请列举现代艺术流派对服装设计的影响?

　　随代的发展，思想的解放，人们更注重追求个性。那种由一种风格统领十几年的时代，已经不复存在。

　　90年代以来，流行服装的一个显著的特点，就是进入了一个追求个性与时尚的多元化时代，各个历史时期、各个民族地域、各种风格流派的服装相互借鉴、循环往复，传统的、前卫的、各种新观念、新意识及新的表现手法空前活跃，具有不同于以往任何时期的多样性、灵活性和随意性。与设计师的建议相比，人们更看中的是自己的生活方式及自己所属的那个团体的特征。如今，人们在着装时不只是要表现一种视觉效果，还要表现一种生活态度、一种观念和情绪。因此作为流行时尚的诠释者，要对多种的审美意向和需求保持高度的敏感性，并能够透过流行的表面现象，掌握其风格与内涵。

　　设计风格，即是设计的所有要素——款式、色彩、材质、配饰，形成统一的、充满魅力的外观效果，具有一种鲜明的倾向性。风格能在瞬间传达出设计的总体特征，具有强烈的感染力，达到见物生情，产生精神上的共鸣。

　　浪漫主义风格源于19世纪的欧洲，是近年来服装流行的主流，它主张摆脱古典主义（古典艺术发源于18世纪的法国，以画家大卫为代表。古典主义艺术在形式和内容上都以古希腊罗马为借鉴的楷模，风格典雅、端庄）过份的简朴和理性，反对艺术上的刻板僵化，它善于抒发对理想的热烈追求，热情地肯定人的主观性，表现激烈奔放的情感，常用瑰丽的想象和夸张的手法塑造形象，将主观、非理性、想象融为一体，使用品更个性化，更具有生命的活力。

　　在服装史上，1825-1845年间被认为是典型的浪漫主义时期。服装的特点是细腰丰臀，大而多装饰的帽饰，注重整体线条的动感表现，使服装能随着人体的摆动而呈现出轻快飘逸之感。

　　在1997年的国际时装潮流中，以亚历山大·马克昆（AlexanderMcqueen，现任法国HubertdeGivenchy公司首席设计师，其设计风格是根据所欲表现人物所处环境为背景，用现代手法表现往昔的精神）与约翰·加里阿诺（JohnCaliano，英国人，现任法国CD公司首席设计师）为代表的设计师们纷纷推出了浪漫主义风格的服装，这一潮流的出现绝非偶然，而是对90年代以来国际流行舞台上那种冷漠的未来派设计、简约中的中性服装的一种反向趋势。在服装史上这种现象屡见不鲜，当一种风格流行了一个阶段后，就会因缺少变化而缺乏新鲜感和吸引力，继之而起的就将是一个反向的趋势。

　　90年代的浪漫主义风格，又不同于80年代末那种追求装饰的人工主义，而是更趋自然柔和的形象、浅亦淡的色调、柔和圆转的线条、轻柔的材质，表现的是一种怀旧的情结和田园风格，它与设计领域里的后现代主义相呼应，表现人们对现代工业所带来的那种单调冷漠、整齐划一的一种逆反心理，追求所谓唤起历史的回忆，重视民族民间传统，讲究装饰意趣，从历史和民族服装中去寻找设计灵感，使人们在都市的喧嚣中，感受到一种充满幻想的心灵空间。这一风格取材广泛，其灵感来自池畔、喷泉、浴池或来自珊瑚等等，甚至来自晶莹剔透的气泡。

　　在亚历山大·马克昆的设计里，他创造性地将生态学、原始世界和未来世界相混合，以天马行空式的款式、别出心裁的剪裁、温文尔雅的曲线，创作出一件件摇曳多姿的艺术品，极富有野性的魅力。

　　在1997年的国际流行舞台上，随着西方简约和冷漠设计形式的淡出，继之而起的是充满装饰意趣和神秘魅力的东方风格。如印度、中国、吉卜赛等风格，异彩纷呈，一片金碧辉煌，人们在其服饰的繁花似锦的装饰图安可，在缤纷色彩的跃动下，在柔美轻盈的面料里，尽显浪漫主义情怀。

　　由于现代艺术家竭力追求表现自我而纷纷打破传统风格，从而出现了各种流派，前卫风格就是对立体派、未来派、波普艺术（该艺术是50年代初在美国流行的一种艺术形式，针对抽象表现主义脱离生活的作法，提倡艺术必须回到日常生活中去，强调艺术的价值存在于任何平凡的事物之中，以游戏的心态为原则，非理性，非和谐，以丑为美）等现代艺术诸流派的总称，源于20世纪初，以否定传统、标新立异、创作前人所未有的艺术形式为主要特征。

　　如果说古典风格是脱俗求雅的，那么前卫风格则是有异于世俗而追求新奇的，它表现出一种对传统观念的叛逆和创新精神，是对经典美学标准做突破性探索而寻求新方向的设计。前卫的服饰风格，多用夸张及卡通的手法，或标新立异，或造型怪异，或诙谐幽默，表现出对现代文明的嘲讽和对传统文化的挑战。

　　90年代初的流行服装，是以前卫的风格为设计主流的，它是80年代末保守复古潮流的一个反向的趋势，其设计反映出不仅仅从传统服饰中寻找价值的意识，他们认为传统的设计僵化、麻木，让人激动不起来，常常需揭下传统文化道貌岸然的面具，用幽默诙谐的手法，开轻松的玩笑。

　　前卫的风格特点是离经叛道、变化万端、无从捉摸而又不拘一格。它超出通常的审美标准，任性不羁，以荒谬怪诞的形式，产生惊世骇俗的效果。

　　90年代以来，流行服装上的前卫风格，分别演绎了从50年代、60年代到70年代以来的表现风格，前卫的街头文化，即表现为50年代的“垮掉的一代”，60年代的“嬉皮士”，70年代的“朋克”，80年代的“雅皮士”，直到90年代的“X一族”。前卫的服饰风格成为他们反叛的一种精神象征，反映了西方反叛、以自我为中心的一代，他们因对现实的失望与厌倦，而只好在前卫风格的文化圈子里，寻找精神寄托的社会现实。

　　而正是这些风格前卫的五十、六十年代的街头文化、奇异的组合、怪诞的样式，给后来的设计师以极大的启迪和影响，冲破了人们在着装上的种种禁忌，设计师们把这些街头服饰的特点，用于日常便装的设计上，穿着起来舒适又方便，创造了很多独出心裁的个性化设计，适合了现代人在着装上年表化、休闲化、个性化的的审美需求，时装设计的重点，也由以往的表现成熟女性晚间社交场合的穿着，转向表现年轻人的日常便装的设计上来。

　　90年代初，人们在展望新世纪时，用前瞻的视野，利用现代高科技的手段，如透明的塑胶、光亮的漆皮，在流行舞台上创造了一个令人不可思议的未来世界，表现了对未来的无限畅想。未来主义（发源于20世纪的意大利，在反传统和革新艺术的旗帜下，以叛逆、无畏的精神打碎一切既定的偶像，颂扬运动、速度、力量和机械技术）的设计特点是反传统，但又缺少了嬉皮服装的燥热感，被人们谓之为“宁静的梦”，色彩单纯统一，多以银、白两色为主调，富有一种纯净感，使人们在惊异之余，体会设计师那种宁静和淡泊的心境。

　　蒂埃里·缪格勒（ThierryMugler，1948年生于法国，被称为“未来派”的设计师）的设计，用前瞻的视野，高科技的手段，塑造出轻快，摩登的风格；三宅一生（Isseymiyake）的设计，充满未来世界的沉寂与神秘，表现出一种穹谷幽冥般的感受。

　　“返归自然”的口号，最早出自法国思想家卢梭（1884-1910，法国思想家，推崇天真稚气，主张从主观感受出发，标榜人的原始本性），后来成为19世纪文艺运动的一个口号，20世纪90年代以来，也一直是现代流行服装的表现主题之一。

　　田园风格的设计，是追求一种不要任何虚饰的、原始的、纯朴自然的美。现代工业中污染对自然环境的破坏，繁华城市的嘈杂和拥挤，以及高节奏生活给人们带来的紧张繁忙、社会上的激烈竞争、暴力和恐怖的加剧等等，都给人们造成种种的精神压力，使人们不由自主地向往精神的解脱与舒缓，追求平静单纯的生存空间，向往大自然。而田园风格的服装，宽大舒松的款式，天然的材质，为人们带来了有如置身于悠闲浪漫的心理感受，具有一种悠然的美。这种服装具有较强的活动机能，很适合人们有郊游、散步和作各种轻松活动时穿着，迎合现代人的生活需求。

　　田园风格的设计特点，是崇尚自然而反对虚假的的华丽、繁琐的装饰和雕琢的美。它摒弃了经典的艺术传统，追求古代田园一派自然清新的气象，在情趣上不是表现强光重彩的华美，而是纯净自然的朴素，以明快清新具有乡土风味为主要特征，以自然随意的款式、朴素的色彩表现一种轻松恬淡的、超凡脱俗的情趣。他们从大自然中汲取设计灵感，常取材于树木、花朵、蓝天和大海，把触角时而放在高山雪原，时而放到大漠荒岳，虽不一定要染满自然的色彩，却要褪尽都市的痕迹，远离谋生之累，进入清静之境，表现大自然永恒的魅力。

　　风格的多元化是当代设计与审美的一个显著特点，服饰艺术既要从自然界、从历史和传统中去寻找温馨的人情味，又要借助现代高科技的手段，用前瞻的视野，表现对未来世界的无限畅想。作为现代服饰艺术的诠释者，只有对多种的审美意向持有高度的敏感性，才能创作出既令人惊喜又耐人寻味的作品。

　　60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。

　　早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。

　　1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。

　　山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。

　　山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。

　　山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。

　　山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

　　他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。

　　1990年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。

　　然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。

　　对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。

　　追述山本耀司的家史，我们会发现他作为一个时装设计师的自然成因。

　　1943年出生于横滨的山本耀司，母亲是东京城里的一个裁缝。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。

　　但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。

　　尽管此后的很长一段时间，山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。据山本回忆：“在那时，大家都想穿从巴黎进口的衣服，但进口的衣服穿在大多数日本人身上真有些滑稽。”

　　1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式的恋情之中。有意思的是，山本至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师Adrian Joffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。”

　　1981年，他们在巴黎举行一了次备受争议的时装展示会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。

　　经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。

　　“有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。”

　　“五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。

　　对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。

　　2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

　　全球运动装巨头阿迪达斯与日本著名设计师山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。

　　设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”

说白了，就是洛丽塔是个很有个性的女孩子，刚好可以成为服装的某种灵感，有了与洛丽塔风格很像的衣服，人称“洛丽塔风格”，什么“后洛丽塔时代”……

先有洛丽塔，后有哪些服装。

下面是截下来的。大大的具体的。

四时尚

洛丽塔为Lolita的中文译音。在Anna Sui和Christian Lacroix的引领下，“洛丽塔”风又成为2007春夏时尚的一大热门主题。一个13岁的女孩和一份不伦之恋，让“Lolita”被当做一个词汇收入辞典，专门用来形容富诱惑力的早熟女孩。Lolita其实就代表着一种娇嫩、鲜艳和带着企图的青春。

经典元素

[编辑本段]服装风格洛丽塔

我们最早听到的洛丽塔，是一本小说的名字和一位12岁少女的名字。如果仅从对小说的理解，可以将其单纯地理解为早熟的性感少女以及她和恋童癖的联系，而且有接触西方文化的人会发现，西方人说的“洛丽塔”女孩是那些穿着超短裙，化着成熟妆容但又留着少女刘海的女生，简单来说就是“少女强穿女郎装”的情况。 但是当“洛丽塔”流传到了日本，日本人就将其当成天真可爱少女的代名词，统一将14岁以下的女孩称为“洛丽塔代”，而且态度变成“女郎强穿少女装”，即成熟女人对青涩女孩的向往。 而几乎所有东方型的“洛丽塔”，都以**《下妻物语》里的宫廷娃娃时装作为标准来打扮自己。港版“洛丽塔”由此而来，而惯于向香港取经的粤版洛丽塔也一样。但不同的是，粤版洛丽塔玩家年龄集中在13－25岁，而且大部分人不超过20岁，十七八岁的这类玩家，她们并不存在要拼命装嫩的需要，更多时候她们追求的是一种崭新的衣着态度，和寻求有别一般的生活方式。

[编辑本段]“lolita”风格的三大 主流

一、SweetLolita———以粉红、粉蓝、白色等粉色系列为主，衣料选用大量蕾丝，务求缔造出洋娃娃般的可爱和烂漫，在广州是最多人选择的造型，走在大街上也不算太张扬。

Sweet Lolita

现今在Lolita界的地位：主流

Sweet Lolita正如其名，属于所有Lolita分类中服饰设计最为甜美的一个派别。Sweet系洋装的布料大多以粉红、粉蓝或白色等粉嫩可爱的单色为主。除此之外，为了能制造出一种仿若洋娃娃般可爱甜美、烂漫纯真的气息，Sweet系洋装通常会在衣物上使用比别的派系 更多的蕾丝和本布褶皱。

近几年来，大约是因为版型与设计经常被山寨的缘故，各家Sweet系洋装品牌纷纷摈弃单色布料，转而使用起各种印有糖果、蛋糕、小动物或描述某个童话场景的印花布料（因为图案特殊且难以仿制，这种布料往往是单此一家别无分店，所以相当能防D版于未然）。

一般来说，Sweet系Lolita洋装往往比其他系别的洋装更能获得初次踏进Lolita世界的女孩们的青睐。

Sweet系Lolita洋装代表品牌：BABY,THE STARS SHINE BRIGH、Angelic Pretty、METAMORPHOSE

二、ClassicLolita———以简约色调为主，着重剪裁以表达清雅的心思，颜色不出挑，如茶色和白色。蕾丝花边会相应减少，而荷叶褶是最大特色，整体风格比较平实，适合初玩者。

☆Classical Lolita☆

现今在Lolita界的地位：主流

恰如其名，Classical系Lolita洋装正是所有系别的Lolita洋装中服装款式最为优雅的派别。其洋装设计就好象19世纪英国的贵族少女一般，既古典优雅，又不失纯真可爱。

Classical系Lolita洋装所选用的布料虽然也喜欢以纯色为主，但它所使用的纯色料子一定都有着素雅得体又不刺眼的色调。除开白、黑、粉、蓝这四个基本色之外，各式各样美丽的碎花布也是Classical系洋装布料的爱用之选。

与Sweet系Lolita洋装不同，除了古典系蕾丝之外，Classical系Lolita洋装极少会在衣物上使用到大量造型平平、质地一般的蕾丝。在衣服上每个需要用到花边的地方，Classical系Lolita洋装基本上都会以与衣服相同质地的本布褶皱来代替蕾丝。而Classical系洋装所选用的布料颜色亦非常素雅，除了白、黑、粉、蓝这四个基本色之外，各式各样美丽的碎花布也是Classical系洋装布料的常用者。

总而言之，Classical系Lolita洋装的特色就是“简约而不简单”。由于款式简单大方、优雅不凡，Classical系Lolita洋装比其他系别的Lolita洋装更适合日常穿着，也更容易被家长及大众所接受。当少女们厌倦了造型过于夸张的Sweet系Lolita洋装和非常不日常的Gothic系Lolita洋装后，Classical系Lolita洋装就顺理成章地成为了她们的必然选择与最终选择。

有意思的是，最能穿出Classical系Lolita洋装韵味的人居然并不是青春活泼的高初中女生，而是那些年纪在20以上的、因为工作和阅历的缘故而拥有了沉静气质的年轻女子。看来在现实中，“气质”能与“年轻”完美并存的实例果然屈指可数呢。

代表品牌：Mary Magdalene、Victorian maiden、JULIETTE & JUSTINE

Lolita不是Cosplay：前者代表生活态度，后者更加强调角色模仿

gothiclolita三、GothicLolita———主色是黑和白，特征是想表达神秘恐怖和死亡的感觉。通常配以十字架银器等装饰，以及化较为浓烈的深色妆容，如黑色指甲、眼影、唇色，强调神秘色彩。

☆Gothic Lolita☆

现今在Lolita界的地位：主流

首先需要注意的是，Gothic Lolita与纯正的Gothic是完全不同的，大家千万不要把它们混为一谈——因为以正常人的眼光来看，纯粹的Gothic根本就是“妖魔鬼怪般的人物”。而Gothic Lolita虽然在服饰设计上也弥漫着相当浓厚的Gothic味，但它至少还能给人以小恶魔般另类的可爱天真之感。

其次，那些认为凡是用黑白色面料制作的Lolita洋装就一定属于Gothic系Lolita洋装的想法也是错误的。事实上，即使采用完全相同的面料进行衣物制作，那些出自不同派系之手的Lolita洋装也依旧会在观感上存在着极易分辨的明显差异——

比如上面这2张图。就算图里的模特都穿着黑色的洋装，但人们还是能从款式和造型上轻易认出谁才是甜嫩可爱的Sweet系Lolita洋装、谁又是如同死神般冷淡孤高的Gothic系Lolita洋装的。

几乎97％以上的Gothic系Lolita洋装都只采用了黑色和白色的单色布料，像粉红、嫩黄之类的可爱颜色可是与这个系别完全绝缘的。此外，Gothic系Lolita洋装也是所有类别的Lolita洋装中最常使用皮质材料的派别。难怪在国内的某些地方，是否穿着使用上等小羊皮制作的束腰会成为了外行人判断此人是否Gothic系Lolita少女的唯一标准了。

除了单调的布料用色之外，Gothic系Lolita少女们最爱使用的配饰，也是最能表现出Gothic那股混合了“恐怖”、“纯真”、“神秘”、“绝望”、“忧郁”、“死亡”与“禁忌”这七大主题的独有气息的各类小物（如黑色指甲油、十字架和骷髅银饰等）。

Elegant Gothic Lolita 此外，Gothic系Lolita洋装中还存在着两个比较特别的分支——EGL Lolita及EGA Lolita。EGL Lolita的全称是“Elegant Gothic Lolita”（即“雅致歌特Lolita”）。它的款式设计一般偏向传统古典，虽与Gothic Lolita非常接近，却又多带了点吸血鬼的感觉。而EGA Lolita的全称则是“Elegant Gothic Aristocrat”（即“雅致歌特贵族”），其服装款式一般为男装、长裙、裤子和领尖定有纽扣的衬衣及外套。

与其他系别的Lolita洋装比起来，集优雅华丽与黑暗诡异于一身的Gothic Lolita可谓是最受欧美人热爱和着迷的Lolita风格。也许这是因为Gothic系Lolita洋装的设计中充满了神秘及诱惑的禁欲色彩，所以更能引起深受基督教影响之人的共鸣罢。

代表品牌：Moi-meme-Moitie、Mille Fleur

[编辑本段]洛丽塔风格

在Old school朋克，Hip&Hop，Guru等一波波穿着风格在过去的十年中轮流主导了从东京到纽约的街头风尚后，另一种完全与棒球，滑板，水手服，牛仔，超短裙等“现代时装元素”毫不相关的服饰风格兴起了，它使原宿到布朗克斯区的街头仿佛落入了一场永不落幕的万圣节狂欢： 14至18岁的高校女生穿着华丽的丝绒长裙，或起褶篷裙缀满蕾丝花边的紧身胸衣从她们系满绸带和纽扣的灯笼袖上衣中绽放出来，并罩以宽大的斗篷和高筒长靴。与这些格林童话式的装束相搭配的是浓重的泪滴式黑色眼影与苍白的歌舞式粉底。

没有Lolita情结的女人就像是过于成熟的水果，失去了青涩带来的回味。现实而安全，但谁还稀罕这些？于是，那些缀满白色的黑色的花边裙子，胸前的绑带把我们带回到逝去的懵懂岁月，那不仅仅是单纯意义上的装嫩，而是对于自己的最好奖励，允许自己生活在非现实的世界中，鼓励自己犯那些小小的错误，甚至有那么一点残忍和邪恶。

时尚界自然不会错过任何一个可以大做文章的由头，女人要的无非是虚荣，美貌，年轻，如今又加上了肆无忌惮的华丽。在这个洛丽塔般“小妖精”横行的年代，John Galliano在Dior05秋冬秀场上摒弃了以往多变眩晕的风格，用华丽和不同季节服装的混搭，制造出早熟的摩登小女郎风格，硕大的太阳眼镜，女人味十足的皮草搭配芥末黄的百褶裙和吊带上衣，性感清纯一个都不能少。时尚精英们纷纷向懵懂和叛逆致敬，他们和普通大众一起进入一场拒绝长大的游戏中。年轻且性感的装扮，并不难做到，因此近年来，蕾丝花边和蝴蝶结曾风靡一时，且风头不减。法国设计师Josiane Pividal和Joseph甚至为自己的服装品牌起名为Lolita Lempicka美国小说家Nabokov的名著改编**《Lolita》和画家Tamara de Lempicka的姓两者之结合），其灵感多来源于40年代的服装风格，在巧妙的整体风格中以略带嬉戏的态度平衡摩登和古典两种感觉。充满了女性化的色调，浪漫而独特。在今年春夏，他们用嫩黄或嫩蓝的色调搭配柔软而轻薄的面料，青春洋溢。

连一贯成熟优雅的Chanel也在05春夏的Haute Couture（高级成衣）中，穿插许多可爱细腻的小细节，蓬蓬裙，草帽和硕大的蝴蝶结。Jean paul Gaultier则将街头洛丽塔的风格带入其秀场中，印花连衣裙配以带着花边的遮阳伞。同样的设计，在John Galliano为Dior设计的白色裙装上也能找到。日本设计师品牌KENZO在屡次换人之后，亦有杰出表现用浓浓的怀旧感诠释少女风范，一套以粉色基调为主的碎花裙装，配以宽沿帽，荷叶边的裙摆摇曳生姿。

在这个好女孩上天堂，坏女孩走四方的世界中。还有多少人愿意做个中规中矩的淑女？叛逆不再是年轻女孩的专利，用迷人的高跟鞋，满缀花边的连身裙，猩红色的唇膏和维尼熊做武器。倘若能够活地多姿多彩，做个迷人的小狐狸精又何妨。

纪梵希法国的品牌。

纪梵希品牌于1952年创立于法国，起初以香水为其主要产品，后开始涉足护肤及彩妆事业。现以其高级订制时装、女装成衣及配饰、男装成衣及配饰享誉全球。优美、简洁、典雅是纪梵希的特点。

纪梵希属于中高端档次的护肤品品牌，以其高级订制时装、女装成衣及配饰、男装成衣及配饰享誉全球。纪梵希主要产品是散粉、口红、粉底、粉底液、奢侈服装、打火机、粉饼、男装、定妆粉、服装。纪梵希的4G标志分别代表古典、优雅、愉悦以及GIVENCHY，这是当初法国设计大师创立纪梵希时所赋予的品牌精神。

纪梵希的发展历程介绍：

1953年，纪梵希开始为好莱坞**明星设计服装。1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维（聚丙烯腈短纤维）引入女子高级时装。1957年，正式进军香水界。1981年，被香槟公司收购后，母公司又与法国合并。

1988年，纪梵希因为财经原因，将自己的商业转让给了路易威登（LVMH）集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师，直到1995年退休。1995年末，英国设计师接替于纪梵希担任“纪梵希设计室”首席设计师。

为纪梵希设计的第一个系列中，他将自己的奢华的晚礼服设计风格加入了纪梵希的经典设计，并为法国高级时装界注入了一种全新的竞争与创新意识。

-纪梵希

孙钟华

著名服装设计师及企业家，现任DESSINANIME中国服饰有限公司主席和首席执行官、杭州动漫不断服饰有限公司董事长兼设计总监，是探索创新传统服装产业与动漫创意以及互联网融合发展新路径的第一人，是开拓动漫服装事业全球第一人，是纺织服装行业十大风云人物，也是2010年第一位登上《人物周刊》杂志的服装设计师。被誉为最早在全球开拓动漫服装应用，并坚持在服装领域动漫的理想家和实干家，人们也把他称作“动漫服装教父”、“动漫女装教父”、“有中国特色的前卫设计师“、“时尚思想家”、“当下最给力的服装艺术家”。

中文名：孙钟华

外文名：Doman

国籍：中国

民族：汉族

出生地：浙江省杭州市桐庐县

出生日期：1978年10月17日

职业：设计师

毕业院校：浙江大学

主要成就：首创动漫服装、动漫女装

代表作品：动漫不断、DESSINANIME

简介

一位充满娱乐精神和商业智慧的服装设计师；一个拥有个性魅力和人生哲理的品牌创始人；一名解读动漫、女装与杭州背后玄机，发现城市生活细节蕴藏真谛，即心动、浪漫、动漫的杰出艺术家。

出生于富春江边，成长于西子湖畔，求学于塞纳河旁，创业于钱塘江岸，对服装及服装产业有着强烈的热爱，立志留下比生命更长久的好东西，让天下动漫起来。孙钟华，人称DOMAN，娱乐化跨界时装设计师，浙江桐庐人，身不高，体不壮，智商一般，满大街一抓一大把的普通人，但身手头脑均敏捷矫健，运气不错是个福将。年龄刚过而立，正吃创业的苦，已享时尚的福，故能上能下，可屈可伸。一个已经基本明星化、善玩非线性思维、精于反周期策略的服装商人。

个人档案

中文名：孙钟华

英文名：Doman

职业：著名服装设计师

职称：高级经济师、服装设计工艺美术师

血型：A型

身高：174公分

星座：天秤座

籍贯：浙江杭州

嗜好：服装、动漫、赛车、文字、品尝美食

目标：留下比生命更长久的好东西、让天下动漫起来

职位：DESSINANIME中国服饰有限公司主席和首席执行官、杭州动漫不断服饰有限公司董事长兼设计总监

毕业院校：浙江大学（本科、MBA）中国美术学院、巴黎时装设计学院PARISFASHION（硕士）

个人座右铭：“打造品牌文化是坚持设计风格的图腾”、“引领生活方式是打造品牌文化的根本”、“感知生命真谛则是引领生活方式的关键”

最喜欢的设计师：卡尔·拉格菲尔德

最喜欢的品牌：DESSINANIME大爱、DMBD动漫不断、DEECEA嫡系、ZIMATAN芝麻糖、LAUGH乐府

最喜欢的城市：巴黎、杭州

最喜欢的**：《勇敢的心》

最喜欢的影星：梅尔·吉布森

最喜欢的歌曲：《Whatamitoyou》、《home》、《sunrise》、《lovethewayyoulie》

最喜欢的歌星：NorahJones、MichaelBublé、catiemckinney、jasonchen

最大的心愿：游山玩水、无思无想

最喜欢的颜色：黑色、白色最喜欢的数字：8、9

最喜欢的节日：春节

最喜欢的季节：春天

最喜欢的动物：龙、马

最喜欢的水果：枣、西瓜

最喜欢的菜式：农家菜、杭帮菜

创作历程

2004年迈步进入服装这一时尚行业

2005年潜心学习服装设计并远赴法国深造

2006年创立全球首个、世界惟一动漫女装品牌“DESSINANIME”品牌

2007年为体现对服装及服装产业有着强烈的热爱，以及立志留下比生命更长久的好东西。特别推出创立女装批发代理全球最爆品牌动漫不断

2008年首届杭州市人民政府、中国美院杰出女装设计师高级研究班第1名入学，师从中国著名服装设计师吴海燕教授领衔的全球著名服装院校权威教授群，以及国际一流品牌管理知名专家团队，毕业后从事服装经营

2009年在杭州成立杭州动漫不断服饰有限公司，运用非线性思维、反周期策略来解读时尚与创意，并创新营销模式推出具有时尚感觉与创意灵魂的动漫服装，践行“打造品牌文化是坚持设计风格的图腾”、“引领生活方式是打造品牌文化的根本”、“感知生命真谛则是引领生活方式的关键”三大设计标杆哲学，彰显杭州“女装之都”、“动漫之都”、“电子商务之都”、“生活品质之城”、“全国文化创意产业中心”的独特城市魅力，被媒体誉为“探索创新传统服装产业与动漫创意以及互联网融合发展新路径的第一人”，“动漫女装教父”、“动漫服装教父”、“时尚思想家”、“开拓动漫服装事业全球第一人”、“当下最给力的服装艺术家”

2010年，被1月号《人物周刊》称赞为“有中国特色的前卫设计师”，引起了国际国内服装同行的普遍关注，4月接受浙江电视台奋斗系列人物专访《用双手成就设计梦》，深受广大电视观众好评

2011年，历经5个多月的全国票选，获得中国纺织服装行业年度“十大风云人物”荣誉称号

2012年，荣获年度“亚洲杰出青年时装设计师”荣誉称号

设计理念

在引入西方流行元素的同时保持不可或缺的原创风格，把这两种截然不同的原素结合起来，使它们既对立又统一，既冲突又协调。

针对传统审美观并添加当下动漫元素，有时会糅和各种不同的创作元素，在对立和冲突中寻求协调，很前卫但内在蕴涵东方传统风格，创造出超越自我的独特动漫服装设计风格。

坚持原创设计+动漫元素引领东方服饰时尚，塑造更多DESSINANIMEIN女士，打扮更美动漫不断女人。

获奖情况

2009亚洲时尚创意跨界时尚人物

2009中国时尚创意新锐设计师

2010年度杭州优秀服装设计师

2011纺织服装行业十大风云人物

2012年度亚洲杰出青年时装设计师

个人语录

世界是客观的，历史是主观的，文化却是两者融合的!

一流企业做“势”，二流企业做“市”，三流企业做“事”，为了留下比生命更长久的东西要做“势”。

你的未来就是企业的未来，企业的未来包含了你的未来，所以你与企业一起创造未来。

梦想虽难实现，还要有梦想，因为唯有梦想才有理想，不过理想是要持之以恒追求的，不经意间的感悟才会是你的思想。

做服装的品牌经营，加工是基础，设计是核心，营销是保障，三者的有机结合才能保证品牌的竞争力。

文化性、艺术性将成为服装品牌的核心竞争力；品牌的比拼，某种意义上就是文化的比拼。

我是典型的拿来主义，在最短时间内消化吸收，瞬间释放，把自己当作一个管道、通路，一个蓄水池，不断循环。

我的充电方式是谈话、思考、看书，但有时最奇有效的是谈话，我会用自己的想法把人家非常精辟的话重新将它解构。

我唯一可以做的是储存，泪水也好，欢笑也好，所谓残酷规则带来的煎熬也好，等到有一天老了以后头发花白，当然我已经有白头发了，那时再回忆现在会是最好的。人每时每刻戴着面具生活，就选择面具。我特别向往自由，但工作不让你自由，唯一好的是，疲惫的是你的身体，逍遥的是你的精神。

我超级喜欢一个人看**感动到哭，超级享受演员精彩的表演让我流眼泪的那种感觉与释放，如同吃颗人参，因为眼泪毕竟是要从面具里流出来的。

我觉得生活水准无非是一张床，三顿饭，生活品质的好不好和我的朋友有关系，只要身边不缺少讲真心话的人。

经常有人说怀才不遇，怀才就跟怀孕一样，要时间长了别人才能看出来。

我要幸福快乐，必须知道痛苦，知道了痛苦如何产生，才能去消灭它。

我还在生，也随时在死。人最大的问题就是生死。因为有死亡，所以我们有不安全感，所以会对很多东西感到痛苦。

伟大是靠时间成就的，当然品牌也不例外。

妈妈身体不好，这几年完全不能自理，但因为工作，我不能去尽孝，这是我感到不能弥补，也无法挽回的一块。事业失败了可以重来，但对妈妈，我却不能让时间倒退。

妈妈只有一个，而事业、工作则是重新可以争取机会，想尽一切办法对妈妈好并非妇人之仁，而是对爱的最佳诠释，妈妈是生命中最重要的女人，唯有对她好，才不枉身为一名女装设计师，我觉得关爱女性就应该从妈妈开始。

越剧听起来是蛮好听的，但的确是不喜欢看，但没有办法，必须得看，因为我是陪妈妈看的。

我已经能让自己越来越包容，越来越能承受，以息养志，蓄势待发，凡事从心出发，做内心最想做的人。不是唯心，而是事实：世界因我而感知，所以我很重要，我的成长决定了我的感知！反过来，我的感知又指导了我成长。

每每看到在巴黎的品牌FASHION秀视频，会有一种时空超脱的感觉，因为当时我就在现场，关注的是服装，此时此刻却在国内，关注的则是生命的流淌，大概这就是时空的意义。

我始终认为能成就人生的最大乐趣就在于坚持了你这辈子你最想坚持的事情，到你临死那一刻，你问心无愧，而且你会非常深刻地感受到结果对你真的不重要，重要的是你为此所付出的青春与生命所带来的最充实的过程追求与踏实的快意感受。

凡事坚持我的，结果要求，但重在过程，唯有在慢慢努力地过程中，你会渐渐成就自己，并让自己成为自己所期待成为的那个人，哪怕得不到预期想要的结果，但至少你已经全力以赴，对得起自己了。因为要成就任何一件事情，除了自身努力，还得看天时、地利、人和，如果有不可抗力，也是无能为力的。有些是不可强求的，要靠偶遇的。

至于我的爱情，有太多人关心，实话说，我对婚姻恐惧，不在异性的对方，而在于我本身，深感自己心还没定，也定不下来，绝不是一个好丈夫。但我又是那种被人打死也不愿意离婚那种，更没有人家那种：“既然2个人在一起还不如自己1个人快乐，那还不如分开生活”的洒脱，所以没有想好绝不敢伤害彼此。不过我还是非常期待真爱，也非常想不要错过人类历史上最浪漫的日子：2013年1月4日。在此，我祈求耶稣，赐予我真爱吧！我会让自己心定下来的，并在那一天，要娶她并爱她一生一世！

服装设计是当下时尚的主要部分；推荐可持续性发展的设计，并由此为社会创造物质与精神双重财富，而不破坏我们的自然环境以及文化的多样性。我最想强调的是，流行服装足以使人对其设计师发生兴趣，但不要忘了，就是因为服装设计师种种人生经历的总和，才使其内在的设计灵魂卓尔不群。

单单从服装设计师个人角度来说，我的真实体会是可以帮助自己重新发现和定义真实的自我，而这种经历本身也会丰富我自身的内涵。

就在杭州，30年内必将出现世界级女装品牌。

中国正在形成现代社会，中国正处于一个快速发展的进程中，我一直对于中国时尚变化的惊人速度不感到吃惊。人们越发了解到服装设计的力量，并认同追求好的服装设计就是追求好的生活方式。比如在过去两年中，我见证了杭州人衣着的巨大变化以及杭州女装企业的飞速发展。

我的目标是留下比生命更长久的好东西，让天下动漫起来。我寻找并竭力为服装及动漫文化充当桥梁，以服务于将来。我认为服装业的发展是如下这些问题的表象体现：个人发展，集体的和谐以及与环境共生。所以我始终认为，服装设计是最有责任去营造一个更好的社会，通过规划和最大限度利用我们服装设计师的杰出设计，也通过我们设计的优秀作品启发并激励人们通过努力去过上更好、最充实的生活。

服装设计不是在一个环节的最后才想到的东西，也不只是为了仅仅使穿它的人变得更漂亮些，而是为了提升所穿它的这个人的品位与内涵，所以服装设计应该是在所穿他这个人生活方式的每时每刻都介入。通过服装设计既能有真正的突破性创造，又能实现巨大的经济价值。所以我始终践行“打造品牌文化是坚持设计风格的图腾”、“引领生活方式是打造品牌文化的根本”、“感知生命真谛则是引领生活方式的关键”三大设计标杆哲学。

对于中国来说，服装设计的挑战是怎样保护由服装设计投资所带来的利益以及额外价值。当中国的法制系统成熟到足以有效保护知识产权以及版权时，中国的服装设计才有独创性，并拥有全球话语权。拿我个人举个例子，我一直觉得和很多我的同龄人比，我是很幸运的，我是半路出家接触的服装设计，一直做我自己喜欢的设计，我的路走得还算平坦，而有很多人他们可能付出了更多的努力，却连服装设计师的边儿都还沾不着。但是这个身份让我唯一觉得不舒服的，就是个人作品常常被抄袭，会让很多原本属于你的独特创意设计的东西丢掉原创的标签，最后连用都不敢用了，生怕人家反过来说你抄袭，并刻意回避这些设计，这让人觉得很无奈。

我是受巴黎与杭州文化的影响，对此我可以非常肯定。虽然我受法国文化的影响，尽管我在巴黎接受了设计教育，但我是在杭州开展我的事业。所以，就纯的职业水平来说，我不是非常受法国文化影响的。但是总体来说，我保留了法国那种灵活，那是十分有裨益的。我想这是“智力上的有趣性”——非常典型的法国精神。你可以在我的一些作品中感觉到它，设计中散发着中国气息，但是中也透露出非常法国的趣味性。从远处看，它们看起来简单、优雅，但从近处看，你会发现它的趣味性细节。这种叙述故事以及让人惊奇的方式是非常“动漫”风格的。这真的是一个基于两地文化共有的价值的平台：对于美与生活的鉴赏。

从骨子里来讲，我更觉得地自己是一个世界公民。我的动漫女装设计充满活力且有趣，优雅而自然，而非COSPLAY，可以用我经常说的三个关键词“心动、浪漫、动漫”来概括。但我仍需找到它“新的”身份，特别是当我想到自己要留下比生命更长久的好东西，让天下动漫起来这一人生目标的时候，我就会想到无限的改进以及创新，一股时刻准备喷涌的拥有巨大能力的暗流。这是一个让人感到惊异、喜悦的创意平台，正如我的企业独有的“不断”文化那样：生命不息、时尚不止、创意不停、动漫不断！我并不关注国内潮流。我认为那是无用的，是人为的，是基于不断推动下的恶性循环。我所关注的是如何留下比生命更长久的好东西，让天下动漫起来？

真正朋友的定义是在你最需要人安慰与帮助的时候，他或者她适时出现了，而在你顺风顺水的时候他或她却是选择离开，但一直默默地关注着你。我很幸福，在我妈高频率住院的这一关键时刻，这样的好朋友纷纷出现了，你们的表现让我很感动，你们是我最弥足珍贵的财富，我将铭记于心，用行动表达感谢！

理想中的状态，现实的状态，两者差距批判的状态，一切的一切，只关乎我的心态！所以让自己时刻拥有沉得住的心态，不管是好是坏，都波澜不惊，绝不喜形于色，也非悲在脸上，沉静并了然于心，才是绝佳状态！这是我所追求并足以标榜自己已然成熟、独当一面的状态与心态！

服装设计是界限模糊的行业，没有对与错的区别，只在于底线放置的位置。这与设计师的个人品格与素养密切相关。我认为中国时装设计在某种程度上已经进入了正确借鉴和糟糕原创的二元环境，要解决这个问题，绝对是靠时间来完成的。那具体是多久呢？我的想法还是要等30年。身为时尚中人，关键在于塑造自身的流行感、得体度与优雅性，重中之重却在于始终坚持突出自身的优势，弥补其不足与缺陷之处，用一辈子时间，孜孜以求，不断塑造你与众不同的个性标签、个人风格，以及时尚主张!

我一直觉得杭州在我的记忆里是中国非常浪漫，很让人心动的地方，也是我自己最喜欢的地方。创作的灵感也是来自于日常的生活，但我尝试去破坏日常的东西予以创新，而非简单的重复。

“动漫不断”这个名字的由来，原本只是在我注册商标时的无意之举。在打造全球首个、世界唯一动漫服装品牌过程中，却发现“动漫不断”这个名称是最合适不过的。因为伟大是靠时间成就的，只要不断去坚持原来你一直想坚持的东西,这个东西必然离伟大不远。

动漫在我们这一代眼里是最快乐最有前途的东西，我喜欢她所代表的性格，所以就毫不犹豫地选择了这个名字。

所谓不断，就是离不开重新去发现，或者确切地说是自我的完善与深化。设计对我来说，就是在‘找’自己。我喜欢动漫不断这样的感觉，她有一种心动的、浪漫的美，还有动漫的简单，让你觉得踏实。我正是想通过创意设计动漫服装来找到这种美和这种实实在在的简单感受。

只要找到真正内心喜欢做的东西，哪怕学几年也不迟。

动漫不断的品牌概念来源就是我们儿时的一个玩具或者一部动画片，这是我们自己经常看到的一个素材，而“日常”就是“动漫不断”的最原始起点，也是其系列最关注和最基本的素材，更重要的是设计师对生活的寄寓和表达，是他最想努力接近的真实，因为我们往往忽略的，就是生活本身。

安而能静，静而能虑，虑而能得，得而能进。好的东西如果能够让我从喧嚣中沉静，那么就可以算得上月光宝盒了。时装设计是关照心灵和梦想的事业，让梦想成真，即使只有短暂的一刻，但可以长久地留在追梦者的心里，这就是值得。

我深深意识到诚信的重要性，受人之托，就应该把事做好。不论在生活上还是生意上，我一直坚持这点，要么就别答应人家，既然答应了就得把事做好。

致力于向动漫女人提供心动、浪漫、动漫，并带有异国风情的时尚服饰，这是DESSINANIME女装的个性追求。

我将致力于打造一个时尚型、学习型的企业，树立品牌，让世界通过DESSINANIME理解动漫与人的关系。

赢利不是衡量企业成功的唯一标准。一个团队的凝聚力、市场的美誉度、品牌的知名度等，这些都是成功的重要组成元素。我的最终目标是要打造一个有百年魅力的品牌。我是一个有责任感的男人，我相信我的感情生活会很好。

文字追求精确与理解，赛车追求速度与激情，设计追求灵感与变化。完全不同境域的生活角色，现实中寻求平衡发展，这些使我拥有与众不同的构思与创意。我一直坚持生活是最重要的。我不想有压力，我需要回到生活中去，去享受生活。至于大师，我想那可能是再一次整装待发时的目标吧。

“动漫不断”坚持注重不断文化，生命不息、时尚不止、创意不停、动漫不断。并会在夯实的基础上不断创新。

动漫服装抑或动漫女装是首创的服装风格，而动漫不断恰恰是杭州土生土长的设计师品牌。同时它彰显杭州“女装之都”、“动漫之都”、“电子商务之都”、“生活品质之城”、“全国文化创意产业中心”动漫式生活的独特城市魅力。

我对杭州这座城市特质的思考，关于对诸如心动、浪漫、动漫这些杭州永恒存在的动漫式生活精髓价值的探求。心动，顾名思义是内心的触动；浪漫则代表富有诗意，充满幻想；而动漫则意味着纯真或美妙，是超越思维、沟通心灵的艺术，三者叠加就是动漫不断的本质、精髓与内涵。“DESSINANIME”是我的第一个孩子，“动漫不断”是我的第二个孩子。

用心的设计是必须努力花时间的，作为一名设计师，我一直坚持让自己设计的衣服去表达对动漫女人的关爱与尊重，这就必须下苦功夫。

动漫不断的创作，对于我，意味着从现在开始，我将肩负起让女人动漫起来的重任，其他己不再是想要考虑的问题。

世界著名服装设计师有：华伦天奴(Valentino)、伊夫-圣洛朗（Yves Saint Laurent）、克里斯汀-迪奥（Christian Dior）、克利斯汀-拉夸（Christian Lacroix）、詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE）、唐纳-卡伦（DONNA KARAN）、拉尔夫-劳伦（Ralph lauren）、卡尔文-克莱恩（Calvin Klein）、夏奈尔（Gabrielle CHANEL）、马克雅各布（Marc Jacobs）等等。

简介：

1、华伦天奴(Valentino)

华伦天奴用自己的名字来命名他的品牌，他的名字已成为意大利式优雅的同义词。

华伦天奴早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,

华伦天奴-克莱门特-卢多维科-加拉瓦尼，1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。

华伦天奴的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，二十要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。

华伦天奴的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。

2、伊夫-圣洛朗（Yves Saint Laurent）

伊夫-圣洛朗1936年生于阿尔及利亚，父母是法国人。1955年他的设计草图被介绍给Christian Dior，于是被聘为迪奥的助手。1957年迪奥去世，年仅21岁的伊夫-圣洛朗成为了这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。

但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年，他被炒了鱿鱼。他应征服役，又因精神崩溃而退役。但在好友的强大财力支持下，1962年，他有了自己的时装公司。

50年来，大部分经典时装，都是由伊夫-圣洛朗开的先声。1966年，他将"中性化"概念引入时装界；首创衬衫式夹克；双排钮扣厚呢上装；1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；70年代开创嬉皮服装潮流……

他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于"懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才"。

3、克里斯汀-迪奥（Christian Dior）

克里斯汀-迪奥1905年生于法国诺曼底一个家道中落的家庭。二十年代常常一贫如洗，三十年代一出售时装画为生，1946他有了自己的公司。

他的时装设计灵感来自一位高级交际花，以及好莱坞的漂亮女星Ava Gardner。

克里斯汀-迪奥在二十世纪时装最辉煌的时刻立下了汗马功劳，1947年，42岁的他推出了"新形象"时装，一举成名。战争时期设计师们都很保守，克里斯汀-迪奥摈弃战时朴实风格，开始设计豪华服饰，方长衣裙，收窄腰身，恢复到世纪初的模样。一条裙子用料2275米，这在实行配给制的当时很难想象。

克里斯汀-迪奥在推出"新形象"之后，只活了十个年头，1957年，巅峰时期的迪奥死于心脏病，此后伊夫-圣洛朗、马克-伯昂、吉安佛朗哥先后掌门，如今的大赢家是约翰-加利亚诺，使CD品牌重新进入鼎盛。

4、克利斯汀-拉夸（Christian Lacroix）

看克利斯汀-拉夸的作品如同欣赏一场假面舞会。华贵典雅、千娇白媚的高级时装似乎是一系列面具，其背后隐藏了一种时刻萦绕在设计师脑海中的潜意识，或是一种精神。

克利斯汀-拉夸的时装形象中既有东方女性的神秘莫测，又有伦敦女性的古板怪异，还有法国女性的浪漫随和。创造这些形象的基础就是现实生活。

克利斯汀-拉夸一直沉浸在幻想与现实、Ji情与理智的矛盾之中，然而他决非孤独的探索者，他的努力，他的困惑代表了一代人的处境，也道出了无数人的心声。

克利斯汀-拉夸的时装帝国在竞争Ji烈的二十世纪末日益壮大；他也成为了时装界的焦点人物，面对如此了不起的成就，克利斯汀-拉夸却平静的说："一切就这么发生了，过去的梦想一步步成为现实，就像第一次同黛安娜王妃用餐，很自然的感觉，就象是老相识，可我知道我只在梦里见过她。"

5、詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE）

童年时曾想做个钢琴家，但最终她还是从母亲的手中接过剪刀。从此，他找到了以自己独特的理解力来衡量、表现爱与美的途径，范思哲的帝国诞生了，他被视为米兰的娇子。

1972年，他独自来到意大利时装之都米兰。当时，意大利时装业刚刚起步，诚意生产一片兴旺，范思哲凭借他的热情赫无所畏惧渐渐站住了脚。不久，一个成衣商登门来请他设计几套服装，范思哲出色的完成了他的第一个系列，他设计的服装极为畅销，合伙人高兴之余，送了他一辆大众甲壳虫轿车。

范思哲设计顶峰的标志是1989年在巴黎推出"Atelier"系列。这是范思哲不满足于称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装业的第一步，此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮。

范思哲享誉世界的紧身裙，不论是洁白素净或鲜艳荧光，装饰着闪光的拉链和透明合成材料的裙腰，看似高科技的产物，实际上是范思哲对梦想的写意。

6、唐纳-卡伦（DONNA KARAN）

唐纳-卡伦1948年生于纽约的长岛，1985年，与当雕塑家的丈夫斯蒂芬创立了DONNA KARAN NEW YORK（DKNY）这个品牌。他们把工厂设在自己的起居室里，边学便干，很快受到了众人的瞩目。1988年开始生产牛仔装，2年后有了DKNY JEANS品牌，90年代，DKNY MEN 和DKNY KIDS先后诞生。

唐纳-卡伦对黑色的沉迷，体现在她追求舒适、讲究质感的设计风格上，从一件黑色毛衫到一双用于装饰的乌木筷子，你都可以看出她的匠心独运。

当今的明星很少有没穿过DKNY时装的，特别是那些好莱坞的当红影星，从黛米-摩尔、汤姆-汉克斯，到克林顿总统夫妇。

唐纳-卡伦的产品还有美容品和香水，这些产品无不体现出华贵、感性与现代气息。

7、拉尔夫-劳伦（Ralph lauren）

拉尔夫-劳伦1939年生于纽约的布鲁克斯，从1967年起开始尝试销售自己设计的领带，他自称"没有代表作，没有草图，有的只是尝试。"

随后，他着手设计男装系列，于是就有了PoLo品牌。

本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的**、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说他功不可没。

拉尔夫-劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能园购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。

8、卡尔文-克莱恩（Calvin Klein）

卡尔文-克莱恩世界最知名时装品牌；广告世界的征服者；美妙香氛的缔造者，凯特-莫斯超模生涯的铺垫人。

1942年，卡尔文-克莱恩生于美国一个欧洲犹太家族，祖母是个裁缝。1968年，25岁的卡尔文-克莱恩创办了自己的公司。

卡尔文-克莱恩轮廓鲜明、极具男性魅力的容貌帮了他的大忙，他征服了时装杂志的男女编辑，事业也迅速获得成功。1985年推出Obsession 香水；1988年推出Eternity香水；1991年推出Escape香水；1994年推出CK one香水都十分畅销。

牛仔裤和香水使卡尔文-克莱恩成为20世纪末潮流的倡导和引路人。

9、夏奈尔（Gabrielle CHANEL）

1883年，加布里埃尔-夏奈尔（Gabrielle Chanel）出生于法国，夏奈尔的童年十分不幸，12岁母亲过世，又被父亲抛弃，只得在音乐厅演唱，虽然技不惊人，却为他赢得了COCO的浑名。25岁时，成为一名富有贵族的情人，把他引入了悠闲奢靡的上流社会。

1913年夏奈尔的第一家店铺开张。作为时装先锋派和创造者，他坚信女性应该主宰自己的生活，包括穿着打扮。

COCO CHANEL的经典标志是无领粗花呢套装、小小的黑色连身裙，亦真亦假的珍珠配饰、镶拚皮鞋和堪为传世之作的夏奈尔5号香水。

10、马克雅各布（Marc Jacobs）

马克雅各布生于纽约。在1981年从艺术设计高中毕业后，他加入了Parsons设计学校并在那里获得了最高荣誉。

1997年1月，马克雅各布加入了路易威登，马克雅各布作为创意总监而Duffy作为摄影总监。作为创意总监，马克雅各布致力于法国奢侈品家族路线，包括手袋，男女装成衣，鞋和小型皮具饰品。他还致力于Monogram Canvas, Epi, Taiga, Damier等系列的设计。

曾有人以“坏孩子”称呼这位美国服装设计师，说他作风散漫、行为怪异，但喜欢他的人却认为这才叫做正宗“雅痞”做派。

经过二十多年的发展，MarcJacobs已经发展成时尚界里一个举足轻重的名字。 很多人都认为“MarcJacobs”才是设计师精髓与理念的最佳载体。

卡尔·拉格斐，德国著名服装设计师，1938年出生于汉堡市。他曾与许多时尚、艺术品牌合作，曾任知名时装品牌香奈儿的领衔设计师、创意总监，并自创同名时装品牌与意大利时装品牌芬迪（Fendi）。说起卡尔·拉格斐，脑海里的第一反映永远是Chanel的艺术总监招牌式的表情，佩戴着墨镜，手拿抓扇、脑后拖着辫子，就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。他永远象“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，妙语连珠，他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。2013年11月因涉嫌歧视胖子的言论被法国女性团体起诉。

938年9月生于德国汉堡。卡尔自称1938年出生，但各种证据表明他其实是自己少算了5岁！卡尔·拉格菲尔德的父亲是卖炼乳的商人，母亲是内衣销售员。14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。

卡尔·拉格斐1954年，获得羊毛局的时尚设计大奖的外套组冠军。

1955年，被时尚设计大奖的评委Pierre Balmain选中为助理，在其品牌下学习。

1958年，出任时装屋Jean Patou的设计师。五年后正式离职，成为自由设计师。

1964年，成为Chloe品牌设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。

1972年10月，卡尔·拉格菲尔德设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功，并成为当时的报纸头条新闻。1992年重新担任该品牌设计师。

1965年，为FENDI品牌担任设计至今，同时FENDI著名的双F标志也是出自卡尔之手。卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪 (FENDI) 品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，将FENDI推到了高级时装的一线地位。

1983年，成为CHANEL品牌设计师，在外界普遍不看好的情况，成功使品牌复活，令CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。卡尔完美提炼Coco Chanel的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。同时还将纽扣坊Desrues、羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金银饰坊Goossens 及花饰坊Guillet一一收入囊中。

1984年，推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld，在属于自己的品牌中，卡尔的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。

1987年，出于品牌宣传的目的，开始摄影生涯，之后CHANEL,FENDI 和同名品牌广告多数由其拍摄。和时尚杂志也有多次的摄影合作。

2004年11月，卡尔与瑞典著名快速时尚品牌H&M合作，推出的“Karl Lagerfeld × H&M”限量版时装，2天之后即告售空。

2006年12月8日，卡尔宣布推出同名品牌的副线品牌“K Karl Lagerfeld”，K Karl Lagerfeld 定位年轻休闲时尚，有男装也有女装，推出大量的Tee和牛仔。

FENDI长城秀2007年10月，FENDI在中国长城举办发布会，卡尔成为首个登上长城举行发布会的设计师。[1]

2008年6月10日～9月7日，凡尔赛宫推出卡尔·拉格斐“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展，以全然独创的角度，透过光影效果的捕捉诠释凡尔赛宫独特精采的文化与历史遗产。

2008年，在法国道路安全部长的邀请下，他将**荧光衣穿在黑色西服外，戴着他最喜爱的露指黑色手套，还有标志性的黑色太阳镜，此次运动的标语就是：“它是**，它很丑陋，它和什么都不搭调，但是它可以保护你的生命。”他还登上了法文字典《Le Petit Larousse》（《拉鲁斯小百科词典》）2009版的封面。

德国泰迪熊推出了外形酷似卡尔的限量版Teddy熊。带着纯黑墨镜，深黑色西服套装搭配白色条纹衬衫，黑色细条领带以及带有“KL”亮钻logo的腰带。

卡尔还参与了设计人工岛屿豪宅“Isla Moda”。

Pallida品牌源自于浪漫之都法国。Pallida法文意思为香根鸢尾，即百合花，属法国国花，花语的意思是宁静、和谐、大方。 1981年，法国著名服装设计师Thurman移居美国，创立Pallida服装品牌，将法国浪漫清新的自然元素与美国上流社会时尚元素结合，确立Pallida品牌独特的服装风格：宁静、大方、高贵。之后，Pallida成为中高档服装家族中不可或缺的一员。

2007年Pallida的高贵登陆中国，自然大方、高贵时尚的设计让大家耳目一新，不仅在广州、上海、北京等大城市立足，获得财富人士与年轻白领的青睐，而且在各类新媒体、型录上的销量也日益增长。随后，公司的多项品牌推广都在有条不紊地运作之中。

本着锐意进取、源远流长的精神，公司将持续发展作为头等大事，兢兢业业，为消费者创造更优质的服务，为员工创造合伙人般的奋斗平台、为投资人创造更大的收益！长沙锐远商贸有限公司