牛仔裤算是紧身裤吗

不算。

紧身裤又称内搭裤，是从腰部到脚的紧身长裤。由于它的穿着方式类似裤袜，因此又称内搭袜、无底袜。

在1980年代初期，妇女时兴穿戴紧身裤做健身和有氧运动。

2005年开始，时尚趋势是穿迷你裙配黑紧身裤。

也有人称“内搭袜”，类型属于裤袜，是无法包覆脚掌的袜子，穿着时袜口大致介于膝盖至脚踝间。

同裤袜一样，质料很多，有棉质、尼龙、羊毛混纺等。

扩展资料：

紧身裤穿着技巧：

1980年代的紧身裤是以玛当娜为首的年轻女孩穿的，她们着装的主题是叛逆和性感。那时候的紧身裤主要是搭配高跟鞋，皮夹克，蓬蓬头，大耳环和黑唇膏。风水轮流转，紧身裤又回来了。

现在流行的紧身裤，不仅年青女孩在穿，熟女们也在穿，这回搭配多样化，可配短裙，连衣裙，宽松上衣，上班装，晚装。

根据美国时尚频道的建议，穿紧身裤切记以下要点：

1配宽松超短连衣裙，公主裙，加高跟鞋最有魅力。

2配超短裙，平底鞋最可爱。

3配正规的裙子也未尝不可。

4紧身裤不是裤子，不能当裤子穿，因此绝对不能露出屁屁，屁屁一定要遮住。

5不要穿彩色印花的紧身裤，显得腿粗。

6不要穿透明的紧身裤，更不要穿80年代的丝光紧身裤，不管是什么颜色。

_紧身裤

1美国的服装发展历史

由厚到薄，由长到短

20世纪初期苏联艺术风格是指"绝对主义"、"构成主义"以及"塔特林派"的艺术主张，这些艺术风格都源自20世纪初期的10年代，由苏联的艺术家所引导而成的。这些艺术家受到现代主义的影响，将之表现在几何式的抽象艺术之中。

这种艺术风格也深刻的影响到当时的服装，特别是在当时的苏联，将这种"几何抽象的艺术风格"与"充满浓厚政治意味"的主张相互结合，表现在服装的款式以及面料的花色设计上，形成一种特殊的服装审美特色。

20世纪50年代初期的美国，但确鼎盛于50年代中期的美国。"POP"是"Popular"的缩写，意为"通俗性的、流行性的"。至于"POP Art"所指的正是一种"大众化的"、"便宜的"、"大量生产的"、"年轻的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即时性的"、"片刻性的"形态与精神的艺术风格。

这种艺术风格影响到服装领域中，体现在服装面料以及图案的创新，改变了过去服饰装饰图案的特点，在欧洲服装史上留下深深的印记。

2想知道一些关于美国服饰文化的历史演变

第一批踏上美国大陆的移民，几乎是赤手空拳，生活用品对他们来说是极度匮乏的。

初期殖民地时代，移民的衣料主要仰赖英国及欧洲诸国输入，尺丝寸缕异常珍贵。进入拓荒时代后，在东海岸城市的所谓上流阶层，虽可从欧洲进口衣料，但在边疆拓荒的平民，仍需费尽心思自己解决衣着问题。

当时强烈的劳动使得衣料极易磨损，特别在1849年矿工蜂拥而至加利福尼亚，形成著名的淘金潮时，这个现象表现得尤为明显。在这样的生活背景下，坚实、耐用的牛仔裤应运而生。

"Jeans" 即牛仔裤，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚（Genoa）的商船水手所穿的裤子的称谓，即"Genoese"或"Genes"。 "Jeans"这个响亮的名字只是从19世纪60年代开始才被利维公司正式采用，在这之前它被称为"齐腰工装裤" （Waist High Overall）或称"裤子"（Pantaloons）。

利维·斯特劳斯（Levi Strauss）被公认为是牛仔裤的发明者。他原是一个干货批发商，做面料、服装、谷物类生意，由于善于经营，在当地赢得良好的信誉。

他出售的灰色帆布工作裤结实耐穿，而且穿上这种裤子后人显得精干利落，深受矿工们的喜爱。据说利维的这种裤样是得到得克萨斯牧童所穿的浅裆紧身裤的启发设计而成的，他于1850年正式成立利维·斯特劳斯公司。

利维公司生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。 牛仔裤的诞生之初无疑与边疆繁重的户外体力劳动联系在一起，是为矿工、牛仔、铁路工、伐木工、拓荒者设计的工作装。

在不断向西部边疆开拓的进程中，农业的飞速发展伴随着工业的日渐繁荣。虽然城市人口迅猛增长，但对于1880年的美国，据说尚有六分之五的人口居住在农村，衣着方面依然因陋就简较为随便。

牛仔裤完全是作为工作装，鉴于它本身的优越品质，越来越博得体力劳动者的青睐。一夜骤富的"黄金梦"与好莱坞西部**所描摹的牛仔形象，都使牛仔裤充满了浓郁的传奇色彩。

20世纪30年代经济萧条时期，富裕的东部人对去欧洲度假感到经济上力有不逮，于是西部地区便成为他们天然的好去处。东部人不仅为中西部的旖旎风光所陶醉，同时也迷上了西部传奇英雄牛仔的故事，他们喜欢牛仔们穿的英姿飒爽又弥漫着乡土气息的牛仔裤。

及至30年代中期，在中西部农业地带几乎人人穿着的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，自此，牛仔裤开始步入流行服装的行列。1935年美国《时尚》杂志的流行专栏就刊登过妇女的工装裤。

第二次世界大战成为牛仔裤风行世界的决定性因素。当时美国当局把牛仔裤指定为战时重要物品，一度作为美军制服，随盟军深入欧洲腹地。

战后士兵返回家园，大量积存的牛仔裤便在当地 发售，欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤普及开来。在美国本土，战争令妇女走上男子的工作岗位，为牛仔裤在女性中的普及创造了前所未有的良机。

当时的学生也穿牛仔裤作为与劳动者团结一致的象征。战后形成一种人人穿牛仔裤局面，牛仔裤可谓当时最有影响力的服装。

由于供不应求，牛仔裤还曾是美国与前苏联及第三界国家黑市交易的大宗物品，可见其流传之广。 50年代，影视传播业的崛起塑造了美国人心目中的反传统英雄形象，牛仔文化伴随着好莱坞的辉煌时代进军全世界，如**《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中男主角占士甸身穿牛仔裤在银幕登场，被舆论誉？quot；全界世少女的梦中情人"。

牛仔裤同样是好莱坞名星马龙·白兰度、约翰·韦恩、猫王、麦当娜等人的爱物，成为青少年们效仿、追求的目标，影视娱乐行业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。 20 世纪60、70年代，牛仔裤在二战后成长起来的新生辈倡导的反战、反体制、反传统运动中扮演了重要的角色，再次被视为革命和反叛形象的代表。

工人及其他劳动者依旧把它作为工作和生活装，在校生、嬉皮士等年青人也乐意以此为轻松、时髦的日常装。迪斯科舞厅使牛仔裤成为晚间服饰的爱物。

这时期牛仔裤的外观发生了较大变化，最明显的特点是裤管传统的瘦身裁剪演化为喇叭造型，即牛仔喇叭裤，裤管的阔度前所未有。装饰、面料、色彩、后整理等方面的新手法更加层出不穷，牛仔裤的流行因而一日千里，进入了一个崭新时代。

其后，设计师牛仔裤的面世将牛仔被带到了流行时装的最高层。牛仔裤的卖价与高级女装相比也毫不逊色，这对于它最初的生产者而言，简直是不可思议的天方夜谭。

经历了10余年的流行 ，80年代虽然设计师牛仔裤席卷世界，但西方诸国的牛仔裤流行热潮实际上却有所降温，老牌牛仔公司如利维公司纷纷采取措施压缩规模与生产线。此时曾一度流？quot；乞丐装"、"破烂式"。

80 年代中期，Levis率先掀起回到基本型的宣传活动，其他老牌牛仔公司随之响应，导致怀旧风潮一直延续到90年代，五袋式经典、红裤边、铜钮取代拉链的牛仔裤又成了抢手货。而在中国，此时刚刚兴起牛仔裤热，巨大的人口资源与衣着观念的日新月异，使牛仔裤商的事业发展如日中天。

大萧条时期，牛仔裤常给人一种不愉快的联想，穿的人越多就越让人觉得普通劳。

3中外服装的发展史

纵观服装的发展史，之所以有中外服装那么大的区别和两地不同的文化和穿着观念是有着不可分割的联系的。

从服装的穿着看，中国人讲究仪表的修饰，西方人崇尚显露人体的美；中国人的服装行为注重自我调节，所以比较保守，少变化，而西方人的服饰行为注重自我表演，所以比较开放，多变革；中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐，西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。服装的制作工艺上的不同也是很重要的因素之一。

中式服装结构是整片式平面型的，重视二维空间效果，不强调服装与人体各部位保持一致，更不注重用服装表现人体曲线，服装平直宽松，采用平面裁剪法。西式服装结构是分割式立体型的，强调三维空间效果，在结构上以立体裁剪为主，注重试缝、修订和补正，以求最大程度上的和体，突出人体曲线美。

其次是中式服装的制作是静态的，西式服装制作是动态的。传统的中式服装的剪裁都是放在案板上进行的，衣片的衣缝均以直线为主，所以衣缝线条等均是用粉线团弹出来的，在衣片中间也不做任何收省或分割组合，衣片是整片的很少有附件或配件。

即使有少量的衣袋等附件，也是采用盖贴的形式帖缝上去的。衣片缝合时也只是两块衣片上下对叠后沿边缝合即可，根本不需要有试样或修正过程，所以是一种静态式的制作过程。

成衣后造型方正、整齐，穿在身上成为一种人体的偶像或礼仪习俗的象征。这种静态制作服装的形成，完全是和中式服装平面型结构有关，也和我国的民族性格喜静不喜动有关。

4中外服装的发展史

纵观服装的发展史，之所以有中外服装那么大的区别和两地不同的文化和穿着观念是有着不可分割的联系的。

从服装的穿着看，中国人讲究仪表的修饰，西方人崇尚显露人体的美；中国人的服装行为注重自我调节，所以比较保守，少变化，而西方人的服饰行为注重自我表演，所以比较开放，多变革；中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐，西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。

服装的制作工艺上的不同也是很重要的因素之一。中式服装结构是整片式平面型的，重视二维空间效果，不强调服装与人体各部位保持一致，更不注重用服装表现人体曲线，服装平直宽松，采用平面裁剪法。西式服装结构是分割式立体型的，强调三维空间效果，在结构上以立体裁剪为主，注重试缝、修订和补正，以求最大程度上的和体，突出人体曲线美。

其次是中式服装的制作是静态的，西式服装制作是动态的。传统的中式服装的剪裁都是放在案板上进行的，衣片的衣缝均以直线为主，所以衣缝线条等均是用粉线团弹出来的，在衣片中间也不做任何收省或分割组合，衣片是整片的很少有附件或配件。即使有少量的衣袋等附件，也是采用盖贴的形式帖缝上去的。衣片缝合时也只是两块衣片上下对叠后沿边缝合即可，根本不需要有试样或修正过程，所以是一种静态式的制作过程。成衣后造型方正、整齐，穿在身上成为一种人体的偶像或礼仪习俗的象征。这种静态制作服装的形成，完全是和中式服装平面型结构有关，也和我国的民族性格喜静不喜动有关。

5求论文：西方近代服装发展史

服装，泛指衣服鞋包玩具饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制成。

在国家标准中对服装的定义为，衣裳，穿于人体起保护和装饰作用产品，又称衣服。

对现在社会来说，服装已经是每个人装饰自己，保护自己，能给自己和家人的必用品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

6法国服装史的发展过程

法国服装设计文化是一种多源性的文化，文化本能比较开放，易于融合外域服装文化。在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。变异与创新性远大于继承与连续性。 法国服装注重立体，外形变得富于变化，服装采用立体装饰有其精采之处：一是立体装饰与立体结构造型相呼应，天然谐调；二是装饰效果符合审美心理，因为凡是平铺直叙、一览无余的表面，容易引起人的单调感觉，而层次丰富、虚实搭配、重叠穿插的表面空间有耐人寻味的效果，易于激起观赏美感。同时尽可能得让造型体现体形美。法国认强调人体之美的服装造型两者并无绝对的孰优孰劣的对比。法国人在世界出啦名的浪漫。所以法国服装设计尤其着重体现了浪漫与奢华，对服装造型之美，讲究与环境对比。选料丰富、优异，设计大胆，制作技术高超，在世界上享有盛誉。

在20年代初，气质优雅的法国贵族淑女们每天最多要换6次穿着，而那时服装的风格是突出细致的手工和合身的裁剪，这种修长的晚礼服能完美的呈现着女性们玲珑有致的曲线，而服装上的各种精美的自然图形已经透出了当时新艺术的影响力。

但随着第二次世界大战的到来，这股奢华风也随之消失，取而代之的是简单实用的风格，这个时期，服装的款式也变得保守起来，有时甚至很难区分男女服装的差别。到了战后，法国时装再次活跃起来，透过这套参展的夏奈尔服装可以看出，那时的服装重在突出女性的干练气质，并且开始重视服装与配饰的整体造型设计，这个时期的服装成就了一批活跃、勇敢进取与生机勃勃的现代女性。而到了40年代后，从参展的服装可以看出，以迪奥为主导的极度奢侈的晚礼服开始一发不可收拾，这些礼服造型高贵雅致，使用大量的面料和装饰物，色彩、款式和搭配也开始天马行空、无奇不有，这个时期的服装可谓唤醒了沉寂已久的法国时尚。即便是到了近代，这股奢华风也没有丝毫的减退，不同的是，它已经不像当初那样一统天下，因为迷你群、蓬蓬裙、透明服等更具个性的服装已经带着不可阻挡的现代思潮涌入时尚的大潮中。法国服装设计还崇尚表现矛盾、冲突，在服装构成上强调 、极端的形式，以突出个性为荣。人体美，重视展示人体的性差异，不忌讳表现性感。古典模式是表现女性的第二性征，服装款式以露颈、露肩、露背、半胸，以紧缩腰围和垫臀来表现女性胴体曲线。现代模式是以简约的形式表现人体的自然身形，以短露和紧身为现代时髦百年的法国时装到如今已经非常多元，不过谁都会相信，它还将继续创造着让世人惊艳的新时尚

说到法国服装设计，我们就不得不提到法国的高级时装。 而很多法国人把拉夸看作是法国高级时装的救世主。上世纪80年代起，简约风席卷全球，尤其是对法国传统的高级定制时装产生了很大冲击。一些传统品牌开始依靠吸引年轻、前卫的血液，颠覆传统。比如今天香奈尔和迪奥的很多设计师都来自法国之外，惟有拉夸是土生土长的法国人。拉夸无疑是借助服装语言将法国本土文化精髓转化得最为透彻明晰，表现最为淋漓尽致的一位。”当时装步入90年代，风格变得越发趋于朴素简约之时，拉夸却依然试图以时装的方式去描绘心灵深处的梦境，不断地推出华丽耀眼的作品。1992年，他推出了复古的巴洛克时代的女装，采用名贵的缎子、雪纺、轻纱，裁剪更是讲究至极，充满了法国古典宫廷艺术的精神。1994年，他的新品牌“Bazzer”将高级时装的精致剪裁注入了年轻化的款式，被认为将华丽和自由轻松地结合了起来。如今法国高级时装世界闻名。这也正式中国服装界所缺少与无法攀比的

7服装史（中西服装发展史）考的都是课后习题吗

每个学校考题应该会有多差别吧，我这有两份我们学校服装史的复习籽料，你可以参考参考。

中国服装史复习整理 1 贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。 2 司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。

3 内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。 4 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。 5 十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。

6 蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。

冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服装上成韦bi。

7 百家争鸣导致列国服饰异俗： 儒家提倡“ 文武”“约之以礼”“文质彬彬” 道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服” 墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐” 荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差” 法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰” 8 深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。

上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。 9 先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。

10 秦汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。

11 秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等 12 秦汉冠的诸多样式： 冕冠：“平天冠” 长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。 武冠：为武将用 法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用 梁冠：“进贤冠”，为文官用。

13 汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。

14 帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻” 15 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、 16 襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。

17 战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是**成为高级服色。 18 魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。

褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。 19 帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。

20 魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。 裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。

缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。 裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。

这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。 21 幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。

初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。

中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。 22 大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。

23 半臂与披帛： 半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。 披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。

24 女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。 25 襕衫：两宋时期男子常服以襕衫。

牛仔裤＂jens＂的发展与历史演变

　第一批踏上美国大陆的移民，几乎是赤手空拳，生活用品对他们来说是极度匮乏的。初期殖民地时代，移民的衣料主要仰赖英国及欧洲诸国输入，尺丝寸缕异常珍贵。进入拓荒时代后，在东海岸城市的所谓上流阶层，虽可从欧洲进口衣料，但在边疆拓荒的平民，仍需费尽心思自己解决衣着问题。当时强烈的劳动使得衣料极易磨损，特别在1849年矿工蜂拥而至加利福尼亚，形成著名的淘金潮时，这个现象表现得尤为明显。在这样的生活背景下，坚实、耐用的牛仔裤应运而生。

　"Jeans"即牛仔裤，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚(Genoa)的商船水手所穿的裤子的称谓，即"Genoese"或"Genes"。"Jeans"这个响亮的名字只是从19世纪60年代开始才被利维公司正式采用，在这之前它被称为"齐腰工装裤"(Waist High Overall)或称"裤子"(Pantaloons)。

　利维·斯特劳斯(Levi Strauss)被公认为是牛仔裤的发明者。他原是一个干货批发商，做面料、服装、谷物类生意，由于善于经营，在当地赢得良好的信誉。他出售的灰色帆布工作裤结实耐穿，而且穿上这种裤子后人显得精干利落，深受矿工们的喜爱。据说利维的这种裤样是得到得克萨斯牧童所穿的浅裆紧身裤的启发设计而成的，他于1850年正式成立利维·斯特劳斯公司。利维公司生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。

　牛仔裤的诞生之初无疑与边疆繁重的户外体力劳动联系在一起，是为矿工、牛仔、铁路工、伐木工、拓荒者设计的工作装。在不断向西部边疆开拓的进程中，农业的飞速发展伴随着工业的日渐繁荣。虽然城市人口迅猛增长，但对于1880年的美国，据说尚有六分之五的人口居住在农村，衣着方面依然因陋就简较为随便。牛仔裤完全是作为工作装，鉴于它本身的优越品质，越来越博得体力劳动者的青睐。一夜骤富的"黄金梦"与好莱坞西部**所描 摹 的牛仔形象，都使牛仔裤充满了浓郁的传奇色彩。

　20世纪30年代经济萧条时期，富裕的东部人对去欧洲度假感到经济上力有不逮，于是西部地区便成为他们天然的好去处。东部人不仅为中西部的旖旎风光所陶醉，同时也迷上了西部传奇英雄牛仔的故事，他们喜欢牛仔们穿的英姿飒爽又弥漫着乡土气息的牛仔裤。及至30年代中期，在中西部农业地带几乎人人穿着的'牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，自此，牛仔裤开始步入流行服装的行列。1935年美国《时尚》杂志的流行专栏就刊登过妇女的工装裤。

　第二次世界大战成为牛仔裤风行世界的决定性因素。当时美国当局把牛仔裤指定为战时重要物品，一度作为美军制服，随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回家园，大量积存的牛仔裤便在当地限量发售，欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤普及开来。在美国本土，战争令妇女走上男子的工作岗位，为牛仔裤在女性中的普及创造了前所未有的良机。当时的学生也穿牛仔裤作为与劳动者团结一致的象征。战后形成一种人人穿牛仔裤局面，牛仔裤可谓当时最有影响力的服装。由于供不应求，牛仔裤还曾是美国与前苏联及第三界国家黑市交易的大宗物品，可见其流传之广。

　50年代，影视传播业的崛起塑造了美国人心目中的反传统英雄形象，牛仔文化伴随着好莱坞的辉煌时代进军全世界，如**《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中男主角占士甸身穿牛仔裤在银幕登场，被舆论誉quot;全界世少女的梦中情人"。牛仔裤同样是好莱坞名星马龙·白兰度、约翰·韦恩、猫王、麦当娜等人的爱物，成为青少年们效仿、追求的目标，影视娱乐行业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。

　20世纪60、70年代，牛仔裤在二战后成长起来的新生辈倡导的反战、反体制、反传统运动中扮演了重要的角色，再次被视为革命和反叛形象的代表。工人及其他劳动者依旧把它作为工作和生活装，在校生、嬉皮士等年青人也乐意以此为轻松、时 髦 的日常装。迪斯科舞厅使牛仔裤成为晚间服饰的爱物。这时期牛仔裤的外观发生了较大变化，最明显的特点是裤管传统的瘦身裁剪演化为喇叭造型，即牛仔喇叭裤，裤管的阔度前所未有。装饰、面料、色彩、后整理等方面的新手法更加层出不穷，牛仔裤的流行因而一日千里，进入了一个崭新时代。

　其后，设计师牛仔裤的面世将牛仔被带到了流行时装的最高层。牛仔裤的卖价与高级女装相比也毫不逊色，这对于它最初的生产者而言，简直是不可思议的天方夜谭。经历了10余年的流行高潮，80年代虽然设计师牛仔裤席卷世界，但西方诸国的牛仔裤流行热潮实际上却有所降温，老牌牛仔公司如利维公司纷纷采取措施压缩规模与生产线。此时曾一度流quot;乞丐装"、"破烂式"。80年代中期，Levis率先掀起回到基本型的宣传活动，其他老牌牛仔公司随之响应，导致怀旧风潮一直延续到90年代，五袋式经典、红裤边、铜钮取代拉链的牛仔裤又成了抢手货。而在中国，此时刚刚兴起牛仔裤热，巨大的人口资源与衣着观念的日新月异，使牛仔裤商的事业发展如日中天。

　大萧条时期，牛仔裤常给人一种不愉快的联想，穿的人越多就越让人觉得普通劳动者悲惨的命运无处不在。这一印象在当时的摄影师多萝西娅·兰格及沃克·伊万斯的作品中得到强调，并被昭之于众。罗斯福新政中就包括向贫困者提供牛仔裤，从经济萧条中缓过神来的人们把它视quot;幸存者的制服"。二战时期几乎人人都穿的牛仔裤提醒着节俭、团结一致与为国工作的光荣，没人愿意被当作不劳而获的有闲阶级。二战把牛仔裤浓重的美国味传播到世界各国。

　 牛仔裤的经典形式变迁

　所谓第一条牛仔裤，并不是我们想中的生来就那个样。连"牛仔裤"(Jeans)这个名字也是从19世纪60年代开始才被利维公司正式采用，在此我们不妨以牛仔裤鼻祖利维公司的经典之作--501牛仔裤为例，回溯牛仔裤从诞生到经典的变迁。

　1855年 最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。

　1872年 始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。

　1873年 牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色双拱式线迹。

　1886年 把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。

　1890年 加上一个表袋与后约克。

　1905年 加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形制固定下来。

　1922年 在裤腰增设腰带 襻 。

　1937年 后袋的铆钉被藏在里面。

　1941年 取消了牛仔裤前开襟下部的铆针。

　二战期间

　去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，后袋双拱式线迹由印制的相似图形代替。拷钮上的标志"LS&CoSFCal"代之以一枚月桂树叶。

　1947年 战时配给制结束，拱式线迹重新出现。

　1950年 为符合时尚，裤管裁成更瘦身式样。

　1955年 投产第一批装有拉链的501牛仔裤。

　1959年 开发出经过预缩处理的牛仔裤。

　1966年 后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。

　1971年 红色标牌上的大写"LEVI''S"改为小写的"Levi''s"。

　1983年 由于织机的改进，门幅增宽，红裤边消失。

　时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构，牛仔裤不仅因其特别的用料、色彩与剪裁使其在浩瀚的服饰之林独树一帜，而且它的繁杂的细部构造同样富有特色，易于识别，通过不断的改进赋予了牛仔裤更加多样化的经典内容。

　在技术不断革新的过程中，牛仔裤最引人注目的变化当属拉链的使用。众所周知，拉链最早由怀特肯·贾布森(Whitcomb Jubson)于1893年发明，并于1913年由他的一个雇员进行了改进。拉链的运用不仅带来前所未有的方便，也带来全新的观感。第一条拉链牛仔裤于1926年由Lee公司推出。自利维公司1938年推出有史以来专门为女士设计的牛仔裤之后，早期老牌牛仔服公司"Lee""Wrangler"也于1949年相继投产女式牛仔裤。但女式牛仔裤在装拉链位置的安排上却费了一番周折。起初女士们对裤子像男装那样把拉链开在前面感到难以接受，于是拉链被移到侧缝处，最后才普遍成为现在样子。

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因为男人越老越直了，所谓那直，表现在看女人腿，心都飞了，看到男人腿，恶心干呕。直男癌是资本主义的标志，天天喜欢看女人身体，上班工作都把女人弄成黑丝超短裙。男人大夏天就是长裤。 记住，夏天该短就要短。不管男的还是女的，冬天该长就长。是最和谐最健康的社会。那女人冬天拼命暴露身体，男人夏天过度遮挡身体。都是资本主义社会养成的变态，要远离。

80年代的人，也属于80后，他们跟上时代的潮流，那个时期实行于男生穿短裤，看起来潇洒时尚有气质，代表80年代的人的一种风度，也是80年代的人的一种心里的美好体现，向往生活的未来的真实写照

说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。

强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。

由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服。

而这个时候，一些工厂用热那亚的帆布生产工作裤时，就将那种帆布叫做Genoese，意思就是“热那亚的”。

后来干脆把用那种帆布制成的裤子叫做Genoese后来演变成"Jeans" 这样坚实、耐用的牛仔裤应运而生。

犹太人利维·斯特劳斯（LeviStrauss）被公认为是牛仔裤的发明者。

1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。

30年代中期 ，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。

第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。

战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地 发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。

于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。

美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。

50年代期间的著名**如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。

60、70年代，摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响，更使牛仔装大行其道。

这时，牛仔装也进入上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。

其中有英国的安娜公主，埃及的法赫皇后，摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。

更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。

从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍，久盛不衰。

在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。

然而，最早的牛仔裤并不是就跟人们所想象中的那样。

牛仔裤的鼻祖——利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。

下面以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：

1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。

1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。

1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。

后袋饰以橙色的双拱式线迹。

1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。

1890年--加上一个表袋与后约克。

1893年--怀特肯贾布森（Whitb Jobson）发明了拉链。

1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。

1922年--在裤腰增设腰带襻。

1926年--Lee公司生产出了世界上第一条拉链牛仔裤。

1937年--后袋的铆钉被藏在里面。

1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。

二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。

一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“LS&CoSFCal”。

1947年--拱式线迹重新出现。

1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。

1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。

1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。

1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。

1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。

1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。

进入上世纪90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构。

牛仔裤诞生的确切日期是1873年5月20日。

这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。

这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处 都使用了崭新的铜纽扣。

这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。

而戴维斯是斯特劳斯的顾客。

斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。

斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。

由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺62美元。

戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。

因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样，由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力，他们二人肯定能够挣到大笔的钱。

而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。

不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。

从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。

正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。

这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。

但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫作“牛仔裤”是1960年之后的事。

当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。

以及哪一天卖掉的，因为1906年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。

人们只能肯定是在1873年的某一天。

距今130年了。

利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。

戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。

1、按裤型分类，可分为：

◆直筒型：牛仔裤最基本的款式，如Levi's501、EDWIN503、Lee101等牌号

◆瘦窄型：强调体姿优美的款式，如Levi's606、EDWIN502、Lee301等牌号

◆小喇叭裤管型：考虑到穿高帮鞋时的方便，裤管稍大，如Levi's517、EDWIN101F、Lee102等牌号

◆大喇叭裤管型：七十年代风行一时的款式，膝盖以下的裤管极大，如Levi's646等牌号

◆经典的红布边裤：如EDWIN505牌号

◆小脚裤型：最近几年流行的，注重裤型的休闲度

2、按腰际线的高低，可分为：

穿牛仔裤的学生

◆高腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以上,70-80年代在华人地区广泛流行。

◆中腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以下，胯骨以上，是如今最为常见的牛仔裤款式。

◆低腰牛仔裤：裤腰位于胯骨以下，低腰牛仔裤多为女士款式，但追求性感效果的男士牛仔裤也常有低腰或中低腰款式出现。

3、按丹宁布单位面积重量，可分为：

◆轻型牛仔裤：每平方码丹宁布重量小于8盎司的牛仔裤。

◆中型牛仔裤：每平方码丹宁布重量大于8盎司，小于13盎司的牛仔裤。

◆重型牛仔裤：每平方码丹宁布重量大于13盎司的牛仔裤。