和服是日本的民族服装,由中国的汉族服饰发展而来,三国时期东吴女人穿的几乎和和服一模一样,就是没有腰后的背包 所以在日本被称为“吴服”和“唐衣”,和服是西方人对吴服的称谓,现在日本人已经接受的这个称谓,但是很多卖和服的商店,还是写着“吴服”。
奈良时代
日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着有所相似。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。因此日本开始流传起了唐代的服装。总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。
平安时代
到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。
镰仓时代
由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。
室町时代
室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。
安土桃山时代
织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。
江户时代
江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。
现在,和服的种类很多,不仅有男女和服日本国会前身着和服的日本议员之分(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。女性和服色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,浴衣未婚**多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
和服的诞生 和服的缝制技术已拥有逾1,000年的历史,其方法堪称独一无二。首先,裁缝会将12至13米长,36至40厘米阔的丝绸或轻绵裁成8份。目的主要是让和服的主人日後可轻松更换或缝补因变旧、褪色甚或破烂的不同部份。而最令人赞赏的是,在缝制的过程中,所有布料均会被尽用,丝毫不会浪费。 要为和服添上丰富绚丽的色彩有两个方法,—是以不同的颜色线来编织布料,一是采用漂染技术。若论到以颜色线编织的布料,当中地位最受尊崇,自然是首推茨城县结城市出产的结城紬,其优秀的质料更被声称可用上300年而不变。 漂染的和服先由白色的布料来缝制,然後再绘画、印刷或绣上鲜艳夺目的图案。而最巧手的染工,则来自京都的京有禅及金泽的加贺有禅染法。 漂染布料的最大好处,在於当和服的表面色彩开始褪色时,穿著者可将其反转并采用另外的一面。此外,当和服的其他部份褪色时,更可轻易重新染上新的色彩。 一件和服,一个故事 日本人对一年四季及其人生的每个阶段均十分重视,这可从他们选择的和服身上看到。一般来说,日本小孩在出生後30至100天内,便会收到其首件和服。而每年11月的七五三节,父母都会让5岁的男孩、3岁及7岁的女孩穿上一件特别的和服,再带他们往神舍参拜,以感谢上天赐予孩子健康。 按传统,青春少艾在庆祝成人仪式时,便会收到一件振袖和服。她们会在步入20岁那年1月的第二个星期一,穿上袖子长长的振袖和服,让年青男子一睹其艳容,故振袖和服只限未婚女子穿著的。 当穿著振袖和服的美丽主人成功俘虏了爱人之後,她便会穿上纯白色的结婚和服,代表人生阶段的新开始。在结婚後,女性只能穿著袖子较短的留袖和服。留袖和服可以分为黑留袖及色留袖,下摆两端印有图案。其他女性和服,包括正式拜访时的到访式和服,以及参与宴会、仪式和婚礼的婚宴式和服。 和服的起源可追溯到西元3世纪左右,据《魏志·倭人传》中记载: “用布一幅,中穿一洞,头贯其中,毋须量体裁衣。 ”这便是和服的雏形了。大和时代,倭王曾三次派遣使节前往中国,带回大批汉织,吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者,他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(西元718年),日本遣唐使团来到中国,受到唐王的接见,获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目,在日本大受欢迎,当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年,天皇下令,日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代,按照日本的传统习惯和审美情趣,带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其後600多年中再没有较大的变动。 至於腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响,而创造出来的,开始腰包在前面,後来移到了後面。在1868年,明治维新以前,日本人都穿和服,但在明治维新之後,上层社会中的男士开始流行穿西服,也就是俗称的"洋服"。 1923年日本关东大地震时,由於当时的妇女仍穿和服,故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此後,日本妇女才逐渐改穿套裙或其他服装。 不过和服在今天仍是日本人的最爱,无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上,随处可见身著传统和服的人们。 和服是日本传统民族服装的称呼。 它在日本也称“著物”。 和服是仿照我国隋唐服式改制的。 西元八至九世纪,日本一度盛行过“唐风”服装。以後虽有改变形成日本独特的风格,但仍含有我国古代服装的某些特色。 妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如,未婚的姑娘穿紧袖外服,已婚妇女穿宽袖外服;梳“岛田”式发型(日本式发 型之一,呈钵状),穿红领衬衣的是姑娘,梳圆发髻,穿素色衬衣的是主妇。 和服不用钮扣,只用一条打结的腰带。腰带的种类很多,其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”,在後腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子,看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背後的装饰品。 由於打结很费事,战後又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。 虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代,但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合,和服仍是公认的必穿礼服。 熟悉和服带子的基本各部分名称,在你学习穿法和让人帮助穿衣时不至於不知所措,另外在你购买和服和接受花样说明时也十分方便。
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我大致帮你搜了一下,下面的资料很全,没办法,百度只能上传一张照片
还有这个是baidu里的资料可以参考
http://zhidaobaiducom/qword=%C8%D5%B1%BE%BA%CD%B7%FE&ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&lm=0&fr=search
和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪,日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格,但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如,未婚的姑娘穿紧袖外服,已婚妇女穿宽袖外服;梳“岛田”式发型(日本式发型之一,呈钵状),穿红领衬衣的是姑娘,梳圆发髻,穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣,只用一条打结的腰带。腰带的种类很多,其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”,在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子,看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事,战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代,但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合,和服仍是公认的必穿礼服。
和服」,是日本人的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生高雅而优美的图案,源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受
和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布
和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的做好布料的裁制分配之后,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料
孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合日本民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗
过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法
一, 和服的传统
和服是以中国唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装
西元8世纪,中国唐代的服装传入日本,对日本的和服带来很大的影响而今日日本人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的
时代和服
1: 和服女装最早被称为”贯头衣〃,男装被称为”横幅〃所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩
2 :绳纹时代和弥生时代
日本出现了两种的服装样式一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上
与上衣配套的还有领巾,于须比,袴领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装
3:日本的奈良时代
正值中国的盛唐时代,日本派出大批的学者,僧侣到中国学习这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了日本故此时期的日本服装受中国影响深远,但服装色彩还是较简单
4:平安时代
国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃,男性的服装主要是”束带〃,”直衣〃和”狩衣〃
贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢
5:镰仓时代
政府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵当时中国正值元朝,元朝大军连续数次侵犯日本,日本人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖
6:室町时代
此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展
7:江戸时代
江户时代是日本服装史上最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此后一直没有太大的变化
今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色
8:明治,大正,昭和时代
现代日本的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装
进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装而在和服方面,女性流行华丽的羽织
大正以后,因为战争,使得和服演进中断,战后才又继续发展
二, 和服分类
1: 浴衣
浴衣也是和服的一种,洗完澡后或夏天较热季节时,所穿的简易和服,材质大多为绵织品明治时代 (十九世纪后半)之后,引进洋服,西服所以穿和服的人就相对变少了近年来,在夏天的庙会,烟火大会中等热闹场所,浴衣就成了年轻女性夏季流行的新宠儿!
2: 振袖
振袖为未婚女性的礼装,依袖子的长短分为大振袖,中振袖,小振袖因为未婚女性专用衣装,婚后须将袖子剪短
大振袖:花嫁新娘装等中振袖:参加结婚喜宴,成人式,毕业式,谢师宴,茶会等场合小振袖:正式,非正式等各种场合都可穿
3: 留袖
留袖为已婚女性的正式礼装,多半穿著在结婚喜宴等正式场合颜色为黑色,裙摆及袖口织有图案,再搭配镶有金,银线的腰带留袖又分黑留袖和色留袖
4: 访问著
访问著有称"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下摆多半是较花俏的图案,故并无婚之规定,穿著场合较广
5: 花嫁衣裳
花嫁新娘装是女性一生中最美的时候日本人结婚形态可分为两种:传统的神前结婚,西洋教堂结婚;传统在神前结婚,花嫁装是不可缺的一般常见花嫁装有三种:白无垢,打挂,振袖头上配戴及衣裳种类,会因家族规定及个人风格有所不同
6: 普段著
种类诸多,依衣料的材质,织法,花纹,颜色等,其称呼不同所谓普段著为日常衣裳,从居家休闲,逛街,购物,茶会,同学会等场合,均可穿著
7: 毕业服
专科以上的毕业典礼或学位受与仪式中,所穿著的衣裳鞋子可分和服夹脚鞋和马靴两种
三, 和服款式
和服款式十分之多,婚,宴,丧,礼,春,夏,秋,冬皆不同按和服花纹和质地也有贵贱之分
今天,和服不仅是人们婚,宴,丧,礼时喜爱的服装,和服及其饰物还成了布置的装饰品例如新娘的结婚礼服,以同样的图案设计不同颜色来强调它的变化,一般正式新娘礼服要穿三层,此三层完全相同图案的设计,惟以不同颜色,分别在不同场合穿著,如在夫家宴客穿著的颜色和在娘家宴客时的穿著,以不同的颜色为之也有以代表长寿的松,鹤等吉祥图案设计的结婚礼服少女在正式场合的穿著,强调及地的长袖(振袖),其意义类似我国早期的三寸金莲,意味著出身名门,不是劳动阶级;而一般结过婚妇女的衣袖则是短的,已表示已婚的身份
春季:樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计,以粉色系较多
夏季:以清凉色系为考量,图案常以浪花,水中嬉戏的鱼儿,甚至水边水草,花鸟为主题
秋季:以秋天的菊花为主题,添上一些萧瑟的秋意,暗色系较多
冬季:以冬天的北国雪景意境为考量
各国都有属於自己的代表服饰,好比中国唐代的胡汉相融,清代的旗袍,荷兰的木鞋等等…也都有他各自的起源与历史而大多影响服饰发展的是地形,气候,即独有的历史文化
这些传统的文化同时带动出新的时尚潮流(资料搜集by一台湾中学生)
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