日本和服，的分类！

按照大众的认识，现代和服（女装）一般可以分为：

（顺序从日常装到礼服）

日常便装： 浴衣

日常正装： 织布

小纹、色无地

介于礼服和日常服之间： 付下

次礼服： 访问着、色留袖

第一礼服： 振袖、黑留袖

婚礼礼服： 白无垢、打挂、挂下

浴衣是一种夏季穿着的和服便服，特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。它的外形、剪裁和正装和服基本一致。但是和正装和服不同的是，穿着它的时候并不需要穿着“襦袢”（和服用内衣），加上使用的布料轻薄，因此十分凉爽和轻便。

在现代的日本、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动（烟火大会、盂兰盆节）的时候穿。到温泉旅馆泡温泉的时候，旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。

浴衣的原型来自平安时代的“汤帷子”，根据平安时期的《倭名类聚抄》记述，当时有一种用内衣布制作的沐浴用的衣服。那个时代经常会有几个人同时入浴的状况，估计汤帷子的出现是以吸汗以及遮掩身体为目的。有说法说当时的汤帷子一般是用吸水力好的麻布作为制作材料。

到了桃山时代之后，这种用于吸掉沐浴之后身上水分的衣服开始广泛流传，直到江户时代，已经变成了庶民喜爱的一类服装。

浴衣“ゆかた”这个名字，便是从汤帷子“ゆかたびら”里面省略得来的。

浴衣是和服中结构中最为单纯的一种，它只有一层布料，而且由于制作浴衣的布料（棉布、麻棉布）不太受限制而且比较好买到，现代很多家庭都可以自己缝制浴衣。

穿着浴衣的时候，可以直接贴身穿着，顶多只需要在里面多穿一件肌襦袢。其穿着方法和普通和服一样。

浴衣一般使用带幅15-18厘米的“半幅带”作为腰带，同时也可以使用“兵儿带”作为装饰。此外，今年来因为日本年轻人越来越不懂得如何穿和服，于是用法简单的“定型带”也应运而生，现在浴衣搭配定型带已经非常常见。

至于鞋子，和浴衣相称的穿法是赤脚穿木屐，不过最近几年，搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式凉鞋的人也出现了。

由于浴衣算是和服中最便装的一种，如果穿着它出席比较正式的场合（茶会、相亲、婚礼等等）都是不太合礼貌的哟。

织布和服是正装中最为便装的一类。这种和服是过去农家妇女用自家织造的布匹制作的和服，因此这种和服一般十分结实，洋溢着朴素之美。到了现在，织布和服是指先在线上染色、然后再进行布匹织造，最后缝制的和服，有紬、御召、木绵这几种。

其中最高级的是紬，虽说它是最为便装的一种和服，却经常售价高昂。可能是因为它在这个手工制品更有价值的年代，作为全手工制作的东西非常值钱吧。这种风格优雅有韵味的和服一般适合旅行、购物、吃便餐的时候穿着。

直到昭和中期，农村大部分的家庭依然有织布机。那些养蚕的农家将品级比较差的蚕茧抽死，然后一根一根地用手指纺成线，经过用蓝科植物染色之后，织成带格子纹呀条纹的布料，这就是紬。

江户时代对于服装的规制非常严格，尽管如此，紬虽然身为绢（真丝）的一种却没有绢的形态，可能是为此也允许百姓穿着使用。如此，在日本各地便诞生了传统而独特的紬制和服。在各种紬中，大岛紬、结城紬、塩沢紬可并称为日本的三大紬。

穿着织造和服的时候，一般可以搭配一些手工味浓重、风格古朴的饰物。原木色的发簪和朴素的手袋。

小纹是日常正装和服之一，比起虽然朴素但是价格高昂的紬，小纹无论从价格还是花样上都可算是十分的亲民。

“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。小纹对比起其他例如说“付下”“访问着”之类的和服，由于它上面的花纹图案放在什么位置什么方向都没有关系，看起来格调不高，所以并不能作为礼服使用。（除了江户小纹）

而现在，只要衣服上分布的花纹重复、没有方向性，这样的和服便统称为“小纹”。要注意的是，在制作技法上，小纹既有印染的，也有手绘的。虽然小纹一般是指碎花的留袖（袖丈在50厘米左右）和服，但是也有应用小纹花样的振袖（袖丈较长）和服。

作为正装，穿着小纹的时候，里面一定要穿上一层襦袢（最里面的肌襦袢可穿可不穿）。

应该注意的是，由于穿着浴衣的时候，可以把衣踞（下摆）提得高于脚踝，甚至可以穿成比膝盖还短，所以可以选择身丈较为短的。但是在穿着正装的时候，由于衣踞应该贴近脚背，因此选择购买正装的时候，大家应该注意身丈不要过短。

配搭小纹的腰带和正装一样使用“袋带”“名古屋带”，不过由于小纹属于接近便服类的和服，所以使用的袋带可以是面料朴素的袋带，甚至可以选择带幅较窄的“小袋带”、半幅带。不过小纹可不用浴衣用的半幅带哦。

鞋子方面，视情况偶尔会有配搭木屐的人，但是一般都应该穿上二趾袜或者足袋配搭草履

“无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。

如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的TPO不太挑拣的、应用广泛的种类。

没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。

因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。参加丧礼的时候，如果对方和自己关系远，按照规定属于轻丧的，可以穿灰色等颜色比较浅的冷色调，所用的带也可以使用深灰色一类的带，如果是属于中等程度，可以穿深蓝、紫、抹茶色的色无地，配合黑色的腰带，如果是最亲近的人去世，应用黑色的色无地（丧服）配合黑色的腰带，此外，各种小物（带扬、带缔、手包）也应该相应地选用黑色。

原本，付下的特征是虽然花纹有特定位置（一般在左前到后方的衣踞，右肩袖）、却没有真正的绘羽图案（在缝制后依然可以在缝线两侧连续的图案），不加入家纹，以及八卦没有做出共踞。不过最近，由于设计、缝制技术的提升，付下渐渐向访问着靠拢，衣踞的花样变得连续，而且也有很多付下开始加入家纹，现在两种和服经常是难以分辨了。

“付下”格调介于小纹和访问之间，也就是介乎于日常着和礼服之间，不论未婚已婚都可以穿。在朋友的订婚宴、派对、到别人家串门等场合都可以穿着，在孩子的入园日（幼儿园）穿着也很合适。其中花样华丽的款式虽然未能达到留袖（特指色留袖、黑留袖）的级别，但是也差不多可以达到和访问着同级。

二十世纪中前期，因为小纹制作的工艺的发展，出现了一种反物（和服用布匹）设计，这种设计使得裁剪布料之后布料上的花纹图案会落在特定的位置上，这个技术当时已经非常发达。在这个技术基础上出现的和服，便被称为“付下”。

不过尽管现在的付下的花纹相当华丽，已经几乎可以达到访问着的等级，但是在反物状态下已经描绘好花纹始终是付下的制作特征。

因为付下的花纹是事先在反物上描绘好的，所以它可以和小纹一样，既可以做成成品卖，也可以以反物的形式进行贩卖。

比起前面既可作为日常着也可作为礼服的几类和服，“访问着”就算是完全归入礼服类的和服了。它的特征是全身带有“绘羽”花纹，也就是和服上的花纹图样不会因为布匹剪裁而割断，整个衣踞直到整件衣服都呈现出连续的图案。若是在访问着上缀上家纹，那么它的级别就和色留袖同级。不过虽然早期访问着刚出现的时候习惯在衣服上加上三纹，后来却逐渐废弃，直到现在几乎都没有多少会缀家纹。

访问着可以作为比较正式的场合上的礼服，并没有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交场合（宴会、上门拜访），也算是一种较为正规的礼服。多数用于出席婚宴（非亲属的）、茶会、派对。

访问着的历史意外地相当的短，它是在明治时期，为了和外国的社交礼服裙相匹配对应而被发明出来的和服种类。

这种和服先是根据和服的比例尺寸裁剪布匹，然后进行假缝（用线简单拼合布块）出基本形状，之后再在这个基本成型的状态下在布料上绘制出制作成成品之后也能刚好连接上的图样，然后进行染色、刺绣等工序。访问着在腰带以上和腰带以下都有图案，而且都可以在缝线两侧连续，这是它和付下的最大区别。（不过就像之前付下的资料所说那样，近年因为设计和缝制技术提高，付下已经越来越像访问了）

一般年轻的女孩穿访问着的时候，会选择颜色明艳，华丽花俏的绘羽花纹布满整件和服的访问着，而年长的女性穿着时，则会选择只在左前衣踞和右侧肩袖处有利落清爽图案的访问着。

在腰带搭配上，如果是和样式讲求韵味，不太过分华丽庄重的访问着搭配，可以选择织造的名古屋带啊，花纹独特而清爽的袋带，如果是和华丽的访问搭配，可以选择带有古典纹样，带有金银箔呀刺绣的豪华袋带。

此外，在战后为了振兴和服销售，发明出了一种紬质地的访问着，这种访问着的布料和普通的访问着主要是布料不太一样。紬本身毕竟是一种便服系的材质，因此不管多么昂贵的紬访问着，也是不能用于出席婚礼、或者是公事的庆祝仪式上的哟。

留袖和服，是指仅仅在下半身带有花纹的和服，其中包括黑留袖（以黑色为底色）和色留袖（以除了黑色以外其他颜色为底色），是庶民和服中（公家/贵族和服指十二单类）已婚女性最高级别的礼服，可相当于西方的晚礼服。其中一般用黑留袖级别又比色留袖要高。

女子结婚之后，出席自己亲人、友人的婚礼，还有作为某场合地位高重的人物出场的时候，都适合穿用黑留袖，由于黑留袖是级别最高的礼服，一般会缀有五个家纹（背缝、左右后肩、左右前肩）。而穿着色留袖的场合比穿黑留袖的场合一般要轻松随意一些，例如订婚宴或者入伙酒什么的，而相应的色留袖也一般多数只会缀上三纹。

最初在江户时代那会儿有个习惯，就是女性会在结婚之后，把年轻时候穿的振袖和服截短袖子，缝起身八口。这样修改过后的和服——和它的花纹图案分布无关——就被称为“留袖”。渐渐地，留袖这个词的含义就演变成了“已婚女性的礼服”。

现在说到“留袖”，其实指的是化政文化兴盛的那段时期，由江户活动的艺人那里流行开来的的一种叫做“江戸褄”的只有下半身带花纹图案的和服。因为当时流行制成表里均为同色同料的“无垢”式样，因此八卦部分不仅和和服外层用同样的布料，而且即便看不见，也会绘制刺绣上同样的花纹。（也就是现在称为“比翼”的部分）

此外，在皇宫中因为忌讳穿黑，因此不穿黑留袖，当出现需要穿留袖的场合都会穿色留袖，而且襦袢、带、小物等等都是用白的。

婚礼上穿的黑留袖，一般会采用没有暗纹的黑色缩缅作为布料，缀有五纹。而黑色以外的色留袖则是视其使用目的，不仅有五纹，三纹、一纹也很常见，甚至没有纹的也有。而色留袖的布料也可以采用有暗纹的其他布料来制作。虽然留袖是已婚女性的礼服，不过今年来未婚女性拿来作为礼服的也开始多见了。最初是因为比较高龄的未婚女性在公开场合依然穿着振袖略感尴尬，觉得还是穿着留袖感觉和年龄更合衬而逐渐把这习惯蔓延开来的。

出席姐妹的婚礼的时候，考虑到新娘的情绪，一般要选比年龄更老成一点的黑留来穿；而当身为新郎的母亲出席儿媳妇的婚礼的时候，则要选用带有很多吉祥寓意图案的黑留；出席朋友的婚礼的时候，可以穿适合自己年龄的黑留。穿色留的话，因为婚后穿的机会挺多的，所以最好选择一些花纹古典，格调高雅耐看的款式。

适合留袖的，基本都是一些金银色光华灿烂的带，黑留袖和泥金箔袋带、金色布料的袋带、唐织袋带最为合衬，而色留袖则可以选用带金银箔的花纹精细的袋带。而适合留袖的带结则是二重太鼓。半襟、带扬带缔一般选用白色，总绞带扬和带白色纹的带缔就最适合不过了。穿留袖一定不能忘记扇子哟，最好是黑骨金/银面的扇子。

现在，“振袖”是未婚的女子最高级别的礼服。

我们前面介绍的几种和服都是按照和服上面的花纹、颜色作为分类的，然而这次我们说到的这种“振袖”却不一样，它是以袖子的长度作为分类。“振袖”名字的来由就是袖子的袖丈很长，有的甚至可长达3尺（约114cm）。根据袖丈的长度，振袖又可以分成大振袖（本振袖）、中振袖和小振袖。袖子越长则越是华丽，越是正式。

但是具体哪种长度为大振袖，哪种长度为中振袖、小振袖，现在即便是日本似乎也没有定论。有说大振袖的长度在114上下、中振袖长度在100上下而小振袖在85左右；也有的说法是大振袖是袖子拖到地上只能作为婚礼和服的种类，而中振袖是现在常用于成人式的款式；还有说法是大振袖的长度是到脚踝，中振袖的是到膝盖到小腿之间也就是2尺3寸到2尺8寸（87～106cm），而小振袖则是2尺也就是76cm。不过较为一致的认识是，现代大振袖和中振袖之间的区别已经比较模糊，它们两者都统称振袖。

而导致这种模糊的原因，大约是因为现在的女孩子身高增加了，例如原本中振袖就能垂到小腿中部，而按照现在女孩们的身高要大振袖的长度才能办到了，所以两者之间便变得难以厘清。

振袖的用途广泛，未婚少女在隆重的仪式，例如新年参拜、成人式、毕业式入学式上都可以使用，而振袖最为奢华的使用时刻就是婚礼~

最古早的时候，振袖是为了让体温比大人要高的16、7岁以下的小孩子能够散热通风、保持体温而设计的一种袖子宽大、袖子的背后全部打开的小袖和服种类（小袖的意思是手腕那边的开口比较小，是相对于十二单那类手腕那侧开口很大的和服而言），也就是说当时只有振袖有“振八口”。而当时已婚女子所穿的和服是没有“振八口”的。可见，振袖是年轻人穿的衣服是早有由来的，当时振袖的大袖子并非用于装饰，而这种长袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。

而真正演化出现代振袖的，则是江户时期。江户时代以前，年轻女子的正装和服的袖丈就已经渐渐延长，到了元禄时代（1688年-1703年），袖丈大概去到了55到95cm，到了江戸末期（1867年前）袖丈的长度已经去到了95到122cm。明治时代以后，这种和服便确立了作为未婚女性华美的礼服的身份地位。不过因为这么长的袖子毕竟会妨碍人的各种动作，所以除了作为礼服之外，平常年轻女孩也不会穿到这么长袖子的衣服。

关于振袖在年轻女子之间流行有这么一段小来由，在江户初期的舞子常常用摇曳舞动袖子来表现爱情，而以卷着袖子表示流露哀伤之类，此类表演被未婚女子竞相模仿，因此使得长袖和服大为流行。此外，据说舞动袖子也表示除灾、净身，所以在结婚、成人之日穿着振袖，也表示清洗身心而迈入人生另一道门。

现在的振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着，不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。

小振袖一般搭配袴穿着，常用于毕业式和入学式。

中振袖一般用于成人式、新年参拜。

大振袖一般用于婚礼。

大振袖（本振袖）和中振袖的区别~？

由于现在中振袖（成人式使用的振袖和服）袖丈有大振袖的袖丈那么长，于是导致很多人无法分辨中振袖和大振袖。其实无论中振袖的袖子有多么长，它依然是中振袖。

这是因为，大振袖（本振袖）的特征除了袖子的长度至少达到3尺（114cm）以上以外，还有就是衣服上会缀有五纹，而且袖口和衣摆都有棉条。

PS:话说留袖的介绍里面是说“结婚之后缝起身八口”，但振袖那边又说“留袖类没有振八口”……那到底……是不是结婚之后身八口振八口全封了？话说这里我真的不懂了

和服的种类很多，不仅有男女和服之分(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品) ，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。昭和13年(1938)，日本文部省成立「作法教授要项调査委员会」，当时礼法的最高权威、贵族院议员德川义亲侯爵任调查委员长。不久文部省颁布《昭和国民礼法要项》。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，采用了江户武家士族的礼服。日本男子国民礼服源自室町江户时代的武士朝服。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服，此后成为日本男子国民礼服，即纹付羽织袴，也作为成人式、婚礼的礼服。

女性和服色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚**多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（yu ka ta bi ra）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。

古时的浴室基本上都是蒸气式的，和桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。

浴衣严格来说不能直接等同于和服，正装的许多配件，对于浴衣而言是可有可无的，例如足袋、带蒂等。 小纹可作为常服。与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。

时至今日，小纹和服的定义有所改变，人们把无论图案的大小，只要是有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。

注意：搭配小纹的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹属于接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。 “无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。

虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。

如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。　　没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。　　色无地也很适合在茶会上穿着，因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。 访问和服的历史不长，乃是明治时代因应洋服的Visiting Dress而产生的类别。

访问着并没有已婚未婚的分别。访问着是整体染上图案的和服，它从下摆，

左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，特徵是称为「絵羽（えば）」的这种形式。指的是在访问着上的图案，跨越缝线，可拼成一整幅大图案。也就是说将访问着整件摊开时，可看到完整的一幅大图。适合访问着的有：友人婚宴、派对、陪同入学典礼、茶会、同学会、相亲等社交场合。 振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着。不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。

振袖分为三个细目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。

小振袖一般作为入学、毕业的礼服，中振袖则多用于新年、成人式、未婚女子出席正式场合，大振袖（花嫁振袖）多用于婚礼。

大部分人误认为，振袖的分类是按照袖子的长度来分，其中小振袖的袖丈为二尺，也就是76厘米左右，在这一点上基本没有异议，但是中振袖过去袖丈大约只有85厘米左右，后来却逐渐加长到和大振袖无异，使得连日本人都难以区分振袖、中振袖和大振袖这几个词的区别。导致这种模糊的原因，大约是因为女孩子的平均身高增加了。例如原本中振袖只能垂到小腿中部。

其实中振袖，也就是一般所称的振袖，和大振袖也就是本振袖之间的区别并不在于袖子的长度。中振袖除了袖子较长之外，其他结构基本和普通和服无异。 明治时代，女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。

鞋子可以是正装草履，也可以是靴子，配靴子是大正时期留下的穿法。

　　 花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结婚时的服饰，是最正式的礼服，源自江户时代武家大礼服。日本的传统婚礼为神前婚礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种，包括色打挂、白无垢以及振袖（通常为大振袖），色调以白或红为主。

打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服，绫、纶子、羽二重质地。结婚当天只穿着白色打卦，因为白色象征纯洁（又一说女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是寿衣的颜色）容易沾染夫家的颜色。结婚几天后才换上色打挂（带夫家家纹的）。 日本神前婚礼时的新娘却是一身白——称为“振袖”的白色长袖和服，上披白色和式罩衫，称为“白无垢”，据说白色是为了让新郎来染成自己喜欢的颜色，或者是为了证明新娘的纯洁。新娘还梳着称为“文金高岛田”的高高的日本发髻，戴白色丝棉帽子或者蒙白头纱，胸部插着荷包或者短剑(用于护身或自杀，现作为装饰)，脚穿白色的日式短布袜，穿草履。 丧服（五纹）便是在丧礼上穿的和服，全黑（除长襦袢外），包括腰带等一些小物都是黑色。带家纹，属于五纹和服。有些丧服没有暗纹，有些带

有纱绫形、云、莲、流水、波等暗纹。 半幅带又名半巾带，其带宽只有普通带子的一半左右（约15cm），长35米。没有里衬，也不用细绦带，可以

可以根据自己的喜好来打结。（可用于浴衣或小纹和服，以及穿着袴时作袴用带） 带扬和带蒂是和服整装中十分重要的小配件。

带扬

带扬的作用除了在制作带扬是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。

带缔

带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。

一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。 肌襦袢即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等长度比长襦袢短5厘米左右。

长襦袢也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。

半衿：也叫衬领（假领）。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污和美化襦袢。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。 与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

草履不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2－8厘米的鞋的总称。

选草履时，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。　

下驮（ge ta）

即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。

穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。　

木屐

赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。 如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

另有：手袋 、木屐（或草履）。 穿和服时，控制好长襦袢及和服领子时，需要专用夹固定。打结时方便固定带的位置。与普通夹子不同，为防止衣服或带留下夹子印，专用夹夹物处应是平整的，且夹物的力度要够，有固定的尺寸。

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那个叫做はかま 袴，一般现代日本男子只有在成人式以及婚礼的时候穿，是绅士和服中的礼装，日常生活中不穿的哦，日常生活中是和服+雨织，礼装场合是纹付和服+雨织+跨的穿法，背后的样子可以参照上面连接的

日本传统民族服装。日文称着物。

　　 日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。

　　和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。