茧型大衣和廓形大衣的区别

1、版型不同

茧形大衣也叫卵形大衣，上身后整体呈“0”形的大衣。该有肩线的地方没有肩线，所以肩头轮廓被模糊了、显得大衣肩部那一块看起来比较圆润，所以才呈现茧形。

廓形大衣上身后呈“H”型，版型更为简洁利落， 上衣和大衣以不收腰、宽下摆为基本特征。衣身呈直筒状，加上西装衣领的设计也尽显时尚干练范。

2、特点不同

茧形大衣最大的特点就是本该有肩线的地方没有明确肩线！有些茧形大衣是袖子和衣身一片式裁剪，有些则做成了“插肩袖”或“塌肩”设计，除此以外，如果这件大衣的袖笼比较大、袖管的上半段比较宽，那么这件大衣十有八九就是茧形大衣。

廓形大衣的最大特点就是肩头的肩线位置明确，同时衣身呈直筒型、没有收腰。H型大衣所呈现的纵向线条非常利落流畅，有一定的显瘦显窄作用。挑选H型大衣，最主要的一点就是要合身，除了胸围外，肩宽也是一个很重要的参考指标。

3、适合的身材不同

茧形大衣比较适合身材纤细的女人，穿上后衬托的你小鸟依人的，有范儿又不压身高！

廓形大衣不怎么挑人，不管你是梨形身材还是苹果型身材，它都可以很好的起到修饰性作用。尤其适合肩部宽阔、上半身很胖的女性，注意不要有肩垫、也最好不要有肩章。

H型指的是没有腰上下等宽。

现代服装界最典型的服装廓形有5种：A形、H形、X形、T形、O形。这种以字母命名的服装廓形是法国时装设计大师迪奥首推的。

A形：上窄下宽，下摆宽大，即窄肩，由腋下逐渐变宽的廓形;

H形：平肩，不收紧腰部，筒形下摆的廓形，适合各种身材，但不显腰身;

X形：上下宽，中间收腰，有着自然的肩部线条，明显的胸部、腰线、臀线设计的廓形 ;

O形：肩部、腰部及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条宽松，形成椭圆形的廓形，不显腰身外型宽大 ;

T形：上宽下窄，肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的廓形 。

扩展资料：

H型服装分类：

1、长H型的服装

整体呈现为洒脱干练的视觉印象，搭配上身服装宽度与下身宽度相差距离较少，衣服以宽松立体感强为主，没有腰身的服装。

2、短H型的服装

更多的是帅气、cool的视觉感。而且在视觉年龄上会更加的年轻。短H型呈现出的服装风格就是少年型和时尚型。

特点：

1、长H型

整体呈现直筒形状，服装整体的H型全部的长度在膝盖以下，服装成为一个整体，没有重点突出的单品，服装没有明显的腰身。

2、短H型

整体呈现直筒形状，服装整体的H型全部的长度在膝盖以上，服装有单独短H型的单品突出，服装没有明显的腰身。

-服装

大廓形流行是因为它的包容性非常强，不论是高矮胖瘦都可以驾驭。

廓形款在显瘦上拥有的自带技能，凭借着宽松的衣身和内搭或者下装形成内紧外松、上松下紧的反差，轻松达成瘦三斤的效果。在短款外套上，表现得尤为明显。

廓型外套在显瘦的处理上，尽管不如收腰的X型来得鲜明，但对身材的包容力却相对大了许多。无论是肚子有肉还是胃部的肉积攒更多，H型的设计都可以用流畅的线条刷出纤细的身形。廓形的夸张设计可以使人看起来更纤瘦，这就是女孩为什么喜欢穿大廓形的原因。

并且大廓型在服装设计上有很多应用，大廓形设计很有量感，容易表达主题，廓形多样化，大廓形不是千篇一律的o形，所有在服装廓形中的夸张设计都是大廓形。廓形，指的是衣服整体外部轮廓线条。它就好比一幅投射在幕布上的黑白剪影，因此廓形决定了你的整体形象走向。

X廓形是最经典的服装廓形之一，将腰臀都良好的进行勾勒，是非常的女性化的，搭配恰到好处的X型，什么时候都能穿。

1、服装的款式

服装款式首先与人体结构的外形特点、活动功能及其形态有关，又受到穿着对象与时间、地点、条件诸多因素的制约。款式设计要点包括外轮廓结构设计，内部线条组织和部件设计几方面。外轮廓决定服装造型的主要特征。

2、服装的色彩

服装中的色彩给人以强烈的感觉。色彩具有强烈的性格特征，具有表达各种感情的作用，经过设计的不同配色能表现不同的情调。

3、服装使用的面料

面料是服装最表层的材料。服装面料是服装设计中最起码的物质基础，任何服装都是通过对面料的选用、裁剪、制作等工艺处理，达到穿着、展示的目的。

4、穿着的舒适感

服装造型设计，不但要因材制宜，合理运用衣料的悬垂性、柔软性、保型性等特点，同时要研究织物表面所呈现的种种肌理效果与美感，使服装的实用性与审美性相结合，提升服装的品质。

扩展资料

服装艺术设计培养要求：学生应掌握马克思主义的基本原理；熟悉与中国服装纺织工业发展有关的方针、政策和法规；具有系统的服装和服饰设计的理论知识；了解服装眼用性能的测试方法，善于借鉴中国传统服饰文化、掌握和利用现代国内外服装信息。

有较高的设计水平和较强的工艺制作能力以及初步的科研能力，了解本学科的新成就、新发展；有较高的文化修养，并具备一定的企业管理能力；在掌握外语工具方面，应具有较强的阅读本专业书刊的能力，一定的听的能力，初步的写和说的能力。

服装艺术设计主要专业课程：中外服装史、中国民族服装史、服装造型工艺学、服装服饰设计基础、时装画技法、发型与化妆、人体工程学、服装材料工艺学、服装概论、服装蜡染扎染、服装工艺学、服装功能与检测、服装工艺与设备、服饰美学、摄影、服装CAD、服装工艺学（实践）、服装造型学、计算机应用、服装眼用性能测试、服装设计、服饰设计等。

介绍一下H、X、A、V四种主要轮廓类型：

一、H型——不强调胸和腰部的曲线，是呈直线形外形轮廓的简单设计，简约、朴素、丝毫不张扬。

二、X型——上身适体，腰部收紧，下部呈喇叭形舒展的外形轮廓，强调胸、腰部线条，具有典型的浪漫主义风格。

三、A型——从上至下像梯形式逐渐展开的外形，累柔，活泼而浪漫。

四、V型——肩部较宽，下面逐渐变窄，整体外形夸张，有力度，有阳刚气。

此外，还有箱形、钟形、酒杯形、郁金香形等多种外形每一个时代的代表性服装的外形都有其不同的特点

服装的廓形是没有限定的。

服装廓形是区别和描述服装的重要特征。对于服装款式的流行预测，也常由服装廓形开始，把它作为流行款式研究基准。但对于服装的廓形是没有限定的。

服装廓形按照不同的分类方式可以分为不同的类别：

如用几何型表示，可分为：三角形，方形和圆形等。

用字母表示，可分为：H型、A型、T型、 V型、Y型、O型、X型、和S型。

用物象型表示，又可分为：帐篷形、沙漏形、钟形、鱼尾形和喇叭形等等。

在这些分类中以字母型的廓形最为常用且涵盖广。

服装廓形的应用

1 A 字型

淡化肩膀，扩大下摆，让人体呈现一个自然优雅的锥形，是许多礼服的雏形，具有优雅, 轻盈, 秀丽的特点。

比较少女感的连衣裙、大型礼服，都比较常用A字型廓形。

2 H 字型

肩膀与下摆宽度雷同，不做女装常见的贴身收腰处理，是现代女性职场装的雏形。具有俐落, 端庄, 且专业的美感。

除了比较职业感的连衣裙，大衣的H型廓形也比较多。

3 Y 字型

强调上半身的设计感，如锁骨, 肩膀造型, 或大袖子，但下身采用收缩设计，用这样的方式呈现女性婀娜多姿的身形，也是最符合花卉型态的廓形。

夸张的袖子、垫肩都是Y字型重要的实现手法。

4 X 字型

肩膀与下摆都进行扩大处理，只收腰，让衣服完全成为焦点，是非常戏剧化的廓形。适合用在需要用衣服表达态度或设计美学的时候，有很强烈的存在感。

比较戏剧化的效果，在近年受到了越来越多的青睐。

5 O 字型

透过弧形或落肩的剪裁，与扩大腰部的方式，让身材曲线完全被覆盖的廓形。柔软, 舒适, 且自在的设计，是许多现代设计师喜欢采用的廓形基础。

茧型大衣是我们平日最常见到的O字型服装。

6 物态型

将服装完全制作成某种物品的样子，由此产生具有幽默感的艺术特质。这样的衣服往往用于直观表现设计师思路，让观众能清楚的知道本季主题是什么。另外，这些直接的物品呈现也非常考验制作能力，因此也是一种工艺上的炫技手法。

7 几何型

将面料进行硬化, 折叠,俐落的处理，强调各种几何图形。制作工艺中也喜欢使用雷射切割, 3D 打印等先进科技，整体呈现极具未来感的设计。几何型设计的服饰也有很浓的建筑工业美感。

8 体态型

随性而混沌的版型，让一件衣服能根据穿戴方式与身材差异产生千百种姿态，是一种非常有抽象感与现代美的廓形。面料上的褶皱与堆叠，会根据不同的组合产生变化，借此规避掉商业感，凸显个人特质。

服装有哪些版型

一般说来，现代服装界最典型的服装廓形有5种：A形、H形、X形、T形、O形。

这种以字母命名的服装廓形是法国时装设计大师迪奥首推的。 A形：上窄下宽，下摆宽大，即窄肩，由腋下逐渐变宽的廓形； H形：平肩，不收紧腰部，筒形下摆的廓形，适合各种身材，但不显腰身； X形：上下宽，中间收腰，有着自然的肩部线条，明显的胸部、腰线、臀线设计的廓形 ； O形：肩部、腰部及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条宽松，形成椭圆形的廓形，不显腰身外型宽大 ； T形：上宽下窄，肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的廓形 。

扩展资料：

不同比例的外形轮廓有不同的造型特征，归纳为千变万化的服装造型，特别是女装造型，对服装打版师的要求是相当高的，一个打版技术高明的师傅和一个技术普通的师傅，打出的服装版型有很大的区别。 好的版型师傅会体现出服装的本身造型以外，还会让人穿着有舒适感，不觉得累，合身的衣服穿着很宽松一样，立体感强。

服装的款式图决定了服装的版型，款式属于服装设计（既设计师），版型属于服装工程（既打版师也称为服装第二设计师）。 一般正常的服装版型是参考国际的服装数据，以及国内多年的裁缝师傅得出的经验数据，各个工厂和品牌公司根据自己的 需求有自己的更加详细的数据。

就称为一个公司一个版型，各有各的特点。 版型是根据款式来定的，衬衫有衬衫的版型，风衣有风衣的版型、大衣有大衣的版型、羽绒服有羽绒服的版型等等。

一个款式的完美和普通，对于所以 设计师和打版师的配合是及及重要的因素，有人说设计是活的，版型是死的这个观点不以为然，同样一个设计图，技术好的打版师会打出这个款式的灵魂，把设计图纸体现得淋漓尽致，会是一个有灵魂的工艺品，是活的。 反之就不然了，没有体现出设计的服装是死的，比图纸还难看。

参考资料：

-服装。

什么是时装的基本版型结构和特性

服装的版型是指服装穿在身上的外部轮廓，一般都有A、X、O、T、H、V等类型。

A型：一般是以上衣和外套收腰或者不收腰宽大下摆为基本特征，上衣一般以肩部合身或 双肩，衣下摆宽松放大，裙子和裤子一般以紧腰宽口为特征；具有稳重、安定、充满青春活力的特点。

X型：上衣和外套一般以宽肩、扩摆、收腰为基本特征，裙子和裤子也以收腰摆大为基本特征；具有窈窕淑女、优美自然的美感，能够体现出女性体型线条的特点。

O型：上衣和外套一般以不收腰、 窄下摆为基本特征；衣身成椭圆形；裙子和裤子以上下等宽的圆滑型为特征；具有夸张、柔和的造型特点。

T型：上衣和连衣裙以短或者蓬松的短袖以及紧身的衣身为基本特征；具有简单、大方的女人 大气的特点。

H型：是有修长、安详、庄重、流畅、不贴身为基本特征。

V型：是具有夸张肩部、活泼、潇洒的特点。

服装版型又称服装造型和服装外轮廓，不同比例的外形轮廓有不同的造型特征，归纳为千变万化的服装造型，特别是女装造型，对服装打版师的要求是相当高的，一个打版技术高明的师傅和一个技术普通的师傅，打出的服装版型有很大的区别。

好的版型师傅会体现出服装的本身造型以外，还会让人穿着有舒适感，不觉得累，合身的衣服穿着很宽松一样，立体感强。

怎样才能快速打好一个衣服的版型？

服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。

平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。

比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。

立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。

如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。

好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。

如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。

服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。

服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。

好板型要做到量与型的统一。 手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。

电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。

打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。

必需的工具要有一管质量优质的05铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器 什么是服装量尺？ 服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。

有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。 服装的尺寸来源于对人体的具体测量。

测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。

裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。 在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。

一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。

松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。 完成服装量尺工作的人可称为量体师。

量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。 对服装打版师的介绍 现在，服装企业里专门聘有作服装结构设计的"打板师"，他们在领会了款式设计师的理念后，通过不同的方法把款式图变成"板型"，以提供裁剪布料时运用 随着人民生活质量的提高，消费者的审美水平也在逐渐提高，对服装个性化的要求不断加强，要想满足人们的时装化，个性化，舒适化要求，打板师必须有提供个性化服装板型的本事，这可不是一件容易的事 人体体表是一个不平的复杂表面，体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节，它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化，这就使得服装的结构设计在有些部位，仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美，必须借助创造性的形象思维，借助于想象，理解，和谐组合等自由的审美意识来支配有些分隔线的精炼处理，颡道转移的功能美化，破断的隐藏，褶裥量感的变化等等，也必须依靠对美的感受能力，丰富的艺术素养来处理许多曲线，弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的，而是依靠形象思维，依靠个人对美的感受能力而徒手"划顺"的，做不到这一点便不能成为一个称职的打板师 此外，现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念，还应掌握各种面料的性能和造型感觉，以便根据不同的面料确定板型的尺寸；同时，板型师还应当十分。