发型师染发技巧

发型师染发技巧

　自然发色头发的颜色因头发皮质层中色素粒子的颜色、数量及分布情形而定。头发的色素粒子分黑、棕、红、黄四种颜色，黑发是因头发中含大量的黑棕色色素粒子，而白发则因头发中缺少或甚至没有色素粒子形成的。下面是我为大家整理的发型师染发技巧，欢迎参考~

　颜色理论

　一个专业化美发师在染发前必需先了解颜色的基本理论，颜色综合方法，发色与肤色搭配等才能为客户设计最完美的发型，兹将颜色之分别介绍于后。

　(一)原色(一等色)

　任何颜色均由红、黄、蓝三种颜色混合成，所以称红、黄蓝为颜色的主色。

　(二)二等色

　将等量的红色+**即变成橙色

　将等量的蓝色+**即变成绿色

　将等量的红色+**即变成紫色

　所以我们称橙色、绿色及紫色为颜色的二等色。

　(三)三等色(调和色或互补色)

　将等量的一等色及二等色混合即成棕色，称为三等色或调和色。

　一个专业化的美发师除了能了解如何混合颜色创造新的颜色外，更需知道如何中和及调整颜色，还需知道色度、色调等问题。

　(四)色素粒子

　头发的色素粒子，称为麦拉宁色体，头发的颜色与遗传有密切的关系，当毛乳并没有的麦拉宁色素体长到毛囊时即开始呈颗粒状。若您细心的观察会发现整头的头发颜色并不会完全一样，因黑、褐、红、黄四种色素粒子分布的不同，常导致头发的颜色有些微的不同，黑色及棕色的色素粒子通常分布较不规则，同时粒子也稍大。红、**素粒子较规则，且粒子较小(并含铁)。

　(五)色调

　颜色的冷暖称为色调。

　含红、黄的色素粒子称为暖色调。

　不含红、黄的色素粒子称为冷色调

　(六)色度

　颜色的深浅称为色度。

　(七)头发多孔性

　头发的表皮层是保护皮质层的链键组织，使其不曝露于外，而皮质层颜色经由半透明的表皮层显露出来，老式的染发方法，将欲染的颜色涂抹在头发的表皮层外，所以看起来较不自然，新的染发方法是将要染的颜色穿透进皮质层而与皮质层原来的色素粒子结合成较大的色素粒子而停留在皮质层，为了使新的色素粒子易于穿透到皮质层，表皮层的鳞片组织应软化开启，较易于上色。经常染发、漂发、烫发或被日光曝晒的头发易于受损，表皮层过分张开，在染发时应特别小心，因为受损的发质易于上色，也易于裉色。

染发剂种类

　现代染发剂可因用法、染发时间而区分成下列三种：

　(1)暂时性染发剂：染发剂在头上经过1~2次洗发后颜色即褪去。

　(2)半永久性染发剂：染发剂在头上经过4~6次洗发后颜色即褪去。

　(3)永久性染发剂：染发剂在头上除非头发新长出来或剪掉，颜色永远不会褪去。

　专业化的美发师应充分了解各种染发剂的用法及其特性，才能达到成功的染发，兹将上述三种发剂详述于后。

　(一)暂时性染发剂

　暂时性染发剂，只将颜色停留在头发的表皮层，颜色未进入皮质层，通常在洗发后颜色即褪去，最常用于染白发，其剂型有冲洗型、洗发精型或粉状、腊条型、乳状或喷雾状等类型。

　1、冲洗型的染发剂

　冲洗型的染发剂暂时性最适合于使头发改变其他颜色或使头发淡几个色度的染发剂。

　其优点：

　(1)一般妇女不喜欢永久性染发剂，只偶而改变发色，用这种剂型甚为方便。

　(2)易于清洗。

　(3)可增头发光泽。

　(4)能使白发染上颜色后看起来甚为自然。

　其缺点为：

　(1)易染污枕头及衣服。

　(2)空气之湿度过湿时，会有粘榻之感觉。

　(3)不易染匀。

　2、洗发精型的暂时性染发剂

　在洗发时混合染发使头发颜色改变

　3、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂

　4、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂

　(1)粉状：含金属粉状

　(2)腊条型：较多用于补染新生发。

　(3)喷雾型：大部份是金、银或有颜色的喷雾剂。

　(二)半永久性染发剂

　半永久性染发剂通常由表皮层渗透进皮质层，但未与头发的色素粒子结合，故颜色在4~6次的洗发后渐次褪去，可分成两类。

　1、覆盖白发：未改变头发的颜色，仅将白发覆盖。

　2、增强白发：使白发更具光泽。

　半永久性染发剂之优点：

　(1)渗透到头发的皮质层，使颜色看起来自然，较具生命力。

　(2)由于颜色渗透到皮质层，故不会因褪色而染污衣服或枕巾。

　(3)比暂时性染发剂停留的时间长。

　(4)每一次再染时，因不会有染发重叠线，故不会有补染的困扰。

　(5)使用方法简易。

　(6)可于染发后在短期内除去颜色。

　(7)染发后不会使发质受损或减低头发的光泽度。

　(三)永久性染发剂

　永久性染发剂可分为三种：

　(1)渗透型永久性染发剂(氧化型染发剂)。

　(2)金属型永久性染发剂。

　(3)植物型永久染发剂。

　永久性染发剂均不会褪色直到新生发长出，或剪掉。可用于覆盖白发或改变头发的色度、色调，使其与脸色搭配更柔和。现将各种永久性染发剂详述于后：

　1、渗透型永久性染发剂

　染发剂经由表皮层进入皮质层，经氧化作用，与原来的色素粒子结合，看起来更自然，这种渗透型染发剂的优点如下：

　颜色自然，不易褪色。

　颜色平均分布于头发之皮质层看起来像自然发色。

　颜色于冲洗时即停止上色，所以不会太深或太淡，可随喜好上色。

　2、金属型染发剂使用银盐、铜、镍、钴、镁、铁为主成分这种老式的染发方，部份男士延用至今，初期之处方通常做成微酸的酒精剂型，作用缓慢，约7~10天慢慢上色，使用时每天涂抹。颜色极微量进入发丝，大部份的颜色在头发的表皮层外形成薄膜，所以使用后头发没有光泽，同时颜色不易褪去。经常使用金属型永久性染发剂，由于金属停留在发上，经过吹发加热等处理而变形，产生再烫发染发不易鬈曲或上色的困扰。

　3、植物型永久性染发剂

　指甲花(HENNA)是最古老的植物型永久性染发剂，仍有小部份的美容院延用至今，这种染发剂存在HENNA植物的叶子或根茎中，通常生产在南非、爱尔兰、阿拉伯、印度。干的叶子及根茎经加热后成粉状，再加工装入管状容器中，即变成橘红闪烁的染发剂。

　染发准备

　当顾客到美容院染发时，总是把美发师当做最专业化的染发师，能给顾客最专业的建议而染出最自然柔和的颜色，尤其第一次染发的顾客，对于颜色的选择及染后的效果甚多疑虑，美发师应以丰富的经验在染发前与顾客讨论其头发的组织、颜色的选择与肤色的搭配，并与顾客商讨选出适合她也是她喜欢的颜色。

　当您开始染发之前应先完成下列步骤，再开始染发：

　·选色。

　·检查客户的头皮是否受损。

　·皮肤试。

　·发束试验。

　(一)选色

　选色时应注意：

　·选色时光线非常重要，若在晚上或光线不足处选色时会影响其准备性。光线应选与白天光线相仿之处选色才能选出正确的颜色。

　·为客户判断发色时头发应该是清洁而且干的，头发湿时颜色较暗往往影响美发师选色判断。

　·应将头发轻轻扬起，仔细观察。

　·整头头发的颜色往往深浅不一样，选色时可取平均发色做标准。

　·选色时应考虑肤色之搭配，**的皮肤应选择较深的颜色，象牙或肤色较白者可选任何色度色调的颜色均适宜，肤色稍红的妇女适合选含稍红或无红色色素粒子的颜色，可使其更柔和。白发的妇女大部分喜欢染成原来的发色，但肤色也是重要的考虑因素之一，可选比原来发色淡几个色度的颜色，看起来才会有苍黄的感觉。

　(二)头皮的试验

　染发前应充分检查头皮是否有红、肿、热受损或过敏之现象，若有上列现象即不适宜染发。

　(三)染发试验

　不管是全头染发或补染，每一次染发均应在廿四小时前做染头皮肤试验，以确定顾客对染剂是否有过敏之现象。

　1、用肥皂及水先将手肘部或耳后到发线处洗净，将等量的染发剂及氧化剂混合好。

　2、用棉纤或棉花将准备好的染剂涂抹于预先洗好的手肘部或耳后部。

　3、再置于染剂于手肘间或耳后部廿四小时，并不得覆盖。

　4、然后检查试验部位，看是否有皮肤搔痒、热、痛、肿、过敏或不正常的现象，若无上列情况，始可开始染发。

　(四)发束试验

　不管染发或漂发前均应做发束试验。

　因为每一个人的头发，甚至同一个人的头，尤其是白发染发时间均有差异(白发通常分布在前额的两侧)，发束试验能测出染发所需正确的时间及所需的颜色，故染发前的发束试验是必需的步骤。发束试验之步骤如下：

　·先将染发剂以固定的比例混合好。

　·将所准备好之染料均匀涂抹在整束头发上，停留充分时间，使其显色，时间之长短应视发质之情况及产品而定。

　·将发束洗净擦净，测其时间，若需达到较深之颜色可加长染发时间，若要较淡之颜色，可减低时间，若颜色差距太多，则另外选色并再做发束试验。

　漂染时如何观察发束试验：

　·第一次检验颜色若不够浅，需将漂发重新涂抹稍候再检查。

　·若第一次检查颜色太淡，应缩短时间，若依发质之不同选择其他较温和之漂发剂。

　·若较抗拒性的头发或不易处理的发质可考虑使用较强的漂发剂，如7 th Stage, Super ultra blue 等做发束试验。

　·若头发已经受损，在发束试验时应特别注意其褪形，时间变化以做为漂染之标准。

　(五)准备不染发

　您及您的客户已准备好选择颜色、皮肤试验、发束测验，即可准备染发，注意事项如下：

　·染发工作开始之前即应检视所有器皿是否已准备妥当。

　·由于染发剂大部分沾在衣服上均不易清洗，故应为顾客备妥毛巾、围巾及塑胶围巾。

　·为保有顾客最完整的资料，客户资料卡是必备的，它不公能使您有较充分的资料，同时也可做为将来染发时之准则，同时这种专业化的接触，会使顾客对您更具信心。

　染发方法

　永久性的染发方法可分成两种：

　·单步骤染发方法。

　·双步骤染发方法。

　只有一次将染发剂涂抹在发上的染发方法称为单步骤染发方法。由于这类简单的单步骤手续却发生两种化学作用，故其作用较弱，所以这种染发方法通常用在颜色少许变化或染白发上。双步骤染发方法是用两种不同之方法达到染发的目的，染发方法是先将颜色漂淡，再染上别的颜色，由于双重的方法故在发色的变化上较大。

　(一)尖嘴瓶染发法(单步骤染法)

　·用尖嘴瓶染头发，染液能迅速混合，同时也较易控制。只要将染剂及氧化剂倒入尖嘴瓶中，戴上手套，将尖嘴瓶盖好，用手上下幌动4~5次即可。

　·染发时将头发如图分成四区，依白线指示平行分线将染发剂涂在发上，若用尖嘴瓶染发，只要用尖嘴分线即可甚为简单。

　·用左手如图所示握住已分线的头发，而露出发根或新长出来的头发。

　·将尖嘴瓶放在新长出来的头发上，平均压挤尖嘴瓶使染发剂均匀的涂在发上，其方法可由左至右涂抹染发剂，再由右至左挑出新的发束。如此重复动作染发即可。

　(二)双步骤染法

　·漂染

　漂染能让客户的头发感觉更为柔和及自然，这种漂染能去除原来头发中的色素粒子，再加上所需之颜色，不仅能将头发的颜色漂淡，同时也能染上希望的颜色，而具有戏剧性的效果。漂发之后，头发会变成多孔性，故适度的护发是需要的。

　漂发时由黑发到白发通常会经过七个步骤，其颜色变化的过程如下：

　·白发染黑时，若白发超过50%，应先漂发再染发，才能达到均匀的效果。

　(三)染发剂保存

　染发剂会受冷、热、阳光的影响而变质，故染发剂的保存甚为重要。存放时应选择正常温度，且温度变化不大，不会被阳光曝晒的地方放置。

　品质好的染发剂及氧化剂都有很高的安定度，故如未用完，只要将盖子盖紧，一个月内均有效，尤其氧化剂只要保存得宜，三年内均不会失效。但应记信，混合过的染发剂应予丢弃，以免失效或爆炸。一般的氧化剂均为过氧化氢(Hydrogen Peroxide)，其中以20 Volume之过氧化氢最适合，纯度不够的过氧化氢会起泡，不易达

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目前的染发技术,蓝色还是比较不成熟的操作麻烦,要漂,伤发,还坚持不了多久,大都一周就明显难看了,不是那么鲜的蓝色了

你说的那种墨蓝也有这种膏了,只是染完不仔细看,还是像黑色,漂后效果能强些

但是像蓝色,绿色,都会容易掉,这些色素储存能力差,所以在大街上这些发色的少极少

有一种酸性染膏,不知道你那里能不能买得到,这种染膏要漂过头发,染上后,会坚持很久,至少一个月以上,几十元比起其他方法都要实惠些

你可以试试

蓝色漂粉,很好买,也可以让你尝几天新鲜,坚持半个月,不总洗头的情况下,操作也简单~~

玩颜色 弄懂原理 调配颜色时 才能不慌

颜色:三原色 红黄蓝， 也叫做一次色。 这三种颜色可以调配任何颜色，但是任何颜色都不能调出三原色

颜色分为，有彩色，和无彩色，无彩色就是黑白灰。下面有色彩的我就不说你们也都知道了，……有很多人说灰色是黑色淡化后就是灰色了。 也可以这么说， 但是只是灰色的一种， 准确的来说 灰色是，当一个蓝色的色度达到6度以上就开始呈现灰色。 因此灰色里会含有40%蓝色，这就是为什么染膏只有6/11以上。而 没有5/11之类的原因了，

我们先把这个关系搞懂，

红加黄 =橙。黄加蓝 绿。 红加蓝紫。

红 黄 蓝 加在一起棕色，色轮上相对的颜色相加也是棕色

对冲色， 红对冲绿。 黄对冲紫 ，蓝对冲橙色。 其实有些同学说难记，。

那么我叫大家一个方法，。 之前说了 对冲之后的颜色是棕色 ， 那么棕色含有 红黄蓝， 我们把 颜色拆开分析下，。红对冲绿 把绿拆开，黄+蓝为绿。那么红冲绿。是不是就等于红。红加黄加蓝了？ 下一个例子 黄冲紫， 紫色是不是 红加蓝等于紫， 那是不是等于 黄加红加蓝 ？

色素粒子的含量: 蓝色8000。紫色6000 棕色5000 红色4000 橙色3000 绿色2000～3000。**2000 灰色1000。黑色20000-30000

这就是为什么你们散了红色，去褪色，褪不出红色，用绿色去冲都冲不掉的原因。绿色色素粒子量2000-3000怎么能覆盖住 色素粒子量是4000的红色？ 只有超过它的色素粒子量才有可能被对冲掉。

头发的底色，也叫头发的隐藏色， 2度头发隐藏蓝色， 3度紫色，4度紫红，5度红 6度橙红， 7度橙 8度橙黄 9度黄 10极浅黄。 我们调配染膏时要注意到这些隐藏色，这些会影响到我们的目标色

目标色=人工色素➕天然色素（也就是染膏➕隐藏色）

现在来说下双氧的基本使用

3%的双氧 入色100% 无取色 用于盖白发，浅染深

6% ：入色75%取色25%。用于浅染深 和 盖白发 可提浅一度，

9% ：入色50%取色50% 用于深染浅。可提浅2度 同度染

12% ：入色25%取色75% 用于深染浅 可提浅3度

0/00无色膏也叫做褪色膏， 有4个作用

1 提亮

2拉浅色度

3淡化色素

4防止色素重叠

那么还有一个重要点。染膏和双氧的工作时间

所有染膏和双痒产生的作用时间为15分钟

3% 10分钟 加上染膏工作时间15分钟 这个颜色就要25分钟

6% 20分钟 加上染膏工作时间15分钟 这个颜色就要35分钟到位

9% 30分钟 加上染膏工作时间15分钟 这个颜色就要45分钟到位

12% 40分钟。加上染膏工作时间15分钟 这个颜色就要55分钟到位

其实双氧的瓶子上都写了，

很多人不知道什么意思， 写的是10v 20v 30v 40v

为什么颜色掉的快。为什么颜色不够饱满， 为什么保持不久？ 你连做颜色的时间都没等候，素色才刚刚进入头发，被你冲掉了，那还能保持多久？

那么知道了 双氧的用法和底色，再运用对冲或者互补。基本上一些简单的颜色你就会自己调配了。

比如我的头发底色是3度的黑头发，我要染一个5/66。5度的紫色

那么我想一下，5度的头发隐藏红色， 那么我可以加点蓝色互补，因为红加蓝变成紫色嘛。3度染到5度 那就是深染浅嘛 相差2度 选择9%双氧，

解题思路清晰了

5/66+0/88+9% 不就好啦

这只是最基本的调配方法，

等你基础学好了，再学习一些高深的……

对冲色的理论及原理

对冲又分为:单色对冲～变色对冲

在做染色时，如果色度不同，就应该把不想要的颜色去掉，那么在应用三原色时，就必须应用对冲色。什么是对冲色，就是把不想要的颜色去掉。把目标色做得更加艳丽。如何在染发时做好对冲，是染发操作的一个难题，也是一个很重要的内容

想要在染发时做好对冲，我们就应该想了解对冲操作时都有哪些学问，首先我们要了解对冲的分类。

对冲色分为单色对冲和变色对冲两种：

一、单色对冲（主色对冲）：例如紫色中和**，蓝色中和橙色，绿色中和红色，就是用染发里面的调彩，它们就是色料，无色度等，就像水彩画笔一样，所以它们不和双氧奶使用，只能用水来调理，或者加入到染膏里，一定不能计算双氧奶的重量。

如客人的头发底色是**，目标色是六度的红色，这时候我们就要考虑对冲色，要用紫色对冲**使头发的颜色变成棕色，如果紫色加多了，变为深棕色，那么颜色就会变暗，达不到目标色。

二、变色对冲：主要是一种主色加上一种副色会产生次色，这种方法可把头发中的杂色去掉。方便我们有效的达到目标色，通过对冲操作，会使我们的染发变得更加轻松，会使目标色柔和饱满，色纯度绝佳

例如: 头发底色3度黑头发 目标色5/77。

5/77+0/22+9%

3度到5度 深染浅 相差两度，用9% 5度头发隐藏红色， 红对冲绿 所以加0/22 对冲掉多余的红色，。

这些是基本理论，为什么要加0/22呢？因为棕色色系它属于一个暖色色调，里面含有红色色素，所以添加0/22

若本发是黑色必须先漂后染，若是浅色如黄，棕等可直接染蓝黑，但漂染必须相隔两个月，不然对发质伤害很大，同时做好日常护理。

染发技巧：

减少染发伤害：染发肯定损伤发质：

一般人染发最大的顾虑就是染发剂对头发的伤害。漂染、挑染过大量头发的KingLee说，在染发过程中由于有大量碱性物质进入毛发中，破坏了原有的蛋白质和氨基酸，染后的头发会变得干枯、失去光泽和弹性，所以对头发的损伤在所难免，尽量使用含碱性低的染发膏。

在染发时一般会加一些护发成分，这就是时下流行的护发染——护发和染发同时进行。

赖维认为对头发最大的损伤是，染发剂中含有过氧化氢，这种物质除了氧化，还具有漂白的作用。以前是白发染成黑发，不需要漂白，只要颜色形成即可。现在流行染成不同的颜色，**、酒红色，这就需要特殊物质如阿摩尼亚先把黑发漂白，再加人工颜色。

染发时皮肤测试很重要：

染发好像化妆一样，如果皮肤比较敏感，染发时就应注意安全了。一般需要做皮肤测试，把染发剂涂在脖子或耳朵后面，观察其有无红肿等过敏性反应，这样做了测试后再染发会比较安全。在染发时，一般染发剂不直接涂在头皮上，一般离头皮1-2mm。

一些碱性的染膏如果直接涂在头皮上，可能会导致头皮屑增多，因为皮肤的PH值偏弱酸性，而碱性物质就会使皮肤出现脱皮。

赖维曾遇到一位长期染发的男士，他因为白头发的原因一个月就需要染一次，每次染发后的几天头皮特别痒，看了很多医生都说是脂溢性皮炎，一直治不好，后来才发现是因为染发导致头皮发痒。

染发剂含有复杂的化学成分，使用不当就会引起皮肤过敏、发质改变或脱落等现象。市面上有很多品牌的染发剂，使用前最好咨询美发师。

染发后1-2个月需要做补染：

染色后大约两个月后，头发被空气、水、阳光等氧化，色素粒子不断流失，就会出现褪色，好比一件新衣服一样，穿洗的次数多了，自然就会褪色。此时应补染，一般染发可持续6-8周保持颜色基本不变，或者经受16-20次洗发。染发后，需要及时补染，待新发长出2-3厘米时，应该再去专业发廊补染。补染既是巩固染发颜色的过程，又是对头发的护理过程。

避免含酒精护发品：

负责打理查理斯·塞隆秀发的染发师乔纳森盖尔说：“你想染的颜色跟你原始发色的跨度超过3个色度，也就是说，想染的颜色越浅，对于头发的伤害可能会越大。头发可能会变的干枯黯淡。另外值得注意的是，酒精含量高的产品会让头发颜色掉的更快，一定要慎用。”普通含酒精的罪魁祸首分别是：头发定型剂、发胶和摩丝，使用前检查一下标签。

扩展资料

染发技巧：

忠于原色

无论你染前的发色，是天生自然发色还是已经人为改变过的发色，你挑选新发色的时候都必须忠于你的原色，根据你原来发色的色调来挑选。专业发型师建议无论是染深还是染浅，都不能和原来发色出入超过两个号的颜色，不然就会太夸张。

2选用冷色调

如果你第一次染发，使用染浅发色的“暖色调”颜色，很容易就会把头发染得看起来缺乏光泽，像砂纸一样。所以要选择冷色调或中性色调的颜色，会安全很多。

3，染前做足储备

通常上一罐染发剂，足够给中长发人士使用一次（也就是头发到肩膀附近）。如果你的头发特别长，或者特别厚，就要在染发前做足储备，不然染到一半没有燃料就糗大了。

4使用专业工具

通常上染发剂配备的染发用工具都比较简单，而且用途有限。所以要有更好的效果，就去美容工具店购买较为专业（起码较为结实）的工具。例如染发用手套就不能只是一层薄薄的透明塑啦。

5先做颜色测试

与其染完之后不喜欢新发色而后悔莫及，就应该在染发之前，挑选一撮在表层以下的头发做颜色测试。

6小心补染发根

DIY染发最容易出现的糗事就是补染发根颜色和原有发色不一致！就算使用同一个牌子同一个色号的染发剂，如果染剂在等待过程中从发根留向其他地方重复加色，就会导致补染和之前染得颜色不一样。要防止出现意外，你可以让朋友帮忙，或者找一块三面镜子来从各个角度看清楚下手途染剂的地方。如果你希望顺道也为已经染过的地方补一下颜色，就在快要清洗前的5分钟用梳子把染发剂顺梳到发梢，5分钟后全部头发一起清洗。

7染后呵护发色常新

你越宝贝你的头发，它的颜色就会保持得越好。所以染发后挑选针对染色头发配制的洗护产品，至少每个星期做一次深层护理。

8自然遮盖白发

如果你染发是为了遮盖大量白发，那么就选择一个在白发和你天生发色中间一个的色号，这样地颜色看起来比较自然，而且就算有新长出来的头发也不会太突兀。

9小心卷发

由于卷发比较干，自然也容易吸收染发剂，上色比直发要快，自然更容易受损。所以染卷发的时候，减少4分1的染剂分量，用蒸馏水取而代之，混和后照常使用。

10玩转发色

头发的颜色其实更像是一件装饰品，所以可以大胆选择你一般不会选择的颜色，稍浅、稍深，很可能会出现让你喜出望外的颜色。如果害怕“一失足成千古恨”，那么可以选择喷雾染发剂或染发定型着哩等。

-染发

发型师怎么调颜色？方法/步骤分步阅读

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主色（一等色）：

红、黄、蓝是三种基本色彩，任何颜色均由这三种主色混合而成，三种主色相加等于黑色。

2

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副色（二等色）：

是由主色中的其中两种色相加而成，即"红+黄=橙色"、"红+兰=紫色"、"黄+兰=绿色"。

3

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调合色或互补色（三等色）：

等量的一等色和等量的二等色可混合三等色。如等量一等色和二等色混合可调成棕色，但有些相对的颜色含有互相抵消的作用，抵消后的结果可配合成较深的灰色。

4

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染发应注意的问题：

①烫发后7天才可染发，染发后7天才可烫发。

②金**和紫色是对比色不得互染。

扩展资料

①检查头皮状况，即检查头皮是否有伤口，有伤口部分不能上染膏；

②检查头发状况。头发胶质过重或用过发蜡需用深层洗发水洗头。否则，染前要避免洗发，洗发尽量勿抓破头皮，洗好头发必须吹干再染，以避免跳色；

③询问顾客是否有皮肤过敏史，必要时做皮试（将染膏涂放在耳后，24小时后检查有无痒的感觉及红肿现像）。

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彩色染发分阶段上色：

①第一次染：先染发中到发尾20分钟，再染发根空留部分20分钟。

②补染：先染发根20分钟，再染发尾20分钟，喷水梳匀10分钟。

③多次染：先染发根10分钟，再染发中10分钟，最后染发尾10分钟，喷水梳匀停5~10分钟。

④白色染彩色：方法一，用基色膏加6%双氧奶，20分钟后覆盖。方法二，先用黑色膏加目标色和6%双氧奶，染部分白发20分钟后冲水，吹干；再用目标色膏加12%双氧奶染一次。

底色的判断：

判断底色是染发成功的基础，按段数分别分为——原生发、一段发、二段发、多段发

按底色度数分别为、染过黑色、白发、2-10度发（这个色度里面是人工色素多还是天然色素多）。

按底色色调分为各种色调、一般为偏黄与偏红居多。大色素粒子可直接覆盖小色素粒子，而反之不行，蓝>紫红>红>橙黄>黄（红绿对冲谁强显谁，色调偏沉暗浊）

染浅

染浅1-2 度

调配：目标色+调彩：6%（9%）双氧奶=1 ：1

停放时间：不少于40 分钟

染浅2-3 度

调配比例：目标色+调彩+9%（12%）双氧奶=1 ：1

停放时间：不少于40 分钟

染浅3-4 度

调配比例：目标色+12%双氧奶=1 ：1、2

停放时间：不少于40 分钟

目标色+对应调彩（对冲、增强、副色调）+对应浓度双氧奶（目标色度数-底色度数）

例如：

3度底色原生发染6度**配方为6/33+0/33（022）+12%（60+3+63）

6/33是目标色作为主菜

0/33调彩作为**的增强，加得越多，增强越强，一般不超过染膏总体5%的量。

022作用是对冲掉原生发中的红色素，使**更纯正，量过多会偏亚麻。

12%双氧奶选择方式为目标色度为6度，底色色度为3度，6-3=3，而12%刚好能染浅3个度。

4度偏黄底色染6度**配方6/33+0/33+9%（60+3+63）、

6/33是目标色作为主菜

0/33调彩作为**的增强，加得越多，增强越强，一般不超过染膏总体5%的量。

因为底色已经是**没有红色素，所以就不需要添加0/22来对冲。

9%双氧奶选择方式为目标色度为6度，底色色度为4度，6-4=2，而9%刚好能染浅2个度。

原生发会染了，两段色同理，就是调换调彩与双氧浓度来使不同底色来到达目标色。

来个二段色示例：原生发底色三度长度五厘米，发尾五度的黄要染五度的红。

原生发：5/45+0/45+9%

发尾：5/45+3%

原生发的原生色素粒子，里面含有大量的红、黄、蓝粒子，而染色过程中，双氧不断地把蓝色**粒子提出，填充红色粒子，提取出来的蓝黄（绿）与准备进去的红粒子相遇则产生对冲，损失了部分红色粒子，所以需要用0/45进行补充。

发尾的原生发色素粒子，少量的蓝、大量的黄、少量的红、因为红色可覆盖**，少量的蓝几乎对红粒子没有影响，所以并不需要添加红调来补充红粒子，而底色为同度，并不需要双氧来提高度数，选择最低浓度的双氧来填充红色素。

注意：因为双氧提高度数能力有限并只能提浅天然色素，如果底色中存在大量的人工色素粒子，那么即使是百分之十二的双氧充分反应也只能提高其色度两度，那么则要加入0/00来帮助双氧提高色度，一旦加入了000，则会冲淡目标色调粒子浓度，需要增加更多的调彩来补充。

染深

双氧奶：只能使用3%、6%的双氧奶（因为头发不需要拉浅色度用3%、6%的双氧起到氧化的作用就可以了，头发一般都是受损或极度受损的）；

调配：目标色（07）+低一度基色（015）+调彩（015）：6%双氧（08）=1：08

停放时间不少于40 分钟

注：总色膏量为1

染深较为简单，唯一值得注意的点是基色中含有大量的蓝，需要使用对应调彩去除其对目标色的影响。

盖白发

目标色（065）+6/0（01） + 4/0(02) + 调彩(005)：X%双氧=1：1

全头施放不需要加热停留45 分钟后冲水洗发

因为传统方法较为繁复，并且容易调色产生偏色，况且影响成色因素过多，容易造成染发失败，现已经几乎淘汰，但是后续改良方法植根于传统方法，如果能在学习传统方法的过程中正确理解色调之间的相互转换，色度的控制，对于染发是非常有帮助的。能正确地在理论指导下调配出想要的色彩。

改良方法

本方法的色彩总理论是：颜色=清空+填充

清空头发本身色素，再填充人工色素。

每种颜色都有对应最纯正的色度466 577 645 743 833。

000：属于轻型淡化剂，只改变色度不改变色调，适用于七度及七度以下的颜色

漂粉：属于重型淡化剂，既改变色度也改变色调，适用于七度及七度以上的颜色

611：百分百预防爆顶。含有大量蓝色素粒子。可以清除头发百分之九十至百分之九十五的**素粒子，使头发的底色偏向灰白，使人工色素容易着色。

366：百分之百提升头发的色度亮度，质感，通透性，饱和度。具有和611同样的功能，可以在611清空的基础上再次清除头发里面残留的百分之五至百分之十的**素粒子，使头发底色更加的灰白。

加强色：只有色调没有色度,用于平衡或补充目标色素的色调。

基色：只有色度没有色调，用于填充头发过度损失色素，稳固色度。

第一条规律：主目标色+同度基色+紫+灰+双氧。（主目标色改变，色调改变）比例：单位为克，70+20+3+7

主目标色与同度基色，起到了填充的作用，目标色改变色调，而同度基色，稳固色度。色度色调都有了，那么随便怎么折腾，都不会出现太大的偏差。

紫与灰，起到了清空头发原本色素的作用，把头发的色素清空了，再填什么色素粒子，他就表现什么色。{还是解释一下清空原理！紫=红+蓝，头发里存在大量的红黄蓝色素，从褪色含量来说，最先去掉的是蓝，然后红，接着只有黄，当611中大量的蓝与橙（红+黄）相遇，因为**的色素量比红多，把红完全清除掉后，留下的黄与蓝继续反应生成了绿。等到把黄全部干掉，则转换成绿与蓝。当加入紫（红+蓝）红与绿中和，则色素里最后留下的只有蓝，因为蓝是最大的粒子，当大量目标色加入一点点的蓝色对其影响则远远小于原本存于头发中红黄的影响。此为清空原理}。

第二条规律：主目标色+同度基色+加强色+紫+灰+双氧（加强色改变，副色调改变）比例：单位为克，70+20+X+3+7

由以上清空原理可得知，因为清空时残存有蓝，并且中和反应最后产生的灰，使得目标色色素不饱和，产生了偏色的效果，加以适当的调彩，对偏色进行修正。这也是调彩提升质感，通透性，饱和度应用。

第三条规律：000+主目标色+同度基色+加强色+紫+灰+双氧（Y+70+20+X+3+7

因为双氧奶提升度数能力有限，而又不到非漂不可的地步，这就引入了000的作用有效地把色度提升到需要的度数，因为0/00淡化了色素，所以加强色比例也要相应变化。

基于以上三条定律，可染色板上绝大部分七度以下普通色彩，一步到位！一次调配，一次涂抹，35分钟冲水！无色差无爆顶，如有轻微爆顶现象也是压一下几分钟的事。必须用电子称调配，涂抹手法可以不标准，但是量一定要足，切记加紫加灰的作用，如果目标色需要则可相应调整！

根据以上三大定律，随意千变万化，目标色可以用两个相近色膏加起来，调彩可以用其他调彩增加副色调。611比例加多点也是可以产生偏灰的效果，如此种种，自行调整！

当然也有需要注意的地方，例如特别受损的头发，染过低度色彩要染高度色彩， 染过红腊的改色，白发数量特别多的发质。特殊的颜色，例如前一段时间流行的屎**，蓝色，灰色，白色等。都不适用以上的定律。

其实不要记不适用的情况，你只要记住适用情况就行！一律目标色+同度基色+紫+灰+调彩！

红色：

五度红:

745+645+045+366+611+12%

40+40+25+3+7

6度红:

845+045+745+366+611+12%

40+25+40+3+7

七度红:

745+845+045+366+611+12%

40+40+35+3+7

适用范围：

以上红色配方，适用所有发质。除了打过绿腊与黑油！

如果发根为 健康 发，发尾为高色度受损发质！则需要先打底受损发质！

打底方法：

高色度受损发：366不加双氧，直接涂抹上去，无需停留直上配方！

至此配合合格的涂抹手法，已经能够完美地染出最常用的三个度数的红色！

但是还是不够的！万一遇上一个不靠谱的助手，万一自己粗心，没有搅拌均匀那么出来的，可能是花的，那又如何补救？

补救：

偏亮：445加6%双氧，哪里偏亮涂哪里！

偏暗：045加12%双氧哪里偏暗提哪里！

巧克力色：

五度：

577+50+033+366+611+12%

70+20+10+3+7

六度：

677+60+033+366+611+12%

70+20+10+3+7

七度：

777+70+033+366+611+12%

70+20+10+3+7

适用范围：

原生发以及底色为棕，黄的多段发！

如发尾极度受损则477打底！不加双氧！不用停留！

补救方法：

偏亮:

477+50+6%

2:1:3

偏暗:033+12%

补充说明：

双氧与染膏比例如无特殊说明，则为1：1。

配方比例若底下以+（加号）号间隔数字代表克数，请自行根据发长调整所用染膏数量。

若以：（分号）间隔则代表份数。（如无特殊说明则发根不留，全头涂抹。）

金色：

000+733+60+033+366+12%

40+70+20+50+3

000+733+70+033+366+12%

40+70+20+50+3

000+833+80+033+366+12%

40+70+20+50+3

适用范围：

原生发以及底色为棕，黄的多段发！

补救方法：

偏亮:

533+50+6%

2+1+2

偏暗：

033+12%

1:1

棕色：

577+50+366+611+12%

70+20+3+7

棕红:

577+50+045+366+611+12%

70+20+X+3+7

677+60+045+366+611+12%

70+20+X+3+7

（X为变量，可根据所需偏红程度添加，越多越红）

适用范围：

棕色适用于原生发多段发底色棕，棕偏黄，**，对于**，蓝色，橙色蜡都可以一步到位。

偏亮：

477+50+6%

2 +1

偏暗：

033+12%

极度受损：使用477打底不需要加双氧涂抹受损发质区域，无需停留直接上目标色染膏。

冷棕

原生发:

000+777+70+022+366+611+12%

60+60+20+60+1+2

多段色：先统一底色再用配方上！000十12%

如发质太受损则用033补充色素：用033不加双氧补充受损发质，不用停留。

偏绿：033+12%，如果太绿可适当添加000。

咖啡色

000+主目标色+同度基色

000+575+50+011+366+611+12%

20 +70 + 20 +60 + 3 + 7

000+775+70+011+366+611+12%

20 +70 +20 + 60 + 3 +7 不喜勿喷 仅供参考 互相学习