求图片 有一个白色雕像，是爸爸牵着儿子，然后爸爸和儿子的全身很多孔

这个雕塑的名称是《失落的儿子》（The Lost Son），由英国艺术家Damien Hirst创作。它代表着亲子之间不可分割的联系，以及人们对于人生和无常的痛苦体验。这个雕塑的头像是父亲，而身体是孩子，象征着孩子与父母互相依存，而且孩子是由父母肉体所衍生出来的。这对于亲情和父母的重要性提出了一个深刻的思考。希望你能够坚强面对悲痛，并逐渐走出阴影，重拾生活的光彩和希望。

目前，这件雕塑作品位于卡塞尔市（Kassel）的弗里德里希施泰因区（Friedrichs-Hein），放置在一片草坪上，成为当地居民和游客的观赏景点之一。

去过欧洲的朋友都知道，相比起国内精彩纷呈的夜生活，在这里的大部分城市都显得比较冷清，一过了晚上8点钟，商店、餐厅就会纷纷关门，大街上也人潮减退，令人大叹：好山、好水、好无聊。

而位于南欧的一座主要城市，却拥有无比迷人的夜，这里入夜之后，灯火通明、热闹熙攘，有咖啡，有 美食 ，有七彩霓裳和璀璨灯火，更有荡气回肠的文艺表演，被誉为“欧洲最精彩夜生活”，这里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa

作为葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一，是一个古老而繁华的港口城市，更是一个让灵魂自由的城市，毫无门第之见。

里斯本依山傍水，整个城市分布在7个小山丘上，所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上，有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。

我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是华灯初上时分，我们便信步走上里斯本的中轴线。

自由大街，是一条繁华的商业街，长约12公里，道路很宽，中间是六车道，两边是连绵无尽的林荫步道，步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖，漫步其中惬意悠然。

里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路，一种延续百年的铺砌工艺，流行于曾经的航海王国和它的殖民地，进而成为葡萄牙的另一张名片。如今，极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品，却是依附在大地上，以马路的形式展现出来，绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。

瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上，瓷砖的装饰随处可见，即使是在一些“大户人家”，如今仍保留着使用瓷砖的传统。

自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后，被看成是里斯本重建 历史 上的杰作。在大道两侧的林荫道中，散落着有许许多多城市雕像，使得整条大道像一个带状公园似的。

自由大街上林立着多家酒店、各种 时尚 商店，被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。

自由大道上还有不少高级餐厅和剧院，是享用浪漫夜晚的好去处。

行进中，最先吸引我的是道路中间的大型雕塑：第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪，右手紧握手雷，脚下满是手雷，面容凄苦，凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜，目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢，让它在夜色中显得格外与众不同。

纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。

共享经济现已在里斯本悄然流行起来，不仅有共享单车，甚至还有共享滑板车，这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是，所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。

走着走着，便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二，且在中间部分围出一个狭长广场。

广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年，这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。

在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。

光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace，内部装饰华丽，著名**《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家 体育 博物馆。

继续前行，马路左边是葡萄牙最重要的演出场所，新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。

转到国家剧院正门，只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑，相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰，左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边的雕像是代表喜剧的塔利亚；中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。

国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio，是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。

广场路面是由细小的黑白碎石拼成，花纹呈现水波纹状态，颇具过去大航海时代的精神。

罗西欧广场是里斯本的交通枢纽，南北各有一座精美的欧式喷泉，簇拥着中间的高大立柱。

广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑，白色的大理石柱上，是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像，他内着军装，外披皇袍，头戴皇冠，手持宪章，体现了他在 历史 上的多重身份和重要地位。

铜像下方的基座上是4尊人物雕像，分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽，代表了葡萄牙的16个城市。

漫步在波浪起伏的罗西奥广场上，环顾四周景色，好像回到了十八、十九世纪一样。

从复兴广场走向罗西奥广场时，我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场，我们专程前往看个究竟。

原来，它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio，也称之为罗西奥火车站。

火车站是一座米白色的方形建筑，夜晚时分，在**灯光的照射下，更显高贵、典雅的气质。

其马蹄形的大门相当夺目，相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花，配上红铜色的铁艺门窗，更显优雅，屋顶正中还有一座钟塔，充满18世纪的风格，跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。

罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽，至今仍然在使用。

里斯本就是这么错落有致，顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。

二楼大平台是等待出租车的地方，在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在这里，透过街道两侧楼房的缝隙，还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。

记得在上楼梯时，看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼，下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜，看着很新鲜。于是，我们折返回去，推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。

走进餐厅，第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币，看来这里接待过来自世界各地的食客。

来之前就听说，葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说，每家葡式餐厅都有海鲜饭，和西班牙海鲜饭不同的，葡式海鲜饭更像海鲜粥，汤汁很多，整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮，每一颗米粒都吸饱了汤汁，又咸又鲜。

当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时，我们迫不及待地大快朵颐。说实话，这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大，但饭却绝不夹生干巴，而是软绵香弹，浓汤汁水，用料也十分慷慨。　

此外，还点了一份牛排饭，中规中矩，没有什么亮点。

晚餐后，我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立，繁华而喧闹，咖啡馆与高档商店并肩，流浪艺人与流动摊贩为伴，华灯高射，情侣婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行进中，我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店，屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。

和同胞在异国的土地相见，更多的是相互间的问候；他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动，拉近了与这座陌生城市的距离。

走着走着，一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是，里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。

白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta，正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟，相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下，这大钟则显得比较精致。

时至今日，大钟仍两个月就要人工上发条一次，真正的“充电5分钟，待机2个月”模式。

奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但因工期经过一个多世纪的拖延，最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下，抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶，仍能感受到肃穆感。

夜色里，从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息，欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影，使得长廊更有韵味。

穿过凯旋门，来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门，一道精致的白色拱门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种 历史 英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。

最高处女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面葡萄牙文：荣耀为天赋和勇气加冕。

此外，柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。

1511年时，皇宫从圣乔治堡迁到此处，长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地，仅留下了中间拱门。

大地震后，重建里斯本时，在原来皇宫的遗址上，开辟了这个大广场，并命名为“商业广场”，以抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。

夜幕下，广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像，黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色，故而商业广场得一昵称“黑马广场”。

如今，阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港，那些葡萄牙曾经的勇士，熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习，惬意的晚间漫步。

广场三面环绕着**的市政大楼，曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后，宫殿转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天所见的**。

凯旋门与商业广场之间的小石块路面，被岁月磨得油光发亮，半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”（有轨电车线），不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来，颇有种穿越的感觉。

电车在老城里穿梭，纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏，不疾不徐。

夜幕下，百年电车的**车身与四周的**建筑浑然一体，成为里斯本夜色中一道流动的风景线。

有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门，它犹如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的摇篮曲，自1901年响起，至今依旧悦耳动听，更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。

精致古典的造型，明亮**的车身，里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。

尽管已是夜晚，但凯旋门前仍车水马龙，古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱，各色车辆穿梭往来，一派繁忙景象。

凯旋门一边临特茹河，一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北，一路从底部走上来，默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到：漫步里斯本需要很强大的脚力！

在两座高楼之间，我们终于看到了那座开放至今已有百年 历史 的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯，几乎是所有来里斯本 旅游 的人都必朝圣的地方。

其实这电梯真的很酷，它垂直高度达45米，大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间，周围空间狭窄，人来人往，故而很难将其照全。

里斯本是一个山城，坡度都挺陡的，升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人，说实话真心感觉略贵，我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分，似乎已经停止运营，因为没有了排队的长龙。

里斯本是一个山城，老城的山路真不是闹着玩的，有无数这样的台阶，漫长而狭窄，往往好容易一段台阶走到了头， 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。

走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中，登上一段又一段望不到头的台阶，与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过，仿佛置身一部岁月感十足的老**中。

即使在较宽的地段，其坡度也依然很大，因而，乘车感觉就像过山车一样的感觉。

在坡道旁，我们看到了这样一幅城市壁画，它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典，正如威尼斯的一号巴士船，九龙及香港之间的天星小轮······

我喜欢有电车的城市，因为电车，一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。

保留一些旧时代的经典生活方式，是美好的，不单只供我们这些游客玩赏，对城市居民来说，也是一种回忆的归属感。

大航海的辉煌 历史 让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。

当夜色降临，里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懒惬意，里斯本的夜生活总是能存在着各种可能，能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。

和国内大都市不同，里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音，人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐，我就想，寻一把长椅，慵懒地躺在这温柔的夜色里，该是一件多惬意的事啊！

里斯本的老城，像是年过半百的老人，经历了人生波折之后，生活渐渐归于平静，不急不缓，优雅从容地经营着自己的生活。

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雕塑，是城市永远不灭的铜石传记。文中所提及的雕塑，大多已被毁，但，事实上，它们的确存在过。

浓缩着曾经的“侵略”和占有。战争的胜利者在这片土地上任意书写着自己的纪念，无法回避，但，它们的确存在过。存在、被毁，这些纪念碑终究没能永远地存活下来，即便今天的我们仅找到一块残石，也无法否认，它们存在过。 常胜军由美国人华尔建立，为清廷四处征讨“判逆”最终解散常胜军的是英国人戈登，起因是对李鸿章不满。上海外滩外白渡桥南堍曾经有座常胜军纪念碑，这是由李鸿章出资，为纪念1862-1864年在江苏省攻打太平军的常胜军阵亡将士而建的。

纪念碑原在外滩花园北门外，重建公园围墙时划入园内。它以正方形大理石为基座，基座上为三角锥形碑。碑上镌刻汉文“得胜”二字，共镌刻有48名阵亡的外籍常胜军官兵姓名。因华尔列居首位，因而又被称作“华尔纪念碑”。

华尔是个颇带些传奇色彩的美国人，他曾赴南美洲参加冒险活动，曾投身法国军队参加克里米亚战役。1859年来到中国，次年到达上海，应邀任清军水师炮舰“孔夫子号”大副。

在上海，华尔娶候选上海道杨坊之女为妻并加入了中国籍。在上海道吴熙及候选上海道杨坊的支持和资助下，招募外国人组成洋枪队并任队长，率领洋枪队协助清军镇压太平天国。因多有战功，他所率的洋枪队被李鸿章授予“常胜军”之名。后来太平军攻打宁波，华尔前往增援，终于在浙江慈溪受到重创，次日死亡，临终时将生前积蓄一万元捐赠给美国政府。

最终解散这支队伍的是英国人戈登。他毕业于英国军官学校，1859年奉命来中国，曾参与第二次鸦片战争进攻北京的战役和烧毁圆明园。

戈登接任后，指挥常胜军参加了江浙战场上的大多数战役，因作战有功被清政府授为总兵、提督，还被朝廷赏穿黄马褂。1863年12月，他引诱太平天国纳王郜永宽投降，并攻占苏州，而李鸿章违背了事前誓约，强行处死郜永宽，戈登遂对李鸿章不满，辞掉了清廷授予他的将军之职，并拒绝了皇帝传旨给予的赏赐——黄马褂、花翎和一万两银。同时，戈登决定解散常胜军，清廷拟赠赐白银二万两挽留，也被戈登拒绝。

1864年5月31日，常胜军在昆山解散，全体军官辞去了在清军中的职务。解散后，李鸿章划银1500两在上海建立了常胜军纪念碑。 作为战争的胜利者，英国侨民在上海外滩竖起了这座“十字架”，纪念他们曾经的“侵略”。这是上海外滩唯一保存下来的实物1843年，上海依据《南京条约》开埠，自此，上海由一个普通的沿海城市，变成对外开放的通商口岸之一。英国率先在上海开辟租界，也树起了第一座纪念碑——红石纪念碑。直译，这个纪念碑叫作“英领署地上十字纪念碑”，可不知什么缘故，中国人都把它叫作“红石纪念碑”，19世纪60年代初起，它就矗立在外滩33号驻沪英国领事公署前的草坪上。有关红石纪念碑的文字记载和资料是相当少，我们仅能在本世纪初的一些英国领事馆的旧明信片上见到。

红石纪念碑建于第二次鸦片战争期间，是为纪念当时与巴夏礼一起被中国官兵所擒后被杀的英国人而建。1859年巴夏礼带一小队兵士到通州与清廷所派遣的钦差大臣会晤，被僧格林沁囚禁，并被监送北京。为此，英、法联军打到北京郊区，为了保全京城，清廷只好释放巴夏礼，但是同时被擒的英人中已有数人被杀。

1860年10月6日，英、法联军三千人，在额尔金、葛罗、巴夏礼的指挥下，火烧圆明园。不久后，在北京礼部衙门，中、英、法三方签订了历史上臭名昭著的《北京条约》。

作为战争的胜利者，在中国的英国侨民特地从英国定制了花岗石十字架，以纪念遇难诸人。因为无法运往北京，这个十字架就立在了上海英国领事馆前的草地上。100年之后，受中东国际形势影响，英国政府下令撤消驻上海领事馆，原领事馆按照国际惯例为中国政府收还。据说当时有市民在英国领事馆前示威游行，红石纪念碑可能就是在当时被毁的。笔者曾到原英国领事馆前的草地上搜索，发现有两块被土坡半掩盖了的枣红色大理石呈阶梯状分布，每块约1平米见方，中间还各有一个宽15厘米左右的插槽。这两块枣红色大理石很有可能就是“红石纪念碑”的基座，当时十字架下方三级台阶中的两级的残部了。而它也成为外滩曾经的那些纪念建筑物现唯一仍保存在原地的实物了 赫德，英国北爱尔兰人，曾担任中国海关总税务司长达48年。从19世纪70年代起，清廷同外国的谈判交涉，几乎都有赫德插手。客观地说，赫德对对中国近代邮政的开办起了重要作用。

坐落于九江路外滩海关大楼前的赫德铜像，可以说是上海历史上最具知名度的铜像。其之所以著名，并不在于铜像本身，而是由于赫德本人在中国的地位。赫德获得清廷赐予的头品顶戴，他是唯一获此荣衔的外国人。赫德在中国任总税务司，时间长达48年之久。上任伊始，赫德就发现，当时广东海关每年的税银不过120余万两，而各种走私漏税货物造成的损失即达85万两以上。赫德在任期间，制定海关制度，管理和分配关税收入。同时，他也利用李鸿章对其的信任及其所控制和掌握的权力，暗中帮助英、法等国达到控制中国的目的。在帮助葡萄牙窃取中国对澳门的主权问题上，赫德扮演了极不光彩的角色。

赫德去世后，英国驻沪领事馆及上海公共租界工部局决定为他立像纪念。1914年5月23日在九江路外滩的海关大楼前举行揭幕仪式。该铜像由英国人设计并在英国铸造。铜像底座为四级台阶，台阶之上是长方形的基座，靠北的座基上镌一健步行走的男子，南面的石碑为一女子站在岩石上双手高举红灯望大海。东面和西面的石碑上则刻赫德生卒年代及生平事迹，其中写道：“前清太子太保尚书衔总税务司英男爵赫君德，字鹭宾，生于道光己未，卒于宣统辛亥，享遐龄者七十七年；综关榷者四十八载，创办全国邮政，建设沿海灯楼，资矜式于邦人，备咨询于政府，诚悫谦忍，智果明通，立中华不朽之功，膺世界非常之誉，爰铸铜像，以资不忘”。 1924年2月，为了纪念第一次世界大战结束，爱多亚路外滩上竖起一座和平女神像。神像面朝西，由上海的英美法侨民团体建立。和曼哈顿港的自由女神不同，从海上到达外滩的人们看到的是女神的背影。她左手抚一战争中失去母亲的儿童，以使他不再受到伤害；右手正欲放于一位失去儿子母亲的头顶上，以抚慰她心灵中深深的创伤。这种悲悯的造型，让几乎所有国籍的人们都献上了鲜花，可惜1941年日本占领当局将其拆毁，熔铸成炮弹。

它是外滩当时体态最大的纪念碑为纪念各国在一战中，从上海出发的阵亡将士。欧战纪念碑坐落于延安东路外滩，与外滩的气象信号台并排耸立在黄浦江边，是外滩曾经体态最大的纪念碑。它是上海公共租界工部局及西人社会各界为纪念在第一次世界大战中从上海出发的阵亡将士而立，以巨大的花岗石为基础和基座，碑基上为双翅高展的胜利女神铜像，两边各有一代表和平的小天使。在铜像的四周则是包括中国在内的向同盟国宣战各国的国徽或国旗，在碑基上镌刻了所有从上海出发而在欧战中阵亡者的名字。1924年2月16日，欧战纪念碑落成，当时的英国驻上海总领事法磊斯主持了纪念碑落成揭幕仪式，他在致词中说：“当我们的祖国处于危难之际，当欧洲正处于战火之际，我们许多远离祖国，远离战争的侨民，以义不容辞地为保卫祖国而本赴欧洲，用鲜血和生命捍卫了祖国的尊严。我们在上海建造欧战纪念碑，歌颂和缅怀他们的丰功伟绩，这比任何以经济形式的补偿更显其珍贵。” 位于黄浦公园南大门内，它是大型青铜人像雕塑。一位身躯伟岸的工人，扬着风帆迎向袭来的巨浪，奋勇搏击。形象而动感强烈，表现出无产阶级力量无比，不畏艰险，勇敢前进，气吞山河的大无畏精神。作品主题是表彰上海工人阶级在革命和建设事业中的光辉业绩。

这是宝鸡的市标，位置在人防隧道南出口（高新区出口）转盘处！好像是金鸡， 宝鸡凤翔也有一个的， 但一直没去过，也不知道长什么样子，嘿嘿 ,, 但是有这样一种俗话叫：“金宝鸡，银凤翔，”

平均海拔3000米以上的甘南藏族自治州被称为甘肃的后花园。山峦叠嶂之间，隐藏着一片美丽的绿洲平原，这就是夏河。夏河县周边有鬼斧神工的甘加白石崖，有远近闻名的藏传佛教学府拉卜楞寺，也有一望无际、几乎1：1还原Windows电脑桌面的桑科草原。

如此美景，需要分量相当的记录工具。作为享誉全球的摄影品牌，徕卡在光与影的舞台上有着举足轻重的地位，品牌历史横跨胶片时代和数码时代，标志性的M系列旁轴相机如同手动挡汽车一般让摄影爱好者着迷。

高质量的做工水准，独特的成像风格，历史悠久的品牌传承，以及海内外摄影大师的背书，都让徕卡品牌背负着浓厚的传奇色彩。

景有了，相机也有了，最后就是这次试驾活动的主角：广汽丰田威飒。丰田向来代表着经济可靠，仅凭这最基本的要素就收获了全世界的欢迎。但丰田也一向注重品质，威飒就是满足这样需求的车型。威飒和徕卡在定位上的相似之处促成了这次独特的“风光大片”之旅。

威飒和同属广丰旗下的威兰达，以及雷克萨斯NX是同一平台的产物，三者尺寸相仿，但定位层级分明。威兰达主打性价比，力图在紧凑级SUV市场中带给消费者最典型的丰田体验。雷克萨斯NX强调豪华品质，设计、用料都更富质感，是丰田体系的高端产物。

威飒介于这两者之间，它的设计更为凌厉，内饰品质也显著优于威兰达，以此来满足那些预算充足，对丰田品牌充满信任的消费者。

威飒的设计有别于原型车Harrier，在车头位置做了微调处理，使之在观感上接近丰田的跑车SUPRA。车尾的形面也充满设计感，层次分明，立体雕塑感强烈。威飒的内饰经过了重新设计，布局和用料都更加接近雷克萨斯，软性材质包裹的部位明显更多。

我们试驾的2023款双擎混动顶配车型配置相当丰富，数字钥匙、HUD抬头显示、L2级智能驾驶辅助、全景影像、无线充电等等都有提供。有意思的是，这台车还配备了电致变色全景天幕玻璃，一键切换天幕透光度，让很多以全景天幕卖点但没有解决遮阳问题的车型汗颜。

此外，混动车型的动力体验也是它的亮点。在平均海拔超过3000米的甘南，内燃机会不可避免地遭遇动力衰减，很多时候人还没高反，车先高反了。但有了混动技术的加持，威飒的动力响应并没有受到太大的影响，低速起步仍然迅捷。

威飒搭载的E-FOUR电子四驱系统能够实现前后最大100:0-20:80的动力分配，应对甘南部分质量不佳的路面和上下起伏的弯路都游刃有余。

当然，威飒仍然是一台丰田，这台车并没有打破定位级别的梯度。内饰用料虽比一般丰田更佳，但硬塑料仍然不少。虽然给到了全景影像的配置，但摄像头的成像质量难以恭维。电驱时的良好隔音表现，也会随着发动机的介入而被打破。

这次甘南之旅十分充实，令人难忘。一方面，人文风光和自然美景应接不暇。另一方面，威飒和徕卡的双重加持也让旅途更多的目的性和方向感。广丰威飒的跨界出圈活动还在继续，共同期待下一次精彩。

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