玉置浩二的《夜色》和福山雅治的《邂逅 插曲》中间是不是有一段的旋律是一样的

不是叫“夜色”，应该叫做《月半弯》，出自玉置浩二专辑: 《重回安全地带》 出版时间: 1970-01-01

1998年福山雅治与电视剧女皇常盘贵子合演爱情连续剧《邂逅》，并于4月在BMG旗下推出该剧主题曲《心》/《heart》，插曲《you》应该也是那个时候出的。

我听了之后，《月半弯》的02：45~03：05那一段和《you》的03：20~03：50（节奏较快地重复了两次），旋律是一模一样的，但歌词不同。

由此看来，应该是福山雅治抄玉置浩二的，玉置浩二是日本歌坛的老前辈，后辈作曲有借用是正常的，o(∩_∩)o哈哈

　　夜色

　　文 / 宁静之叶

　　立在黄昏的边缘，看过西方多彩的天云后，再看东方的天色，你就会感觉到夜色正弥漫过来。但仅仅是感觉，这个时候，却无法看出夜色的究竟和轮廓，而往往诉诸笔端的感觉就苍白了许多，不及心中的一分。只是到夜色整个儿出现的时候，你已经不可以看见夜色初来时的容貌了，映入眼帘的是满世界的夜色。一切，都没有究竟，没有轮廓。夜色出现的是这样的缓慢，却又敏捷，敏捷得令人几乎不知夜色降临于何时，其间的空白就在思想的深处形成了断层。所以，喜欢观看夜色的人，大抵是永远困惑着的。

　　然而，夜色的端倪起初只是自一些琐碎的星光背后隐约而出，像一抹泛着白光的黑。再后来，月光就盘踞在夜色的中心，夜色的黝黑由而呈现出了黛青的颜色。间或有云漂移于夜空，就更令夜色的黝黑苍白了起来。回想起来，乡间的夜色虽暗了许多，却是清明的，是纯粹的，是静谧的，是极少杂色的。坐于乡间的夜色之下，在四季不尽不竭的风中，可以梳理思绪，更可以静静地思想往昔的坦荡和张狂，冥想将来的迷惘和遥远；可以静听夜鸟的呢喃，奏响心中尘封已久的旋律。这样的时刻，有什么理由拒绝对往昔的怀念，有什么理由排斥那一个个童年时代荒诞而神奇的向往，有什么理由去埋怨生命的无助与纷乱呢？记得，我曾经多次于这样的夜色下走入心中的那一方恬静，悄然开启心中那一坛尘封的陈酒，然后回味生命的不易和尊贵，寻找生活的轨迹和宽慰，多少也算得上是一种生活的奢求了罢。

　　唐人韦应物有云：“林院生夜色，西廊上纱灯”，描写的就是夜色于山林寺院的静谧，同柳永笔下的“夜色澄鲜” 相比，不仅少了胭脂俗香的氛围，尚且令人感觉到了一种近佛的空明。这也许就是仰赏夜色的高手了。然而，宋之问笔下的牛郎织女在七夕相会的夜晚中先是述说了二仙分别一载的苦状与欣喜（“粉席秋期缓，针楼别怨多。奔龙争渡月，飞鹊乱填河。失喜先临镜，含羞未解罗”），最终却以“谁能留夜色，来夕倍还梭”的无奈作为结句，令人顿生恻隐：神仙都不可久滞于夜色的苍茫之中，况且是我们这些凡人呢。

　　想到这里，我倍加珍惜乡间的夜色了。遥思乡间，此际正应是皓月中天，暮云飘散，那些嬉逐一日的山童早已倦缩而眠，乡农们大抵也是准备入睡了。这该当是一种何等的享受呵！而我们所拥挤一起的城市，夜色就混浊嘈杂了许多，尽管有那些通夜不灭的灯光辉映，却更显得夜空的狭小于局限了。甚至于这样的环境下，不可能找到一席属于自己内心的天地。这些，正是迅速提高着品味的现代生活所引发的副作用罢。

　　但是，我始终不能准确地描写夜色的究竟和轮廓，始终不能看清夜色的样子。神奇的是，夜色把它的所有都在你的头顶铺开，毫不隐瞒，你却不能找到它的神秘，反而令它更加神秘了。这与其它一些事物的表现或者遮掩是迥异的。夜色的来去仿佛是不可见的。常常因为工作的缘故，通夜盘踞于电脑之上，将自己的灵魂浸泡于物欲的深潭，浑然忘却了夜色曾经给予我的启迪。每每是立于黎明的边缘，才想起夜色的纯粹和无私。然而，那个时候，夜色正在隐退，但我却看不见它的队形，依然不可分辨它的究竟和轮廓。惟可映入眼帘的，倒是那些晨曦的光亮了。于是，我就这样天天错失了夜色，天天寻找着夜色，却又天天因为生活的必须而放弃了寻找，直到被麻木了的今天——尽管，我的心性仍然一如童年。

　　夜月

　　心灵，在月夜更易独语，在大自然的怀抱，会感触良深。瓢泊日久，往往生出许多孤独之感，时时有对远方深深的向往与思念。于是，在朦胧月夜静静地漫步，任思绪在无垠的旷野中狂奔，让孤寂的心灵得到片刻的涤荡与净化，这已成了一种日常的习惯。月夜中独走，少了些都市的喧嚣与尘世的浮燥，心灵有静寂的独美。仰望月空，如水的月辉轻洒，晚风掠过悄静的河边小路，请清风捎去了远方的思念与问候。此刻，不经意间便想起北空下伫栏远眺的另一个人儿，这月夜中容易追忆的悠悠往事，心中生出缕缕时光的痛，相思的甜。此情可待成追忆，这迷人月夜里，弥漫着让人甜蜜而痛苦的思。情怀悠悠，月洒西楼，今夜有梦，梦随这绵绵轻拂的春夜清风，寄托给高挂夜空的半轮新月，在这凉风习习的夏夜里，固守着那份真情，缅怀着许多过往，然后静静地、默默地把自己迷醉。

　　静静的，是这围深院，圆圆的，是那轮中春月，冷冷的，是我孤寂的心。当人们倾巢涌到野外赏月，空中流云飘散，城市霓虹溢彩的时候，站在高楼的顶上，惟有我心中那个玫瑰色的梦，如同半空中的朗月，轻轻地荡漾起淡淡的温柔……

　　“为什么最真的心，碰不到最好的人……”一如过去无数个满月的清辉里，我心中默默的唱起这首歌，这时冷冷的月华包裹着我，谁家高楼传来的袅袅琴声，正好与我心中这支低哑的歌形成鲜明的对比！仰头问那轮古老的月，万古嫦娥依旧寂寞地怀抱玉兔顾盼人间，吴刚的桂花酒却已经没有了芬芳。有吗？我心中那个人？

　　然而，当第一缕阳光透过窗玻璃，梦中的风花雪月消失得无影无踪。我急匆匆地去追寻，从现实的这一头搜索到梦境的那一头，从人头攒动的街市到空旷静寂的原野，没有遇见那个人！我期盼的目光没有人关注，我被绊倒的羸弱的身躯没有人扶起，我疲累的心流浪到天涯，脚却被捆绑在日复一日的谋生场中！在这个无奈的世界里，我双眸盈泪，让泪刷新刻骨的记忆，相思着梦里的幸福，一个人寂寥复彷徨地行走在寂寥又彷徨的雨巷中。我的那个放不下的梦呢？需要多少黄金岁月，才可以走到天之际海之涯，走出惨淡的今生。我茫然四顾，知道自己没有选择的余地，我只能走，日出，从这个不够真实的家门出发，日落，又从一个令人厌倦的怪圈里走回原地！带着饱含最深切盼望的眸子连同无法宣泄的灵魂，在喧嚣迷离的尘世里，我是一个柔弱的小女子，又是一个坚强的大丈夫，悄悄地疼爱自己，静静地等待梦境的降临。

　　院子里的草地露珠已经闪亮，彩色喷泉冷冷暖暖地在眼前变换色彩，头顶上空四射的霓虹灯令月华暗然失色——是啊，人间的灯已经足够美焕美伦，人们还贪享天上那一轮遥远的月影！或许，得不到的永远是最美的？我不能指责别人对美好事物的贪恋，就像别人不能理解我对平凡生活最真挚的向往一样。

　　静静的，是这围深院，圆圆的，是别人的月，冷冷的，是我的心。今晚，在朗月下，在我那玫瑰色的梦里，你看见的只是两个身影，一个是是孤寂，一个是落寞……

　　夜月下，常无由地感叹人生。记得在那本书上看过这么一句话：“人生如果尝过一回痛哭淋漓的风景，写过一篇杜鹃啼血的文章，与一个赏心悦目的人错肩，也就够了。”是的，若是总因偏执而排斥，在烂漫年华时不曾有令你相信的爱情，便不能在漫长的岁月里真正得到感动。人与人之间，同步红尘，隔了千重山万重水，有幸共度，自应去珍惜分分秒秒，享受那份邂逅瞬间交会璀璨的美丽。虽然有的象猝然相遇一样猝然遗忘，有的象不谢的心花一直开在时光里，一如这月落乌啼的演变，这人生，记取，忘却，才觉从从容容。

　　我想，爱也大致如此吧。两个碰撞的灵魂不自觉地吸引和靠近，就能感受对方带来的心灵慰藉和肉体欢愉，只是切莫让爱在过程之后留下刻骨镂心的长恨。爱的玫瑰应有土壤，应有根须，应洁净地开放。爱的月光只能朗照一人，若普天同辉，终究是镜花水月而从此殊途不归。

　　夜，云破月，花弄影，回到蜗居，听一曲行云流水般的《月光奏鸣曲》，心境多了一份舒缓的优雅。每个人都有自己心爱的天籁铭记于心，不是因为优美的旋律和绝妙的歌词，而是因为那乐曲，诉说了自己的故事，代表着自己的心境，也和合了自然的共鸣。乐声回旋小屋，直抵心灵，我把月夜的美好斟入一饮独泓，回味着月夜下曾经彼此的翩迁与缠绵。

　　月儿掩入云层，叶在微风中絮语。沐着月华，听着乐声，一处凡尘，两地相思。相聚似有千年之遥，只有这些美好的或是晦涩的情节，在光阴里流转，消散。夜月掩心，情怀悠悠，踏月而来，随风而去，疏疏数笔，任这露台的清风，这山旁的弯月，涤荡我蒙有尘埃的心灵。

去过欧洲的朋友都知道，相比起国内精彩纷呈的夜生活，在这里的大部分城市都显得比较冷清，一过了晚上8点钟，商店、餐厅就会纷纷关门，大街上也人潮减退，令人大叹：好山、好水、好无聊。

而位于南欧的一座主要城市，却拥有无比迷人的夜，这里入夜之后，灯火通明、热闹熙攘，有咖啡，有 美食 ，有七彩霓裳和璀璨灯火，更有荡气回肠的文艺表演，被誉为“欧洲最精彩夜生活”，这里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa

作为葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一，是一个古老而繁华的港口城市，更是一个让灵魂自由的城市，毫无门第之见。

里斯本依山傍水，整个城市分布在7个小山丘上，所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上，有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。

我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是华灯初上时分，我们便信步走上里斯本的中轴线。

自由大街，是一条繁华的商业街，长约12公里，道路很宽，中间是六车道，两边是连绵无尽的林荫步道，步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖，漫步其中惬意悠然。

里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路，一种延续百年的铺砌工艺，流行于曾经的航海王国和它的殖民地，进而成为葡萄牙的另一张名片。如今，极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品，却是依附在大地上，以马路的形式展现出来，绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。

瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上，瓷砖的装饰随处可见，即使是在一些“大户人家”，如今仍保留着使用瓷砖的传统。

自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后，被看成是里斯本重建 历史 上的杰作。在大道两侧的林荫道中，散落着有许许多多城市雕像，使得整条大道像一个带状公园似的。

自由大街上林立着多家酒店、各种 时尚 商店，被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。

自由大道上还有不少高级餐厅和剧院，是享用浪漫夜晚的好去处。

行进中，最先吸引我的是道路中间的大型雕塑：第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪，右手紧握手雷，脚下满是手雷，面容凄苦，凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜，目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢，让它在夜色中显得格外与众不同。

纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。

共享经济现已在里斯本悄然流行起来，不仅有共享单车，甚至还有共享滑板车，这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是，所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。

走着走着，便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二，且在中间部分围出一个狭长广场。

广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年，这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。

在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。

光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace，内部装饰华丽，著名**《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家 体育 博物馆。

继续前行，马路左边是葡萄牙最重要的演出场所，新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。

转到国家剧院正门，只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑，相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰，左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边的雕像是代表喜剧的塔利亚；中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。

国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio，是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。

广场路面是由细小的黑白碎石拼成，花纹呈现水波纹状态，颇具过去大航海时代的精神。

罗西欧广场是里斯本的交通枢纽，南北各有一座精美的欧式喷泉，簇拥着中间的高大立柱。

广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑，白色的大理石柱上，是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像，他内着军装，外披皇袍，头戴皇冠，手持宪章，体现了他在 历史 上的多重身份和重要地位。

铜像下方的基座上是4尊人物雕像，分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽，代表了葡萄牙的16个城市。

漫步在波浪起伏的罗西奥广场上，环顾四周景色，好像回到了十八、十九世纪一样。

从复兴广场走向罗西奥广场时，我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场，我们专程前往看个究竟。

原来，它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio，也称之为罗西奥火车站。

火车站是一座米白色的方形建筑，夜晚时分，在**灯光的照射下，更显高贵、典雅的气质。

其马蹄形的大门相当夺目，相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花，配上红铜色的铁艺门窗，更显优雅，屋顶正中还有一座钟塔，充满18世纪的风格，跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。

罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽，至今仍然在使用。

里斯本就是这么错落有致，顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。

二楼大平台是等待出租车的地方，在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在这里，透过街道两侧楼房的缝隙，还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。

记得在上楼梯时，看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼，下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜，看着很新鲜。于是，我们折返回去，推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。

走进餐厅，第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币，看来这里接待过来自世界各地的食客。

来之前就听说，葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说，每家葡式餐厅都有海鲜饭，和西班牙海鲜饭不同的，葡式海鲜饭更像海鲜粥，汤汁很多，整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮，每一颗米粒都吸饱了汤汁，又咸又鲜。

当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时，我们迫不及待地大快朵颐。说实话，这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大，但饭却绝不夹生干巴，而是软绵香弹，浓汤汁水，用料也十分慷慨。　

此外，还点了一份牛排饭，中规中矩，没有什么亮点。

晚餐后，我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立，繁华而喧闹，咖啡馆与高档商店并肩，流浪艺人与流动摊贩为伴，华灯高射，情侣婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行进中，我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店，屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。

和同胞在异国的土地相见，更多的是相互间的问候；他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动，拉近了与这座陌生城市的距离。

走着走着，一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是，里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。

白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta，正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟，相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下，这大钟则显得比较精致。

时至今日，大钟仍两个月就要人工上发条一次，真正的“充电5分钟，待机2个月”模式。

奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但因工期经过一个多世纪的拖延，最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下，抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶，仍能感受到肃穆感。

夜色里，从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息，欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影，使得长廊更有韵味。

穿过凯旋门，来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门，一道精致的白色拱门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种 历史 英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。

最高处女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面葡萄牙文：荣耀为天赋和勇气加冕。

此外，柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。

1511年时，皇宫从圣乔治堡迁到此处，长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地，仅留下了中间拱门。

大地震后，重建里斯本时，在原来皇宫的遗址上，开辟了这个大广场，并命名为“商业广场”，以抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。

夜幕下，广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像，黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色，故而商业广场得一昵称“黑马广场”。

如今，阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港，那些葡萄牙曾经的勇士，熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习，惬意的晚间漫步。

广场三面环绕着**的市政大楼，曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后，宫殿转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天所见的**。

凯旋门与商业广场之间的小石块路面，被岁月磨得油光发亮，半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”（有轨电车线），不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来，颇有种穿越的感觉。

电车在老城里穿梭，纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏，不疾不徐。

夜幕下，百年电车的**车身与四周的**建筑浑然一体，成为里斯本夜色中一道流动的风景线。

有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门，它犹如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的摇篮曲，自1901年响起，至今依旧悦耳动听，更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。

精致古典的造型，明亮**的车身，里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。

尽管已是夜晚，但凯旋门前仍车水马龙，古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱，各色车辆穿梭往来，一派繁忙景象。

凯旋门一边临特茹河，一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北，一路从底部走上来，默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到：漫步里斯本需要很强大的脚力！

在两座高楼之间，我们终于看到了那座开放至今已有百年 历史 的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯，几乎是所有来里斯本 旅游 的人都必朝圣的地方。

其实这电梯真的很酷，它垂直高度达45米，大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间，周围空间狭窄，人来人往，故而很难将其照全。

里斯本是一个山城，坡度都挺陡的，升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人，说实话真心感觉略贵，我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分，似乎已经停止运营，因为没有了排队的长龙。

里斯本是一个山城，老城的山路真不是闹着玩的，有无数这样的台阶，漫长而狭窄，往往好容易一段台阶走到了头， 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。

走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中，登上一段又一段望不到头的台阶，与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过，仿佛置身一部岁月感十足的老**中。

即使在较宽的地段，其坡度也依然很大，因而，乘车感觉就像过山车一样的感觉。

在坡道旁，我们看到了这样一幅城市壁画，它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典，正如威尼斯的一号巴士船，九龙及香港之间的天星小轮······

我喜欢有电车的城市，因为电车，一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。

保留一些旧时代的经典生活方式，是美好的，不单只供我们这些游客玩赏，对城市居民来说，也是一种回忆的归属感。

大航海的辉煌 历史 让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。

当夜色降临，里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懒惬意，里斯本的夜生活总是能存在着各种可能，能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。

和国内大都市不同，里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音，人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐，我就想，寻一把长椅，慵懒地躺在这温柔的夜色里，该是一件多惬意的事啊！

里斯本的老城，像是年过半百的老人，经历了人生波折之后，生活渐渐归于平静，不急不缓，优雅从容地经营着自己的生活。

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