和服的种类

首先日本过去是和唐代类似的那种感觉的衣服，类似圆领袍和襦裙。然后就是比较常见的狩衣、水干、十二单之类的

打褂（这个不是艺伎用。现在结婚通常都要换三套外面披的打褂，红、黑、白。不是白色的就是色打褂，是拖地的款式的外披衣服）

褂下（也一样不是艺伎用。而是穿在打褂里面的那件，也是拖地的）

白打褂（结婚用）

白褂下（结婚用）

白无垢（这个就是整套结婚用的白色的。重复了。）

振袖（未婚最正式礼装。有大振、中振、小振。其中中振就是最常见的通常被国人称为大振袖的。其实是中振。大振是袖子更长的，也叫本振。小振也叫二尺袖）

二尺袖（和袴相搭配，常用于毕业典礼，）

访问着（已婚女性用普通正式场合穿。袖子、下摆有一整片连续花纹的。通常一个或3个家纹

付下（准礼装。就像军衔制度里面的准字一样，不是正的，是接近正的。这个花纹就分开来，也是袖子、下摆都有花纹，通常一个家纹）

黑留袖（这个才是已婚人最最隆重的礼服。而且要求配金、银色腰带、配浅色或者白色带扬、配有金线的带缔或者金、银色带缔。黑色，只有下摆有花纹。有五个家纹）

色留袖（次于黑留袖的正装，三个家纹情况比较多。和黑留的区别就是颜色。和访问的区别是袖子没花纹

色无地（正装。其实这个也是非常正式的。因为像是茶道这种场合，穿色无地比穿访问更加合适，因为茶道的精神更要求简洁。而且这个有“仿佛小纹一样的色无地<朦胧的渐变色的感觉但是不是印刷的花纹>”和“仿佛色无地一样的访问着《这个是访问，是靠纺织出来的下摆成片的图案区分，远看像无地，其实是访问》”）

小纹（类似于大部分国产布料一样，是平铺的花纹，全身到处都是。类似于你用了一张小，然后设置壁纸时候设置平铺，那种感觉）

coat系：羽织（和服的外套一种《根据领子分》，有长羽织和短羽织，男用女用。

道行（领口是方形的，也有长短款。还有做了防水处理的雨用道行）

被布襟（在**大奥里面，女主角出门时候领子两边有中国结的那种外衣）

道中着（领子左右交叉，在右侧有绳子捆住的）

（还有一些其他的coat系列，千代田襟等等，总之都是外套作用。）

甚平（最常见的工作服，多见于居酒屋和小吃店的服务生穿着，有点衬衫裤衩的感觉

浴衣《通常和所谓的“正装和服”区别开来。“正装”表示是和服类不是轻便浴衣类，而不是礼服的意思》（夏天用的轻便类和服，消耗品，大多是棉布做的，也少量出现棉、绢、羊毛《是的日本能把羊毛材质做成适合夏天穿……》。淘宝常见的有平纹棉、竹节棉、棉絽、棉红梅、变织、麻的。等级依次提高，而从棉絽开始，就可以配褥袢、正装配件当做非常不正式场合的正装和服穿了。在日本还有绢红梅（主成分真丝）、化纤红梅（化纤的））

最后 艺伎、舞伎、游女的服装和普通和服有一定的区别，领子后脖子部分处理不一样，而且从整个领子下端结束处开始一直到衣服低端加长，花纹和花色搭配有遵循传统，了解这些文化的日本人从一个女人穿的衣服颜色图案搭配上就能看出这个人是不是艺伎。而游女是日本的出卖身体的，带结是打在胸前的，比如说花魁道中这个词中的花魁就是游女最高等级。跟艺伎无关啦。

舞台和服还跟普通和服有区别。比如坂东玉三郎的和服就是舞台用。还有比如歌舞伎和服、舞台表演和服（舞台上就可能有各种朝代的简便穿着版，毕竟要跳舞，而且还更容易脏）

问题补充我没看明白，不过为什么把"和服"叫"浴衣"，你问错了，和服是和服，浴衣是浴衣，二者是不同的！！

还有，如果问和服的别名，很多！！

首先是统称，日本和服起源,就是中国的吴服，为什么呢我也不知道了，表问我。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物。

现在的和服和汤帷子差别很大了，因为经过时间的推磨，现在的和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品，所以可以把和服叫成浴衣，不过浴衣法扎到今天只是和服的分支，其中的一种了，浴衣=和服，和服 不等于 浴衣 ！

要想了解和服，推个网页……以上答案是自己整理的，无抄袭之说。

http://baikebaiducom/view/10208htmlwtp=tt

日本的和服婚礼被日本认为是一种很庄严神圣的，就像他们把天皇当成他们的信仰一样。而中国现在大部分都是西方婚礼，很少有中式婚礼。就算有也是极少数，而且他们不像日本一样把这个当成国家的一种文化，所以基本上不会太费心去办理。

日本和服和中国汉服的区别日本人的和服一般是用来出席重要场合的。所以都很贵。近年来，我们最受欢迎的汉服却大多是用来拍摄照片的。从婚纱摄影到工作室拍摄照片，靠这些拍摄来让汉服恢复辉煌。汉服就会像个笑话一样。

“凤冠霞披”的发展历程在许多人的印象中，古代新娘的标准是“凤冠霞帔”，实际上是指明朝的新娘，而不是普通的人。凤冠是风和翟的点缀后的头冠。霞帔是一个覆盖在肩背上的纹身带子，挂在胸前。在明代，“凤冠霞帔”是后妃和命妇的礼服。明代是平民新娘新娘装颜色的定型期，由最开始周朝的玄黑色到唐宋的青色衣裙，到最后明朝的大红色，越来越朝喜庆发展。

现代中式婚礼和古代中式婚礼的差距现在也有很多新娘想要一个传统的中式婚礼，所以中式婚礼也还是有的，但是和古代的婚礼还是存在着一些差距的。古代不仅把婚礼当作是自己人生中的一件重大事情，有些人还会按照自己的民族特色来安排，对待婚礼是很严谨的，而现在已经不是过去了，现在的很多人都是只把婚礼当成一种形式，并没有把他当成我们的民族文化。而新娘装也可以在摄影或者影楼拍摄时随便穿，不像日本和服只能在重要的场合穿，结婚时穿的就更加精美了。

这就是日本婚礼和中国的区别，他们把和服当成自己本国的文化，也只有重要场合才能穿，而中国的新娘装和汉服在想拍照片时就能穿，甚至有些人靠这个赚钱。

按照大众的认识，现代和服（女装）一般可以分为：

（顺序从日常装到礼服）

日常便装： 浴衣

日常正装： 织布

小纹、色无地

介于礼服和日常服之间： 付下

次礼服： 访问着、色留袖

第一礼服： 振袖、黑留袖

婚礼礼服： 白无垢、打挂、挂下

浴衣是一种夏季穿着的和服便服，特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。它的外形、剪裁和正装和服基本一致。但是和正装和服不同的是，穿着它的时候并不需要穿着“襦袢”（和服用内衣），加上使用的布料轻薄，因此十分凉爽和轻便。

在现代的日本、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动（烟火大会、盂兰盆节）的时候穿。到温泉旅馆泡温泉的时候，旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。

浴衣的原型来自平安时代的“汤帷子”，根据平安时期的《倭名类聚抄》记述，当时有一种用内衣布制作的沐浴用的衣服。那个时代经常会有几个人同时入浴的状况，估计汤帷子的出现是以吸汗以及遮掩身体为目的。有说法说当时的汤帷子一般是用吸水力好的麻布作为制作材料。

到了桃山时代之后，这种用于吸掉沐浴之后身上水分的衣服开始广泛流传，直到江户时代，已经变成了庶民喜爱的一类服装。

浴衣“ゆかた”这个名字，便是从汤帷子“ゆかたびら”里面省略得来的。

浴衣是和服中结构中最为单纯的一种，它只有一层布料，而且由于制作浴衣的布料（棉布、麻棉布）不太受限制而且比较好买到，现代很多家庭都可以自己缝制浴衣。

穿着浴衣的时候，可以直接贴身穿着，顶多只需要在里面多穿一件肌襦袢。其穿着方法和普通和服一样。

浴衣一般使用带幅15-18厘米的“半幅带”作为腰带，同时也可以使用“兵儿带”作为装饰。此外，今年来因为日本年轻人越来越不懂得如何穿和服，于是用法简单的“定型带”也应运而生，现在浴衣搭配定型带已经非常常见。

至于鞋子，和浴衣相称的穿法是赤脚穿木屐，不过最近几年，搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式凉鞋的人也出现了。

由于浴衣算是和服中最便装的一种，如果穿着它出席比较正式的场合（茶会、相亲、婚礼等等）都是不太合礼貌的哟。

织布和服是正装中最为便装的一类。这种和服是过去农家妇女用自家织造的布匹制作的和服，因此这种和服一般十分结实，洋溢着朴素之美。到了现在，织布和服是指先在线上染色、然后再进行布匹织造，最后缝制的和服，有紬、御召、木绵这几种。

其中最高级的是紬，虽说它是最为便装的一种和服，却经常售价高昂。可能是因为它在这个手工制品更有价值的年代，作为全手工制作的东西非常值钱吧。这种风格优雅有韵味的和服一般适合旅行、购物、吃便餐的时候穿着。

直到昭和中期，农村大部分的家庭依然有织布机。那些养蚕的农家将品级比较差的蚕茧抽死，然后一根一根地用手指纺成线，经过用蓝科植物染色之后，织成带格子纹呀条纹的布料，这就是紬。

江户时代对于服装的规制非常严格，尽管如此，紬虽然身为绢（真丝）的一种却没有绢的形态，可能是为此也允许百姓穿着使用。如此，在日本各地便诞生了传统而独特的紬制和服。在各种紬中，大岛紬、结城紬、塩沢紬可并称为日本的三大紬。

穿着织造和服的时候，一般可以搭配一些手工味浓重、风格古朴的饰物。原木色的发簪和朴素的手袋。

小纹是日常正装和服之一，比起虽然朴素但是价格高昂的紬，小纹无论从价格还是花样上都可算是十分的亲民。

“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。小纹对比起其他例如说“付下”“访问着”之类的和服，由于它上面的花纹图案放在什么位置什么方向都没有关系，看起来格调不高，所以并不能作为礼服使用。（除了江户小纹）

而现在，只要衣服上分布的花纹重复、没有方向性，这样的和服便统称为“小纹”。要注意的是，在制作技法上，小纹既有印染的，也有手绘的。虽然小纹一般是指碎花的留袖（袖丈在50厘米左右）和服，但是也有应用小纹花样的振袖（袖丈较长）和服。

作为正装，穿着小纹的时候，里面一定要穿上一层襦袢（最里面的肌襦袢可穿可不穿）。

应该注意的是，由于穿着浴衣的时候，可以把衣踞（下摆）提得高于脚踝，甚至可以穿成比膝盖还短，所以可以选择身丈较为短的。但是在穿着正装的时候，由于衣踞应该贴近脚背，因此选择购买正装的时候，大家应该注意身丈不要过短。

配搭小纹的腰带和正装一样使用“袋带”“名古屋带”，不过由于小纹属于接近便服类的和服，所以使用的袋带可以是面料朴素的袋带，甚至可以选择带幅较窄的“小袋带”、半幅带。不过小纹可不用浴衣用的半幅带哦。

鞋子方面，视情况偶尔会有配搭木屐的人，但是一般都应该穿上二趾袜或者足袋配搭草履

“无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。

如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的TPO不太挑拣的、应用广泛的种类。

没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。

因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。参加丧礼的时候，如果对方和自己关系远，按照规定属于轻丧的，可以穿灰色等颜色比较浅的冷色调，所用的带也可以使用深灰色一类的带，如果是属于中等程度，可以穿深蓝、紫、抹茶色的色无地，配合黑色的腰带，如果是最亲近的人去世，应用黑色的色无地（丧服）配合黑色的腰带，此外，各种小物（带扬、带缔、手包）也应该相应地选用黑色。

原本，付下的特征是虽然花纹有特定位置（一般在左前到后方的衣踞，右肩袖）、却没有真正的绘羽图案（在缝制后依然可以在缝线两侧连续的图案），不加入家纹，以及八卦没有做出共踞。不过最近，由于设计、缝制技术的提升，付下渐渐向访问着靠拢，衣踞的花样变得连续，而且也有很多付下开始加入家纹，现在两种和服经常是难以分辨了。

“付下”格调介于小纹和访问之间，也就是介乎于日常着和礼服之间，不论未婚已婚都可以穿。在朋友的订婚宴、派对、到别人家串门等场合都可以穿着，在孩子的入园日（幼儿园）穿着也很合适。其中花样华丽的款式虽然未能达到留袖（特指色留袖、黑留袖）的级别，但是也差不多可以达到和访问着同级。

二十世纪中前期，因为小纹制作的工艺的发展，出现了一种反物（和服用布匹）设计，这种设计使得裁剪布料之后布料上的花纹图案会落在特定的位置上，这个技术当时已经非常发达。在这个技术基础上出现的和服，便被称为“付下”。

不过尽管现在的付下的花纹相当华丽，已经几乎可以达到访问着的等级，但是在反物状态下已经描绘好花纹始终是付下的制作特征。

因为付下的花纹是事先在反物上描绘好的，所以它可以和小纹一样，既可以做成成品卖，也可以以反物的形式进行贩卖。

比起前面既可作为日常着也可作为礼服的几类和服，“访问着”就算是完全归入礼服类的和服了。它的特征是全身带有“绘羽”花纹，也就是和服上的花纹图样不会因为布匹剪裁而割断，整个衣踞直到整件衣服都呈现出连续的图案。若是在访问着上缀上家纹，那么它的级别就和色留袖同级。不过虽然早期访问着刚出现的时候习惯在衣服上加上三纹，后来却逐渐废弃，直到现在几乎都没有多少会缀家纹。

访问着可以作为比较正式的场合上的礼服，并没有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交场合（宴会、上门拜访），也算是一种较为正规的礼服。多数用于出席婚宴（非亲属的）、茶会、派对。

访问着的历史意外地相当的短，它是在明治时期，为了和外国的社交礼服裙相匹配对应而被发明出来的和服种类。

这种和服先是根据和服的比例尺寸裁剪布匹，然后进行假缝（用线简单拼合布块）出基本形状，之后再在这个基本成型的状态下在布料上绘制出制作成成品之后也能刚好连接上的图样，然后进行染色、刺绣等工序。访问着在腰带以上和腰带以下都有图案，而且都可以在缝线两侧连续，这是它和付下的最大区别。（不过就像之前付下的资料所说那样，近年因为设计和缝制技术提高，付下已经越来越像访问了）

一般年轻的女孩穿访问着的时候，会选择颜色明艳，华丽花俏的绘羽花纹布满整件和服的访问着，而年长的女性穿着时，则会选择只在左前衣踞和右侧肩袖处有利落清爽图案的访问着。

在腰带搭配上，如果是和样式讲求韵味，不太过分华丽庄重的访问着搭配，可以选择织造的名古屋带啊，花纹独特而清爽的袋带，如果是和华丽的访问搭配，可以选择带有古典纹样，带有金银箔呀刺绣的豪华袋带。

此外，在战后为了振兴和服销售，发明出了一种紬质地的访问着，这种访问着的布料和普通的访问着主要是布料不太一样。紬本身毕竟是一种便服系的材质，因此不管多么昂贵的紬访问着，也是不能用于出席婚礼、或者是公事的庆祝仪式上的哟。

留袖和服，是指仅仅在下半身带有花纹的和服，其中包括黑留袖（以黑色为底色）和色留袖（以除了黑色以外其他颜色为底色），是庶民和服中（公家/贵族和服指十二单类）已婚女性最高级别的礼服，可相当于西方的晚礼服。其中一般用黑留袖级别又比色留袖要高。

女子结婚之后，出席自己亲人、友人的婚礼，还有作为某场合地位高重的人物出场的时候，都适合穿用黑留袖，由于黑留袖是级别最高的礼服，一般会缀有五个家纹（背缝、左右后肩、左右前肩）。而穿着色留袖的场合比穿黑留袖的场合一般要轻松随意一些，例如订婚宴或者入伙酒什么的，而相应的色留袖也一般多数只会缀上三纹。

最初在江户时代那会儿有个习惯，就是女性会在结婚之后，把年轻时候穿的振袖和服截短袖子，缝起身八口。这样修改过后的和服——和它的花纹图案分布无关——就被称为“留袖”。渐渐地，留袖这个词的含义就演变成了“已婚女性的礼服”。

现在说到“留袖”，其实指的是化政文化兴盛的那段时期，由江户活动的艺人那里流行开来的的一种叫做“江戸褄”的只有下半身带花纹图案的和服。因为当时流行制成表里均为同色同料的“无垢”式样，因此八卦部分不仅和和服外层用同样的布料，而且即便看不见，也会绘制刺绣上同样的花纹。（也就是现在称为“比翼”的部分）

此外，在皇宫中因为忌讳穿黑，因此不穿黑留袖，当出现需要穿留袖的场合都会穿色留袖，而且襦袢、带、小物等等都是用白的。

婚礼上穿的黑留袖，一般会采用没有暗纹的黑色缩缅作为布料，缀有五纹。而黑色以外的色留袖则是视其使用目的，不仅有五纹，三纹、一纹也很常见，甚至没有纹的也有。而色留袖的布料也可以采用有暗纹的其他布料来制作。虽然留袖是已婚女性的礼服，不过今年来未婚女性拿来作为礼服的也开始多见了。最初是因为比较高龄的未婚女性在公开场合依然穿着振袖略感尴尬，觉得还是穿着留袖感觉和年龄更合衬而逐渐把这习惯蔓延开来的。

出席姐妹的婚礼的时候，考虑到新娘的情绪，一般要选比年龄更老成一点的黑留来穿；而当身为新郎的母亲出席儿媳妇的婚礼的时候，则要选用带有很多吉祥寓意图案的黑留；出席朋友的婚礼的时候，可以穿适合自己年龄的黑留。穿色留的话，因为婚后穿的机会挺多的，所以最好选择一些花纹古典，格调高雅耐看的款式。

适合留袖的，基本都是一些金银色光华灿烂的带，黑留袖和泥金箔袋带、金色布料的袋带、唐织袋带最为合衬，而色留袖则可以选用带金银箔的花纹精细的袋带。而适合留袖的带结则是二重太鼓。半襟、带扬带缔一般选用白色，总绞带扬和带白色纹的带缔就最适合不过了。穿留袖一定不能忘记扇子哟，最好是黑骨金/银面的扇子。

现在，“振袖”是未婚的女子最高级别的礼服。

我们前面介绍的几种和服都是按照和服上面的花纹、颜色作为分类的，然而这次我们说到的这种“振袖”却不一样，它是以袖子的长度作为分类。“振袖”名字的来由就是袖子的袖丈很长，有的甚至可长达3尺（约114cm）。根据袖丈的长度，振袖又可以分成大振袖（本振袖）、中振袖和小振袖。袖子越长则越是华丽，越是正式。

但是具体哪种长度为大振袖，哪种长度为中振袖、小振袖，现在即便是日本似乎也没有定论。有说大振袖的长度在114上下、中振袖长度在100上下而小振袖在85左右；也有的说法是大振袖是袖子拖到地上只能作为婚礼和服的种类，而中振袖是现在常用于成人式的款式；还有说法是大振袖的长度是到脚踝，中振袖的是到膝盖到小腿之间也就是2尺3寸到2尺8寸（87～106cm），而小振袖则是2尺也就是76cm。不过较为一致的认识是，现代大振袖和中振袖之间的区别已经比较模糊，它们两者都统称振袖。

而导致这种模糊的原因，大约是因为现在的女孩子身高增加了，例如原本中振袖就能垂到小腿中部，而按照现在女孩们的身高要大振袖的长度才能办到了，所以两者之间便变得难以厘清。

振袖的用途广泛，未婚少女在隆重的仪式，例如新年参拜、成人式、毕业式入学式上都可以使用，而振袖最为奢华的使用时刻就是婚礼~

最古早的时候，振袖是为了让体温比大人要高的16、7岁以下的小孩子能够散热通风、保持体温而设计的一种袖子宽大、袖子的背后全部打开的小袖和服种类（小袖的意思是手腕那边的开口比较小，是相对于十二单那类手腕那侧开口很大的和服而言），也就是说当时只有振袖有“振八口”。而当时已婚女子所穿的和服是没有“振八口”的。可见，振袖是年轻人穿的衣服是早有由来的，当时振袖的大袖子并非用于装饰，而这种长袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。

而真正演化出现代振袖的，则是江户时期。江户时代以前，年轻女子的正装和服的袖丈就已经渐渐延长，到了元禄时代（1688年-1703年），袖丈大概去到了55到95cm，到了江戸末期（1867年前）袖丈的长度已经去到了95到122cm。明治时代以后，这种和服便确立了作为未婚女性华美的礼服的身份地位。不过因为这么长的袖子毕竟会妨碍人的各种动作，所以除了作为礼服之外，平常年轻女孩也不会穿到这么长袖子的衣服。

关于振袖在年轻女子之间流行有这么一段小来由，在江户初期的舞子常常用摇曳舞动袖子来表现爱情，而以卷着袖子表示流露哀伤之类，此类表演被未婚女子竞相模仿，因此使得长袖和服大为流行。此外，据说舞动袖子也表示除灾、净身，所以在结婚、成人之日穿着振袖，也表示清洗身心而迈入人生另一道门。

现在的振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着，不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。

小振袖一般搭配袴穿着，常用于毕业式和入学式。

中振袖一般用于成人式、新年参拜。

大振袖一般用于婚礼。

大振袖（本振袖）和中振袖的区别~？

由于现在中振袖（成人式使用的振袖和服）袖丈有大振袖的袖丈那么长，于是导致很多人无法分辨中振袖和大振袖。其实无论中振袖的袖子有多么长，它依然是中振袖。

这是因为，大振袖（本振袖）的特征除了袖子的长度至少达到3尺（114cm）以上以外，还有就是衣服上会缀有五纹，而且袖口和衣摆都有棉条。

PS:话说留袖的介绍里面是说“结婚之后缝起身八口”，但振袖那边又说“留袖类没有振八口”……那到底……是不是结婚之后身八口振八口全封了？话说这里我真的不懂了

中国传统的礼服叫秀禾服，是以红色丝绸或者其他材质作为底色，在上面绣上刺绣或者镶钻等等工序，但是日式婚礼礼服就大不相同，他们的婚礼礼服可以是任何颜色，做工讲究传统和质感，新郎新娘配套穿搭，看上去非常和谐。今天我们就来了解下日式婚礼礼服。日本传统的婚礼仪式一般都是在当地的氏神社举行，在举行之前一定要在事先或者时候想氏神或者祖先之灵报告，婚礼的当天，新郎和新娘要离开家的时候，要向家里的神坛以及祖先之灵行 

日本传统的婚礼仪式一般都是在当地的氏神社举行，在举行之前一定要在事先或者时候想氏神或者祖先之灵报告，婚礼的当天，新郎和新娘要离开家的时候，要向家里的神坛以及祖先之灵行礼，这在日本婚礼上是一个非常重要的环节，不容忽视。

日式婚礼礼服一般是以白色丝绸和服，这种讲究和形式都是18世纪和19世纪日本武士结婚时新郎新娘所穿的礼服，质地非常丝滑，搭配的其他颜色的丝绸，非常的端庄淑女。在传统的日本婚礼上，新娘的头发应该是挽起来的，用龟壳梳子束紧，新娘的脸上要用胭脂粉画的雪白雪白，头上要带一块盖头和面纱，从内衣、和服以及外套一切都是以纯白色的衣服来装扮，这意味着新娘从精神到身体，在嫁过来的一瞬间都归于空白，从此以后开始新的家庭生活，日本有从空白出发的说法。

日式婚礼礼服新郎的衣服同样是丝绸之地，非常柔软丝滑，但是新郎的衣服是以黑色为主色调，搭配深蓝、深灰等色彩，看上去比较成熟稳重，同时也极具英雄气概。通常，新娘在婚礼上都要换下好几套衣服，换衣服这种形式是有说法的，不单纯要让新娘作为最美的人出现，同时也是象征着新娘在进入新的家族中的重生。第一次是脱掉白色礼服，换上绣有吉祥图案如仙鹤、花朵等等的华丽礼服，这时候的礼服颜色主要以红色、银色或者是金色三种吉祥的颜色为主。

另外新娘还要穿一件深色的和服，深色和服是未婚少女穿的和服，同样也是有讲究的，深色和服是新娘最后一次穿这种样式的和服，为她自己的学生和少女时代的结束画上圆满的句号。

在日本的传统婚礼上，新娘为什么穿白色衣服戴白色帽子？

婚礼上和服的选择又有哪些要求？

今天我们就来讲讲日本婚礼上，关于新娘穿搭的那些事儿。

虽然中国和日本同属于亚洲地区，但是在婚礼习俗上却有很大差别。

比如在传统的日本婚礼上，新娘头上都会戴一顶白色圆帽子，这时就有很多人表示疑惑：对于结婚这么喜庆的日子，为什么在中国象征往生、多出现在丧事上的白色，在日本却被用于婚礼上新娘出嫁时的嫁衣？

甚至脸上的妆容也被打造的像艺妓表演时的那种雪白的造型,从上至下，从里到外基本全是白的这是为什么

其实这与日本的传统文化习俗有关。

这么穿意味着新娘从精神到身体都归于“空白”，从此开始新的家庭生活。

因为在日本，结婚不仅是新婚夫妇的一致决定，也是双方家庭的共存，所以白色包含从“空白”出发的意思。

众所周知，和服是日本的民族服装，和西式礼服一样，有很多种。

在不同的场合、氛围、自己的喜好和选择的范围也不尽相同。

当然，自古发展而来，对于和服的穿着，有着许多习惯和含义。

也许没有什么特别原因，但就要求这样穿着，就要搭配某种特定饰品等。

对于和服的选择，搭配也是一门很深的学问，如果穿的恰到好处，就能将日本女性的含蓄、忍让、矜持等方面的特性完美地表现出来。

接下来我就跟大家讲讲日本婚礼上，新娘的婚礼和服的种类。

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和服的种类

作为新娘在婚礼上的礼服，婚礼和服是最有特点的，也是最能体现日本文化的重要组成部分之一。

新娘的和服是讲究品格的传递的，要遵守传统穿着的习惯，也被称为未婚女性的第一礼服，主要分为3种：

白无垢  （しろむく）

从武士家的上流社会流传下来，涉及到婚礼的正式礼服。

从外面的罩衫、里面的和服、腰上的宽带、帽子、扇子、饰品等都是白色，象征着没有污点，纯洁无比的新娘。

还寓意着，把婚前的自己家族的颜色全部褪去，从今天开始染上夫家的颜色。

需要在神前婚礼上戴全部包住头部的白色棉帽子和圆润的白色宽带帽子。

色打挂  （いろうちかけ）

白色以外的、穿在外面的罩衫形式，里面也可以穿彩色的和服。

在神前婚礼上也可以穿上这种有颜色的和服，但需要配白色的圆润宽带帽子，而不能戴白色的棉帽子。

现在更多的日本人在神前仪式结束后，在宴会上会把白无垢换下，改穿这种有颜色的，之后就不用戴白色帽子了。

振袖（本振袖）／引き振袖（お引きずり）

长袖和服，是未婚女性的礼服。

结婚后，就不能再穿着了。

所以，在结婚式的第二天，是人生当中最后一次穿长袖和服的机会。

相比之下，穿这种和服时，对发型的要求就比较宽松，戴不戴帽子也比较灵活，被广泛运用于婚宴的礼服选择上。

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花纹

在婚庆场合，和服的花纹选择上也比较有讲究。

多采用，仙鹤，松竹梅，扇子，凤凰，花朵等吉祥、喜庆的刺绣花纹。

3

配饰

穿着和服的时候，是有固定的饰品的。

现在对这些饰品的使用上，都是从江户时代流传下来的，有实际意义的东西。

包括以下几种：

末広（すえひろ） 折扇

是新娘手拿的折扇，有幸福扩大而来，展开的寓意。

穿白无垢时是白色的折扇，色打挂时是普通的。

懐剣（かいけん）护身短剑

插在胸前带子里的短剑，从武士家的公主护身用短剑发展而来。

筥迫（はこせこ）：箱形荷包

现在装的是化妆棉，手帕一类，也可以放小镜子，纸巾。

基本护身短剑和荷包是搭配利用的。

かかえ帯：细带子

在腰部宽腰带的位置，再配上的细腰带。

原本是用来捆绑长袖子而用的，现在属于装饰用。

4

帽子

绵帽子（わたぼうし）：丝棉帽

专用于搭配白无垢，是戴在头上椭圆形的巨大白色帽子，有防寒、防尘的实际用处。

由于体积较大，戴上后，会把脸部挡住一些。

有新娘的漂亮脸庞只想留给新郎看的寓意，而且把新娘的温柔以及稍带羞涩之情表现得淋漓尽致。

近些年，经过改良，把帽子的质地改成薄纱，很飘逸。

非常适合夏季的婚礼。

角隠し（つのかくし）：新娘头纱，白色宽带帽子

和棉帽子有相同用处，但搭配起来更加灵活，只是在发迹处有一条圆润的带子。

从它的名字也不难看出，有隐藏、掩饰新娘性格中有棱角的东西，有到了夫家要圆润、顺从的含义。

角隐的一个很重要的作用就是要求妻子不许批评丈夫，不许嫉妒丈夫的其他性伙伴。

从江户时代开始，寻欢作乐就是武士们的一门必修课，因为他们一出征，便不知是死是活，所以要及时行乐。

因此，武士的妻子给丈夫支付嫖资是非常寻常的事。

而且日本人认为，嫉妒是女性的大忌，要抑制自己的嫉妒心理，需要克制心里的嫉妒魔鬼。

另外，把长长的头发，用白色象征灵性的带子捆绑起来，有可以把灾害消除、不会带到夫家的意思。

5

发型

搭配婚礼和服的发型，当选古代发髻。

日本人对发髻的要求是，未婚女性梳岛田髷（まげ），已婚女性梳丸髷。

岛田髷在江户时期大为盛行，从明治时期开始成为新娘的标准发型，称为文金高岛田。

除此之外，在选择和服时，特别是在喜宴上穿着的和服，还要考虑到周边环境的颜色、和服的花纹、穿着的比例等小因素。

为了在婚礼上突出新娘，应该要提前考虑这些，以达到最好的效果。

纵观来看，日本人的婚礼十分讲究。

即便日本社会不断进步，西方特色的元素不断涌进，但他们依然保留着本国传统婚礼的特色，我们依旧可以看到一个礼仪严谨，处处充满丰富寓意的具有亚洲人特色的婚礼。

保留自国文化，维护推崇传统，并将之发扬光大，这可能是我们应该学习的地方。

问题一：日本人什么时候穿和服？ 10分 日常生活都会穿,不过大多数在新年,婚丧喜庆等等

问题二：日本人一般在什么时候穿和服 重要场合，传统礼节场合

问题三：请问在日本浴衣和服应该在什么时候，什么场合穿 和服一般在结婚，丧葬时作为礼服，葬服来穿。年轻人的成人式，过新年时也可以穿。当然也有平时穿的。但是平时穿的和服和礼服，葬服是有区别的。浴衣的穿法比起和服要简单的多。即使自己也可以穿。可是和服的穿法就要更复杂，麻烦，要专门去学习它的穿法才行。浴衣一般是在温泉旅馆里当作睡衣来穿，也可以在花火大会时作为一种时尚来显示。当然也有一些重视日本风俗的人会在家里当作睡衣。

问题四：日本什么节日穿和服 和服是日本人民传统的民族服装，日本的主体民族大和人占全国人口的90%以上，所以这种服装被称为和服。1868年明治维新之前，日本人都穿和服。明治维新之后，日本 实行开放政策，穿西服的人逐渐多起来。和服不受流行时装的影响，式样从600年前到现在一直没有发生变化。

男女和服的式样完全不同。男式和服款式较少，色彩较单调，多深色，穿戴也方便。妇性和服款式多样，色彩艳丽。女性穿和服时，未婚女子穿宽袖外服和红领衬衣；已婚妇女穿紧袖外服和素色衬郸，还需穿布袜、木履，梳理不同的发型，言谈话语、举止行为均有一定的规矩和要求。

制作和服的面料有棉布、真丝、化纤和混纺等，现代和服以化纤面料居多，它挺括、舒展、不起皱、颜色艳丽。和服十分重视装饰，图案色彩缤纷，造型丰富，纹样变化多端。将和服展开就好像是一块画布，上面的花卉、人物、风景、动物栩栩如生，形象构图完整。因此，人称日本和服为赏花幕。

穿和服不戴项练、耳环和手镯等饰物。和服不用纽扣，只用一条打结的腰带。男的用窄带，女的用宽带。腰带的结一般都打在身后。

夏季穿和服时，脚下必蹬木履。男履一般是**，女履则是各种颜色，而且雕有各种花纹。着和服时如打伞必须打和伞，那是用竹架和仿绸糊成的伞，上面饰以优美的图案。

日本女子在结婚前必须学会穿和服。日本有1200多家和服学校，专门教人缝制和服的技术和穿着和服的方法。

问题五：日本人现在还有穿和服的吗？ 穿和服，但平时 ，节日，婚礼，庙会时穿，日本的夏天 庙会之抚的活动，赏花 或者烟花会比较多一些，这时女孩子们穿和服的比较多些。

问题六：在日本什么节日适合穿和服出街？ 20岁成人节在大街上见到穿和服的最多，日期是每年一月8号到14号中间的星期一。

女大学生的毕业典礼也穿和服，典礼结束后会在大街上看到很多。过元旦的时候有一小部分人穿和服，只是有年年减少的倾向。

圣诞节是绝对没有穿和服出来的，

赏花的时候肯能会有被指定的人穿和服表演节目。

夏天的盆节和烟火大会人们穿的是浴衣，也不是和服。

问题七：日本人是不是每天都穿和服 现代的日本人并不是每天都穿和服。和服是日本民族的传统服装，它是依照中国唐代服装，经过1000多年的演变形成的。日本被称为“大和”民族，故取其名为“和服”（和服在日语中也叫“着物”）。和服除了保暖、护体外，还具有很高的艺术价值――和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩使它俨然成了一种艺术品。在日本，重要的场合都要穿上漂亮的和服去参加，以示隆重。每年的3月3日，是日本的“女孩节”；每年的5月5日，是日本的“男孩节”。节日当天，母亲都要给孩子穿上和服，为他们祝福。在日本传统的“七五三”节时，孩子们也要穿上和服，由父母带领着去参拜神社。在“成人节”时，年满20岁的姑娘都要仔细打扮一番，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，开开心心地去参加庆典，以示成人。日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。除了重大节日，平时日本的百姓也喜欢在浴后穿和服，这种和服叫作“浴衣和服”，是洗浴完毕后最常见的衣物，穿起来非常舒适。此外，和服还可以作为休闲服装，如今越来越多的女孩子都喜欢在闲暇时，身着美丽的和服逛街游玩。

问题八：日本小孩都是在什么时候穿和服？ 新年；鲤鱼节；偶人节；7岁、5岁、3岁生日；盂兰盆节。

问题九：日本人穿和服时,手上提的什么东西 也有灯笼，多是小型手提包，因为和服里不能装东西，穿和服又多是去参加节日，所以要带些东西啦。

代表日本的民族服饰。和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。

“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。

起源：

唐代前，日本和服色彩较为单一，多为原始色彩、民族色彩，同一服饰几乎同一色调;在唐朝文化的影响下，和服色彩尤其是大和型贵族服饰色彩进入鼎盛期，此时贵族以色彩划分等级,如等级自上而下服饰颜色为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑。

女性服饰颜色装饰打破原来单一色调,而以绿、蓝、红为主调的同时,添加其他色调或纹样,色泽艳丽,色调对比明显，给人以耳目一新之感。

吴服（ごふく gofuku）这个称谓源于中国三国时期，因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。