早期唐朝男子的服饰名称

唐朝男子的服饰名称其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

王爷的打扮也就是王公贵族的服饰为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。

亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。

扩展资料：

唐朝服饰是唐朝的服装，它有公服、圆领袍、半臂、衫裙、帔等，装饰有幞头、巾子、鹖冠、革带等，布料有蜀锦、绫、罗、夏布等。

由隋入唐（618-907），中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面。

而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。

唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。

但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

-唐朝服饰

长衫又称长褂大褂，为满族人的常服,清朝初年被强加给汉族,从此汉族人也以此为常服。仿马褂而于斜部加以割截、缝缀，以表征福田、百纳之意。一般黑色长衫与黑色海青的最大差别在于袖口，海青的袖口宽大，如海鸟的翅膀，不分出家与在家，于礼佛时皆可穿着；长衫的袖口如一般的窄袖，只有出家僧众可穿。而在近代，“长衫”一词又被赋予了新的含义，由于满清统治者的袍服影响，长衫亦有了无领、大袖、四面开衩的新特点，并从僧侣走向了大众，在1900~40年代流行一时。特别是在新派知识群体中，穿长衫、戴眼镜成了当时这一群体的普遍服饰特征。因此，“长衫”一词已经脱离了原本的意义，而成了这种男式旗袍的代名词。

不叫马褂，马褂是穿在外面的，

旧时男子穿在长袍外面的对襟短褂。本为 满 族人骑马时穿的服装，故名。

随着时代的改革与发展，古代和现在的生活方式以及习俗等方面都会有所不同，比如说现在在大街上如果有男生穿裙子将会非常的亮眼，人们都会觉得非常的稀奇古怪，因为一般女孩子才穿裙子的，其实在古代的时候男子也穿裙子，有大人不禁会问，古时候男子也穿裙子，为什么现如今成为了女性专属？那是因为时代的发展以及人们思想的转变。

在古代的时候，其实无论男女都是穿裙子的，后来因为要干活做事，穿裙子十分的不方便，如要上马的时候，不仅非常的不雅观而去还特别的不舒服，所以这才有了裤子，男子穿裤子就非常方便做某些事情了，但是女子还是只能穿裙子的，因为在古代的时候，女子的地位十分的卑微，那个时候人们的思想也非常的老旧，而且女子不能穿很暴露的衣服，而穿裤子会让脚分开，对于女子来说，这是非常不雅观的，所以古代的时候女子只能穿裙子。

久而久之，人们的思想也就转变了，穿裙子变成了女子的专属，我们应该取其精华去其糟粕，把古代一些不好的思想摒弃了，让现在人们的生活更加的幸福，如今人们为了更加便捷与舒服，便省去了古代很多不必要的东西，比如说古代的男生要留长发编辫子，如今几乎所有男生都是清一色的短发，而且学习也要求男同学短发。

如今的时代是非常开放的时代，只要不伤大雅，没有人规定男子一定不能穿裙子，如果十分想穿裙子也是也可以的，包括女性现在大家都可以穿裤子，这搁从前，是一定不行的，这些都是因为时代的变更，人们的思想也越来越开放，大家对很多事物也更加的包容。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐代女服的代表，“女式大袖衫”可谓之一，唐代女子的特宽大袖礼服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。

服装在人类社会发展的早期就已出现。古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”，用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制成。在原始社会阶段，人类开始有简单的纺织生产，采集野生的纺织纤维，搓绩编织以供服用。随着农、牧业的发展，人工培育的纺织原料渐渐增多，制做服装的工具由简单到复杂不断发展，服装用料品种也日益增加。织物的原料、组织结构和生产方法决定了服装形式。用粗糙坚硬的织物只能制做结构简单的服装，有了更柔软的细薄织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带，用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶以及编织物，就是早期的裙子。

古代服装类型

古代服装一般可分为两种基本类型：①块料型：由一大块不经缝制的衣料组成，包缠或披在身上，有时用腰带捆住挂在身上。例如古埃及人、古罗马人和古希腊人穿着的服装。②缝制型：用织物或裘革裁切缝制成为小褂和最早的裤子。这种原始服式直到现在还留存在许多民族之中，如爱斯基摩人和中亚一些民族所穿的服装。

中国服装的历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 18万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

概述

人类通常会将衣物（也称为服装、衣服、衣着）穿戴在身体上。最广义的衣物除了躯干与四肢的遮蔽物之外，还包含了手部（手套）、脚部（鞋子、凉鞋、靴子）与头部（帽子）的遮蔽物。

如果是携带而非穿著在身上的物品（比如皮包和雨伞），通常应该算是配件而非衣物。

人类也会用化妆品、香水、珠宝与其他饰品来装饰自己的身体；会将自己的头、脸与体毛进行修剪、染色与改变，有时候也会动到皮肤（刺青、疤痕与穿洞）。所有这些装饰都会影响到整体的服装造型感，但是却不会成为服装的一部分。

人会为了功能性与／或社会性理由而穿戴衣物。衣物能够保护身体，也可以传递社会讯息给其他人。

衣物的功能有保护身体来抵抗犟烈的日晒、极度的高温与低温、冲撞、蚊虫、有毒化学物、武器、与粗糙物质的接触——总而言之，就是抵抗任何可能会伤害未经保护的人体的东西。人类在设计衣物以解决某些实际的问题上已经展现了高度的创造力。

请参见护具、潜水装、养蜂人装、高能见度衣物。

衣物、配件与饰品传达的社会讯息则包含了社会地位、职业、道德与宗教连结、婚姻状态、以及性暗示等等。人类必须知道这些符码以辨认出传递出来的讯息。如果不同的团体对於同一件衣物或装饰解读出不同的涵义，那么穿衣者可能会激发出一些自己所没有预期到的反应。

社会阶级：在许多社会中，拥有高地位的人会将某些特别的衣物或饰品保留给自己来使用。只有罗马皇帝可以穿戴染成紫红色（Tyrian purple）的服装；只有高地位的夏威夷酋长可以穿戴羽毛大衣与鲸齿雕刻。在许多情况下，有些抑制浪费的法律体系会精细地管理谁可以穿什么衣物。在其他的一些社会中，没有法律会去禁止低地位者去穿戴高地位者的服装，然而那些服装的高价位很自然就限制了他人的购买与使用。在当代西方社会里，只有富人能够负担得起高级订制服装（haute couture）。担心受到社会排挤也有可能限制了服装的选择。

职业：军人、警察、消防队员通常会穿著制服，而许多企业中的员工也可能如此。中小学生经常会穿著学校制服，而大学生则穿著学院服装。宗教成员可能会穿著修道士服或道袍。有时候单是一件衣物或配件就能够传达出一个人的职业与／或阶级。比如说，主厨头上所戴的高顶厨师帽。

道德、政治与宗教连结：在世界上许多地区中，民族服装与衣服风格代表了某个人隶属於某个村庄、地位、宗教等等。一个苏格兰人会用格子花纹（tartan）来宣告他的家世；一个正统犹太人会用侧边发辫（sidelock）来宣告他的信仰；而一个法国乡村妇女会用她的帽子（cap or coif）来宣告她的村庄。

衣物也可以用来表现一个人对其文化规范与主流价值观的异议，以及个人的独立性。在十九世纪的欧洲，艺术家与作家会过著波希米亚式的生活，并且刻意穿著某些衣物来震惊他人：乔治·桑（George Sand）穿著男性的服装、女性解放运动者穿著短灯笼\裤（bloomers）、男性艺术家穿著丝绒马甲（waistcoat）与俗丽的领巾。波希米亚族、披头族（beatnik）、嬉皮、哥德族、庞克族继续在二十世纪的西方进行这个反文化传统。近年来连高级订制服装都抄袭了街头时尚，这或许让街头时尚丧失了某些震惊他人的力量，然而它仍旧激励无数人试图把自己打扮的酷炫有型。

婚姻状态：印度女人一旦结了婚，她们会在发际间点上朱砂痣（sindoor），一旦守寡，她们就要抛弃朱砂痣与珠宝并且穿著朴素的白衣。西方世界的男女可能会戴上结婚戒指来表示他们的婚姻状态。请参见婚姻状态的可见标志。

性暗示：许多衣物会表现出穿衣者的端庄。比如说，许多穆斯林女性会穿戴上头部或身体的遮蔽物来表现出她们的地位是值得尊敬的女性。有些衣物则可能有挑逗的意味。比如说，一个西方女性可能会穿著极高的高跟鞋、紧身暴露的黑色或红色衣物、夸张的化妆、华丽的珠宝以及香水来表现其性暗示。到底什么样的衣物是端庄与挑逗的，在每个文化之间、在同一个文化里面的不同脉络下、以及流行随著时间演进的起起落落而有极端的差异。更有甚者，某些人会选择去表现出混杂的讯息。比如说，一个沙特阿拉伯妇女可能会穿著一件黑纱袍（abaya）来表现其端庄，然而会选择使用奢华的布料，并且剪裁合身的黑纱袍，再搭配上高跟鞋与时髦皮包。这些细节全都表现出性暗示来，尽管表面上的讯息是端庄的。

由於衣物与饰品经常与性有许多连结，人类可能会发展出对衣服的恋物。他们可能会犟烈倾向於和穿了某些他们认为性感挑逗的衣服的人发展性关系。在西方文化中，这些恋物可能包含了极高的高跟鞋、蕾丝、皮革或军装。其他文化则有其他的恋物情况。好几个世纪以来，中国男性会对绑了小脚的女性产生性欲（参见缠足）。日本平安时代的男性会渴望那些剪了平行刘海以及穿上好几层丝袍的女性。衣着恋物的变化就和流行时尚一样多。有时候衣物本身就会变成恋物的对象，比如说在日本有人会喜欢用过的女袜。

中国明代曾一度兴起肖像画，艺术家们写实而传神的作品，刻画了当时的服饰形象以至服饰的细节。

明朝，是中国男人穿裙的最后一个朝代。明朝最后一个皇帝崇祯（1628—1644在位）在国破家亡之际，命其皇子换上青布棉袄、紫花布袷衣、白布裤、蓝布裙、白布袜、青布鞋、皂布巾，打扮成平民百姓模样，以避战祸。可见当时平民男子是穿裙的。在画家戴进的《太平乐事图》中，骑在水牛背上和步行的农人都穿着短裙，即那种围在腰间，一圈皱褶，长仅及膝的裙子。裙子里有长裤或短裤。如今京剧中丑角店小二的典型服饰形象。还保留着这种皱褶短裙的基本造型。

肖像画中留下最多的是官员和文人的形象，大多戴儒巾或四方平定巾，穿大襟长衫，有的还手拿拂尘。扬州西部明代墓穴出土过一套士人服饰，其中有拖着长长垂角的儒巾，有镶着深色缘边的圆领宽袖斜襟大袖衫，还有高筒毡靴。类似的配套服饰形象被保留在京剧的剧装中，以致我们一看就知道是中国的文人雅士。

明朝女服更是优雅贤淑，汇集了中国古装仕女的装饰、情态之美。之所以这样说，是因为明朝服饰继承了唐宋服饰的精华。明以后直至今日，大凡描绘古代女性、神话女性的视觉形象，一般都取明装。明朝平民女子多以紫花粗布为衣，不许用金绣，袍衫只能用紫色、绿色、桃红，不许用大红、鸦青与正**，以免混同于皇家服色。

最能体现明代女装特色的是长长的直至膝下或裙边的坎肩，当年被称作“比甲”，织花面料上再施刺绣，领处有镶上的领抹，对襟处缀以玉佩，更显出中国工艺美术的传统装饰特色。明女着比甲的形象在明朝仕女画中随处可见。明朝女性以身材修长为美，而比甲恰恰能在视觉上给人苗条、挺拔的印象。

古代男装明朝女子的襦裙装与唐代女服相比，少了几分雍容，多了几分恬静，也不像宋代女装那样过于拘谨和板直。细看起来，那些着襦裙装的妇女，不似唐女般张扬、任性，只是安静、端庄地穿着窄袖或宽袖襦衫和肥瘦适中的带有织花图案的长裙。腰间常有打成蝴蝶结的腰带，腰带的两端长长地垂至膝下。一般在腰带的右侧垂下一串绦带，中间打成八宝结或蝴蝶结。结与结之间穿着玉佩，也有人佩着披帛，成年女性的头上也戴着簪钗。总体看来考究但不奢华，很雅致。

明朝襦裙的款式与整套搭配后的形象，比较接近宋代襦裙装，只是在侍女、丫环等年轻女性穿着时，常爱加一条短小的腰裙，大约是为了干活或活动时不弄脏长裙的缘故吧。此外，由于有个腰裙，等于多了个层次。我们从明朝绘画中看到，年轻姑娘们的腰裙不会平展地垂在腹臀部，它会因质地柔软而出现自然的褶皱，于摇曳的动感中更添几分俏皮，如果再配上头部的环髻或丫髻，更显得活泼秀丽。

随着元明戏曲小说文学的繁荣与刻坊书肆的发达，木版插图兴盛起来，不论数量和质量都极极为可观。文学作品中的数百幅精美插图，留下了众多民间服饰形象，有文人、淑女、丫环、老妪、舞者、村姑、车夫、渔父、艄公、随从、僧侣、童子，有脚夫、乞丐、衙役、农民、商人、还有绿林好汉、有牛背牧童……尽管故事叙述的不都是明朝的事，但由明人刻制的版画文字插图，仍不可避免地带有明服特色。

明人着装与明朝肖像画有着如影随形的关系，服饰丰富了画面，绘画记录了服饰。