美发调色技巧

美发调色是根据自然光线折射的肉眼可见光的波长中的三原色来操作的。与印刷或显示器的原色不同。

美发调色的三原色是黄红蓝。详细的色环在厂家色版上可以找到。

调色需要很专业的知识和器材。一般美发店自己使用的只是基本的颜色对冲和混和原理。

呵呵，如果要把调色的详细发上来的话估计字符也要几M。近百万字。

染金**时，双氧奶和漂粉的比例为1:1，染粉红色和一些特殊的颜色，如果顾客是黑头发，先要洗色，看染的是什么颜色，漂出来的程度也要不同…

染发的顾客大概有两种原因，1，遮盖白发，2，改变发色。对于遮盖白发的顾客，在他选择目标色之后，你最好用比目标色深一度的基色，1:1调配，虽然结果会稍微深一点，但是，遮盖白发的效果有保证。至于为了改变发色的，那就安他选择的目标色染就是了。

发型师染发技巧

　自然发色头发的颜色因头发皮质层中色素粒子的颜色、数量及分布情形而定。头发的色素粒子分黑、棕、红、黄四种颜色，黑发是因头发中含大量的黑棕色色素粒子，而白发则因头发中缺少或甚至没有色素粒子形成的。下面是我为大家整理的发型师染发技巧，欢迎参考~

　颜色理论

　一个专业化美发师在染发前必需先了解颜色的基本理论，颜色综合方法，发色与肤色搭配等才能为客户设计最完美的发型，兹将颜色之分别介绍于后。

　(一)原色(一等色)

　任何颜色均由红、黄、蓝三种颜色混合成，所以称红、黄蓝为颜色的主色。

　(二)二等色

　将等量的红色+**即变成橙色

　将等量的蓝色+**即变成绿色

　将等量的红色+**即变成紫色

　所以我们称橙色、绿色及紫色为颜色的二等色。

　(三)三等色(调和色或互补色)

　将等量的一等色及二等色混合即成棕色，称为三等色或调和色。

　一个专业化的美发师除了能了解如何混合颜色创造新的颜色外，更需知道如何中和及调整颜色，还需知道色度、色调等问题。

　(四)色素粒子

　头发的色素粒子，称为麦拉宁色体，头发的颜色与遗传有密切的关系，当毛乳并没有的麦拉宁色素体长到毛囊时即开始呈颗粒状。若您细心的观察会发现整头的头发颜色并不会完全一样，因黑、褐、红、黄四种色素粒子分布的不同，常导致头发的颜色有些微的不同，黑色及棕色的色素粒子通常分布较不规则，同时粒子也稍大。红、**素粒子较规则，且粒子较小(并含铁)。

　(五)色调

　颜色的冷暖称为色调。

　含红、黄的色素粒子称为暖色调。

　不含红、黄的色素粒子称为冷色调

　(六)色度

　颜色的深浅称为色度。

　(七)头发多孔性

　头发的表皮层是保护皮质层的链键组织，使其不曝露于外，而皮质层颜色经由半透明的表皮层显露出来，老式的染发方法，将欲染的颜色涂抹在头发的表皮层外，所以看起来较不自然，新的染发方法是将要染的颜色穿透进皮质层而与皮质层原来的色素粒子结合成较大的色素粒子而停留在皮质层，为了使新的色素粒子易于穿透到皮质层，表皮层的鳞片组织应软化开启，较易于上色。经常染发、漂发、烫发或被日光曝晒的头发易于受损，表皮层过分张开，在染发时应特别小心，因为受损的发质易于上色，也易于裉色。

染发剂种类

　现代染发剂可因用法、染发时间而区分成下列三种：

　(1)暂时性染发剂：染发剂在头上经过1~2次洗发后颜色即褪去。

　(2)半永久性染发剂：染发剂在头上经过4~6次洗发后颜色即褪去。

　(3)永久性染发剂：染发剂在头上除非头发新长出来或剪掉，颜色永远不会褪去。

　专业化的美发师应充分了解各种染发剂的用法及其特性，才能达到成功的染发，兹将上述三种发剂详述于后。

　(一)暂时性染发剂

　暂时性染发剂，只将颜色停留在头发的表皮层，颜色未进入皮质层，通常在洗发后颜色即褪去，最常用于染白发，其剂型有冲洗型、洗发精型或粉状、腊条型、乳状或喷雾状等类型。

　1、冲洗型的染发剂

　冲洗型的染发剂暂时性最适合于使头发改变其他颜色或使头发淡几个色度的染发剂。

　其优点：

　(1)一般妇女不喜欢永久性染发剂，只偶而改变发色，用这种剂型甚为方便。

　(2)易于清洗。

　(3)可增头发光泽。

　(4)能使白发染上颜色后看起来甚为自然。

　其缺点为：

　(1)易染污枕头及衣服。

　(2)空气之湿度过湿时，会有粘榻之感觉。

　(3)不易染匀。

　2、洗发精型的暂时性染发剂

　在洗发时混合染发使头发颜色改变

　3、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂

　4、粉状、腊条型、乳状或喷雾型的暂时性染发剂

　(1)粉状：含金属粉状

　(2)腊条型：较多用于补染新生发。

　(3)喷雾型：大部份是金、银或有颜色的喷雾剂。

　(二)半永久性染发剂

　半永久性染发剂通常由表皮层渗透进皮质层，但未与头发的色素粒子结合，故颜色在4~6次的洗发后渐次褪去，可分成两类。

　1、覆盖白发：未改变头发的颜色，仅将白发覆盖。

　2、增强白发：使白发更具光泽。

　半永久性染发剂之优点：

　(1)渗透到头发的皮质层，使颜色看起来自然，较具生命力。

　(2)由于颜色渗透到皮质层，故不会因褪色而染污衣服或枕巾。

　(3)比暂时性染发剂停留的时间长。

　(4)每一次再染时，因不会有染发重叠线，故不会有补染的困扰。

　(5)使用方法简易。

　(6)可于染发后在短期内除去颜色。

　(7)染发后不会使发质受损或减低头发的光泽度。

　(三)永久性染发剂

　永久性染发剂可分为三种：

　(1)渗透型永久性染发剂(氧化型染发剂)。

　(2)金属型永久性染发剂。

　(3)植物型永久染发剂。

　永久性染发剂均不会褪色直到新生发长出，或剪掉。可用于覆盖白发或改变头发的色度、色调，使其与脸色搭配更柔和。现将各种永久性染发剂详述于后：

　1、渗透型永久性染发剂

　染发剂经由表皮层进入皮质层，经氧化作用，与原来的色素粒子结合，看起来更自然，这种渗透型染发剂的优点如下：

　颜色自然，不易褪色。

　颜色平均分布于头发之皮质层看起来像自然发色。

　颜色于冲洗时即停止上色，所以不会太深或太淡，可随喜好上色。

　2、金属型染发剂使用银盐、铜、镍、钴、镁、铁为主成分这种老式的染发方，部份男士延用至今，初期之处方通常做成微酸的酒精剂型，作用缓慢，约7~10天慢慢上色，使用时每天涂抹。颜色极微量进入发丝，大部份的颜色在头发的表皮层外形成薄膜，所以使用后头发没有光泽，同时颜色不易褪去。经常使用金属型永久性染发剂，由于金属停留在发上，经过吹发加热等处理而变形，产生再烫发染发不易鬈曲或上色的困扰。

　3、植物型永久性染发剂

　指甲花(HENNA)是最古老的植物型永久性染发剂，仍有小部份的美容院延用至今，这种染发剂存在HENNA植物的叶子或根茎中，通常生产在南非、爱尔兰、阿拉伯、印度。干的叶子及根茎经加热后成粉状，再加工装入管状容器中，即变成橘红闪烁的染发剂。

　染发准备

　当顾客到美容院染发时，总是把美发师当做最专业化的染发师，能给顾客最专业的建议而染出最自然柔和的颜色，尤其第一次染发的顾客，对于颜色的选择及染后的效果甚多疑虑，美发师应以丰富的经验在染发前与顾客讨论其头发的组织、颜色的选择与肤色的搭配，并与顾客商讨选出适合她也是她喜欢的颜色。

　当您开始染发之前应先完成下列步骤，再开始染发：

　·选色。

　·检查客户的头皮是否受损。

　·皮肤试。

　·发束试验。

　(一)选色

　选色时应注意：

　·选色时光线非常重要，若在晚上或光线不足处选色时会影响其准备性。光线应选与白天光线相仿之处选色才能选出正确的颜色。

　·为客户判断发色时头发应该是清洁而且干的，头发湿时颜色较暗往往影响美发师选色判断。

　·应将头发轻轻扬起，仔细观察。

　·整头头发的颜色往往深浅不一样，选色时可取平均发色做标准。

　·选色时应考虑肤色之搭配，**的皮肤应选择较深的颜色，象牙或肤色较白者可选任何色度色调的颜色均适宜，肤色稍红的妇女适合选含稍红或无红色色素粒子的颜色，可使其更柔和。白发的妇女大部分喜欢染成原来的发色，但肤色也是重要的考虑因素之一，可选比原来发色淡几个色度的颜色，看起来才会有苍黄的感觉。

　(二)头皮的试验

　染发前应充分检查头皮是否有红、肿、热受损或过敏之现象，若有上列现象即不适宜染发。

　(三)染发试验

　不管是全头染发或补染，每一次染发均应在廿四小时前做染头皮肤试验，以确定顾客对染剂是否有过敏之现象。

　1、用肥皂及水先将手肘部或耳后到发线处洗净，将等量的染发剂及氧化剂混合好。

　2、用棉纤或棉花将准备好的染剂涂抹于预先洗好的手肘部或耳后部。

　3、再置于染剂于手肘间或耳后部廿四小时，并不得覆盖。

　4、然后检查试验部位，看是否有皮肤搔痒、热、痛、肿、过敏或不正常的现象，若无上列情况，始可开始染发。

　(四)发束试验

　不管染发或漂发前均应做发束试验。

　因为每一个人的头发，甚至同一个人的头，尤其是白发染发时间均有差异(白发通常分布在前额的两侧)，发束试验能测出染发所需正确的时间及所需的颜色，故染发前的发束试验是必需的步骤。发束试验之步骤如下：

　·先将染发剂以固定的比例混合好。

　·将所准备好之染料均匀涂抹在整束头发上，停留充分时间，使其显色，时间之长短应视发质之情况及产品而定。

　·将发束洗净擦净，测其时间，若需达到较深之颜色可加长染发时间，若要较淡之颜色，可减低时间，若颜色差距太多，则另外选色并再做发束试验。

　漂染时如何观察发束试验：

　·第一次检验颜色若不够浅，需将漂发重新涂抹稍候再检查。

　·若第一次检查颜色太淡，应缩短时间，若依发质之不同选择其他较温和之漂发剂。

　·若较抗拒性的头发或不易处理的发质可考虑使用较强的漂发剂，如7 th Stage, Super ultra blue 等做发束试验。

　·若头发已经受损，在发束试验时应特别注意其褪形，时间变化以做为漂染之标准。

　(五)准备不染发

　您及您的客户已准备好选择颜色、皮肤试验、发束测验，即可准备染发，注意事项如下：

　·染发工作开始之前即应检视所有器皿是否已准备妥当。

　·由于染发剂大部分沾在衣服上均不易清洗，故应为顾客备妥毛巾、围巾及塑胶围巾。

　·为保有顾客最完整的资料，客户资料卡是必备的，它不公能使您有较充分的资料，同时也可做为将来染发时之准则，同时这种专业化的接触，会使顾客对您更具信心。

　染发方法

　永久性的染发方法可分成两种：

　·单步骤染发方法。

　·双步骤染发方法。

　只有一次将染发剂涂抹在发上的染发方法称为单步骤染发方法。由于这类简单的单步骤手续却发生两种化学作用，故其作用较弱，所以这种染发方法通常用在颜色少许变化或染白发上。双步骤染发方法是用两种不同之方法达到染发的目的，染发方法是先将颜色漂淡，再染上别的颜色，由于双重的方法故在发色的变化上较大。

　(一)尖嘴瓶染发法(单步骤染法)

　·用尖嘴瓶染头发，染液能迅速混合，同时也较易控制。只要将染剂及氧化剂倒入尖嘴瓶中，戴上手套，将尖嘴瓶盖好，用手上下幌动4~5次即可。

　·染发时将头发如图分成四区，依白线指示平行分线将染发剂涂在发上，若用尖嘴瓶染发，只要用尖嘴分线即可甚为简单。

　·用左手如图所示握住已分线的头发，而露出发根或新长出来的头发。

　·将尖嘴瓶放在新长出来的头发上，平均压挤尖嘴瓶使染发剂均匀的涂在发上，其方法可由左至右涂抹染发剂，再由右至左挑出新的发束。如此重复动作染发即可。

　(二)双步骤染法

　·漂染

　漂染能让客户的头发感觉更为柔和及自然，这种漂染能去除原来头发中的色素粒子，再加上所需之颜色，不仅能将头发的颜色漂淡，同时也能染上希望的颜色，而具有戏剧性的效果。漂发之后，头发会变成多孔性，故适度的护发是需要的。

　漂发时由黑发到白发通常会经过七个步骤，其颜色变化的过程如下：

　·白发染黑时，若白发超过50%，应先漂发再染发，才能达到均匀的效果。

　(三)染发剂保存

　染发剂会受冷、热、阳光的影响而变质，故染发剂的保存甚为重要。存放时应选择正常温度，且温度变化不大，不会被阳光曝晒的地方放置。

　品质好的染发剂及氧化剂都有很高的安定度，故如未用完，只要将盖子盖紧，一个月内均有效，尤其氧化剂只要保存得宜，三年内均不会失效。但应记信，混合过的染发剂应予丢弃，以免失效或爆炸。一般的氧化剂均为过氧化氢(Hydrogen Peroxide)，其中以20 Volume之过氧化氢最适合，纯度不够的过氧化氢会起泡，不易达

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6度的红色想要染棕色，就要用6度蓝绿色来染。而6度的蓝绿色要用6度的**〈金色〉+6度的蓝色〈灰色〉来调。可用三原色来做用量分析图，首先想『蓝绿』是由“蓝色”和“绿色”各一半，而『绿色』是由“蓝色”和“**”各一半〈把绿色导回三原色的蓝色与**〉，如此就可知**占1/4用量，蓝色占3/4用量，表示要用6度金色1/4的量+6度灰色3/4的量，就能精准的调出所要的6度蓝绿色。　用此方法把**染棕色、灰色，可用蓝紫色来染，同样先把蓝紫色分成蓝色与紫色各一半，再把紫色分成蓝色与红色〈三原色〉，就可知道要用红色1/ 4的量+蓝色3/4的量，就是所要的蓝紫色用量比例。当然也可以蓝色1/2+紫色1/2来调成所要的蓝紫色。　　透过用此三原色分析图，对现场设计师所要调的颜色，相信都能掌控的比较精准，而不再是用“感觉”来挤染膏，因此染出来的目标色也会更准确。当然，对于当下顾客的条件、判断，选对色否也是重要因素，唯有判断对、用对色、才能调出精准的染膏用量比例，染出想要的正确目标色。　　染膏主、副色名称　　一般在美发现场染发时，都会使用各家厂商所提供的色卡；而各家厂商的色卡命名方式也各有所不同，虽有不同，但是有些部份表达的意思还是不会差太多，例如，色卡上主色与副色的标示位置与所要表达的意思，就非常雷同；虽是如此，但现场设计师还是有很多不清楚它们的意思，是以，这篇文章就以『染膏的主、副色』来做分享。　　现场有的色卡会用斜线、或用点来做色度与色调，分为左右两边的数字，例如7/43或743。左边的是色度〈表示颜色的深浅度数，亦是毛发皮质层中的色素，深色的色素粒子分布越多，呈现的颜色越深，澹色的色素粒子分布少，则颜色较浅〉。　　右边的是色相与色调〈表示颜色、彩度与明渡，还有冷、暖色调的感觉〉，如色素粒子中的红色素，在阳光下显现的较多，令人有温暖的感觉，蓝色、绿色较多，会有凉爽的感觉，这也就是我们要上的人工色。　　在小数点后的第一位代表主色调，第二位代表副色调；　　当第一位大于第二位时，代表主色调强烈(743)。　　当第一位等于第二位时，代表色调加强(666)。　　当第一位小于第二位时，代表主色调澹化，副色调加强(746)。　　当第一位为0时，代表没有主色调(例606 →6度的红色无主色调)。　　601 →6度的灰色无主色调。　　当第二位为0时，代表主色调强烈，无需添加副色调(660)。　　色卡的念法：　　色度→念几度(明暗度)。　　色调→第一位大于第二位，念“略带”。例：743→念7度的铜色略带金色。　　530 ----5度略带金色。　　第一位等于第二位，念“加强”。 744→7度的加强橘。 666→6度的加强红。　　第一位小于第二位，念“偏”。 746→7度的橙色偏红。　　加强色(又称为色彩浓缩剂)：　　红、黄、蓝、橙、绿、紫、灰，单独使用当下虽然会上色，但它们的覆盖率约30%，除了染出来颜色与色卡上不同外，洗发后退色会退的很快，因此不建议单读使用。　　增亮剂0又名（透明剂）：　　主要功能为澹化色料，如同白色加入其它颜色，可稀释其颜色，如蓝＋白＝粉蓝（或明色调的蓝、粉色调的蓝、浅色调的蓝等）。不用于稀释染膏色料时，单独加低双氧水可当透明剂(如透明漆)使用，能让头发颜色有一层亮膜，形成具有光泽的透明感。　　以上的分享相信对很多对染膏色卡不是很清楚的设计师，透过此篇系统化的整理，相信对各家厂商染膏的『主、副色调的命名与功能』会更加了解，而现场上的应用也会更加的得心应手。

　A、原色：红、黄、蓝

　　复色：红+黄=橙 红+蓝=紫 黄+蓝=绿

　　间色：黄+橙=橙黄 橙+绿=棕 红+黄+蓝=黑

　　B、彩色系

　　（1）色相：指色彩的冷、暖属相

　　（2）纯度：指色彩的纯净程度

　　（3）明度：指色彩的明亮度

　　C、服装、服饰的颜色分类：

　　（1）暖色：红、橙、黄、粉红

　　（2）冷色：青、蓝、紫、绿、灰

　　（2）中间色：黑、白、咖啡

代替律：如果颜色A＋颜色B＝颜色C，若没有颜色B，而颜色X＋颜色Y＝颜色B。那么A+(X+Y)=C。说明每一种被混合的颜色本身也可以由其它颜色混合结果而获得。例如，黄与蓝混合时,其中**不一定是纯光谱色，也可以是其它颜色混合的结果，其终极结果仍为混合得出白或灰色