唐朝服饰的特点有哪些？

裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝是封建时期最开放、自由的一个朝代，这种向往自由的态度也表现在了唐代的服饰上。唐朝服装主要是以汉服和胡服为主，其中工艺装饰大多采用花卉图案，且构图活泼自由、疏密匀称。实际上唐人对美的理解和长安城、以及民风的改变息息相关。而唐朝服装在其中起到了不小的作用，所以这次就通过唐人的服饰还有长安城的文化为大家讲讲唐朝为何能成为古人思想、以及物质出产的鼎盛时期。

云缕心衣：唐代服装与长安气象

文 | 葛承雍

文章选自《大唐之国》(葛承雍 著 三联书店2018-10)。文章版权所有，转载请在文末留言。

一

一个时代的服装与其社会文化是紧密相联的。以杨隋为首的关陇集团统一全国后，为压倒婚娅贵族势力，强调重冠冕，欲根据《周礼》重新厘定服装制度，但由于各民族长期相互仿效，要大规模地变易服制比较困难，特别是俗具五方的长安，人物混淆，华戎杂错，北族南俗的服饰形制已包融合璧，这在社会心理上是不易更动的。隋文帝只对个别衣冠作出厘革，隋炀帝时才下诏宪章古制，将各有等差的礼服制度作了一番改造。

唐承隋旧，武德四年正式颁布冕服定制。朝服与公服是官吏上朝、行礼、祭礼时用的礼服，根据官职不同以律令形式规定衣服的色彩、花纹、样式。而平时百官常服同于庶人，即使皇帝常服，也只用袍衫。

初唐服装虽有少数上层贵臣衣罗曳绮者，但社会总体上比较朴素，从李寿墓壁画来看，长安妇女的衣装，上穿小袖短襦，下着紧身长裙，裙腰束至腋下，配挂披帛。以后近百年间，服装样式虽屡经变化，但这个基本样式始终得以保持。这种以小袖为尚的风气，无疑是受胡服影响的缘故。

胡服的传入，至唐已有几百年的历史，至于流行在广大妇女中间并形成一种长安气象，则是在唐代贞观到开元、天宝年间。《大唐新语》卷九载贞观时，长安金城坊捕获胡贼不得，因为有胡着汉帽，汉着胡帽。可见在唐初，汉胡帽已难分彼此，所以在唐代陶俑及壁画中，着折领胡服穿长靿靴者极多，这在韦泂墓和永泰公主墓壁画上都有代表款式。可知，长安妇女的穿着亦仿效其他民族。

进入盛唐后，五彩斑斓的胡服更成为长安服装的时尚。《安禄山事迹》卷下载：天宝初，贵游士庶好衣胡服，为豹皮帽，妇人则簪步摇，钗衣之制度，衿袖窄小。长安韦顼墓石椁上妇女穿戴金锦浑脱花胡帽、卷沿翻毛花胡帽以及翻领胡服与金锦小蛮靴的形象，反映出盛唐的服装样式，体现了文化交融的潮流，为长安气象的形成提供了重要的外在标志。

上排左起：

初唐女陶俑，中国国家博物馆藏

彩绘蝶髻挽袱女俑，中国历史博物馆藏

双螺髻女立俑，唐郑仁泰墓出土

女立俑，陕西礼泉县新城公主墓出土

下排左起：

双髻女俑，陕西西安灞桥新筑唐金乡县主墓出土

女性俑，陕西西安市新城区韩森寨红旗机电厂唐墓出土，西安博物院藏

倭堕髻女俑，陕西西安鲜于庭诲墓出土

安史之乱后，回鹘装束流行于长安，花蕊夫人《宫词》云：回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身。此后，胡服的影响逐渐减弱，女服款式也随之变化，除吐蕃服装流行长安外，比较典型的打扮是衣衫加宽，袖子放大等。像《簪花仕女图》中出现浓丽丰肥的盛唐贵妇装束似为这个时期的普遍样式。文宗太和二年，朝廷禁止短窄衣服，开成四年，却又禁止衣裙宽大，不过十年时间，女装加肥的样式被朝廷予以限制，从而改变京城的风尚，但是诏下，人多怨者。京兆尹杜悰条易行者为宽限，而事遂不行。长安女性服装照旧是宽大无比，追逐凝重娇媚。到了晚唐，这种特点更加显著，一般妇女服装袖都超过四尺。

男子的主要服装也呈现出倜傥风仪、华而不缛的样式，如常服有宽袖也有窄袖，有圆领也有翻领，一般总是裹乌纱幞头巾子，系红鞓腰带，穿乌皮六合靴。从懿德太子墓和章怀太子墓壁画可知，男子服装由皇帝到官吏，在样式上几乎相同，只是在质料和颜色装饰上有所差别。

从这条嬗递的变迁轨迹看来，简素俭约到去朴趋艳的社会风习，从贞观末年滥觞，开元中叶成为潮流，至安史之乱中断，尔后又回归如昔。这种现象的产生有两个深刻的原因。

首先，唐代服装的变化往往从统治阶级上层越礼发端。这是因为人口集中、商业繁华的长安，是统治机构及其成员聚拢的地方，各地贵族士人、富商大贾、少数民族上层往往云集于此，他们汇集的结果，大大提高了城市的消费水平和文化水平，同时对服装乃至城市风尚的变化也发挥主导的影响。特别是开元之后社会财富积累增加，这个阶层人数扩大，特权优厚，使得他们不甘于礼制的约束，好新慕异，纵情享乐。文宗时宰相李石说：吾闻禁中有金乌锦袍二，昔玄宗幸温泉，与杨贵妃衣之，今富人时时有之。这种喜好华贵服装的时尚，反映长安城市风貌的急剧改观，形成了新的堂皇气象。当然，富人放纵声色的影响，胡商交易竞争的游荡，市井居民追逐眼前欢乐的倾向，有时会导致社会出现追求奢华的趋势，造成一番虚假的繁荣景象。

其次，唐代服装受到外来文化影响而变化。长安聚集了四域的外客和胡商，人数之多远过于前朝后代，他们以自己独特的生活方式影响和吸引着汉族市民。加之他们又不受唐朝礼法的约束，服饰没有严密的等级规章，无须琐细地区分尊卑身份，因此穿胡服既不受越级僭用的刑法管制，又不受背离纲常名教的指责，故长安虽没有异族入侵用屠刀逼令人们改衣胡服的情况，但新的服装观念敏锐而迅速地渗入市民的思想，人们普遍喜欢穿戴胡服。尤其是在社交活动中，服装最外在而又最能表现人的精神气质，更能敏感地反映城市生活习惯的变化，因而唐朝文化在几百年间变化最快的就数服饰，以致突破贵贱界限，流风波及社会的各个阶层。

二

一个王朝首都居民的穿着对全国有着巨大的影响，而长安当时又是世界著名的都会和东西文化交流的中心。四方外来的衣冠服饰使东方格调与西方特色汇集融合，像吐火罗人着小袖袍小口袴，戴大头长裙帽；波斯人剪发戴白皮帽，着贯头衫，并有织成的巾帔；胡姬们则服大衫，披大帽帔，纵横驰骋。这些都使长安百姓目不暇接。然而，服装离不开民族的属性，它不是外来文化的原始翻版或仿造，而是具有民族特点的社会生活的产儿，又具有护身的物质功能和形象的精神功能。作为大交会、大吸收、大变化时代的唐朝服装，彰显出长安气象，着重体现出以下几个特征。

开放性：妇女的首服(帽子)，是服装中引人注目的部位。唐代长安初行用缯帛障蔽全身的羃，复行高顶宽檐、纱网垂颈的帷帽，再行顶部略尖、用乌羊毛或厚锦缎制作的胡帽(浑脱帽)。《旧唐书舆服志》载：武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃。虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。永徽之后，皆用帷帽，拖裙到颈，即渐为浅露矣。开元初，从驾宫人骑马者，皆着胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，绝不行用。开元十九年甚至连朝廷也要求妇人服饰帽子皆大露面，不得有掩蔽。废弃羃、帷帽而大行胡帽，整个面庞全部袒露在外，摆脱礼教的精神羁绊，鲜明地反映了长安社会风尚的开放性。又如唐代女服有各种形式的衣领，常见的有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等，盛唐时期，长安还流行袒领服，里面不穿内衣，袒胸脯于外，并且愈是贵妇往往愈穿露胸的上衣，像懿德太子墓石椁门上穿袒领服的妇女，就是此类装束。一直到中唐，裙腰之上还有抹胸，这从另一个侧面反映了当时的思想开放。

右：戴笠帽女骑马俑，唐郑仁泰墓出土

多样性：长安妇女一般的日常服饰，大都是上身着襦、祆、衫、帔，而下身束红、紫、黄、绿等色的多幅裙子。宫女们一律着半臂(半袖)，其款式一般为长与腰齐的短袖上衣，穿在衫襦之外，显示出新颖利落的健康格调，特别是半臂袖口加带褶的边缘，成为惹人注目的装饰品。此外，长安妇女还流行穿着袍衫及戴幞头的男装，不仅流行于坊市中的民间女子，甚至宫廷内的宫女、贵妇们也喜爱男装。早在高宗、中宗时期，就有衣男子衣而靴，为奚、契丹之服。天宝年间妇女更是着丈夫服靴衫，内外一体也。天宝四载苏思勖墓壁画上戴幞头、穿圆领宽袖袍的女着男装像充分印证了这一服式。至中晚唐，贵族妇女仍有常穿男装的。女子喜效男装，追求轻便、洒脱、活泼、明快的效果，这也是当时长安服装多样性的一个表现，更是社会习俗的剧烈变化。

审美性：服装既是实用物质的必需品，又是审美精神的艺术品。唐代妇女服装尤其重视审美的效果，长安士庶女子在室者搭较长的披帛，出家则披略短的帔子，一般应用薄质透明纱罗做成的长状巾子，多旋绕于手肩间，上面印花或加泥金银绘画。这种源于波斯、印度宗教文化的披帛经过变化后，在长安妇女普通生活中应用，使身体显示出优美的轮廓线，没有任何生硬的剪裁，说明其服装总体的审美性是很强烈的。又如女子的带束，除胡服腰系的鞢带外，一般有纱带、罗带、锦带，在带结中有合欢结、同心结等，将尾束结于前身飘垂，更显得身体婀娜多姿、颀长秀丽。另外，在袍装的翻领、袖褾、护腕、前襟上也都加饰美丽的图纹，使整个服装闪烁着典雅别致的情调，可见审美有着巨大的魅力。

普及性：服装样式一经设计，就必然超越各个阶层和群体的等级身份，或由平民大众流行于贵族上层，或由长安流行于全国，有着普及性的特征。虽然妇人宴服，准令各依夫色，上得兼下，下不得僭上，但是人们不依格令，随新好尚，上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。正像目前所见的考古资料中，很难将宫廷妇女所穿的公服和一般妇女所着的常服完全区分开来。例如半袖就是最先为宫女所服的宫装，后传至民间，妇女纷纷效仿，成为一种妆饰的华丽风气。《新唐书李承乾传》记其喜好突厥语言及服装，令众人仿效穿戴，遂在长安流行一时。唐中宗女儿安乐公主合百鸟毛制成的毛裙以及蜀川给她贡献的单丝碧罗笼裙，在长安见世后百官、百姓家效之。这种递相模仿的新鲜感无疑是服装得以普及的一个重要原因，也是服装化高贵为平常的过程。

多变性：唐人服饰不仅在初唐、盛唐和中唐多有变化，即使是胡服也有前后两期变化。前期，胡服本男子所常穿，妇女穿它主要是来自西域民族或波斯文化的影响，特征为头戴尖锥形浑脱花帽，身穿圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底靴。后期则如白居易新乐府时世装所形容，特征为蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷黄粉，唇注乌膏，影响实出自吐蕃，即唐人所谓囚装啼装泪装，重点在头部发式和面部化妆，和衣服似无关。但是，妆饰的变异，必然使服装随之而变，从西安郊区出土的中唐以后的陶俑来看，衣襦日趋宽大褒博，下裙长垂曳地，这种从唐代官礼服沿袭而转成的便服，比起前期潇洒风流的服装来，显得完全近于病态，健康活泼的服式变成了孤冷退缩的形象。所以服装的多变有可能是社会进步的表现，也有可能是沉闷环境的畸形变态，关键是它与社会的变异相一致。

时代性：服装形式的发展，除了符合人们的群体心理，要轻便实用外，还与时代密切相联。例如鞋，它是服装中重要的组成部分。天宝以前，随着胡服在长安的盛行，靴作为配套服饰也颇受欢迎。后唐马缟《中华古今注》卷上载：靴者，盖古西胡服也。其制短靿黄皮，闲居之服。贞观时马周改变靴制，得着入殿省敷奏，取便乘骑也，文武百僚咸服之。一直到唐代宗时仍令宫人侍左右者，皆着红锦靿靴，歌舞者也都着靴。中唐胡服过时以后，妇女们则多穿高圆头、方平头、尖小头、云形、花形、重台、如意等式样的蒲履、丝履、线鞋、麻布鞋，小且浅，行动更轻便。从新疆吐鲁番唐墓出土实物和西安出土女俑鞋履来看，唐人鞋子上还绣织或装饰各式花样。虽然文武官吏还穿着靴子，但妇女们着靴则已少见，这就说明靴的穿着是有时代性的。

民族性：唐代服装虽然从异质文化中汲取养料，但却深深植根于民族的土壤里。例如裤褶服本是盛行于南北朝时期的北方少数民族的服装，唐贞观二十二年，朝廷令百僚朔望日服裤褶入朝。天宝中，朝廷规定朱裤褶为京官六品以下朝参之衣。但在安史之乱后，人们认为服装的外在形态以及整个胡人生活模式对长安社会起着销蚀的作用，要以汉族的服装来激发人们的民族之心，因此贞元十五年罢裤褶之制。这种以胡服非古之礼服，不符合汉民族的心理习惯为借口而加以摒弃的做法，表明唐代在打开大门吸收外族文化时，还是以民族的、社会的效果作为检验服装的基础。同样，为了消除本民族的涣散，唐朝对入居长安的胡人改穿汉服也进行干预，大历十四年朝廷下诏鸿胪寺：蕃客入京，各服本国之服，表面上是针对商胡伪服而杂居者，实际上是预防给本民族心理造成消极影响。

流行性：唐代妇女服装流行性比较典型的是下裳的裙，其中最时髦的是中青年妇女喜欢穿着的石榴裙，唐诗中有许多描写，如李白诗移舟木兰棹，行酒石榴裙，白居易诗眉欺杨柳叶，裙妒石榴花等。石榴裙作为一种鲜艳的红裙，给人以鲜明、奔放、热烈的感觉，洋溢着青春的、明快的气息。裙子不仅流行色彩娇艳，流行式样也多，比如李群玉裙掩六幅湘江水的款式，王建两人抬起隐裙的花纹，孙棨东邻起样裙腰间，剩蹙黄金线万条的装饰，刘禹锡农妇白纻裙的颜色，皮日休上仙初着翠霞裙的质料，都说明裙式服装的流行得到了各阶层妇女的喜模乐仿，是由长安大众共同心理倾向形成的。

上述这些特征说明长安气象不是空泛的名词概念，也不是史料的层层堆积，而是活生生展现在人们面前的风貌神态。具体地说，唐代服装是当时生活方式链条中一个最突出而又最敏感的环节，它是长安世道人心变迁的前奏，其开放的程度往往成为社会转折的标识，其变化的速度则又经常成为民心趋向的碑记，所以服装的变化要牵动许多社会现象。虽然统治者企图禁止服装的越礼逾制，以实现等级名分、循礼蹈规的理想社会模式，但在长安这样政治、经济、文化重叠交融的中心地，恰恰发生着以服装为代表的审美观念、民族精神、时代气势、思想意识等方面的变革，这种多维、多变、多样形态的出现确是统治者始料不及的。

三

气象是由比较具体的万物与人物来体现的，从服装形式的初步印象可以感受到文化的基调，从款式审美可以领会到内在的气质，从外在色彩可以发现人们的心理世界与环境气氛。通过这样三个环节使人认识到唐代服装与其他历史时期的风格大不相同，不仅在于汉晋的冠冕变成了隋唐的幞巾，更重要的在于民族精神融汇了外来的文化营养，既花团锦簇又大方开放，既袒胸露臂又柔和明朗，这是各个朝代都没有的气魄。

然而，西域格调的服装一时风靡于长安并不是出于封建统治者的人为倡导，尽管汉魏传统服装备受冲击，但唐王朝希望能保持服装等级有差的规范心理却始终深化延续。无论其各时代服饰制令屡有变更，但大抵以紫、绯、绿、青四色来定尊卑贵贱。即使对日常穿着的常服，朝廷也经常横加干涉，固执地将它作为政治要求和道德伦理的象征，汇合法制、哲理、教化等各种手段进行纲常礼教的约束。

贞观时李世民《定服色诏》就说：自末代浇浮，采章讹杂，卿士无高卑之序，兆庶行僭侈之仪，遂使金玉珠玑，靡隔于工贾，锦绣绮谷，下通于皂隶，习俗为常，流遁亡反，因循已久，莫能惩革。咸亨时李治敕令：如闻在外官人百姓，有不依令式，遂于袍衫之内，着朱紫青绿等色短衫祆子，或于闾野，公然露服，贵贱莫辨，有彝伦。开元初，玄宗悉命宫中出奇服，焚之于殿廷，不许士庶服锦绣珠翠之服。可是一旦社会生产复苏，人们的生活方式就要不可抑制地冲破朝廷的刻板束缚，长安城内不久又争奇斗艳，尚胡曲，供胡食，士女皆竟衣胡服。天宝元年，江南数百名鲜服靓妆的妇女到长安表演，于是吴楚的大笠、宽袖、芒履以及短衣窄裳样式又在长安轰动一时，不胫而走。这种风气冲破着违式禁断的条例堤防，加速了服装的改变。

令人思索的是，经过中唐动乱之后的唐代服装，不仅没有趋于朴素无华，反而更加艳丽奢华，衣服且由实用转为装饰，越来越趋于长大宽博、拖沓宽松，直到走路也必须把衣角提起才能行动。文宗即位后虽禁高髻、险妆、去眉、开额及吴越高头草履，但终因长安贵戚皆不便，谤讪嚣然，议遂格。这不仅是豪门贵族竞相奢靡，精神颓废，更主要的是唐廷禁止奢服侈裳，其着眼点在维护封建等级制度，因此不能根治弊俗奢风。

不难看出，这种不同时期不规则的波动，反映出对服装的变化要作更广阔的、本源的理解。

第一，唐代服装的变迁往往在实物和思想之间起着中介作用，它自身的消化能力同吸收能力一样突出，力求在诸般差异中求得大一统的极致。就其整体特征来说，它的前期具有浪漫自由的风格，并通过这种形态造型独特地表现奋发向上的思想文化，在广泛融会外来文化中形成了长安气象。虽然有人认为安可以礼仪之朝，法胡虏之俗，但都邑坊市，骏马胡服，相率衣盛，奢丽相高，竟连贵族上层亦有此好。它的后期则以繁文缛节的装饰使服装趋向宽柔造作的地步，是其王朝衰落时矫饰主义的必然显现，这是因为遭遇的历史背景根本不同了。前期是国力强大的盛世，服装自发地引进起着锦上添花的作用，即使是民族冲突和战争也提供着接触的机会，促进了整个文化的发展。而后期则不然，服装的变化是以唐王朝没落、藩镇挑战和其他民族的入侵为背景的。在政局动荡、经济拮据的情况下，统治者重新找回礼制的程式，以维护自己的政权象征，把服装作为心灵中实体的慰藉，这是不同环境中生成的不同文化。

第二，虽然唐代是中国古代文化发展的高峰，但即使在最开放的开元、天宝时期，服装的明快开化也总是受到封建王朝的压抑阻挠，保守势力害怕服装的变革必然会转向政治新观念的需要，因此要把那种突破传统规范样式的服饰视若洪水猛兽的妖服。在唐代服装几个变化转折时期，时时受到这种俯就我范的束缚。比如永隆二年，高宗就以还淳返朴务遵节俭为名，认为花间绫锦裙衣等，靡费既广，俱害女工。但实质上，正如他自己说的：采章服饰，本明贵贱，升降有殊，用崇劝奖。这主要是为了保持等级贵贱的伦常秩序，以千篇一律凝固的服装程式来凸显皇家显赫的地位。这种在并蓄兼收的同时出现的保守倾向被后世封建社会所强化，造成唐以后服装的创新长期受到遏制。

第三，服装的更新在一定程度上能体现一个城市的精神风貌、居民文化素养等内在气质，因为服装虽然不是精神的本身，但它是精神的物化。在长安相对稳定的漫长岁月中，它充当着美化生活的使者角色，衬托着人的健康姿容，在唐代社会转折之际，它常常是观念变革的先兆，是新的社会风尚产生的象征。从盛唐前受西域影响的胡服到中唐后受吐蕃影响的啼装，说明服装的变革正是每一个阶段新旧习俗变化的产物。同时，服装是人们最直接、最普通的自我表现，它经常被用来充当社会思潮和价值观念的标志，如唐前期长安闾阎富商以穿紫服赤衣为荣贵，以彰显身份的高贵，到唐后期，由于朝廷多赐章服，以示加恩，于是宠章尤滥，当时不以服章为贵。朝廷大量赏赐官服于一般人，自然官品身份的价值观念也就发生了贬值。因此，封建统治阶级有时视它为移风俗、美教化的根本，有时又视其为粉饰太平的要务，就是把服装列入了思想意识形态领域。

总之，唐代服装对长安宏阔气象的形成，有着经久不绝的影响，是一个民族在特定时代的政治、经济、文化、民俗等诸多因素的综合表现。长安开荡捭阖的博大气象，也成为唐代服装的款式、装饰推陈出新的动力。虽然唐王朝有时以权法制约服装的演变，却并不能取代千汇万状的服装，所以统治者始终无力阻遏风尚的扩展，反而促使服装这个物质生活的典型转化为精神生活的体现，映射出长安的历史风云的气象。

葛承雍 著

生活·读书·新知三联书店 2018-10

　　唐代女子服饰由于其鲜明的特点被众人所注意，也因此往往忽视了男子服饰的独特之处。那么唐朝的服饰有都什么特点呢下面就是我给大家整理的唐朝服饰的特点，希望对你有用!

　　唐朝男子服饰主要特点

　其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

　唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

　唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟 自然 松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

　翻领并非汉服的传统。唐代是个多元 文化 共存的时代，当时的女性们不止自己引领 国际 时尚 潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取 灵感 。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

　唐半臂

　半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

　在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

　半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在 三国 时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章可见短袖的款式初现时属于时尚界的 非主流 。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

　当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同 意见 ，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

唐朝女子服饰的基本特点

　大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅;还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。

　唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂(即短袖)的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

　唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁 壁画 上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

　盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

　这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

　唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

唐朝女性都爱袒胸露乳吗

　通常讲起唐朝，人们对它的印象就是开放，说起唐朝的女性，又会想到暴露。然而一个曾经历时300年之久的唐代，只用一个“开放”就能全部概括吗

　让我们走进 历史 ，探寻唐代社会真相。 1955年陕西省西安市高楼村盛唐时期墓葬出土的这件女俑是唐代妇女体态丰盈、衣着露胸的代表。韩熙载夜宴图(局部)，绘制的是唐代之后的南唐景象，图中箫笛合奏的伎女已经变得瘦削，衣着也趋于保守了。李寿墓舞乐图李寿是唐高祖李渊的从弟，死于贞观四年(630年)，属于初唐。其墓中的女乐形象比较秀丽轻盈，很像汉代的风格，与我们印象中的大唐风韵甚为不同。 历史像是浸在染缸里的蜡染，看似一种颜色，拆开纸扎，上头实际上是深深浅浅的蓝。然而，我们总是对历史有一种抹不去的单一印象：唐代是开放的、宋代是文弱的、明代是压抑的这些直观印象来自于现代和历史的距离感。而事实真的是这样简单吗 我们不妨拿自己的时代来想想看，如果用两个字定义我们自己的时代，也许我们脑海中会浮现出很多分类印象：今年和去年是不同的、上流社会和工薪阶层是不同的、上海和乌鲁木齐是不同的、巴黎时尚和北京品味是不同的我们无法仅用两个字囊括这些深深浅浅的色块，那么一个曾经存在过的，历时300年之久的时代，当然也是同样复杂的。

　在许多古装影视剧中，武则天豪气盖世，从头到脚透露着欲望与侵略性;杨玉环美艳无双，是中国古代“四大美女”中丰腴肥硕之美的象征。她们出场的时候，衣衫半遮半露，穿的甚至比现在的女性还要暴露。这样的形象，可以代表唐代的女性吗 考察一下考古出土的图像，似乎也有这样的印象：懿德太子石椁上的女仕“胸前瑞雪灯斜照”，博物馆展柜里的唐三彩女俑风姿各异，传世名画中也是如此，比如簪花仕女图中的女子“薄罗衫子透肌肤”。这些材料里的女人，以多彩而袒露的服装，拼凑出大唐气象的开放辉煌。她们不是艺术作品的虚构，而是真正的历史定格。然而，更加严谨的人总会继续追问，这些定格的女性形象就能真正代表延续近三百年的大唐就能真正反映那时走在高昌水渠或长安街头的众生模样抑或这一切都只是我们一厢情愿的刻板印象 除了考古发现，唐诗更是化身为浪漫华丽的剧场，为我们想象中的唐代女子一一点妆：“凝妆艳粉复如神，细细轻裙全漏影”、“身轻委回雪，罗薄透凝脂”。

　可是，为什么这些资料里只有美人才子的千古佳话难道唐代就没有汲汲营营的柴米油盐酱醋茶在泛泛的通论里，宋代的积弱不振又凸显了唐代的开放富强，宋代的纤纤淑女夸大了唐代女人放荡不羁的印象，在两个时代的粗略对比下，真相背道而驰，误区越扩越大。 盛唐是今人眼中的盛唐画家王可伟绘制的这幅画中，几位盛装的唐代美女正在草地上欢快地打马球。你看她们粉肩全露、酥胸半露，这不仅仅是 绘画 作者的艺术夸张，也代表了现在大众对唐代的印象。绝世大暴露只是个别现象 ，一般印象中雍容华贵、露胸坦荡的开放女子形象大约出现在盛唐，白居易《和梦游春诗一百韵》中，记录了当时人们对于宽大女装的喜好：“风流薄梳洗，时世宽装束。”盛唐时仍保留了初唐三件式的套装，只是高腰条纹裙退出了流行，单色织花裙后来居上，唐人的风格 爱好 也从柳腰水袖转为宽衣体胖。至于露胸不露胸，大量的壁画和陶俑暗示着我们，此风纯属个人行为。

　下葬于神龙二年(706年)的懿德太子墓和开元九年(721年)薛儆墓石椁上的仕女像丰润、坦胸，完全符合所谓大唐女子的开放，即便置身21世纪，其大胆作风也不成遑多让。然而细观盛唐其他陶俑与壁画，却不尽然。 开元十二年(724年)下葬的金乡县主，墓中不同女俑将帔绕在胸前，或围披或斜挂，恰似今日围巾的不同打法，全无有意坦胸露臂状;天宝元年(742年)下葬的唐睿宗长子李宪，墓中壁画的仕女身着白色交领宽袖襦衫，红色长裙束胸及地，服饰仍是初唐风格，只是人物丰腴，衣袖宽大;观赏舞乐的贵妇及仕女，后头跟着一着男装女子，也远不如懿德太子墓中所见的性感奔放;下葬于神龙二年(706年)的永泰公主墓，其前室东西壁的仕女图是唐墓壁画中的奇葩：为首宫女梳高髻、双手贴腹前，其后的诸位仕女分别执盘、烛台、方盒、如意、包裹等物悠然随往，细看画面中的女子，并非个个雪胸不藏。这些史料提醒我们不要忽略人与人之间的个性差异。 任何时代都有流行的时装，但并非人人皆奉为圭臬膜拜神往，究其原因其实很好理解，比如就算今年流行超短裙，腿粗的人也不会喜欢穿超短裙，一是每人追求不同，另一方面，身材和个性也往往限制了追求时髦的欲望。我们总以为宽大袒露的女装代表了唐代的开放，但也有学者提出猜想：或许误把 居家 服当成外出装。让我们把文物还原到最初被发掘的位置上看看吧。 迄今考古发现的唐代女性形象，一种是陶俑，一种是壁画，而有能力拥有这些侍者的主人，往往是贵胄天皇。唐代上层社会的墓葬被认为模仿了生前的住房：从长斜坡墓道往下，墓道两边的壁画通常是将士整军出行状，墓道尽头时而绘有象征宫殿的亭台楼阁，墓道之后又有层层甬道，它们将我们带入了更深处、更私人的空间，好像从门廊大厅进入了内室，甬道两旁的图画也逐渐出现了服侍于内庭的宦者和宫女的形象。环绕墓主人棺椁的壁画，通常是手捧各种 物品 的女侍，以及大小不一的男女俑像，这些图像和陶俑的出土位置和环境，意味着它们是深居内室或游憩私园的贵族侍女，而非抛头露面地游晃在大街上。 学者的研究提供了另一个思考方向，也就是唐人也会按场合穿衣服，但这种情况也并不绝对，在敦煌莫高窟的一些壁画或传世作品上，仍能看到一些外出没有另加遮蔽的女子。 但是盛唐女装的暴露并不是没有限制，有个史料中的例子可以作证。中晚唐的时候，开成四年(839年)，咸泰殿举行盛大的灯会，延安公主特别请人设计了漂亮的衣服穿着去赏灯。可是她的设计师太大胆了，设计的衣着过于夸张裸露，当时的文宗皇帝一见到她就大怒，把公主辞退出去，并扣驸马俸钱二月以示惩罚。可见，抛头露面的时候，就算是公主，穿得太暴露了也不行。唐代女性追求的穿着品位并非脱缰野马，大髻宽衣之风也不是整个唐代都有的追求。

在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）。唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

唐朝服饰 唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代。

是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一

唐代妇女服饰。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用。