牛仔裤长了，裤脚该怎么剪？

1穿上牛仔裤，将两个裤管末端向上折叠到你需要的长度（折叠部分的高度要一致，脱下来后稍加调整一下）。

2为了最终裤管末端能缝出1/2英寸（1英寸=254厘米）的翻边（大部分的牛仔裤裤管末端的翻边都这个长度），你需要从折叠后的裤管末端，向上量出1英寸的预留长度，然后将多余的裤管长度剪掉。预留这1英寸的长度，是为了一会可以折叠漂亮清晰的双层翻边。

3接着，将牛仔裤的里面翻到外面。向上先折叠1/2英寸，将裤管末端的“毛边”藏起来，用电熨斗熨服帖，然后再向上折叠1/2英寸，再熨一次。这样翻边就很明显并且很漂亮了。

4最后，当然是将这个翻边缝起来，这里我们使用涤纶线，在折叠线及边缘的地方，直缝一圈即可。如果用缝纫机的话，就比较不必担心缝歪了，真是易如反掌，记住缝到尾端时，要倒缝一下让其更牢固。

你好！

看你的腿型怎样,好的话可以剪短(短的最好不要磨毛边)

长的就剪七分裤样的,,弄好了折边到刚好到膝盖以下一点点,可以买点亮片装饰一下(前提是自己会弄,不然只会造成反效果)

还有一个选择就是用熨斗做下褶皱的效果

我的回答你还满意吗~~

一条牛仔裤穿了一段时间后，膝盖处就会变薄或者破成大洞，这时候可以把膝盖处以下的部分剪掉，保留上面部分，这就成了可以再穿一段时间的短裤了。剪裁处还可以做下修饰缝个裤脚。剪掉部分做一付鞋垫也是不错的或者留做补丁的料头用。

牛仔裤长了，但是不想剪可以用以下办法：

1、用卷尺将多余的地方做上标记，然后将多余的裤脚缝进裤子外侧。

2、把牛仔裤挽起来，而且挽起来的边可以挽大一点，再多挽几圈，把整个鞋子露出来。

3、对牛仔裤外侧进行修改，拆牛仔裤外侧的线，让牛仔裤两侧收窄，堆积在脚踝处。

为什么牛仔裤长了，不建议剪掉：

1、牛仔裤的车缝工艺和一般的梭织裤子不同，不是撬边也不是平车压线，而是一种叫链条车的特殊车种。剪掉以后就只能用平车车裤脚，丧失了牛仔裤的特点。

2、牛仔裤通常都是有水洗的，在制作过程中先车缝再水洗，然后所有的车缝线位置都会有水洗脱色不一的水洗效果，如果剪掉这些水洗效果，也会减少牛仔裤的特点。店铺和家里也不会牛仔水洗设备和能力。

牛仔裤的裤脚有以下几种：

1、利落大方的平边裤脚，是最常见的经典牛仔裤。这样的直筒牛仔裤，并没有任何多余的设计点缀，显得更加干净利落，有一种清爽又帅气的既视感。

2、流苏设计的裤脚，自带时尚属性，是一种深受时髦人士喜欢的单品。这种流苏的裤脚，充满了灵动飘逸的美感。当然不同的流苏，也代表着不一样的风情。

3、毛边裤脚与流苏裤脚，存在一定的相似之处，但毛边裤脚会更加日常一些，自带随性惬意的舒适感。不会像流苏裤脚那般夸张，是一种更容易驾驭的风格，适合年轻个性的人群穿着。

4、翻边的裤脚，可以打造出九分裤的效果，是一种利落又显高的裤型。不同的身材都可以完美驾驭。

5、开叉的牛仔裤，是一种特别显高的裤型。这种开叉裤穿起来有一种脚底生风的感觉，不管是正前方开叉，还是侧身开叉，都可以形成一种倒V字的效果，微微露肤特别地显高又显瘦。

牛仔裤长了需要将多余的部分剪掉，测量出适合自己的长度，之后在裤子上做好标记，将多余的部分剪掉就可以了，最后用线将裤脚处缝补好，避免出现线头脱落的情况，也可以不用线缝补，改造成破洞裤，裤脚处剪出一个漏洞，拔出几根裤线，便是现在最流行的破洞裤，可以彰显出不一样的帅气。

牛仔裤裤腿不需要选择过长的，否则不能提升腿部的长度，一旦当裤腿过于修长的时候，就要做出修剪，牛仔裤的面料普遍都比较发硬，而且裤边缝制的也比较紧密，所以需要使用指定的道具才可以拆除裤边，否则会搞坏原有的部分。

裁剪的过程中也需要注意一下，裤脚边要留出富余的量，足够原边缝合，最后缝合的线最好与牛仔裤本身颜色是相同的，才不会显得过于突兀，缝合边缘需要对齐，避免出现偏差，这样牛仔裤便被改好了。

一般在选择牛仔裤的时候我们都需要试穿，可以避免出现过长的情况，也就不需要再次裁剪了。

自己动手剪牛仔裤，需要准备的材料包括有：剪刀、纸板、砂纸、粉笔

一、准备牛仔裤，将纸板塞进裤腿里

二、将纸板塞好后，铺平牛仔裤的裤腿

三、拿粉笔在裤腿处做一个记号

四、用剪刀沿着画好的线剪开

五、然后拿砂纸打磨裤腿

六、这样就把牛仔裤的洞剪好了

一、裁剪部的工作内容

　　裁剪部是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状，如前片、后片、袖片、领片等。要缝制服装，首先要将各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序。

　　各种服装厂裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量则非常大，所以裁剪部的工序和专业化程度也有所不同。一般，裁剪部主要负责以下四项工作：

　　1．制作和复制排料图：用一块面料来裁剪衣服时，放在面料上的纸样要互相靠近，尽量减少它们之间的间隙。排料的主要目的在于尽量节省布料。排料就是纸样排列图，绘制排料图就是将排好的纸样勾画在面料或纸张上的工艺操作。排料时需注意以下事项：节省面料，纸样紧密排列在一起，尽可能提高面料的利用率；

　　注意丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向应一致；

　　每一床裁剪需要排料图一张。

　　将本床的排料图纸进行复制，可满足每床裁剪时对同一排料图的需求。

　　2．拉布或辅料： 把布料一层一层地叠置在裁床上，直到叠完工艺所需的层数为止，这种铺放布料的工序称为拉布或铺布。

　　铺料工序需要注意以下事项： 铺料长度和层数要正确；

　　布边要对齐，铺料的方式按工艺要求执行；

　　布面平整，尽量做到无张力拉布；

　　注意对疵点面料的剔除；

　　注意对格对条的工艺要求；

　　铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。

　　3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事项： 根据工艺要求和面料性质，选择裁剪设备和裁刀形状；

　　裁剪时，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；

　　裁片上的定记号要标出，如刀眼位、口袋位等。

　　4．捆扎： 由于裁片的数量多，为了避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后，应将裁片分类捆扎。

　　分类捆扎的步骤如下： 将一叠叠的裁片按序排在裁床上，并将裁片分成数量适中的一扎扎；

　　将每扎裁片的颜色、款式编号、尺码、数量和床次详细写明在工票上；

　　将工票附于每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情况，还应指出该工序是由哪位员工完成的，以便查找。工标剪下来交付工厂管理部门，还右用于计算工资，有助于控制生产。

　　4：一扎扎衣片可以捆扎，用储物筐装载搬运。

　　二、工业纸样

　　1．纸样的制作

　　排料的效率和质量常驻纸样的纸质、纸样的储存、对称纸样的准备等因素的影响。

　　1）纸样的纸质 纸样在排料时，边缘易受磨损，如果纸质太柔软，难以用铅笔或画粉沿着纸样的边缘将它色画出来。因此，对于一定批量的服装订单，纸样应该采用优质坚韧的厚纸来制作，经多次使用后，其形状、边缘和角位也不易磨损。

　　2）纸样的储存 如果纸样储存不当，可能会受到损坏或遗失。损坏了的纸样在排料时不易控制，影响裁片的质量。如果纸样遗失了，造成损失更大，除了时间、物力的浪费外，漏裁的纸样要重新裁剪，补裁的裁片很可能在颜色方面与原来的不相同，产生色差疵点。正规的纸样储存应该是把纸样集合成一套，用挂钩挂在横杆上，储存在柜里，锁放在指定的纸样保管室里。

　　3）纸样的准备 服装裁片很多都是左右对称的，例如左袖和右袖，为了节省时间和人力，通常只预备对称纸样的其中一块，然后在上面写明需要裁剪的数量，如裁2块或4块。但对排料工来说，一片裁片，一个纸样最好，否则会增加排料的难度，容易出错。

　　2．生产纸样设计和省料

　　生产纸样是按照初板纸样绘制的。初板纸样用于缝制样衣，模特儿穿上样衣展示给客户。样衣在确认和签订购货合同后，需进一步修改初板纸样，才能制成生产纸样。

　　根据初板纸样在制作生产纸样的过程中，应注意以下四项： 初板纸样根据模特儿的体形制作，生产纸样则应根据销售区域的号型标准设计制作；

　　样衣主要是由于一位样衣缝纫工缝制的，而大批量生产的服装是在生产车间中流水操作下分工制成的，两者的制作工艺极不相同，生产纸样要考虑大批量生产的工艺；

　　样衣纸样的结构设计未必是最合理、最省料的，生产纸样设计要顾及在不改动样衣款式外形的基础上节省面料；

　　设计人员要更改样衣纸样上不太重要部位的分割线，便生产纸样在排列时节省面料。

　　虽然生产纸样必须修改，但修改时需与设计师、排料工互相沟通，使服装的设计达到工艺和客户的要求。

　　三、排料工艺与技术

　　排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。

　　因为工业排料是针对大批量服装的生产，排料时即要针对成衣外观特点、保证裁片的规格质量，又要节约原料，所以，是成衣生产中一个重要的工序，技术含量高。排料工艺设计者必须以一定的理论根据为指导，结合实践经验技术，合理排料。

　　纵观排料技术，主要包含以下几方面：

　　1．按板排划技术

　　在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。

　　2．衣片的对称性排料技术

　　组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。

　　3．精密排划技术

　　衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线（一般指直线部位），一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。

　　4．套排划样的技术

　　充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。

　　服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入；其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙；其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板；其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。

　　5．面料丝绺取向工艺技术

　　许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。

　　划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。

　　6．面料外观效应原则

　　这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。

　　1）毛绒面料 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。

　　在有倒顺毛面料上设计划样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做（逆向毛）。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。

　　2）倒顺花图案面料的排料工艺 服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯；二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。

　　3）对条、对格面料的排料工艺 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。

　　排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料；另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。

　　7．排料时，还应注意以下几方面

　　1）取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等；

　　2）排料图总宽度应比下布边进25px，比上布边进15~50px为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确；

　　3）排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正；

　　4）排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记；

　　5）在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。

　　目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。

　　四、拉布的方法与技术

　　拉布是指铺料，根据裁剪分配方案所规定的拉布层数和拉布长度，将面料一层层铺放在裁床上。拉布要求两端布头垂直，布边与布边对齐，面料要铺平。

　　拉布方法可以分为两大类：一般拉布法和对折拉布法。

　　1．一般拉布法

　　1）布面对布底（毛羽方向一致） 如图5-1所示，又称单程同向铺料。

　　图5-1 布面对布底（毛羽方向一致）

　　2）布面对布面（毛羽方向一致） 如图5-2所示，又称单程双面铺料。

　　图5-2 布面对布面（毛羽方向一致）

　　3）布面对布面（毛羽方向不一致） 如图5-3所示，又称双程双面铺料。

　　图5-3 布面对布面（毛羽方向不一致）

　　4）布面对布底（毛羽方向不一致） 如图5-4所示，又称双程单面铺料。

　　图5-4 布面对布底（毛羽方向不一致）

　　拉布时可用手工、半机械或全自动铺布机。拉一层的基本过程如下：

　　①从布匹卷装上拉出所需长度的面料；

　　②将面料末端与裁床上的排板末端记号叠对整齐；

　　③用压铁或其他工具固定面料末端的位置；

　　④拉直面料，将其一边的布边与整叠面料的布边对齐，并防止面料起皱或过度拉紧；

　　⑤将这段面料剪离布匹，又称断料；

　　⑥剪出面料的另一端要与裁床上的排板开端记号叠对整齐，并用压铁固定其位置。

　　不断重复上述的工序，直至铺到工艺所需的层数为止。

　　第一种拉布方式适用于毛羽顺向的面料。第二种拉布方式适用于如灯芯绒布等有方向性的起绒面料，这类面料的磨擦第数使它们需要布面对布面地铺放。第三种拉布方式适用于一些没有任何方向限制的面料。第四种拉布方式适用于一些因磨擦系数而不可布面对布面铺放的无方向性的面料。

　　2．对折拉布法

　　此铺料方法是把面料沿着中央部位的经向纹理折叠，如图5-5所示。面料中央对折通常是在面料整理厂进行，有时也可以由制衣厂的裁床部完成。格子和宽条子面料一般采用这种方法拉布。

　　图5-5 对折拉布法

　　3．拉布的设备 1）裁床

　　裁床一般由几个部分构成，包括可叠合的台面、斜撑框架和钢制可调高低的台脚。裁床结构可配置拉布机，台面保持平滑，以便拉布和裁剪，如图5-6所示。

　　图5-6 裁床

　　各拉布机、带刀裁剪机等设备配置成裁剪流水线的裁床装有压缩空气装置，它能让多层叠置的面料轻快地浮起和移动，与自动裁剪机（如CAM）配置的裁床装有吹真空装鬃毛台面，可以使面料层“刚化”吸附在台面上，便于精确裁剪。

　　2）拉布机

　　按拉布机的运动方式可分为两类：固定安装式和移动式。固定安装的拉布机，如图5-7所示。这类拉布机结构简单，适合小型制衣厂使用。移动的拉布机按其

　　图5-7 拉布机

　　自动程度又分两种形式：一种是手动拉布机；另一咱是半自动和自动拉布机。

　　手动拉布机和自动拉布机：

　　①支架 用于安放面料卷装。

　　②轨道 装于裁床两边，支架的滑轮在它上面可以移动。

　　③横杆 支撑面料的卷装。

　　④辅助装置 引导面料从卷装中抽出。

　　⑤夹具 固定面料末端于适当位置。

　　自动移动拉布机的结构复杂，电脑控制的拉布机可自动完成上述四种拉布形式，每层面料铺得整齐，可做到完全无张力铺料。其组成部分主要包括下面一些装置：

　　①行走装置：使卷装支架在裁床上自动移走的驱动装置。移走速度无须调节，根据拉布过程中的张力大小能自动改变行走速度，包括无须调速装置、面料张力传感器等。

　　②拉布方式控制装置：拉布机可以预先设定前述四种拉布方式中的任何一种，开机后自动完成拉布方式。包括支架转台、断料裁切机等。

　　③自动记数装置：记录显示布层的数量和铺料的长度，并按设定的铺料长度和层数进行控制。

　　④定位装置：将各层布料的布边叠对整齐的对准装置，还有对条对格的功能。

　　⑤卷装装卸装置：自动装卸布料。

　　⑥气垫式铺料台：铺料台面上分布了许多压缩空气小孔，铺好的面料层可在小孔喷出的压缩空气气垫上轻快地移动到裁床上，形成拉布裁剪流水线。

　　五、裁剪技术

　　是根据排板上的纸样样形状，用裁剪机械沿纸样形状把整床布料剪下来，成为制衣要求的裁片。

　　1．裁剪设备

　　图5-8 直刀式裁剪机

　　1）直刀式裁剪机 直刀式裁剪机用来裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直

　　地作往复运动切割布料。适用于裁剪多层的布料，也能切割弯位和角位。直刀式

　　裁剪机是裁剪车间最常用的裁剪工具。如图5-8所示。

　　此裁剪机的优点：

　　①生产效率高，多层面料一次裁剪；

　　②适应性强，用于各种布料，能满足一般精度的裁片要求；

　　③容易操作，方便携带。

　　此裁剪机的缺点：

　　①面料固定不理想，裁片精度不高；

　　②尤其是小片裁剪，裁刀有一定宽度，裁剪曲率大的弧线有困难；

　　③结构上头重脚轻，身子细，刀鞘支柱容易变形，影响裁剪精度。

　　为了改善直刀式裁剪机的操作，悬臂式裁剪机适合在产量大的服装厂应用，如图5-9所示。悬臂系统担负整部直刀式裁剪机的重量。直刀式裁剪机的底座可以设计得很薄，裁剪刀的宽度窄，刀片垂直度好，删节率大的裁片也可适应，提高了裁片精度，且操作人员振作时省力。

　　图5-9 悬臂式裁剪机

　　2）圆刀式裁剪机 也是一种手提裁剪机，配备圆形的裁剪刀，如图5-10所

　　示。当裁剪机剪进布料时，裁剪刀以逆时针方向转动。一般用作沿直线裁剪衣料，但在少层面料时可裁剪一些急转的弯位。常用于一般制衣厂的样衣间，样衣间内使用圆刀式裁剪机，主要是代替剪刀，在我国圆刀式裁剪机很少应用。

　　圆刀式裁剪机的特点：裁剪宽度随铺料层的增加而增加，各层面料裁剪割点有时间差，在单层或少层面料时，能像剪刀一样进行切割；多层时，裁刀宽度增加，裁剪直线十分理想，弯位、角位不理想，布料断口整齐美观。它也像直刀式裁剪机一样，操作灵活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。

　　3）带刀式裁剪机 带刀式裁剪机的裁剪刀成带状，裁剪时，带状的裁剪刀沿逆时方向转动。操作工手扒面料层，使刀刃沿纸样划线痕裁割。由于刀刃非常

　　图5-10 圆刀式裁剪机

　　窄，带刀垂直度好，所以能够精确地裁出优质的裁片，尤其是有弧线的小片衣片，如图5-11所示。

　　图5-11 带刀式裁剪机

　　带刀式裁剪机的价格较高，体积大而笨重，且要固定装在裁剪车间的某个位置，占地多，所以较适合大、中型的服装厂。带刀式裁剪机不能直接裁剪铺在裁床上的整广东省布料，故将这种裁剪过程称为二次裁剪。

　　4）刀模 刀模是冲压裁剪中使用的模具，刀模放在面料层上，靠冲压机的压力将裁片冲压、成形，裁片十分精确，常用于细小的裁片，如衣领、衣代、袋盖、袋唇等衣片。刀模用金属制造，有锋利的成形刃口。图5-12所示的是一些刀模。刀模制造复杂，价格高，刃口的刃磨也有难度，经常用于款式稳定，指大的生产场合。

　　5）钻孔机 钻孔机是一种铺助的裁剪工具，在标示衣袋、衣褶等位置时均要用到，是服装厂普遍采用的定位工具，如图5-13所示。

　　6）发热切痕器 发热切痕器是一种裁剪时辅助的定位记号装置，用以在天然纤维和针织面料的衣片边上做一些记号。这些记号用来显示缝份大小和衣褶的

　　图5-12 刀模

　　图5-13 钻孔机

　　位置等。布痕器上装置了一块很薄的刀片，刀片加热至适当的温度时，就可以在衣片边上烧切出笔直的切口。如图5-14所示。

　　图5-14 发热切痕器

　　7）电脑裁剪机 电脑裁剪机是电脑放码和绘制排板系统下的裁剪设备，该系统又称CAM系统，即计算机辅助制造加工系统。裁剪刀部件的移动直接由电脑控制。电脑发出信号给裁剪部件，裁剪刀部件就按照电脑存储器所记载的排板资料裁出所需要的服装裁片。

牛仔裤扣子缝剪开，具体步骤如下：

1、先准备一把锋利的剪刀。

2、把缝住的扣眼按着中间对折。

3、用剪刀开始剪，注意先不要把扣眼剪大了。

4、再用剪刀慢慢修改扣眼的大小。

5、扣眼剪好了，用纽扣扣起来，看看合不合适。