唐朝妆容发式：纷繁复杂，由女子妆容发式窥见盛世繁华

随着汉服文化的发展，我们经常会看到街上身着齐胸襦裙或是唐制坦领的女孩飘飘然走过，轻纱曼曼，恍若仙子。高耸的发髻和纷繁的发式妆容也更添了一份妖娆之美，恍惚之间，也让人窥见了大唐曾经的繁华与盛世女子的面貌。

唐朝女子发髻发式形式繁多，妆容复杂，繁琐而精美。妆容发式也侧面展示出了唐朝的文化发展的鼎盛。唐代女子化妆重艳丽，主要表现在妆容:花钿、胭脂、鹅黄、面靥等。唐朝的发式妆容充分体现出大唐繁荣富强的时代特点在美学方面的发展，也揭示出唐朝开放、自信的态度和接受外来文化的学习精神。

隋朝时期的女子大多梳平顶式发式，这种发式的特点是将头发层层向上堆，总体呈帽子状。此时期的发式大多简单，变化少，初唐时的文化深受隋朝影响，故初唐时女俑的发型就体现了这样的鲜明而突出的时代特征。平顶式发型，也代表着唐朝正在平布稳定发展的社会。

唐朝此时的发式受隋朝影响极大，唐代初期，女子发式仍然沿袭隋代的样式，大多梳成云髻样式。从近些年唐陵的发现来看，也出现了半翻髻发式，它由隋代的翻荷髻演变而来。此外，据宇文式的《妆台记》记载，“唐武德中，宫中梳半翻髻、又梳反绾髻、乐游髻。”

由此可知，当时宫人发式种类较少，而且就总体来说，唐朝初唐女子的发式还是极为简洁的，更无一些珠翠步摇等华贵首饰。但是初唐时期地位较高的妇女已经不再梳平云式，《后汉书》中就记载一段长安时谚：“城中好高髻，四方高一尺。“说明女子发式不再简洁单一，而是有特点的发展成单纯向上高耸的发式，在此之后又又慢慢出现并流行其他较为繁琐的发式。

初唐的妆容也开始变得繁复多样。在隋朝以后，渐渐发展成了除了面白，腮红，唇朱还有花钿，面靥，斜红等装饰。在隋朝末期唐朝初期，一度流行过“白妆”，即只施粉，不敷胭脂。

随着唐朝的文化交融、发展，社会的变迁、进步，到了盛唐时期，女子追求美的想法愈加强烈，首先在发髻和妆容上就发生了很大的改变。《旧唐书》中就记述：”风俗奢靡，不依格令，琦罗锦绣，随所好尚。” “上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵庶无别。” 这都说明了唐代女性大胆追求各种时尚，追求华美的特点。

盛唐时的妆容风格大气、艳丽，多以红妆装饰，样式复杂，最浓艳的称做“酒晕妆”；颜色稍浅的，妆容较淡的称为“桃花妆”；更为淡雅的称作“飞霞妆”。

盛唐时的女子妆容变得更加繁琐复杂，步骤很多而且缺一不可。那在繁荣盛唐的下女子的化妆步骤有哪些呢？

第一步抹铅粉 ，即我们现在所说的“打底”。盛唐时期女子的妆容非常浓重，底妆极白，要抹大量的铅粉。铅粉其实在我国夏商时期就已出现。而铅粉的作用就相当于现在的遮瑕霜，BB霜等功效，可以遮盖皮肤的微瑕，让面部变得更加白皙， 光滑，无杂质。铅粉好处极多，连清代的戏剧家李渔也认为抹上铅粉后：“美者用之，愈增其美。”不过，铅粉是重金属，长期使用会让肌肤发青甚至中毒，明代书籍《天工开物》对此就有“ 揸妇人颊，使本色转青” 的记载，可见铅粉也并不是百利而无一害。

第二步便是抹胭脂，胭脂是古代妇女最常用的化妆品，又称为“阏氏”、“烟支”等，相当于现在的腮红，唇膏，口红等的统称。胭脂必须涂的红艳，嘴巴也一定要涂的鲜红，方显得娇媚可人。此时的女子涂胭脂涂得非常厚，非常浓。唐代诗人王建曾在《宫词》就写到女子洗面时洗掉许多红泥，就足可见唐代女子“红妆”和重涂胭脂风气的盛行。

第三步是画眉，就是描眉。通常有柳叶眉，吊梢眉等，眉毛颜色以青色或黑色为主，描眉后更显妩媚多情。盛唐时期盛行阔眉，将眉毛画的短而粗，成八字形。细眉亦是十分盛行，这种画法是将眉毛画的细长，画后便更显脸型眼睛的柔美。白居易也在《长恨歌》中写道：“芙蓉如面柳如眉”可见如柳叶一般的细眉也是女子极为喜爱的妆容。此时有记载的各式眉形大致有： 鸳鸯眉、小山眉、五眉、倒晕眉、拂烟眉、涵烟眉、分梢眉、月眉、垂珠眉、三峰眉 。

第四步贴花钿，花钿又称面花、贴花。不过花钿并不是画上去的，而是用金箔、纸、鱼鳞甚至是蜻蜓翅膀制成的。高乘《事物纪原》中记载：“远世妇人喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”

说明贴花钿虽是自三国时期就已出现但到了唐朝，贴花钿又在女子之中风靡盛行。而且到唐代时花钿颜色繁多，红色是最常见的。花钿形状种类繁多，大致有梅花形、月形、石榴花型以及其他的花鸟虫鱼形状。粘贴位置大致在贴于额头上眉心或是面颊处，颜色多是红色**，但是红色还是最娇媚多情的，所以在现代的电视剧中，也常常能看见女子贴上娇美的红色花钿。

第五步是画面靥，面靥又称“妆靥”，不似花钿，它可画可贴，大多装饰在双颊酒窝处，形状如豆、星、弯月。颜色大多用朱红，也有黑色**，又称“妆靥”。

唐刘恂《岭表录异》就有关于面靥的记载：“鹤子草，蔓生也。其花麴尘，色浅紫，蒂叶如柳而短。当夏开花，又呼为绿花绿叶。南人云是媚草，采之曝乾，以代面靥。”

盛唐前，面靥多成黄豆形状，大小也与黄豆相似，形状样式较为单一。随着人们的审美不断改变，盛唐时期，面靥也出现了钱币，杏核状，还有各式花卉形状，后来也有鸟兽图案。在女子笑起来时，面靥便显得女子尤为美丽，由此更得到了追捧、推崇。

第六步描斜红，起初描斜红是描在太阳穴的红色妆容，但在唐朝时，女子多在脸部画斜红，如同月牙形状，彷如红色疤痕，有种孱弱的病态美。

张泌的《妆楼记》中记载了这个妆容的由来：“夜来初入魏宫，以水晶七尺屏风障之，不觉面触屏上，伤处如晓霞将散。” 魏文帝宫人薛夜来在夜晚不小心撞到屏风而至脸颊血红，魏文帝见了反而更生怜惜之意，后来宫人争相用胭脂仿画，名为“晓霞妆”。

此后此妆容一直流传。到盛唐时，由于社会蓬勃发展，较为稳定，政策开明，对女子的束缚较少。人们生活水平提高，女子追求美的欲望更加强烈，各式妆容也层出不穷，描斜红也渐渐风行起来。

第七步画口脂，古代称口红、唇膏等红色画于唇上的胭脂为“口脂”、“唇脂”。但其实口红不等于胭脂，胭脂是可涂于面部或是唇部的红色化妆物统称，而口脂是自隋唐以来的叫法，它在原来的胭脂中加入了牛髓、牛脂，使其上唇光泽鲜亮，故胭脂也不仅仅只是指口脂。口脂色泽艳丽，涂于唇上，可改变唇色，更添艳丽，显得脸部更加白皙透亮、气色好、而且还突出唇形，给人以健康、年轻、活泼、娇丽之感。

口脂对于古代女子极其重要，在女子心中地位极高，化妆缺其不可。“点唇”是口脂的主要画法，与现代不同，当时并不将口脂满涂于唇上，而是越少涂越好。娇小浓艳是其主要特点，最好如樱桃小口一般，小而红。“朱唇一点桃花殷”就是岑参在《醉戏窦子美人》中描写的女子涂完口脂后的红艳朱唇。

唐朝时女子的发髻也在随着社会的发展而变得更加具有时代特征，变得种类繁多，更加多样。

初唐时的女子主要的发型有：半翻髻、反绾髻、乐游髻等，此时的唐朝正处于上升状态，文化发展缓慢，女子的发式还较为简单，样式比较单一。

而盛唐时期，女子的发式就变得纷繁多样了。多出现：惊鸿髻、双环望仙髻、飞天髻、朝天髻、垂髻等，最流行的还是倭坠髻，即把两鬓的头发梳向脑后，然后向上掠起，挽成一个或两个发髻，然后向额前偏斜，盛唐时的女俑多是此发髻。

唐时流行高发髻，而自己的头发又不能梳到此高度，所以假发开始在盛唐时流行，在头发中垫上由木头做的假冠、发垫，垫高发髻，在当时将此称为“义髻”。女子在义髻上插上珠花首饰，再与头发相连接，形成了多种多样的高发髻。

发髻高就需要更多的珠花来装饰，鲜花轻而美艳，此时的女子便尤其喜欢插鲜花加以装饰，唐人又极其喜爱牡丹，故唐朝贵家女子多将牡丹花插于发髻之上，来显得高贵富丽。除了插牡丹这种体型较大的花，唐时也流行簪小花，如小而白的茉莉花，黑发白花更有对比之色，而且饰以小花又有清淡自然之美，而茉莉花清香，又更添了鬓间的雅致美和女子的娇柔之感。

贞观之治，开元盛世都使唐朝成为了一个极其繁荣昌盛富庶的朝代，唐太宗更受万邦膜拜，八方来贺。长安更是世界上的大都市，是各国的经济文化交流中心，经济的发展也促进了文化的繁荣。盛唐的女子发式妆容多种多样，端庄高贵，也深刻地体现了国家的繁盛昌荣，女子头上的华贵的珠花发钗也大都是金银或是珠玉，极尽华美娇贵。

唐太宗被称为天可汗，引万国朝拜，不仅是因为唐朝的国力强大，也是因为唐朝开明的对外政策和一视同仁的怀柔政策。此时的唐朝也是国际贸易的大国，经常有外国或是其他部族的使者或是商人来朝进行文化交流或是商品贸易。各部族各国的文化交流在此时也是十分频繁，而盛唐的女子妆容发式也受外来文化影响，形成了如回鹘髻、乌蛮髻、抛家髻等发式，这些都是典型的胡人发式。

若是连年战争，硝烟四起，人民定不会刻意追求什么美感，自然是日日忙于逃命。而盛唐时的女子不仅追求各种各样的发式美感，也将大量的钱财花于胭脂脂粉，抹上厚厚的脂粉，梳上高高的发髻，足以体现盛唐时期的繁荣安定，而女子的发髻端庄成熟，妆容浓重娇美，也是如此。

唐朝中后期至晚唐时，国家经济实力逐渐江河日下，安史之乱后，唐朝由盛转衰，唐玄宗晚年更是不理政事，纵情犬马声色，导致国家发展停滞，社会各阶层矛盾加深，统治腐朽，国力锐减，战争贫起。

此时的女子主要的发髻样式有从髻、坠马髻、晚唐高髻、闹扫妆髻。变得更加繁琐复杂，梳妆要好几个时辰，在发髻上还要缀以各式珠宝，华丽奢靡异常。珠玉繁重，让这些女子甚至走路都要让人搀扶，一副慵懒疲乏之态。但这并不是唐朝仍然兴盛繁荣的表现，反而是过于浪费奢侈金玉其外败絮其中的表现。

一种妆发，看似仅仅是女子追求美丽，喜欢华美的表现，但它更是一个朝代，一个国家的文化发展史，是一种时代的发展，是文化的进步，唐朝妇女的妆容和发式在改变，唐朝社会也在不断的发展、进步。

文化的发展也离不开经济的支持，经济的发展才是衡量一个国家繁荣强盛的基本因素。什么样的社会背景才能孕育什么样的文化。

唐朝女子的妆容、发式纷繁复杂，华美高贵，不仅是她们追求美的表现，更是一个时代兴盛发展的象征。

女子发式妆容的改变不仅是唐代女子的审美观点、流行文化的改变，也是国家发展的影射。我们也可以从唐朝女子妆容发式的变化与发展看出唐代社会的发展与衰退，而这个变化不仅体现了文化的变迁也体现着经济、国力、政策、军事、外交等领域的发展与衰退。并且此朝代文化的变化大到推崇儒教佛教、兴修学校、开创殿试小到女子发式高低，推崇妆容的变化，都能体现出这个朝代的发展状况。

参考文献：

1《唐代女性妆容初探》李翠华

2《唐诗中女性服装和化妆美初探》张颖

3《论唐代女子的面妆及发式》范强

武则天美照更是以迅雷不及掩耳之势传遍网络，甚至引来日本网友的广泛关注，并给予“惊为天人”的称赞。各种不同的华美精致发型、配饰，总体数量更是惊人，剧组人员透露，所有演员服装加起来就有3000套左右。这么惊人的数字，让人不禁好奇，剧照中范冰冰那奢华无比的头饰，是不是真的值得考究呢？今天，不妨就来看一下，这些璀璨头饰吧！

入选秀女

剧照中，武如意初入宫闺，稚气未脱，身着一席粉色纱裙，灵动婀娜。

发型：双环垂髻

此发髻是将头发分为两部份，在头的两侧各盘成上卷下垂环。在盛唐时最为流行，一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻。看得出来，范爷在剧中的造型十分符合唐代秀女该有的特点。

头饰：金色钗朵

唐代开始流行使用金银打造首饰，剧照中，武如意所戴的是金钗雕花朵形，被称为钗朵。每一对钗朵都是一式两件，结构相同而图形相反，可以左右对称插戴，这种金银钗以镂花图案最为多见。

唐 鎏金银钗

赐名“媚娘”晋封才人

从剧照中看，凭发髻可猜测是如意刚刚被太宗封为才人，并赐名“媚娘”的时候，成为后宫女人的众矢之的。虽珠翠点缀不多，但华美之姿尽现。

发型：双环望仙髻

此发髻是将头发分为两股，用黑毛线或黑带束缚成环，高耸于头顶。因为有追求之感，瞻望之状，故称为双环望仙髻，流行于盛唐时期。

头饰：髻饰花和鬓唇

武才人所戴的是髻饰花和钗朵，髻饰花是采用金和翠鸟的羽毛制成翠勹盍叶，唐代点翠较少，主要以金色为主，别在髻上，在清代多见于点翠头饰，被广泛使用。而插在头发边上，一串垂到鬓边的珠饰则是叫做鬓唇，摇曳的珠串衬得武才人娇美动人，惹人怜爱。

唐代贵妇发饰

华美武昭仪

武媚娘仪态华贵，被唐高宗李治从感业寺接回，这时被封昭仪的她已因宫斗而“黑化”，服饰一改曾经的稚嫩灵动，取而代之的是雍容华贵，妩媚动人。

发型：盘桓髻

是指先将头发收拢于顶，然后向上盘桓而成，再把长发绕在头顶，顶部为平形。髻前插上对梳，髻上装饰金钗与步摇，显得武昭仪端庄大气干练持重。第二套造型的发型是双环望仙髻或是惊鹄髻。

头饰：

梳篦，盛唐开始流行，在发髻上插几把梳篦，比较讲究的梳子用的是金、银、犀、玉、牙等材料制成，露出半月形梳背，起到了很好的装饰作用。

发饰还有步摇、簪、翠翘等。步摇属于簪的一类，一般形式多为凤凰、蝴蝶等，或缀有流苏或是珠串，女子走路时，金饰会随着摆动，栩栩如生，故名取其行步则动摇，唐朝非常流行。

唐 金镶玉步摇

楼上是民间的发髻，据《大唐新语》卷一“俗尚高髻，是宫中所化”，唐代宫廷流行高髻，

盛唐时杨贵妃喜著假髻，对以后的唐朝宫廷影响也很大，唐诗云：“假髻抛河里，黄衫逐流水”。在新疆吐鲁番出土了唐朝假髻实物。

下面是唐朝的高髻

唐朝的发饰在我国古代可是相当有特色的一个朝代，唐朝女性发式的华丽，可不只是用簪子这么简单哦。

义髻

唐朝繁盛时期盛装打扮的女性发式往往喜爱梳高髻，为了打造这种高耸的发髻，义髻这种古代人的“假发”承担着功不可没的作用。

义髻从魏晋南北朝时期就已经出现，唐朝阿斯卡纳张雄墓出土了大量佩戴木漆制作的义髻，同是出土的还有纸糊的单刀翻髻，木头为底麻布为衬上覆丝线的螺髻。在敦煌莫高窟的壁画里很多女供养人梳的回鹘髻也是假发。

上图_ 唐朝戴义髻的人俑、回鹘髻

花钿

华美的花钿在唐朝得到极致的发展，有多个地方出土了各式各样的花钿，如琉璃材质的牡丹花钿片，压印的非常薄的金钿。这类花钿一般情况下戴在发髻正中。

这种花钿有的右面有钗梁，可以直接固定在发髻上；有的有孔，需要用发簪固定在发髻上。花钿有的时候并不牢固，出行的时候经常有脱落的现象，以至于在古代出现了一种特殊的职业“扫街”就是专门在大街上捡贵妇们掉落的花钿等珠翠。

唐代贵族十分喜爱佩戴花钿，唐朝的仕女画中女性经常佩戴各式各样的花钿如张萱《捣练图》中女子乌黑的秀发上一圈花钿格外动人。

上图_ 《捣练图》局部女子佩戴花钿

上图_ 西安咸阳国际机场唐代贺若氏墓出土花钿

在西安咸阳国际机场唐代贺若氏墓中，发现了一套异常贵重的金头饰，此头饰出土时仍戴在墓主人头上，只可惜上面的丝织物随着年代久远全部腐朽。金头饰是用宝石、珍珠、玉石等三百多件珠宝连缀，做成金萼托、金花钿、金坠、金花等各种装饰配件。它的华美惊艳众人，是目前发现最完整的头饰。

发梳

唐朝中晚期开始盛行插梳。这个时期的妇女经常把梳子或梳篦插在头上。当时妇女所插戴的梳子或梳篦材料丰富，制作复杂。梳子的材质不仅有金梳、银梳还有玉石梳子、犀角梳、白角制品。

中唐至晚唐，妇女极爱插梳。唐代温庭筠的诗词里写“小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。”这里小山指的就是女子头上插梳的梳背，当时用作头饰的梳子有些是不开齿的，整个是一个梳子形的金片，插在头上仅露出梳背。

上图_ 莫高窟五代 98 窟东壁女供养人像(范文藻临摹)

梳篦也有了很多插戴方式，有插一把的、多把的或是满头都是的都很常见。中唐以后的插梳方法非常有特色，敦煌莫高窟81窟供养人壁画中妇女经常用两把大梳子上下佩戴插在头上，梳齿上下相对,这种样式往后发展逐渐成为宋代“冠梳”的样式。

梳子有时候会配合鲜花佩戴，敦煌莫高窟的供养人头上插着图案繁琐的梳子再配上满头鲜花发簪华贵至极。

鲜花

除了昂贵的珠翠，各式各样的鲜花同样受到人们的追捧。唐代女性喜爱佩戴牡丹，除了牡丹外还有芍药、菊花、兰花、蔷薇、杜鹃、山茶、荷花等。佩戴的方式一般将硕大的牡丹活着荷花等佩戴在乌黑的发髻中央或着一侧，再点缀花钿簪钗小朵鲜花，也有的将小朵的花插在两鬓或者配合簪钗插的满头如花树一般动人。

上图_ 唐·周昉 《簪花仕女图》局部

唐代的《簪花仕女图》中，宫中女子佩戴硕大的鲜花与乌黑的秀发相衬十分美丽。冬天百花凋零，在没有鲜花的冬天，擅长纺织的唐人制出了绢花点缀发间。

簪钗、步摇

簪和钗的区别在于，簪子是单股，钗是双股，不知是不是因为多了一股的原因，在古代钗的地位要比簪要略高一筹。

簪钗的质地有金、银、玉石、犀牛角、象牙、竹子、木头、琉璃等多种。晚唐时期，为了适应高髻的实用出现了30到40厘米的长钗，江苏、陕西、浙江出土较多。

上图_ 唐代鎏金银钗

西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。鎏金发簪花纹相反，可知是左右分插成对出现。

唐代李静训墓中出现的闹蛾金钗，飞蛾造型生动，锦簇的珠花用金银珍珠打造与飞蛾相衬，飞蛾仅用一根金丝与发钗相连，可想佩戴时是多么的生动可爱。

上图_ 金步摇

步摇，行步则动摇。唐代女性经常与簪钗一同佩戴，“翠匣开寒镜﹐珠钗挂步摇”（张仲素《宫民乐》）说的就是将簪钗与步摇一同佩戴。唐代喜爱用金打造步摇，白居易《长恨歌》中写“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”戴叔伦《白苎词》“新裁白苎胜红绡﹐玉佩珠缨金步摇。”都提到了金打造的步摇。

幂篱、帷帽、胡帽

唐代衣着打扮深受胡服的影响。初唐时期，女性出门经常戴幂篱，这是一种头巾，能遮盖全身，非常保守。之后唐朝国风愈加开放，幂篱被便捷的帷帽取代，这时戴帷帽的女性发式也非常简约，大多只在头上扎一个简单的发髻然后用簪钗固定。

上图_ 戴帷帽的唐朝女俑

上图_ 戴胡帽的唐俑

盛唐时期，女子戴胡帽、穿胡服、跳胡舞特别流行。不同的胡舞蹈搭配的胡服和胡帽也不同。其中的拓枝舞来自西域石国，舞者戴卷檐虚帽，式样为尖顶或尖圆顶，帽檐向上翻卷，这样的形象在考古中经常发现。

唐代女子各种各样的发式时时刻刻反应了唐朝的繁盛与开放，大唐气度在唐朝女子精巧的发式上悄无声息的展现的淋漓精致。

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。

唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。

唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。

中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。

唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。

凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。

唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服**，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

圆袍翻领后

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

　　唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

风俗－女着男装

唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。

《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。

女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗－开放与束缚

在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。

虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。

五代铠甲戎服

隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。

唐代胄甲

隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。

隋唐胄甲1

隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。

隋唐胄甲2

隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。

唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。

唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。

曾看过一些野史，关于古代皇帝选女人时，头发是一项重点，记得有段描写是头发长到脚跟还要用手挽两圈。而故事成婚女子是需要挽髻的，总的盘起来估计也是相当有规模了。只是不会象电视里那么夸张漂亮。不过也有可能是使用了一些假发来制作头部精美的发式，就像日本女人的发式其实也是有用到假发的。

我看的那个故事是有关汉朝皇帝选妃时，选妃的女官查看候选者头发的一段描写。古人讲究身体发肤于父母，不剪头发应该不会假，长到十七八岁头发就很长了，不过那些女人都是世家闺秀，民间的女子就不知道是不是也这样了。到唐朝时，宫廷流行盘云髻、坠马髻等高耸的发式，估计需要些簪子啊什么的把头发撑起来，特别难以盘起的地方估计就是假发做的一个小规模的发髻，然后用簪子固定在头部某个部位的。曾经看过一个现代日本艺妓梳头的纪录片，由于现代人的头发普遍不长，就用到了假发，使头发看起来很多很蓬松。不过有一部叫《源氏物语》的**，里面的日本女人头发的长度和浓密程度也是相当可观的，估计那是也不怎么用假发的吧。o(∩_∩)o

还有就是唐代画家周昉的《簪花仕女图》也反映了当时宫廷贵族女子的雍容的发型，只是没有电视剧里那么精美。