和服有分档次的吗？

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1"留袖"，即袖子相对较短。

2"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。

3"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。

4"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

5另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

这是和服，从领、袖可以看出，特别是前片

和服与汉服区别如下：

1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。

2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。

3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。

4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。

5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄，

6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。

1、浴衣

是一种夏季穿着的和服便服，特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。它的外形、剪裁和正装和服基本一致。浴衣严格来说不能直接等同于和服，正装的许多配件，对于浴衣而言是可有可无的，例如足袋、带蒂等。

2、小纹和服

　 小纹属于日常正装和服之一，“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的最大特色。与其搭配的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹是接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。

3、访问和服

　“访问和服”算是完全归入礼服类的了。属于非常正式的和服种类。它的特色是有“绘羽”图案横跨整个衣踞甚至整件衣服都呈现出连续的图案。看上去就是比较有庄重严肃的感觉的日本和服。

4、付け下げ(付下)

“付下”格调介于小纹和访问之间，整体感觉会比较素雅，也就是介乎于日常着和礼服之间，不论未婚已婚都可以穿着。

5、振袖和服

它是以袖子的长度作为分类。根据袖子的长度又可分为有大振袖，中振袖和小振袖三种，大振袖为正礼服，必入五纹；中振袖为准礼服,可以入三纹或一纹；小振袖则是一般装束。振袖和服非常代表日本文化

6、留袖和服

留袖日文即“剪短的袖子”，类型分为黑留袖和色留袖。最初，在江户时代，女性会在结婚之后会把年轻时候穿的和服截短袖子，缝起身八口和振八口。和服的花纹只在腰部以下呈现。

取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅125厘米左右。把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。缝领子（共衿）。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。再把地衿缝在共衿下方。把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。袖丈标准寸法100－120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。最后把衣服的下摆包缝。

有人问：日本女人和服背后那个包包有什么作用？

其实那不是包包，是腰带的打结。桃山时代（1582－1600），丰臣秀吉积极倡导海外

贸易，招致许多传教士远渡重洋前来这个东方极地岛国。当时日本人见传教士的外袍是用绳子状带子系住，很感兴趣，纷纷模仿，日后又受朝鲜传统服的宽腰带影

向，才逐渐演变成今日和服那种包包结腰带。

最初只是将编成绳子状的带子层层缠在身上而已。这是名古屋绳带与博多绳带的起源。江户时代才

改为宽腰带。本来也只是3、4公分宽的腰带，后来渐渐加宽，成为今日需折两半缠在腰上的腰带。但这种缠法会隐没女性三围，变成上下一般粗的圆柱形身材，于

是女人们便想出在腰带上打结的方法，并尽量让打结靠近胸部以强调曲线。

和服腰带的打结起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，于是越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。

又因这样一来行动反而不方便，江户时代初期，日本女人干脆来个史无前例的服饰造反，将腰带打结移到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改头换面成为绳带或是其他腰带上的装饰品，全装饰在前面或背后腰带上。

所以请别小看那个包包，那包包其实很有学问，细看之下，能看出你出身良好或是贫贱。穿和服时，也通常不能戴其他闪闪发光的首饰。手表也不行。

另外，和服下摆的风花水月花纹，走动时会如何摆动、会增添多少女人韵味，都是经过细心研究后才设计出。在这些花纹上，又该系上何种颜色、花纹的腰带与绳带，也是一门非临时抱佛脚便能暗记的美学。

第一步、先穿内衬

和服里面有一个内衬，在穿外衫之前需要先把里面的内衬穿好，别忘了还有袜子也要先穿上。

第二步、穿外衣

把和服披上，袖子套进内衬外，提起两边的袖子，分别向左右两边后滑拉伸，让和服背部平整没有褶皱，同时使背部中线对准中心。再把后襟往上提一下，让下摆高度到脚踝为宜，也防止衣服后滑，这样让人看起来精神些。用一个小夹子先把外衣和内衬的领子夹起来。

左手边的是上前襟，右手边的是下前襟。把上前襟调整到合适的位置，注意使和服边缘的宽度整体看起来较为和谐。然后把下前襟压在上前襟里面，不要弄出褶皱。

第三步、系腰带

为了更好的固定住已经调试好的衣服，先用一根系腰带把外衣给固定住。然后再拿出腰带，使腰带在背后交叉，最后打上一个好看的结就可以了。

最后一步、检查

检查主要在于看看背部中线的位置是否有偏，和衣服是否存在有褶皱的地方，如果有的话做适当的调整，没有问题后就可以把小夹子给取下来了，这样和服就完整的穿好了。

　　※ 日本和服的历史

　　日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。真正有文字记载，将中国服引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始（盛唐）。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。和服是源至唐朝的长袍，当时从中国的浙江移植过去。

　　到了平安时代(九世纪以后)，由於受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。「十二单衣」是这时代贵族女性所穿著的服装，代表著正式场合要穿著十二件衣服。

　　镰仓时代，元朝统一中国，曾连续十次侵犯曰本，为了便於战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种，服设便开始礼服化。「小袖」由十二单衣演变而来，是此时代到室町时代慢慢从内衣演变成外著服。小袖和现在的和服比起来腰身比较宽松，桶状的袖子，当时没有使用腰带固定何服，只是用细绳绑在腰部。

　　桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，於是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。

　　江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。现在最基本的腰带是在此时代，因为很向当时重建江户龟户天神的太鼓桥，所以被取名太鼓桥，其中受欢迎的吉弥节、平十郎节与水木节等，都是歌舞妓女演员所发明，并以她们的名子来命名的腰节。

　　另外明治、大正、昭和时期，呈现高贵、豪华及奢侈皇族服饰，及社会名流贵夫人穿著的服饰与一般平民、小孩的服饰，都反应了各年代服饰的时髦、艺术之气息。

　　现在的日本虽然也是使用阴历的传统东方农业国家，但是过年却不过农历春节，反而是过阳历的元旦。日本人过年的大事之一是"初诣"，初诣就是在元旦当日前往神社参拜，祈求一年的幸福平安。东京市最著名的初诣胜地是明治神宫，新年倒数完后，便有人潮摸黑涌至大排长龙，从参道一路排队前进到神社本殿大约要3个小时。丢枚铜板，合掌许愿，这样就叫做初诣。初诣的热潮是元旦当日起三五天，各地神社都热闹非凡，但一直到一月底都还算是初诣，并没有严格的期间限制。

　　通常前往初诣人们会穿著传统服装，也就是和服，但近年现代化改变甚大，穿和服的大约只占人群的十分之一，而且通常是女性居多。

　　※ 日本和服的介绍

　　日本的传统和服，腰部束带、长及脚踝、衣袖阔大，层层叠叠，配饰繁多，由于穿著费时、缝制复杂，因此，由1920年代开始，这种传统服装逐渐为西服所取代。而现在，情况已有所转变。过去两个夏季，市面出现一些新式和服，设计与传统和服相似，但配饰简单方便，只需10分钟便可穿在身上。

　　妇女之服饰通常颜色鲜艳，且常有精细的剌绣或手绘花纹以及精致的装饰；和服服饰上最重要的装饰为欧比腰带（obi），此带一般宽12尺，长11一15尺，带面上饰有精美的剌绣。欧比腰带的系法亦具多样性。另外，穿著和服时要在腰带中衬一小垫衬（obiage），放在后腰上，以撑住腰带上的褶饰。少女在正式场合的穿著，强调及地的长袖（振袖），其意义类似我国早期的三寸金莲意味著出身名门，不是劳动阶段；而一般结过婚妇女的衣袖则是短的（留袖），以表示已婚妇女的身份。此外，后背部所打的结亦会因穿著者的婚姻状况而有不同的打法。例如：已婚妇女打「太鼓结」，而未婚女子则打「蝴蝶结」。

　　男士和服多以黑色为主，比较朴素，衣上常印有其所属家族纹饰（家纹）。正式和服所采用布料多为黑色、棕色、灰色或深蓝色棉布，另外亦有细格子、鸟眼或圆点图案；腰带则系於臀际，一般男子衣袖比妇女的较短。

　　春季－樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计，以粉色系较多。

　　夏季－以清凉色系为考量，图案常以浪花、水中嬉戏的鱼儿，甚至水边水草、花鸟为主题。

　　秋季－以秋天的菊花为主题，添上一些萧瑟的秋意，暗色系较多。

　　冬季－以冬天的北国雪景意境为考量。

日本传统民族服装。日文称着物。

　　 日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。

　　和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。