求世界著名首饰设计师的简介

Paloma Picasso(帕洛玛∙毕加索)出生于巴黎，是Pablo Picasso和Francoise Gilot

的女儿。她最初为一些前卫戏剧设计舞台服装及形象设计，在这期间，她的

珠宝设计天赋逐渐显露。

1979年，Picasso应邀为蒂芙尼的展览会设计展台。一年后，蒂芙尼推出了毕加索

的首个独有的高级珠宝系列，并且大受欢迎。 这个系列的作品体现其独创的

“涂鸦”主题，大胆的比例、炫目的色彩与异国情调的宝石、高度光洁或独特的

材质表面形成强烈的反差。毕加索女士的18K金饰和纯银饰设计极富光彩、活力

和想象力，将三者完美地融为一体 。

她喜欢选用奇特的形态、链环和编织状纹理，加上她独特大胆的颜色组合，为她在

世界范围内赢得了现代一流珠宝设计师的美誉。

Paloma Picasso® 系列，具体可搜索

 荷兰国宝级首饰艺术家Gijs Bakker，他是当代艺术首饰的伟大先驱之一，也是后现代主义思潮的推动者。他的作品具有很强的实验性，大多能够展示材料本身的美感，而不止于工艺技术。他坚持不使用传统的珠宝金工技法，而是通过创新性的设计概念来表达个人思考，将形而上的精神世界以物化的形式展现在观者面前。Bakker非常关注首饰的概念与其实质内涵，他改变了传统首饰在人们心中的纯装饰作用，同时在艺术与设计领域为首饰设计创造了新的意义。Bakker一直认为，当代珠宝设计应该挑战时尚设计的传统地位，使珠宝设计不再是附属时尚的装饰品。同时，他颠覆了新旧价值观的传统，认为新是旧，旧是新，将传统文化重新赋予了当代意义。

在翡翠界有那么一群人，他们将我们传统的翡翠饰品与时尚接轨，将美翠带到了年轻人的世界甚至是国际舞台上！他们就是翡翠珠宝设计师！

我们都知道，钻石宝石类是珠宝界时尚奢侈的“代表人物”！它们一直处于时尚潮流尖端，是设计师们的宠儿，但近年来，作为东方珠宝的翡翠也逐渐出现在了国际舞台上，甚至夺去了钻石的主角光环，成为时尚界的新宠！

能有这样的成就，我们新一代的中国珠宝设计师们功不可没！比如今天老王我要介绍给众翠友的这位年轻的翡翠珠宝设计师—杨礼霞。

“让每一个女人都戴上最美丽的首饰。”这是杨礼霞这位年轻的翡翠珠宝设计师的美丽心愿。出席各大珠宝活动的她带着无数美丽的翡翠作品，用其独特的设计语言，将传统的翡翠文化时尚化，并在沿袭翡翠的高贵气质下，更添一份优雅与风尚！

杨礼霞女士不仅设计翡翠珠宝，自己也会佩戴不同款式的极品翡翠饰品！看她自己设计的翡翠皇冠与耳坠，那么大那么绿的翡翠蛋面可真不多见了呀！可见她也是个十足的翡翠迷！

作为翡翠珠宝设计师，当然不能少了她的翡翠作品啦！其中最具代表的作品是这套“蝶恋花”系列。

据了解，“蝶恋花”系列由“梅花绿玉”翡翠原石打造。“梅花绿玉”是一块上好的翠玉原料，奢华中透着一股清雅灵动之气，纹路生动，与蝴蝶纹路相仿，是一块难得的美翠。

为什么设计“蝶恋花”这系列的翡翠作品呢？她的回答是这样的：

对于中国人来说，蝴蝶这一造型无疑是有着十分深厚的感情因素的，无论是梁祝化蝶，还是庄生晓梦迷蝴蝶，都有着美好的愿景。成双成对，自在翩跹，是它感性的一面，而无须其他装点就动人的造型，更是让人眼前一亮。

花更不用说了，花是魅力女人的代言。玫瑰，娇美艳丽；牡丹，高贵典雅；兰花，清新雅致；百合，纯洁美好；向日葵，活力四射……多姿的花朵总是能在一瞬间攫走人们的视线，触动，深至灵魂。

花与蝶相遇，就像光与影那般自然。花虽迷人，蝶更多情，自然而然又碰触出许多浪漫梦幻的传奇故事，为她提供源源不断的创作灵感。

一袭白衣的模特将这组美翠演绎的更加美艳动人！但别以为这些美翠只有颜值！其在功能方面也有创新，部分首饰有胸针和吊坠两用功能。

比如一件项链套装，可采用花型项链，又可以将套装中的蝴蝶胸针作为吊坠，与项链搭配起来，形成蝶恋花项链。这无疑是翡翠时尚的更新突破！

再来欣赏欣赏她的翡翠设计作品吧！

现代社会是一个不断求变，不断突破的时代，感谢有那么多想杨礼霞女士一样的中国翡翠珠宝设计师，将我们的美翠更加发扬光大！

老王论翠老王，云南爱翡爱翠珠宝创始人，用生命去拥抱翡翠的极度痴迷者。

喜欢翡翠，请加个人微信：feicui909（爱翡爱翠珠宝），公众号：fczbzs（翡翠珠宝知识）

作为卓有远见的艺术先驱，卡地亚自创始至今，一直密切关注社会风尚与文化思潮的更迭演化，并以其精巧灵思和创新工艺，在珠宝史上引领了一股股不可复制的艺术潮流。纵观“卡地亚珍宝艺术展”的款款臻品，这些传世之作生动再现了时代艺术风格的非凡变迁，俨然一部世界珠宝百年风尚的光辉史册。

对世界文化的兼收并蓄，对艺术潮流的超越互动，成就了“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”在珠宝艺术领域无可撼动的先锋地位……

初创伊始与华贵的古典艺术风格

1847年，路易·弗朗索瓦·卡地亚(Louis-Fran·oisCartier，1819-1904)从其师傅阿道夫·皮卡(AdolphePicard)手中接管位于巴黎圣厄斯塔什区(Saint-Eustache)蒙特吉尔街29号(29RueMontorgueuil)的珠宝店，卡地亚的经典故事就此展开。

1860年由卡地亚打造的一套珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显雍容华贵的气质。

十九世纪的法国处于不断的政权更迭和动荡之中。50年代，拿破仑三世统治法国之后，巴黎经过长期的骚乱获得了暂时的稳定，社会恢复了往日的浮华，庆典和舞会等社交活动频繁在上流社会与皇宫贵族中举行。意大利大道上身着蓬裙的淑女们来来往往，到处显现一派歌舞升平的景象……熙攘繁华的社会风貌从这些名媛的着装中便可窥一斑，而在珠宝领域则体现得更为淋漓尽致。

在古典风潮的影响下，19世纪末卡地亚创作了一款带有浓厚文艺复兴风格的吊坠，如同一场宝石的盛会，色彩艳丽，闪现璀璨光泽。

1852年，路易·弗朗索瓦·卡地亚将珠宝店迁至小场街5号(5RueNeuve-des-Petits-Champs)，位于时尚的皇宫区后街及富丽堂皇的奥尔良宫殿附近。这次重要的迁址，开启了卡地亚与皇室贵族的深厚渊源。他的第一位贵宾即是拿破仑三世时期的一位重要艺术人物——乌韦克尔克伯爵夫人(ComtessedeNieuwerkerke)。伯爵夫人在卡地亚的第一份订单，是一条复古式宝石浮雕项链，将当时的古典品味彰显无遗。在伯爵夫人的引荐下，玛蒂尔德公主(PrincessMathilde)、奥日妮皇后(EmpressEugnie)都纷纷成为卡地亚的客户，卡地亚因其创新的设计和精湛的工艺开始在皇室贵族中风靡。

七月王朝时期，宝石或贝壳浮雕风行一时。卡地亚于1860年创作的贝雕胸针，设计精美，工艺细腻。

在古典风潮的影响下，1860年，卡地亚打造出一套黄金镶紫水晶珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显古典风范和雍容华贵的气质。这件作品也成为了卡地亚初期的代表之作。

新兴的富裕阶层与花环风格的鼎盛

世纪末，皇室贵族依然是珠宝的主要消费者，他们的品味代表了珠宝工艺的时尚潮流。同时，一个新兴的富裕阶层也开始在社会中显现出力量：随着殖民地财富的大量涌入欧洲，工业巨子和银行家以冒险精神和机缘巧合迅速积累了大量资产。尽管缺乏贵族血统，他们的财富却足以将他们带入最顶级的社交圈。他们的生活方式和行为举止均以皇室和贵族为楷模，甚至开始订购比皇室珠宝更为璀璨的珠宝饰品。

卡地亚敏锐地捕捉到社会需求的信号。1899年，卡地亚将店铺迁至巴黎的高级商品中心和平街13号，也开启了卡地亚全新的创作时代。在路易卡地亚敏锐的艺术洞察之下，一种闪现绚烂光芒的花环风格新型铂金珠宝悄然出现。

比利时皇后伊丽莎白(QueenElizabeth)佩戴着卡地亚1910年定制的由铂金镶嵌着钻石的花环风格冠冕

卡地亚革命性地以璀璨闪亮的铂金丝取代沉重的金银基座，为珠宝赋予了一种自然流畅的褶皱造型。其超乎寻常的强度和柔韧性，更使各种大胆的设计化为可能：运用铂金材质打造的珠宝作品与当时所流行的低胸线形成绝佳的搭配，完美帖伏于身体的每一个动作。

玛丽波拿巴(MarieBonaparte)，嫁给希腊国王乔治一世次子。图为其佩戴着由希腊乔治王子委托卡地亚为她制作的花环风格铂金钻石橄榄叶冠冕

除此以外，铂金的使用还推动了宝石镶嵌工艺的变革：应运而生的“珠齿式”镶嵌法将钻石精致地镶嵌于铂金基座之中，呈现出形似小珠的规则锯齿，为珠宝赋予了极致柔美的触感。1906年的百合花三角胸针就是一件最精美华丽的代表作。

在当时社会，拥有一件卡地亚珠宝，即意味着进入了一个特殊的社交领域。而从皇室新娘纷纷从卡地亚订制的“结婚礼物”中，便可窥见上流社会对花环风格的一致喜好。从玛丽波拿巴(MarieBonaparte)奢华铺张的婚礼花篮，各大工坊为新娘所制作的花环风格妆奁，到吕西安波拿巴传承拿破仑家族精神的胸饰、肩饰和橄榄叶冠饰，都明显看到同样的品味。“花环风格”为卡地亚赢得了络绎不绝的皇室委任状以及“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”之美誉，更为卡地亚奠定了坚实的基础，带来了其发展所需的国际知名度和影响。

工业革命与装饰艺术风格的盛行

18世纪后期至19世纪中期的第一次工业革命对社会、经济、文化等各方面都产生了前所未有的深远影响，整个欧洲社会都展现出资本主义社会机制的全新风貌。在艺术界，受工业文化所兴起的机械美学的影响，装饰艺术风格开始在建筑、美术、应用艺术等领域悄然盛行。装饰艺术风格的显著特色是以对称简洁的几何构图来进行创作，并用明亮且对比的色彩来进行描绘，显露出严谨、稳重、充满现代感的风貌，一扫之前繁复富丽的风格。

卡地亚创作于1906年的胸针。在铂金与钻石的单色世界中，引入了缤纷的蓝宝石作为装饰

尽管“装饰艺术风格”一词源于1925年在巴黎举办的“装饰艺术和工业设计国际博览会”，但早在1904年卡地亚和平街设计师的草图中，就已经出现了颇具现代感和抽象性的装饰艺术风格设计。从那时起，卡地亚工作室开始创作几何线条(方形、圆形、菱形)的胸针，并在铂金和钻石的单色世界中，引入了缤纷的红宝石和蓝宝石作为装饰。

在卡地亚1914年创作的这顶冠冕中，卡地亚采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感

1909年，艺术界经历了颠覆性的变革：由舞蹈明星瓦斯拉夫尼任斯基(VaslavNijinsky)和塔玛拉卡莎维娜(TamaraKarsavina)担纲主演的《戏梦芭蕾》(BalletsRusses)在夏特莱剧院(Theatreduchatelet)大获成功。舞台布景中所使用的绚烂色彩令路易卡地亚及其设计师查尔斯雅克(CharlesJacqueau)深深为之震撼。橙色与**，绿色与蓝色，蓝色与天蓝色，红色、粉色和紫色——如此明丽的色彩组合，印证了卡地亚将祖母绿与蓝宝石、紫水晶与红宝石组合在一起，甚至尝试其他更为大胆的色彩搭配的可能性。

Patiala的邦主YadavindraSingh佩戴着卡地亚1928年为其父亲BhupindraSingh爵士制作的项链。一枚重达23469克拉的DeBeers钻石镶嵌在项链坠的中心位置

于是，卡地亚在开创珠宝装饰艺术风格的同时，更大胆打破了传统色彩搭配的思想禁锢。黑玛瑙、珊瑚、彩色宝石成为了卡地亚最为青睐的素材，现代主义的清新气息无处不在。在1914年创作的一顶冠冕中，卡地亚甚至采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感。

然而，当时最受青睐的色彩组合无疑是蓝色和绿色。1923年，卡地亚创作了一件名贵华丽的项坠，以一颗重达121克拉的凸圆蓝宝石搭配雕花祖母绿。这组蓝色与绿色的组合，色彩轻快和谐，在抛光与雕花表面呈现出微妙的肌理变化。

这一时期卡地亚还广泛汲取世界多元文化的精髓，用创新的设计使异域的文化印记得到了永恒的新生。古埃及的神明与植物图案、波斯中世纪的细密画以及印度传统的宝石雕琢工艺，都赋予了卡地亚延绵不绝的灵感源泉。一件件洋溢着异域色彩的珍品，表达着卡地亚对世界文化的独特诠释。

自然主义思潮的涌现与卡地亚动植物系列

1944年，巴黎解放之后，卡地亚创作的“自由鸟”胸针，表达法国人民对自由和独立的赞颂

二十世纪30年代末，第二次世界大战爆发。激烈而残酷的战争震撼了整个社会，给人们带来流离失所和丧失至亲的悲痛。人们无力改变生灵涂炭的现实，只能寻求精神世界的慰藉。一股自然主义思潮应运而生：将大自然视为逃离人类自相残杀的终极避难所，动物和植物的世界超然一切，显映于艺术领域的方方面面。

时值富有传奇色彩的贞杜桑(JeanneToussaint)女士担任卡地亚高级珠宝部门总监，她拥有非凡的品味、丰富的想象力和智慧，对社会风潮有着敏锐的触觉。在她的细致关注下，卡地亚所有的设计都呈现出一种亲近自然的全新感觉，与ArtDeco装饰风格相去甚远。动物和植物成为了卡地亚奇妙幻想世界的重要部分。

卡地亚的动物图谱在二战期间大放异彩。在法国被德军占领的黑暗环境下，卡地亚仍不失勇气，在和平街的橱窗内展示出了一只名为“笼中鸟”的小胸针，以蓝色、白色和红色制成，象征被剥夺了自由的法国人民。1944年，在巴黎解放之后，卡地亚又创作了一枚新的胸针，这一次鸟的翅膀完全舒展开来，在敞开的鸟笼内快乐地歌唱，表达法国人民对自由和独立的赞颂。

在二战结束后的岁月中，卡地亚的动物王国更进一步壮大。战争后的女性向往着更广阔的自由，立志寻求表现女性气质的全新形式。这些女性呈现出了一种野性生物的气息，卡地亚用猎豹的魅惑与鳄鱼的不羁完美地诠释了这一切。在独创的仿生式铰接镶嵌手法下，卡地亚为这些立体动物造型赋予了无可比拟的活力与动感。

在植物方面，卡地亚设计了大量精致的镶钻花卉，其中两枚成为了英国女王伊丽莎白及其妹妹玛格丽特公主殿下的最爱。1953年，女王将一颗重236克拉的威廉姆森粉钻镶嵌在一枚卡地亚伦敦创作的花束胸针中，并佩戴这枚胸针出席了包括长子查尔斯王储婚礼在内的众多人生重要时刻。女王的妹妹玛格丽特公主则非常珍爱另一款由卡地亚伦敦工作室创作的白色镶钻玫瑰胸针。

在艺术之路的不断求索中，卡地亚延续了其创始者的开拓精神，用灵魂去体悟时代，用作品去诠释变迁，成就了令人惊叹的艺术轨迹。9月，北京故宫，盛大的“卡地亚珍宝艺术展”上，346件见证东方与西方、历史与文化变迁的古董珍品，必将带给人们一场无与伦比的艺术享受。

珠宝设计师

Victoirede

Castellane　　现职：Dior首席珠宝设计师

Paloma

Picasso　　现职：Tiffany&Co的专属设计师

Ketty

Koutsolioutsos　　现职：Folli

Follie形象总监

张王幼伦　　现职：Carnet的专属设计师

梶光夫

　　现职：Mitsuo

Kaji珠宝艺术总监

希望能帮到你！

　　“人生就是下跳棋”

　　经过一年的磨练，刘斐在求学伯明翰的第二年初尝成功的喜悦滋味。一款名为“快乐的喷泉(HappyFountain)”的耳环设计为他赢得了英国金匠精工艺与设计大赛(TheBritish Goldsmiths"Craftsmanship andDesignAward)的单项大奖。在这项英国本土最具权威性的珠宝设计赛事百年历史上，刘斐是第一位获得单项首奖的华人设计师，也是伯明翰大学历史上第一位获此殊荣的在校学生。

　　“起初把作品寄给组委会的时候，想说能得个提名就很满足了，”刘斐跟我们讲起那次获奖经历。“那个时候，整天为生活和学业奔波。一天早上，在和别人租住的房子里接到一个电话，对方反复确认我是不是刘斐后就告诉我，我得奖了。”刘斐说当时他很平静地放下了电话，吃完了手里剩下的面包，然后如常地到学校上课。“当时很怕是有人跟我开玩笑，所以接了那个通知电话以后，对谁也没有提起。直到踏进学门时看到系主任、老师纷纷跑过来拥抱我，祝贺我，才确信自己真的是获奖了。眼泪一下子就出来了。”

　　2000年3月6日，刘斐第一次踏入了Goldsmiths大厅，从当时的主办人马尔科姆(MalcolmChase)手中接过了英国珠宝设计界的年度至高荣誉。刘斐告诉我们，马尔科姆对他说：“我看过很多精彩的设计，重要的是你能不能把它做出来。每年都有人在这里获奖，我希望明年还能看到你。”

　　马尔科姆的期望也正是刘斐的自己设计的最终要求。在获奖后，他不仅亲手打造出“快乐的喷泉”耳环，还给自己制定了新的目标，就是“不仅要把每一个作业做好，还要把它卖出去。”在二年级时，刘斐辞去了在AssayOffice的工作，开始全心投入到设计上，并开始与英国的一些艺廊联系，展卖自己的作品。当然，刘斐也没有让这位已经与他成为朋友的英国老人失望，在02年、05年和06年的金匠大赛获奖名单上，都再次出现了他的作品。

　　如果说2000年的金匠大奖让英国的珠宝圈开始知道伯明翰有一位华人设计师，那么一年之后，刘斐的名字因为瑞士巴塞尔国际珠宝设计大赛(InternationalJewelryDesigners, BaselAwards)，而真正走向了国际。一款采用中国彩色淡水珍珠，钻石和白金设计的项链“水之彩(ColourofWater)”为刘斐赢得了世界十大国际珠宝设计师之一的美誉，也让意大利珠宝界的泰斗人物史蒂芬·哈弗奈尔(StefanHafner)注意到了这位中国青年。

　　刘斐说哈弗奈尔是玛丽亚之后他人生中的另一位贵人。2002年，他受邀亲赴意大利，为这位将一生心血献给了意大利珠宝工业的传奇人物设计了十七个系列的作品，也为自己的毕业作品添上了耀人的一笔。

　　虽然刘斐在毕业前已经取得了傲人的成绩，虽然他的的毕业作品手镯“雨后”和“闪电”在英国珠宝协会对全英国学院教育质量的评估考察中，受到了包括英国本土在内的欧洲国家的珠宝专家们的好评，一举夺得了“最佳精工艺奖”和“最佳钻石运用奖”，其中，取名为“闪电”的手镯更是被挪威一家国家级的珠宝艺术中心看中，委托刘斐亲自将其设计制作成实物。但在毕业后，刘斐却放弃了建立自己工作室的想法，选择进入伯明翰一家历史悠久的公司，从设计师做起，且一干就是四年。

　　刘斐说：“虽然拥有自己的工作室是我一直以来的追求和梦想，但对一个刚刚大学毕业的中国学生来说，时机并不成熟。有时候，我们必学要学会放弃。就像04年我的两款设计为当时的公司带来了几十年最成功的展会和四百份订单后我却毅然要辞去当时的工作一样，即便老板可以给我多一倍的公司，但我需要的是对设计的更多支持。”

　　04年跳槽后，刘斐为另一家英国本土企业Toye Kenning&Spencer工作了一年半，获得了更多自主空间，也开始着手筹备自己的事业。在设计出LBB袖口并因此为ToyeKenning&Spencer带来10万英镑的订单后，刘斐再次放弃了高薪、高职的工作，开始为新的公司和新的品牌开拓，不过这一次，他是自己的老板。

　　“我常觉得，人生有时候需要选择那些暂时看起来"差的"，因为它会带给你更多的机会，甚至更大的成功。学会放弃，才能有所得。就像是小时候我们下跳棋，跳回一步，往往会让后面走的更快。但重要的是一直前行。”

　　“我还是我”

　　在采访快结束的时候，刘斐拿出一些普通的白色塑料袋，打开来，里面竟是一件件价值连城的珠宝饰品。对此他说：“以前我的作品都被放在精美的玻璃橱窗里，可现在我都用这些不起眼的塑料袋，外表的包装根本不重要。”刘斐说能有这样的心态是因为他曾经被一场大火烧掉了所有身外物，除了被一把香蕉护住的护照和一些橡胶模，他所有的财产都在2003年的一场大火中化成了灰烬。“当时律师来接我的时候，内裤都要他买。想想那之前自己竟可以因为喜欢一个品牌，专门飞到德国去买两套西装，到瑞士参展，五天时间却带了六套衣服，生活真的是畸形的。”

　　刘斐告诉我们，在火灾发生两个月之后，他回到中国，特意到北京看望儿子之后，刘斐的父亲回家对自己的母亲说：“我看这场火烧得好，如果刘斐的虚荣心没有被烧掉百分之百，也被烧掉了百分之八十”。

　　这场大火的确让刘斐开始重新审视自己的人生。“不是每个人都可以如此幸运，在异国他乡一无所有之后还有机会重新开始，”他说：“失去了所有东西的时候我开始觉得，不管我穿的有多好，带的有多好，我还是我。”

　　火灾磨砺过后涅槃重生的刘斐2006年7月在伯明翰创立了自己的工作室。近两年来，公司旗下的三个设计品牌已经在欧洲，美洲和亚洲建立了良好的市场。英国著名的Selfridges&Co 和Harvey Nichols百货连锁店中已经出现了“Fei Liu”品牌。

　　坐在我们面前的刘斐刚过而立之年，经历了人生的大起大落后，愈发平和成熟。他说下一个目标将是打开中国的市场。在深圳建立了分公司后，他正在与国内的两家知名企业洽谈合作的事宜，不出意外，“LiuFei”品牌的K金饰品将在今年10月在中国大陆正式上市。

Tiffany&Co设计师 Paloma Picasso珠宝界的毕加索

　　Paloma Picasso（帕洛玛·毕加索） 拥有现代艺术史上最显赫的姓氏，有人甚至认为这个姓氏等同于现代绘画史，而Paloma没有辜负这个姓氏。她拥有时尚界最特立独行、最精明的“大脑”；她是最负盛名的珠宝设计师和商人；她是Tiffany独一无二的名牌，被誉为“珠宝设计界的金色灵感”。

　　作为Picasso的女儿，在艺术和商业成就及个人魅力上能够不输父亲，实属不易。人们总说她能够设计出Tiffany惊世骇俗的彩宝饰品，因为她是Palbo Picasso（毕加索）与作家Francoise Gilot的女儿。对这样的评价，Paloma欣然接受。Picasso的思绪和灵感是她的至宝和无尚光荣，她明智的用Picasso这一姓氏为自己掘取第一桶金，而后汪洋肆意地发挥属于自己的想象。

　　在巴黎前卫戏剧中担任舞台服装师及形象设计师时，她利用Folie-Bergeres三点式泳装上的宝石串制成一系列莱茵石项链，受到剧评家的赞赏。于是她决定重返校园，接受正规的珠宝设计与制作训练。

　　1979年，Tiffany公司邀请Paloma Picasso为Tiffany的展览设计餐具。第二年10月，Tiffany公司推出Paloma Picasso独家设计首饰系列，Tiffany的产品放射出与以往不同的光芒。

　　Paloma Picasso的18K金及纯银首饰有些表面光滑细致，有些则表现了独特的浮凹纹理，配以各种珍奇的宝石，每款设计都璀璨耀目，活力四射。她擅长用奇特的形状、链环和编织状纹理表达自己的设计理念，颜色搭配独树一帜。

　　Paloma虽然从小混迹于巴黎左岸和波希米亚村，但却没有继承风流老爸的情圣基因，关于她和某些世子或大师的花边，流传于坊间，但似乎这都是大众为其设定的生活模式，而Paloma本人，则甘愿与平凡的医生丈夫在日内瓦湖畔恣意逍遥。

　　当MikiMoto 的创办人御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）先生成功生产出世界上第一颗养殖珍珠开始，MikiMoto就掀开了珠宝界的一个又一个传奇。

　　当总设计师的权杖传到矢岛友博这一代时，矢岛友博没有辜负MikiMoto的信任。在他的领衔设计下，MikiMoto这个一直以科技著称的奢侈时尚的异类，展开了新纪元。它开始为更多的珍珠爱好者接受并喜爱金色珍珠成为珠宝饰品的新宠，黑珍珠饰品更成为型男的新时尚，所有这些MiKi Moto和矢岛友博都功不可没。

　　矢岛友博是行走中的珠宝设计者，旅行让他保持了孩子般纯真的设计灵魂。他最近的大手笔“丝绸之路”系列，灵感源自上一次“丝绸之路”之旅。“丝绸之路”共分为三个区域，而此首饰系列由西至东涵盖每个区域。首个设计主题地区，为糅合欧洲与西亚文化的希腊和中东地区。这是亚历山大大帝当年带兵入侵的地方，也是“丝绸之路”历史中一个重要地标。曾亲身游遍这些地方的矢岛把他得到的灵感融入设计之中，结合了黑玛瑙、琉璃、黑蝶贝等色彩浓重又具有异国风味的材质，珍珠成为画龙点睛的主角。各色珍珠有时代表沙漠中的水滴，有时则成为女神白袍上的纹路。名为“亚历山大之梦”的指环，是激发了西方人到东方朝圣的梦想。

　　出生于1949年的珠宝设计天才矢岛友博，获得过太多殊荣：“Diamond International Awards”获奖者、“Diamond Design Contest”评判、“环球**”后冠设计者、美国宝石学院（GIA）研究宝石学家（GG）、Mikimoto总设计师……但他似乎并不醉心浮华，而只是单纯的珠宝设计者。

　　Van Cleef & Arpels设计师 Chia-Chun Chang亚裔第一灵感

　　作为Van Cleef & Arpels的新锐珠宝设计师之一，Chia-Chun Chang应该是现今闯荡于欧洲顶尖珠宝品牌最闪耀的亚洲面孔了。她先被Cartier看重，后在Van Cleef & Arpels梵克雅宝走红。这位台湾女子拥有Cartier喜爱的贵气和Van Cleef & Arpels素有的自由血液。

　　Chia-Chun Chang在台湾出生，在英国皇家艺术学院读书，在伦敦逛名店，在巴黎泡咖啡馆。她自由地呼吸着时尚世界的空气，她在中性时尚遍地开花的时代，倔强地宣泄着女性情怀。她的设计灵感来自于顶级女装无拘无束的精神，在她手中，石头都变成了女人流动的衣服。

　　Chia-Chun Chang曾在英国、德国、荷兰及比利时等国参加国际艺术家珠宝展。2003年加入Van Cleef & Arpels的设计团队。一开始便参与“仲夏夜之梦” （A Midsummer Night Dream）高级珠宝系列的创作，她的“FLEUR DE POMMIER”系列一登场就艳惊四座。2004年在千呼万唤中走来的Van Cleef&Arpels Couture（高级订制）系列中，那款充满20世纪20年代热情自由气息的“ANNEES FOLLES” 流苏款式珠宝，就出自Chia-Chun Chang之手。

　　Chia-Chun Chang充满趣味性的设计处处流露着不受拘束的自由感，细腻地展现女人水一般的魅力，春闺闲愁尽在其中。在中性风潮席卷时尚界的今天，Chia-Chun Chang就那么柔柔地、倔强地俯视众生，为女人们的美丽筹谋打算。

Van Cleef & Arpels设计师 Delphine Crampes皇族宠儿

　　2003年，除了Chia-Chun Chang，Van Cleef & Arpels梵克雅宝还迎来了另一位娇小美丽的女子，她就是地地道道的法国**Delphine Crampes。她和Chia-Chun Chang同样擅长用珠宝展现女性气质，但Chia-Chun Chang更恣意张扬，她更加温柔婉约，Van Cleef & Arpels梵克雅宝双姝一出手，便博得满堂彩。

　　Delphine Crampes生长于设计师家庭，一家子都在各自不同领域进行创作，Delphine Crampes的人生，除了设计似乎就没有别的可能了，她顺理成章地进入法国珠宝工会学校学习珠宝设计。那时候，家里人可能不会想到，这个娇小女儿的个人成就，将是家族中任何人都望尘莫及的。她的作品以优雅复古的风格在凡顿广场崭露头角，便吸引了众多欧洲王室的目光，后来这些王侯贵族，不仅指定Van Cleef & Arpels为自己设计珠宝，而且点名Delphine Crampes领衔设计。

　　Folli Follie形象总监 Ketty Koutsolioutsos爱琴海珍宝

　　神话之都终究是要不断产生神话的，包括Ketty Koutsolioutsos和如她情人和孩子般的Folli Follie。

　　作为Folli Follie的创始人兼灵魂设计人物，Ketty Koutsolioutsos的学生时代，几乎与珠宝不沾边儿。她毕业于雅典的Arsakeion 学校，之后在英国伦敦继续深造社会学和人类学。4年后移居意大利完成了学业。

　　Ketty在意大利开始了自己的珠宝设计生涯，她魅力四射的天才设计与丈夫 Dimitri先生出色的投资经营能力合璧，使他们在意大利及其他欧洲国家处处获得成功。1982 年他们返回希腊，正式成立了一家名为Folli Follie 的公司。如今，Folli Follie作为一个蜚声世界的首饰、手表和配饰品牌，开启了人们了解希腊的另一种途径。

　　Ketty是Folli Follie整个品牌的设计灵魂人物，尤其对取自她名字的 K 系列更是情有独钟，这独一无二的首饰系列由Ketty亲自掌管。其设计灵感源于她在亚洲和远东地区的旅途见闻，金、银、宝石以及半宝石等材料被Ketty和她麾下的设计师们尽情演绎，成为当今时尚珠宝界最耀眼的新锐。