魅惑蓝之后，2009年全新Purple Rubber紫色晶钻计时表款也隆重登场。当橡胶表带被赋予紫色奢华的生命力时，那种超越自我的个性瞬间潜入心底。无论是在激情、热辣的运动中还是在极致奢华的晚会上，它都是众人艳羡的夺目焦点。

　　迪奥珠宝

　　在高级女装、高级成衣、香水、针织品、化妆品等领域都有不俗表现的迪奥，其珠宝作品也带给世人惊艳之感。迪奥珠宝从各种历史风格中广泛汲取灵感，却从不单纯地复制某种外观，而是透过多彩的宝石赋予作品新颖的性格，创造出独树一帜的珠宝款式。1995年，迪奥还与施华洛世奇共同开发出了多款北极光莱茵石，大大丰富了首饰制作的色彩与材质。除此之外，迪奥珠宝的另一大特色是大胆的使用花朵图案，这也反映出其创始人迪奥先生对大自然的热爱。不知名的小野花、爱意浓烈的玫瑰等都是明显设计主题，而山谷里纯洁的百合更是成为迪奥珠宝招牌式的经典图案。

　　Dior男装 Dior Homme

　　2001年~2007年由法国籍设计师艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 担纲设计。艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 的迪奥·桀傲 (Dior Homme)男装设计强调完美的线条，同时因其超小尺码的服装以及专门选用偏瘦的年轻模特拍摄广告而引人注目。就连香奈儿 (CHANEL) 的设计师卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 也是艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 年底迪奥·桀傲 (Dior Homme) 的粉丝，他努力甩掉90磅赘肉，就为了穿上 Dior Homme。

　　艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 设计的迪奥·桀傲 (Dior Homme)男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁利落的配件，却装着朋克摇滚的颓废灵魂。迪奥·桀傲 (Dior Homme) 将英伦低调忧郁的气质与法国精致高贵融合在一起，过于窄版瘦削的剪裁，让穿迪奥·桀傲 (Dior Homme)的男人看起来像是永远不曾长大的男孩，面孔冷峻叛逆，紧闭轻薄的嘴唇中又透露出一丝不屑的嘲讽与坚忍。

　　不适合亚洲人穿，属欧美风格，dior的服装有着很特殊得风格貌似非主流。属于比较骨感，而中国的dior大部分都是被韩化之后出现在上海的。所以中国店铺会非常少，大概只有3-7家左右。上海有一家、重庆有一家、北京有一家。为什么dior价格会这么高，由于税收问题，国内专柜价格惊人。留学生一般都在国外买，会稍便宜些。不过就算这样，DIOR HOMME作为知名奢侈品，其价位依然不是我国一般劳动人民所能接受的。

　　迪奥化妆品产品分类

　　护肤： 面部精华 防晒/隔离霜 其他保养 眼霜/眼部精华 面部磨砂/去角质 卸妆 面膜 化妆水/爽肤水/喷雾 洁面 乳液/面霜

　　彩妆： 修颜/高光/阴影粉 唇笔/唇线笔 眉笔/眉粉/眉饼 眼线笔/眼线液/眼线膏 腮红/胭脂 粉饼 唇彩/唇蜜 唇膏/口红 妆前乳 粉底液/粉底霜/粉底膏 睫毛膏 眼影 遮瑕笔/遮瑕膏 化妆/美容工具 蜜粉/散粉 其它彩妆

　　香水： 男士香水 女士香水 其它香水

　　美甲： 护理指甲油 彩色指甲油

　　男士护理： 面部

　　迪奥化妆品功能分类

　　抗敏感 防水 粉刺/抗痘 保湿 补水 舒缓肌肤 深层清洁 提拉紧致 晒后修护 去黑眼圈 其他功效 去眼袋 控油 抗衰老/抗皱 收缩毛孔 祛斑 美白 滋润 净化排毒 卷翘[编辑本段]Dior现任设计师

　　John Galliano （约翰·加利亚诺）1960年出生于Gibraltar，6岁的时候全家来到了伦敦。1984年John Galliano 从著名的伦敦中央圣马丁艺术学院毕业，并凭借灵感源自法国大革命的系列作品以优等生的资格毕业。而该系列作品受到了国际媒体的广泛赞誉，并被伦敦最大的时尚商店Brown's全部购买。

　　1986年Galliano 被评选为"英国年度最佳设计师"，并在之后的十年中三次获得此殊荣。1990年他首次在巴黎展示了秋冬系列时装设计，受到了观众的热烈欢迎。

　　1993年他决定定居巴黎。1995年LVMH 将高档品牌纪梵希 (GIVENCHY) 的成衣和高级时装部分交由他设计，他杰出的才华吸引了世人的瞩目。一年后，他在集团内进一步发展，荣任Christian Dior 的设计师。

　　Galliano 为Dior 创作的首款时装为一条线条流畅、带波浪花边的绉纱直筒裙。这是专为威尔士王妃Diana 参加在纽约大都会博物馆举办的"Dior五十周年纪念"特别展览的开幕式所设计的，在这个轰动的开始之后，Galliano 从千变万化令人眼花缭乱的素材中得到灵感，设计了一系列的高级时装和成衣。他的灵感来源取材丰富，包括富有传奇色彩的Dior"New Look"、爱德华式的花花公子、马萨部落**、印第安或是印度公主，弹奏震耳欲聋音乐的RAP歌手、京剧名伶，甚至可以是街头流浪汉。

　　1999年11月，John Galliano 被任命为Dior 全球创意总监。负责包括高级时装、成衣、皮革制品、女鞋、内衣、泳衣以及广告和Dior 橱窗的设计。

　　Galliano 独特的混搭手法将街头时尚的随性、雍容华贵的气质和大胆前卫的作风相融合，向世人展现新世纪的Dior新女性形象。他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。在他的时装中，人们看到了伊丽莎白时代的高贵质感、西部牛仔的狂放情结、拳坛高手的硬汉形象以及摇滚歌手和皮条客身上的痞子精神，同时还有那么一股浓郁的拉丁风味。有人对他的时装、他的表演入醉入痴，当然也有人破口大骂他为“糊弄时尚的怪才”。

隋唐服饰鉴赏

引言：

隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。

⑴男子服饰

这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。

天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、 贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。

而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。

常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。

在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿**袍衫，隋文帝上朝时用赤**交绫袍，唐高祖李渊则穿赤**的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤**的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用**，七品用绿色，九品用青色。

上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。

隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有 色袍、 衫、缺胯袍等。

斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。

缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。

黄袍，是赤**，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。

铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。

穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。

隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。

这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。

隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。

隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。

妇女服饰

隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。

这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩， 衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。

当时妇女的一般服饰也很丰富。

隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。

唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至 部，半担化，露 部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。

除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。

隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、

火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。

女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。

另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。

隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。

当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆

背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。

背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。

以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。

从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。

宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。

半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。

辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。

宋、元、明、清时期的服装

（1）宋代男子服装

宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。

宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。

宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。

短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。

衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。

襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。

宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。

蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。

腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅**的腹围，称这叫“腰上黄”。

宋代妇女服装

宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。

宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。

一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。

总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。

襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、**为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。

而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用**，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。

同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。

宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。

北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。

宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。

当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时

还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。

（3）元代男子服饰

元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚

青色。

质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，

而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。

元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。

元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗

衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。

（4）元代妇女服饰

元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比

较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。

（5）明代男子服装

明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。

罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心

式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。

申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明

代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。

当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。

（6）明代妇女服饰

明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见

到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和**，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。

背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬

季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。

比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领

或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，

领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，

裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。

明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，

它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。

（7）清代男子服饰

清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。

马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，

行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。

领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰

间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。

马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论

男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。

清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的

袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。

套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里

面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。

除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，

便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。

（8）清代妇女的服饰

清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各

种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。

一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，

左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。

清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。

中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！

10到11世纪的锁子甲和鳞片甲 古代的「 ”装甲”采取外套的形式保护士兵的身体。「 ”装甲”长至大腿，使用金属环（「 ”hauberk”注："кольчуга，"锁子甲）或板条（「 ”armour”,和后来的「 ”pantsir”）（注：「 ”armour”即「 ”броня”，此处意为板条甲；「 ”pantsir”即「 ”панцирь”链板甲）。 「 ”环甲”（注：Кольчатая броня）由铁环组成，它们之间交替得用铆接和焊接连接。关于他们，东方杰出的科学家比鲁尼（Al-Biruni）在11世纪写道：「 ”锁子甲岭敌人的武器蒙羞，它们抵挡住了攻击、敲打和劈砍。” 「 ”鳞片甲”（注：Пластинчатая броня）同样流行于古露西亚士兵间，由连接在一起而且互相遮掩的金属片组成。古罗斯编年史提到它们：「 ” 射到他（伊贾斯拉夫）的箭被他保护心脏的铠甲挡住”（《拉夫连季编年史》）（注：《拉夫连季编年史》即《Лаврентьевская летопись》《往年纪事》的一个版本） 士兵头上覆盖头盔，这是一种比较差的，简单的，用钢或锻铁作的铁帽。 盾在头盔和锁子甲出现前的古罗斯作为它们的替代品。盾作为军事胜利的标志：「 ”在门上举起他的盾表示胜利”（《往年纪事》）（注：《Повесть временных лет》）。 早期的盾是木制的，平的，包括几块皮革包裹的木板。盾牌中间锯出一个圆洞，用一个凸起的金属板堵在洞上。在盾牌后面安上一根带子，使手能够握持。 十世纪的盾牌是平的，适合步兵和骑兵。早期的则是圆盾。自从十世纪后半期，使用椭圆形盾。以及从11世纪开始，进入使用杏仁形泛欧洲模式。 十世纪带锁子网的头盔 头盔—士兵的金属的头冠， 长期以来一直存在于露西亚。 在9到10世纪，头盔是由几块金属板用铆钉互相连接组成。在组装后，用银、金和铁板做成的饰物、铭文或图形装饰。 在那个时代流行在头盔顶部上有一根平滑弯曲拉长的杆子。西欧完全不知道有这种样式的头盔，但它们广泛流行于近东和露西亚。四顶从著名的切尔尼戈夫黑坟堆留传下来的十世纪战士头盔就有两顶是这种款式；一顶出土于同样在切尔尼戈夫的Гульбище坟堆，一顶在斯摩棱斯克地区的大格涅兹多沃坟堆。以下是考古学家Д Я Самоквасов描述在1872年〜1873年研究黑坟的头盔的内容「 ”四块铁片组成，覆盖三角形青铜板，锐角相连的圆头尖顶头盔。”格涅兹多沃的头盔重复切尔尼戈夫的头盔样式，覆盖着木线雕刻似的花纹的铁板。 这种头盔的后方和侧面固定锁子甲网-"бармица"，以保护战士的脖子和肩膀。 锁子甲 锁子甲—「 ”链甲”是由铁链制作的。开始的第一步是必须要生产铁丝。铁丝缠放在一个圆的拴——即芯轴上，以获得长螺旋线。一件锁子甲要花费大约600米长的铁丝。螺旋线都在一个边上剪开开口。然后就得到了直径相同的开口圆环。其中一半用于焊接。之后，敲平剩下的圆环断开的两端，在敲平的地方用专业工具依次冲孔，以用于铆钉或销针。 然后就可以组装锁子甲了。每个开口环配四个整环（焊接好的）和一个铆钉。铆钉直径075毫米，使它固定已经织入整环的开口环。操作要求高的精度和技巧。因此，每个环同四个相邻的环组合就是：整环配四个开口环的和四个开口环的佩四个整环。有时候锁子甲用铜环编制，使它装饰漂亮。一套锁子甲重量约65公斤。 组装后，锁子甲擦干和打磨发光。露西亚编年史这样记载锁子甲的光泽：「 ”没有遮掩的锁子甲发出像太阳照在水滴上光芒”（《拉夫连季编年史》） 鱼鳞甲 在11至12世纪，骑兵部队的基础是重装长枪骑兵。战士的装备包括一或两根长枪，一把马刀或一柄剑，标枪或弓箭，匕首，流星锤，权杖，轻战斧，以及从十一开始就已经为人熟悉的鱼鳞甲。 铠甲和盾牌能够有效地保护骑手在通常开始时的骑战和之后混战的战斗中所遭受的长矛冲刺带来的撞击。 鱼鳞甲包括附着在皮革或外套一面上的金属板片，附着的板片互相贴近，每一片的中心铆接固定在附着物上。这些铠甲长至大腿，铠甲内衬的下摆和袖子有时候长出整个附甲部分。 像中的「 ”甲板”形象可以在12到14世纪的古书中的小型彩画和圣像上看到，以及在莫斯科克里姆林宫圣母升天大教堂的壁画和保存在这个教堂的伊凡雷帝(1551年)的木雕王座。 鱼鳞甲因为只用「 ”鳞”的突出部分一面附着在附着物上而比鳞片甲更具弹性，这对身穿铠甲高机动力的士兵，尤其对骑兵特别重要。 穿刺武器 从左到右 Сулица 短矛 12世纪 Рогатина 熊矛13世纪 Рогатина 熊矛15世纪 джид Тройной 标枪 三杆 17世纪 копья 矛 11到17世纪 совня 刀头枪（长柄大刀） 16世纪 矛和熊矛，在古代武器中重要性不亚于剑。矛和熊矛经常决定战斗的成功，如1378年在梁赞的沃热河战斗，莫斯科的骑兵团同时「 ”用矛”从三面打翻了鞑靼军队，并战胜了它。 矛头非常适合穿透铠甲。为了做到这个，矛头变得窄，大和拉长，通常呈四面体。尖头形、菱形、桂树叶型或宽楔形，可用于打击没有铠甲防护的敌人，两米长的尖头长矛带来危险的撕裂伤害，迅速致对手和他的马死命。 熊矛的矛头宽5到65厘米，月桂叶形的矛头长达60厘米。为了让战士更容易握住武器，在矛杆上系上两到三个金属「 ”节”。 一种枪叫刀头枪，刀刃底部（注：此处应为刀尖）的一边有一个稍微弯曲的曲线，安装在一根长杆上。在《诺夫哥罗德第一纪事》「 ”在秋海棠森林，丢弃了武器和盾牌，和刀头枪以及我自己的一切。” 短矛称呼长达15米的轻薄细杆标枪。但是有时短矛不仅用于投掷还可以用于刺，「 ”保加尔人合唱……尖锐的短矛。”三个或更多的短矛（短矛有时候被称为「 ”джеридом”）放在一个小的箭袋- "джид" - 每根都有单独的插槽，戴在腰部左侧。 头盔 头盔，一种带长尖顶（球状物）的钟形高冠的军帽。在露西亚分成圆拱顶和球锥体头盔。头盔的顶常常以尖顶栓为终点，有时候在尖顶栓上附带有一面旗—「 ”яловцом”（注：一种挂在头盔尖顶上的旗，一般为三角型。在中国明朝到中亚都出现过）。在早期，头盔由几（二或四）部分铆接在一起组成。有些头盔用一整片金属。 加强对头盔保护性能的需要导致产生了带护鼻或半面罩的陡峭的圆拱顶头盔，保护了从额头延伸到鼻子。这些头盔部件被称为「 ”鼻子”和「 ”假面”。战士的脖子隐藏在同锁子甲一样的环织就的网- "бармица"（注：即Aventail，一种固定在头盔下面保护脖子和肩膀的锁子网）里,锁子网附着在头盔的背面和侧面。 一些有钱人的头盔用银和金装饰，有时候全都镀满。 古老的罗斯传说以非常诗意的形式回述他们的头盔： 「 ”坐下吧, 兄弟, 骑上那快疾的战马, 痛饮吧, 兄弟, 头盔舀那激流顿河水, 花纹剑闪耀光芒” ("Задонщина"注：《顿河彼岸之战》又名《顿河左岸故事》，讲述1380年库利科沃战役) 盔甲板片和鱼鳞 在古代罗斯，盔甲（доспехи）被称为装甲（注：броней一词含义同armour既可以作古时盔甲解，也可以作现代坦克等的装甲。在此处译作装甲以保存原文含义）：「 ”弓箭手站在山上，穿着装甲带着箭。” —《拉夫连季编年史》 古代装甲制作是用是长方形凸面的金属片，在金属片的边缘沿边开孔，在这些孔里穿过皮带，使金属片互相之间紧紧贴紧（图A）。 自从十一世纪出现了插图和其他装甲—鱼鳞甲。装甲的板片一边连接到布或皮革以及在板片中心再固定。在诺夫哥罗德，斯摩棱斯克和其他地方，大量的鱼鳞甲被考古学家发现，它们属于十三到十四世纪（图Б）。 装甲用板片做成，与此相反「 ”链甲”（即金属环制成）。被称为「 ”板 ”（"дощатыми"） ，因为它们一层层就像凸起的小木板。在十四世纪期间，术语「 ”装甲”（注：即「 ”броня”）以及「 ”装甲板” （"брони дощатые"）正逐渐被「 ”盔甲”（"доспех"）一词取代。15世纪出现一个新的制作板片式装甲的名词「 ”панцирь”（注：链板甲），从希腊语借来。 板链甲所有部分的生产依靠工匠，铁匠。「 ”钳子从天而降，开始打造兵器”，—《拉夫连季编年史》。考古学家在古城的铁匠铺里发现盔甲的部分和铁匠用于制作盔甲和其他家庭必要的金属物品的工具。考古学家已经复原了古砧—锻造产品放置在砧上；锤(омлат, млат или кый)—一种锻造用的冲击工具；钳子，铁匠在铁砧上夹紧和松开元件以及将金属件加热到火热时握持。 十二世纪战士 自从十二世纪开始，罗斯士兵的主要战争对象逐步转变为同游牧民族的防御战。因此，罗斯装甲不能同西欧的典型式样那样沉重，动弹不得：同游牧骑兵作战要求罗斯士兵的快速机动和调动。 骑兵在战场发挥主要作用。然而，在战斗开始时，步兵在骑兵前执行战斗任务。十二世纪的特点是步兵和骑兵混合作战，战斗发生在城市的墙和要塞。步兵—「 ”пешцев”—用于保护城市的城墙和城门，掩护殿后的骑兵执行必要的运输和工程工作，侦查和报复性攻击。 步兵武装各种武器—投掷、劈砍和敲击。他们的衣服和武器同亲兵（дружинников）的比通常简单和廉价。因为步兵部队组成大部分来自普通百姓—平民，工匠，以及其他不是来自职业军人。步兵的武器有军用斧（походный топор），重矛和标枪（短矛）（тяжелое копье и сулица），大棒（дубина）和叉（рогатина）。提供步兵的盔甲通常是锁子甲，如果有的话。12世纪步兵使用的圆的或杏仁形的盾牌。 锁子甲 十二到十三世纪 自从12世纪末开始，锁子甲发生了变化。带长袖子的链甲外套，及膝长的链甲护腿—"нагавицами"。现在锁子甲逐渐不再用圆截面的而是用扁平的环制作。这些环是由，使用一个特殊的铁冲床将圆丝压平制做的。 十三世纪的锁子甲由不同尺寸的扁平圆环组成。最大的环在后背和胸前排列成长方形，小一点的环覆盖在肩膀，腰肋，袖子和锁子甲的下摆。锁子甲右侧搭接部（подполка）编织的环大而厚。当锁子甲扣上，左侧薄环编织的搭接部被缝合。领口呈正方形，开口，浅上领。锁子甲在外观上如同一件有袖子和一个正方形衣领的衬衫。脖子和上胸部分覆盖特殊的环状围脖—「 ”锁子网”（бармица），连接在头盔下。 用于制作链甲外套的环分成两种：铆接的铁制薄截面和锻造小垫圈形椭圆形截面。锁子甲总共花费25000个圆环。 挥砍武器 左起 斧子 топор 16世纪 歛缝锤 чекан 16世纪 战锤 клевец 16世纪 新月矛 Протазан 17世纪 斧戟 алебарда 17世纪 长柄斧 бердыш 16到17世纪 挥砍武器 在古罗斯军队中最常见的劈砍武器是斧子（топор）。王公和亲兵、骑马和步行的民兵都使用。然而，不同之处在于：步兵更喜欢使用大斧，骑兵则使用—「 ”топорка-ми”，短斧。在制作上，其他斧子的金属斧头是嵌在一个木制的斧柄里。斧头背面扁平的那部分称为「 ”斧背”（обухом），除了斧镐（топорка - обушком）。斧刃呈梯形，斧子自身分为「 ”钉头斧”（секиры-чеканы 注：斧背为长钉）和「 ”锤头斧”（топоры-булавы 注：斧背为小锤）。 阔刃斧被称为「 ”长柄斧”（ "бердыш"），它的刃—「 ”铇刃”（железко）很长，而且就像长斧一样安装，刃底部用铁固定或在杆上或穿刺进杆内固定。长柄斧只用于步兵。在16世纪，长柄斧被广泛应用于射击军（стрелецком войске）。 17世纪初的罗斯军队（最初在伪德米特里的随行人员中间）出现了戟—以矛头为顶的各种类型变形的斧头。戟刃安装在一根长杆（或斧子）上，通常饰以黄金或花纹。 金属锤的类型，锤背磨尖的称为「 ”歛缝锤”（「 ”чекан”）或「 ”战锤”（「 ”клевец”）。歛缝锤带一个尖头安装在斧柄上。假如歛缝锤把拧开锤头，去掉利刃，就不仅仅是一件武器，还能表明不同的军事上级隶属关系。 带面罩和锁子网的头盔 12到13世纪 在十二末到十三世纪里，由于同欧洲的重防护装甲趋势的联系，罗斯出现了一种带面罩的头盔，面甲（забралом）保护战士的脸部遭受砍击和锐器攻击。面罩给眼睛和鼻孔留出狭窄的缝隙，覆盖半个脸（半面罩）或整个。带面罩的头盔戴在内衬头巾上（подшлемник），头盔还附带着锁子网围脖（бармицей），通常遮护战士的整个面部，颈部和肩部。除了其直接目的 -保护一个战士的脸部，也许假如敌人看到他们甚至会被吓得不知所措。 头盔、装甲、盾牌（Шлемы, брони, щиты）—整套防御性和进攻性的军事盔甲—在露西亚史上动荡和血腥的时代（十二至十三世纪）已经成为基本生活用品。封建仇杀，同波罗维茨人、骑士团、立陶宛人的战争，蒙古人入侵。编年史上尚充满了战斗、战役、敌人突袭的记录。下面是一个这样的记载（1245年）：「 ”……”（注：古罗斯语，笔者无能为力，大意是说立陶宛人在什么什么地方同雅罗斯拉夫·弗拉基米尔王公干仗。后者赢了之类云云） 有衬底的板片甲 有衬底的板片甲（Пластинчатый доспех）—是由金属板片（металлических пластин）组成，覆盖战士身体的装甲（броня）。这类装甲的板片是相当多种多样的：方形，半圆形，宽矩形，窄的，长椭圆形的，05到2毫米厚度。在半片上开一些小孔，通过孔穿入线或皮带，用丝线织入或皮条编入布制或皮制的衬底。旧式板片甲（более древних панцирях ）不连接在衬底上，只是板片之间互相连接。以及穿在一件厚外衣或锁子甲外。所有板片都是凸面并彼此贴近，这强化了装甲的防护性能。 这种式样的铠甲—「 ”交替紧固”—在15世纪末前的露西亚就已经存在。 「 ”将给печенежьский王公Претичю，马、剑、箭。他同样给他盔甲、盾、剑，”—在《往年纪事》中提到的装甲。 铠甲防护好的骑手甚至不用手上的切割武器。对于骑手非常重要的武器是钢制的钉头棒和链锤（булава и кистень,）。这样可以快速使用惊人的打击，并迅速地继续战斗在，战斗的其他地方。 盾牌 左上 щиты-тарчи 左下 圆盾 круглый щит 中间 杏仁型（也就是筝形盾）миндалевидный щит 右上 圆盾背面 右下 带曲面的三角型盾 треугольный щит с перегибом 或者称双斜面的盾牌 двускатный щит 「 ”罗斯勇士把红盾在野地上摆得密密层层…”（《伊戈尔远征记》） 古罗斯盾（八至十一世纪），圆形（круглый），直径为人身高的四分之一，方便与招架攻击。椭圆（овален）或漏斗型外观（воронко-виден）轮廓式样的盾牌，加强了保护性。 11世纪圆形的盾牌被替代为杏仁型（миндалевидный），后者保护骑手从下巴到膝盖。随着头盔的改进，盾牌顶部更直线型。在13世纪上叶后半期出现了带曲面的三角型盾（треугольный щит с перегибом），即双斜面的盾牌（двускатный щит），紧紧贴在身上。同时期在盾牌梯形曲面的一面描绘图案。自从13世纪末开始，进入使用复杂形状的тарчи盾牌，在骑矛撞击时保护骑手的胸部。在十四世纪，保护性武器的演变使得盾牌带部分斜槽（долевым желобом），以提供容纳手的空间，以及方便盾牌在战斗中机动。在西欧，这种盾牌高达130厘米，称之为「 ”павезами”。 据了解，各种形式的盾牌存在了很长一段时间。比如同圆盾一样，梯形的和其他形状的顿都可以是使用铁，木，藤，皮革制成。最常见的是木板。 盾的中心通常加固一个金属圆钮—「 ”盾泡”（умбоном）。 盾牌的边缘被称为「 ”环”（венцом），在环同盾泡之间的间距部分被称为「 ”毯子”（каймой）。盾牌背面是内衬（подкладку），用于手握盾牌把手的捆绳—「 ”栏”（столбцами）。 盾牌上色是非常多样的，但在存在的全部罗斯装甲中，红色贯穿于期间，被赋予明确的偏好。 弓射手 古斯拉夫人在他们历史的黎明之时，总是徒步战斗。古罗斯国家在同拜占庭帝国（10世纪）作战时，还不知道有骑兵。十世纪末， 封建社会和军队导致骑兵崛起。崛起的骑兵在于那些游牧民族—佩彻涅格人、托基人（注：笔者音译，突厥人的一支，也有称古代 史料中对突厥人的称呼）和波罗韦茨人的接连不断的战争中建功立业。对抗游牧民族，没有骑兵，这是不可能的。 进入12世纪，罗斯骑兵形成相当大的力量，阻遏和击退游牧民族的突击于基辅国家的边境。 骑兵部队包括重装骑兵（тяжеловооруженных всадников）——枪骑兵（копейщиков）和轻骑兵（легкой кавалерии）—射手（лучников）。枪骑兵——专门用来攻击和领导决定性战斗的力量。楔形冲击战术「 ”长枪”——当冲击碰撞到敌军之时，往往已是预先确定了战斗的结果。 射手的职责则不同，他们开展了「 ”有效侦察”来探测敌军，用佯装逃跑吸引对方，骚扰警卫。 射手的主要武器有—弓和箭（лук и стрелы）—辅助武器有斧子（топором）、匕首（ кистенем）、钉头棒（ булавой）、盾 （щитом）或金属盔甲（металлическим доспехом），款式可能是一种板片甲，以后的链板甲（бахтерца）的原型。 射手的组成主要包括「 ”幼鱼”（注：对年轻人的称呼，感觉有点像菜鸟），也就是说在队伍里地位较低。 敲击武器 左起 流星锤（军用的短锤）三个 кистень 六棱权杖 шестоперы 锤形杖 Булавы 钉头锤 палицы 敲击武器是一种适用于近战的武器，由于它制造容易，在罗斯有很大的传播范围。锤形杖（Булавы）、钉头锤（палицы）和六棱权杖 （шестоперы）都是作战武器。军用的短锤（кистень）——用一条长约50厘米的绳索系着的一个沉重的金属球体——很难说，但是无数的考古发现证明带尖头的非常受欢迎。锤形杖是种短柄武器，锤头安装在一个巨大的手柄顶部。六棱权杖的头部是金属片，「 ”羽毛”（因此得名）。六棱权杖主要存在于15到17世纪，作为指挥官权力的象征的同时，使一个可怕的武器：「 ”闪光的马刀不能劈砍它们，但是他们打击莫斯科人，好像猪，六棱权杖”（普斯科夫纪事）。 和锤形杖一样，六棱权杖也起源于大棒。粗头——通常是包铁或者布满大铁钉的坚实大棒。钉头棒可能是人类已知的最古老的武器。「 ”钉头棒更多的棒子和каме-кием бьяхуся”——《伊帕季编年史》 旌旗 「 ”先头团队……和高举的旌旗（стяг）”（《伊帕季编年史》）。在古代军队中旌旗的重要性是巨大的。军队在战前围绕旌旗构建军阵；当战斗爆发成为一场各自为阵的肉搏战，旌旗是一个士兵的参考点，一个关注的地方，一个战场的指针。「 ”旌旗或折断”就意味着失败，和不可避免地逃离部队。在诸侯间的战争中，攫取（对方）王公的旌旗引导着竞争对手所有的努力：旌旗的命运决定战斗的命运，围绕在它周围上演着最残酷的厮杀。最初在旌旗上使用王公的纹章；十四世纪末开始用耶稣的形象。「 ”皇帝吩咐军队改用基督，在旌旗上我主基督的形象”（《尼康编年史》库利科沃战役纪事­）。大约在同一期间的部分时间里，使用「 ”旗”（знамя）这个词。「 ”旌旗”和「 ”旗”两个称呼同时并存进入十七世纪。在十七世纪，「 ”旌旗”一词不再使用。在十六世纪时，每个团已经拥有旗（большое знамя 大旗），数以百面同团共享的小旗（меньшие знамена）。 颁发给统领，用以出征和服役的抱怨沙皇的顿河和扎波罗热哥萨克的部队的旗号发送给阿斯特拉罕王公切尔卡斯基。旗的不同等级归属象征着对他们等级的重要程度。 弓弩 十四世纪 在《利德昔维尔纪事》中记录了1159在罗斯首次使用弩 самострела。这种武器的速率远不如弓луку （弓箭手лучник射出大约十支箭的时间，弩手арбалетник只有一到两支），超过箭стрелы的冲击力和高精度战斗。弩箭Самострельный болт在远距离上洞穿重型盔甲。 弩包括一个木制的弩床ложа，通常弩床底部带一个托прикладом。弩床上有一条纵沟продольный желобок，在那里放入短箭——「 ”螺栓”（注：对弩箭的称呼）болт，在床尾оконечности ложа（注：按照中国人习惯，其实应该 头才对）的另一端安装弓лук，短而非常强劲。它是由钢、木头或兽角做成。弩装填时，射手将脚抵入弩蹬стремя，（注：双手）拉紧弓弦тетиву挂住钩зацепом——即所谓的「 ”螺母”орехом。发射时坡形扳机рычаг-спуск释放固定座内的「 ”螺母”，「 ”螺母”旋转释放弓弦和与弓弦咬合的「 ”螺栓”。「 ”张紧的弩箭，已经白白放弃，脆弱在他愤怒的心里”（诺夫哥罗德四纪事）。 早期型号弩的弦绷紧依靠手臂。自十二世纪下半叶出现腰钩поясной крюк，射手使用腰钩，弯腰身直上弦咬钩。在十三世纪，弩使用手摇曲柄装填。欧洲最古老的腰钩发现于沃里尼亚的伊贾斯拉夫города Изяславля城市挖掘。 投射武器（注：远程武器弓和弩） 弓Лук和箭стрелы自古以来就作为战斗和狩猎的武器使用。弓是用木材（桧树、桦树等）和兽角做成的。在十世纪的罗斯，弓已经是一个相当复杂的装置。弓的中间部分被称为「 ”把”рукоятью，整张木弓称为「 ” кибит”。长而有弹性的半张弓的弯曲部分称之为「 ”角”рогами或「 ”肩”плечами。角包括两个组接、胶合得当木板条。在平坦的两侧糊上桦树皮，在弓的背后спинку лука（注：即中国的弓面）粘肌腱固定弓把和弓弰концов。为了增加弹性，有时粘骨角板而不是桦树皮。在个别交界处缠绕筋腱，然后涂抹胶水。并贴上煮熟的桦树皮带。弓的制作使用耐用的鱼胶клей。「 ”角”的末端是上弓弰和下弓弰。先经下弓梢向上上弦。弓的总长达到两米以上。弓匣称之为「 ”напучь”或「 ”налучье”。弓的箭Стрелы（箭杆）可能是用芦苇тростниковые、莞камышовые ，桦木березовые、苹果木яблоневые、龙柏кипарисовые。箭袋称之为「 ”колчан”或「 ”тул”。整套载具叫做「 ”саадак”或「 ”сагадак”。带弓的弓匣佩在左侧，一袋箭在右侧。弓匣和箭袋往往是用带刺绣，珠宝，天鹅绒或锦缎装饰的皮革，上等山羊皮制成的。 另一种投射武器是弩（注：原文中使用的арбалеты和самострелы是对弩的不同称法）。弩的开火速率不如弓，但冲击力和准确性在战斗中胜出。弩箭能在两百米外击倒骑手和他的马，轻易洞穿锁子甲外套。 附： 1、弓的各部分名称图 1 — 弓肩（弓臂） плечо лука; 2 — 肩尾（弓弰） конец плеча; 3 — 弦缝（弦眼） прорезь для тетивы; 4 — 弦扣 упор для тетивы; 5 — 弓把 рукоять; 6 — 弦 тетива 2、结构图 板链混合甲 Юшман 十六世纪 「 ”……开始装备，穿上юшман”《尼康编年史》。第一次提到这种镶嵌盔甲наборного доспеха是在1548年。很明显，传播的时间更早一些。Юшман或юмшан (来自于波斯语 "dj awshan"),，表示一种织有一套前、后平板горизонтальных пласти的链甲衫кольчужную рубашку。юшманов通常重12至15千克，放置大约100个板片，板片以极小的余量相互安装。 Юшман可以穿在锁子甲кольчуги外面，从颈部到下摆有一个开好的切口，像穿外套一样穿进袖子рукава，扣钮扣застежками（「 ”кюрками”）和钩环петлями。有时候这些юшмана的「 ”板”可能是引人注目的金和银：这件盔甲可能非常昂贵。身穿юшман或其他样式盔甲的战士的手臂上防护着从肘部到手腕的护腕，前臂甲наручи由皮带ремешками将两块方形板——чревцами连接在手臂上。