钻石发展史

钻石号称"宝石之王"， 它与红宝石、蓝宝石、祖母绿和金绿猫眼石同被列为大自然赋予人类的五大名贵宝石，而其中钻石又居于五大宝石之首，是世界上公认的最珍贵的宝石。

钻石是金刚石的宝石名称，所以又称金刚石、天宝石、夜光石，英文名称为DIAMOND， 语是最硬的意思，希腊文称之为无敌于天下的"阿塔玛石"。

钻石的高折射率和高色散值导致钻石具有一种特殊的"火彩"，现代科学精确的计算出钻石的最佳折射角度和切磨方法，因此切工精致的钻石可以幻化出动人心魄的异彩，加上其坚硬永恒的特性，所以成为世人珍爱和追求的目标。

世界上首枚钻石大约是产于3000年前的古印度，是在印度的一条叫克里希纳的河谷内发现的。

直到十八世纪之前，巨富的印度历代君王是世界上唯一的供应者。

从公元前四世纪到公元十八世纪初，印度一共生产了约300万克拉的原钻。

这也是钻石为什么以"克拉"作为计量单位的原因。

古印度生长一种奇特的树， 这种树每颗树籽的重量基本相同，每粒正好是02克。

由于钻石稀世罕见、重量有限，聪明的印度人便用这种树的树籽"克拉"作为钻石的重量单位。

钻石的重量计量单位是克拉（CT），1克拉=02克，1克拉=100分。

在13世纪的欧洲，钻石是皇室贵族的专利品，佩带钻石是皇后、公主们的特权。

法国国王查理十七世的情妇爱丽丝·苏慧是第一位打破这种传统的女子，她从国王那里获赠一颗钻石，并在公共场合佩带，钻石从此进入民间。

15世纪是钻石与爱情结缘的里程碑。

巴根地公爵查尔斯爱钻如命，喜好收集钻石，他女儿玛丽与奥地利大公订婚时获赠一枚钻戒，成为历史上第一枚订婚钻戒。

其后，钻石便成美丽及永恒爱情的象征，也因此而俘获了无数女人的心。

16和17世纪，浪漫的法国人独领钻石新潮流。

法国国王弗兰西斯一世的项链镶有11颗大钻石，他的王后嘉芙莲除喜欢钻石首饰外，还将钻石粉末掺入食物中将政敌毒死。

欧洲历史上相传的"篡位粉"可能指的就是钻石粉末。

钻石粉是否有毒仍未被考证，极有可能是古人故意编造谎言，以防矿工将钻石吞入体内行窃。

路易十四执政期间，钻石在法国的流行达到顶锋。

他的皇宫内摆满珠宝玉石，全身上下钻石闪闪。

据说他以国家名义购买了109颗重达10克拉以上的钻石、273颗重量为4至10克拉的钻石。

最著名的要数从宝石巨商手中购回的44颗大钻石，其中包括一颗112克拉的法国蓝钻。

受法国影响，俄罗斯沙皇将钻石视为权力和财富的象征，彼得大帝1724年为皇后加冕时， 皇后冠上镶有2500颗钻石。

英国王室与钻石也有一段难解之缘。

享利八世是钻石收藏家，1558年至1603年， 用钻石原石镶成的八角结晶体戒指时髦一时，顿成风尚。

同时又掀起用钻石在玻璃窗上刻情书的热潮，钻戒一度被称为刻字戒指，甚至伊丽莎白一世本人也在一块玻璃上与沃尔特爵士咏诗谈心， 倾诉哀肠。

1838年维多利亚女王登基，当时王室拥有2500颗钻石供她使用。

美国人对钻石的兴趣比欧洲人晚多了，直到19世纪末期，美国才时兴钻石首饰， 并将它作为爱的永恒信息。

这一切完全是由钻石大王哈里·弗雷德里克·奥本海默创造的，他是把戴比尔斯公司从19世纪带到20世纪的欧内斯特·奥本海默爵士的儿子。

美国人后来居上，其原因可以追溯到他发起的以"钻石是永恒的"这句广告语闻名于世的促销运动。

据说钻石巨商布雷迪拥有2万颗钻石；出版业巨子普利策在一次法国皇室珠宝拍卖会上买到一条镶有222颗钻石的项链送给他的妻子； 著名影星玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒都与钻石有一段美丽的故事，而美国老百姓对钻石也是感情深厚，当世界名钻在纽约展出时，成千上万的观众在雨中排队，等候参观。

在日本，直到第二次世界大战时，佩戴婚戒的人还不到人口的1%，后来，戴比尔斯发起的一场朴实无华然而持之以恒的促销运动，使日本近70%的新娘佩戴了钻戒。

西德人是另一个容易受广告宣传影响的消费群体。

1967年以前，西德的新娘大多喜欢佩戴由两个金环重合而成的婚戒，于是戴比尔斯推出了"三环钻戒"的新概念，即给"双环戒"增添一个镶钻石的第三环。

这一新概念使西德变成世界上第三个最大的钻石消费国。

中国最早关于钻石的记载是西晋时的作品，《列子·汤问》提到辊铬之剑，和汉代「十洲记」提到的切玉刀。

这些刀剑都镶有钻石。

订了婚的女士们将戒指戴在左手无名指上的传统，可追溯到早期的埃及人，他们相信爱情之脉从心脏直接通到左手无名指的指尖。

透过一只简单的单粒钻戒，钻石为世上无数男女传达了心中的情愫，散发出永恒的爱火。

从结婚，到结婚周年纪念日，相爱的男女都用钻石来表达情意，一只镶满钻石的圆形戒指，说的是"我俩的爱情没有尽头"，代表永恒之爱（这个源自西方的传统亦为东方人所接纳)，时至今日，人们以钻戒作为爱的献礼已蔚然成风。

人们还将结婚60周年或75周年称为钻石婚，也将钻石作为四月的生辰石。

数十亿年前即诞生在地壳深处的钻石，一直是无可比疑、不容超越的代表，并因为它的坚硬和美丽而价值不凡。

钻石是经得起时代变迁的古老宝藏，几世纪以来早已成为永恒之爱的象征。

传说中，邱比特的箭端镶了钻石，所以具有神奇的魔力！正因为它的光芒凌驾超越于任何宝石之上，古希腊人相信钻石是陨落到地球上的星星碎片，甚至有人认为钻石是天神滴落的眼泪；人们也一度认为钻石是由天水或天露而来。

在梵文中钻石一词即为雷电之意，借以表达钻石由闪电而生的信仰。

直至今日现代科学的发展才告知人们钻石并不是由天而降，相反而是破地而出的。

古人还相信钻石会生小钻石，连著名的科学家波义尔(R．Boyle，1627-1691)也相信此种说法。

在17世纪，葡萄牙的探险家认为"钻石在接近地表处生长2-3年可长成"，并以矿工为何若干年后再返回老矿区仍可采到钻石为例证实这一观点。

塞拉利昂位于非洲西部，面积72万平方公里。这里土地贫瘠，农业种植条件并不优越。不过这个袖珍的国度，却因钻石和贫穷闻名世界。

一方面，塞拉利昂钻石储量高达2300克拉，世界排名第7，几乎近一半的国土，都属于钻石矿产区，因此它被称为“钻石之国”。

另一方面，当地民众的生活水平极其低下，无论是购买力、健康长寿或受教育程度都处于世界后列。其人均GDP不足146美元，有近一半的民众，每天的生活支出不到1美元。全国文盲率高达70%，人均寿命只有35岁，大多数平民不能解决温饱问题，是全球最贫穷国家之一。

（塞拉利昂的儿童）

遍地钻石家中有矿的塞拉利昂，为何会混到全球最贫穷国家之列，连饭都吃不上呢？

一、塞拉利昂的历史。

早在1462年，大航海时代的先行者葡萄牙人，航行经过此地时，根据当地如狮群一样的山峦，命名其为狮子山，葡语音塞拉利昂。

塞拉利昂原本荒无人烟，1787年，英国率先废除奴隶制。将获得自由流落在伦敦街头的400名黑人，运到这里，慢慢发展成黑白混血的克里奥尔人和当地的现代社会。

从1808年塞拉利昂成为英国的殖民地，在英国的管辖下，该国的钻石收入颇丰，一度占据财政收入总和的半数还多。

1961年，英国退出后，塞拉利昂独立建国，从此，非法开采和走私钻石，成为该国祸乱的开始。

（塞拉利昂总统史蒂文森）

二、钻石引发的内战。

全球65%的钻石出产自非洲，钻石出口为非洲创造了巨额财富。而塞拉利昂也盛产钻石，它们一直试图把钻石变成发展和繁荣的希望，但是往往迎来的都是苦难。

1968年，塞拉利昂完成首次政党更替。史蒂文斯成为新一任总统，在17年的任期内，他通过黎巴嫩经纪人和本国寡头，把塞拉利昂的钻石产业，变为自己暴富的摇钱树。到他80岁退休时，他的个人资产达到5亿美元，而国家却一贫如洗，濒临破产。

新一任总统莫莫沿袭他的政策，国家的钻石资源，成为极少数当权者和寡头的敛财手段。走私钻石成为这帮人的主业，而国家财税收益却寥寥无几，连维系基本的公务员、教师、技术人才工资发放都很艰难。

于是，整个塞拉利昂公共管理体系瘫痪，公务员贪腐成风，教育体系崩塌，失业率屡创新高。

1991年，由于争夺钻石矿区，塞拉利昂内战爆发。以桑科为首的革命联合阵线，得到邻国利比里亚军阀泰勒大力支持，条件就是得到科诺钻石矿产区开采权的回报。

桑科一路掠夺钻石和铝矿产区，残杀当地部落首领、政府官员、商人甚至工人，其暴行令人发指。由于得到无业流民和非法挖钻者支持，桑科的叛军一度直逼首都和国家权力中心。

腐败软弱的政府，为了自己的统治，调动一切力量反击，可是这些政府军战斗力虽然不怎么样，但抢掠等暴行与叛军并无两样，而且还动不动就发动军事政变，干预国家事务。

塞拉利昂政府只得以钻石采矿许可权为交换条件，请南非雇佣军协助，这才稳住阵脚。直到2002年1月，在联合国和英国军队的介入下，塞拉利昂内战才正式结束。

（塞拉利昂内战）

三、内战的代价。

为争夺钻石矿区引发的内战，摧毁了塞拉利昂的物质基础和社会结构，不同数据显示，有近12万人失去生命，近百万居民流离失所，被叛军砍去手足的残疾者多达2万多人。

内战还让塞拉利昂失去了未来，兵源不足的叛军，大量抓捕十几岁的儿童，强迫他们服用毒品，从而达到控制他们的目的。

据联合国儿童基金会估计，塞拉利昂12年内战中，共有近万名16岁以下的儿童，被迫成为叛军的娃娃兵。其中最小的仅7岁，这些娃娃兵深陷毒瘾，用手枪、步枪和砍刀，积极参与大屠杀。

从2003年开始，塞拉利昂政府开始整顿钻石产业，希望改变国家状况。2005年，该国钻石出口额高达141亿美元，近2500个公司从事钻石开采工作。但国家所获得的利润不足3%。这些收入，很难养活战后的六百万塞拉利昂人。

由于历史的原因，塞拉利昂的大部分钻石矿，均由来自中亚和西非其它国家的外国人经营，而实际控股的却是美国等西方大国的财阀。这就让当地政府想要分更大一杯羹，让塞拉利昂人能真正靠本国的钻石，解决温饱改善生活，还有漫长的路要走。

钻石可以说是当今世界上最贵的宝石了，“钻石恒久远，一颗永流传”这句广告语更是激发了许多年轻情侣们对钻石的渴望，因此钻石的价格一直居高不下。

按理说，钻石的价格如此高昂，那么出产钻石的国家岂不应该是富得流油？

美丽的钻石

其实结果恰恰相反，下面这个国家的经济主要靠出口钻石，国内钻石矿产资源丰富，但是却是一个贫穷与落后并存的国家。

正文

这个国家就是位于非洲西部的塞拉利昂，塞拉利昂是一个传统的非洲国家，首都是弗里敦，在东北部与几内亚接壤，西部是大西洋，南部与利比里亚交界，是一个传统的非洲国家，拥有约两万平方公里的窄小土地，人口却多达700多万。

塞拉利昂地理位置

塞拉利昂在公元15世纪先后遭到葡萄牙、西班牙、荷兰和英国的入侵，最终在18世纪沦为了英国的殖民地，在第二次世界大战结束之后全世界殖民地独立浪潮中，塞拉利昂于1961年4月27日宣布独立，但没有脱离英联邦。

塞拉利昂因为长期受到欧洲殖民者的统治，所以无论是工业还是农业都极为不发达，但是塞拉利昂却有一个产业十分发达，那就是采矿业。

塞拉利昂是世界上著名的钻石出口国，虽然塞拉利昂的钻石出产量没有南非那么多，但是这里却出产极为珍贵的血钻，所以塞拉利昂出产的钻石品质绝对是一流。

塞拉利昂出土的血钻

正是因为塞拉利昂地下有着丰富的钻石资源（全国1/3的土地下都埋着钻石），所以塞拉利昂的工业支柱就是钻石采矿业，全国80%以上的人几乎都从事钻石开采工作，就连老人和小孩也都每天出去寻找钻石。

虽然塞拉利昂地处于非洲西部，自然条件优越，但是因为钻石产业的发达，人们都放着肥沃的土地不种，也不发展工业和经济贸易，每天就知道淘钻石。

塞拉利昂西部有优越的天然港口，但是吞吐量却很低，由于经济的不发达导致国民愚昧，儿童入学率很低，直到今天，塞拉里昂还有许多适龄儿童根本就不上学，每天跟着大人淘钻石。

他们总是梦想着有朝一日淘出一块大血钻，一跃成为千万富翁。

但是事实上，哪有那么容易，虽然塞拉利昂钻石资源丰富，但是开采钻石也是一项技术活，钻石开采业都被欧美的大企业和政府官员把持着，即便是每年能出口40万克拉的钻石，但是老百姓却得不到一分钱，大部分的钱都落入了资本家和腐败官员的口袋中，塞拉利昂底层的人民该贫穷还是贫穷，该吃不饱饭还是吃不饱饭。

即便如此，塞拉利昂的人民还不重视教育，因为看到大企业开采出大量钻石，赚得盆满钵满，所以塞拉利昂的底层人民也眼红这份暴利，但他们不知道的是，要想赚取暴利，开采钻石首先要有技术和设备，他们要钱没钱，要技术没技术，一辈子只能给资本家打工，即便是干一辈子活，也不可能买得起一块真正打磨好的钻石。

美国著名影星小李子（莱昂纳多·迪卡普里奥，代表作《泰坦尼克号》）曾经演过一部**叫《血钻》，就是讲述塞拉利昂贫苦国民与钻石的故事，“血钻”这个名字，除了代表塞拉利昂出土的著名钻石血钻外，更寓意着这里出土的每一颗钻石，都饱含着塞拉利昂穷苦大众的血泪，这个影片2006年上映后引起了巨大反响。

《血钻》剧照

我们中国有句古话叫“杀猪的吃不起猪肉，建房子的住不起房子，织丝绸的穿不起丝绸”，而对于塞拉利昂民众来说，淘了一辈子钻石，却没见过雕琢好的钻石什么样，也更消费不起钻石。

小结

如今塞拉利昂虽然是世界上主要的钻石出口国，但是2018年人均GDP却只有523美元，稳稳地成了当今世界上为数较多的最穷国之一。

塞拉利昂之所以发展成今天这个程度，主要还是钻石的影响，正所谓成也钻石，败也钻石，正是因为钻石所带来的巨大利润，让塞拉利昂人民都不思进取，总想着捡到一块大钻石一朝暴富。

挖沙淘钻的塞拉利昂人

每天不工作，总想着天下掉馅饼，一没钱，二没文化，这样的好事怎么可能砸到他们头上？所以塞拉利昂发展到今天，也是其国民的悲哀。

位于里斯本大区近郊的辛特拉，长期作为葡萄牙皇室的避暑胜地，多座城堡、夏宫等华丽建筑，风格跨度相当大。一个小镇就有四个世界文化遗产，粗犷的摩尔人城堡、色彩浓厚强烈的佩纳宫、散发传统之美的辛特拉宫、诡谲而神似羊男迷宫的雷加莱拉宫。若时间充裕，不妨造访蒙塞拉特宫的优雅庭园，临近傍晚时再跳上公交车，到欧陆最西点罗卡角欣赏黄昏。

造访辛特拉(Sintra)之前，我其实对参观宫殿缺乏兴趣，主要是因为皇宫内的建筑充满过多装饰细节，令人审美疲劳。不料后来在辛特拉住了两晚，比多数当天来回的旅客拉长了不少时间，行程依然走得超赶！每个景点都想待久一点，甚至错过了开往罗卡角的公交车。

造访辛特拉，一天不嫌少，两天不嫌多。事前规划把握住自己想看的重点，其它就勇敢断舍离，否则花三天都逛不完。建议除了罗卡角，一天不要排超过三个景点，毕竟多数景点傍晚五六点就关门了，想多塞很难。

从里斯本前往辛特拉，要到罗西乌车站搭乘葡萄牙国铁(CP)，可以直接购买辛特拉的一日交通券，已经包含了里斯本往来辛特拉的国铁车票，以及辛特拉当地的客运车票。

里斯本到辛特拉的车程约40分钟，到了之后沿着月台一直往末端走，出了检票口，就会错过有游客服务中心的车站啰…。

车站在月台的侧面，过马路就是游客服务中心，可以在这边一次买到大部分景点的门票联票（雷加莱拉宫要单独在入口买）。

一晚一千元台币左右，车站旁走路约五分钟的Airbnb，竟然有两房一厅，还有超大厨房跟大面窗户的用餐区，一打开门简直吓坏我。不过车站附近好像没有超市跟杂货店，要到辛特拉宫附近的闹区采买。

辛特拉主要的景点集中在两条公交车路线434、435上，如果是单日往返的行程，可以集中在434路线上最受欢迎的三个点，摩尔人城堡、佩纳宫、辛特拉宫，因为换线一定要回到辛特拉宫或辛特拉车站，实在太花时间。

大部分游客的首要重点多半是摩尔人城堡或佩纳宫，尤其许多人认为摩尔人城堡最耗体力应该早上第一站就去，以至于上半天众多游客都挤在这两站，连公交车都排不上去。

建议可逆向操作，早上第一站悠闲地步行到辛特拉宫，下午再前往摩尔人城堡跟佩纳宫（风险是可能要在太阳正大时攀爬毫无遮蔽的摩尔人城堡，请视气温斟酌）。或是第一站先搭434到比较远的佩纳宫，下午沿着下坡路线走到摩尔人城堡，最后搭公交车回到辛特拉宫。

摩尔人城堡（Castelo dos Mouros）是辛特拉比较古老的伟大建筑，兴建于公元8～9世纪，用来抵御海上入侵的敌人。看看这陡峭又没有护栏的城墙，很难想象当时守城的士兵要怎样跑来跑去并在城墙上打斗。

到达入口之后，大约还要走个15分钟才会到达主城堡。途中是一大片堆满巨石的森林（巨石强森？），还有类似地下墓穴的展示地点。正因为几个景点进了入口都还要走上一大段路，所以别低估你在一个景点需要花费的时间。

再次建议，一天不要排超过三个景点。

光看这阶梯的坡度，就感到累了吧。可是很多欧洲的阿婆，穿着洋装跟便鞋就去爬了！跟在她们身后，「累」字也只能往肚里吞。

之前在「里斯本－阿尔法玛区」的文章中，有介绍过将摩尔城堡改建成宫殿的「圣若热城堡」。摩尔城堡就是北非摩尔人（伊斯兰阿拉伯人）占领伊比利半岛期间，于境内兴建的城堡，在西班牙跟葡萄牙不同地方都会见到，通常都处于险峻的制高点。

宏伟又肃杀的城堡，秋天却布满鲜红的植披，不知道是什么植物。

城堡的高处可以眺望辛特拉宫，视野非常好。

好的视野来自于没有遮蔽，看看这个城墙的凹处间隔有多宽，真的没有士兵走一走就摔死吗？

往城墙外眺望久，都觉得脚底开始发痒，还是多欣赏墙内景色好了。

城墙内侧有一些像是小房间的地方，可能是给轮班的士兵休息，或是存放防御武器的地方吧。

主城的剪票口旁边，有个外观现代的木造建筑，是洗手间跟贩卖部。贩卖部只有卖零食、饮料、冷的三明治，而且相当贵，最好自备简单的午餐。

从摩尔人城堡搭乘434公交车，下一站就是色彩鲜艳的佩纳宫（Palácio Nacional da Pena）。脚程不错的朋友，可以考虑从摩尔人城堡徒步到佩纳宫，从摩尔人城堡下山往入口处的中间，会有一个岔路可以走过去。因为434在线的游客真的太多太多了，可能等半小时都未必上得了公交车，而20分钟左右已经可以走到佩纳宫了。

嗯，我刚刚有说「走到佩纳宫」吗？不好意思，正确来说是走到佩纳宫的「入口」，从入口大约还要走10分钟的缓坡，才会抵达主宫殿。如果走到入口突然有被击溃的感觉，可以搭乘宫内的接驳车上山，一趟3欧元，不含在辛特拉一日券的范围内。

前面提到欧洲宫殿的华丽装饰常常令人审美疲劳，不过这或许正说明了辛特拉宫殿为何吸引人。佩纳宫乍看之下视觉非常夸张，不过仔细观察，色彩强烈的部分都是纯色的大色块，雕刻装饰的部分几乎都使用素色，并且善用留白跟撞色，整体视觉非常有层次跟节奏安排。

佩纳宫原本是一个修道院，毁于1755年里斯本大地震后，当时的国王费迪南二世下令重建成夏宫，受到德国新天鹅堡「浪漫主义」风格的启发，于是请建筑师打造佩纳宫，融合了哥德式、文艺复兴式、摩尔式、曼努埃尔式等建筑风格，竟然还能这么好看真是不容易。外观上以颜色区分，红色部分是旧宫殿，**部分是后来增建的。

「浪漫主义」的「浪漫」并非少女情怀或男女情爱那种浪漫，而是注重以强烈的 情感 作为美学经验的来源，开始强调如不安及惊恐等情绪，以及人在遭遇到大自然的壮丽时所表现出的敬畏。

佩纳宫的门票有分单独参观外观的，也有加上宫殿内部的票价，可以视自己喜好跟时间选择。宫殿内部华丽归华丽，游客路线的走道却挺窄，几乎都要贴着前人亦步亦趋地参观。

宫内有自己的小教堂，也有伊斯兰的厅堂，内部跟外部一样混搭。

这个结合淋浴跟泡澡的二合一浴缸，真是设计大胆又富巧思！

展示的彩绘玻璃画风细腻，阳光透过彩绘玻璃照进室内时，会映照出五彩缤纷的光影。

佩纳宫的厨房空间宽阔，摆放了尺寸齐全的各式黄铜厨具，看起来简单大气，看来当时就有了中岛的设计。

外观不算抢眼的辛特拉宫（Palácio Nacional de Sintra），是葡萄牙保存得最好的中世纪宫殿，年纪也比较老一点。

天鹅厅是辛特拉宫重要的宴会大厅，因为伊莎贝尔公主非常喜欢天鹅，她老爸便规划了与公主订婚年岁27相符的27只天鹅，画像在八角形的木制天花板上来装饰大厅，我的老天鹅。

用以接待外国贵宾的「喜鹊室」。

彩绘磁砖的色彩带点灰，跟比较晚期的磁砖比起来有所不同。

器皿的色调，也跟整个辛特拉的色调相当符合。

存放宫内各房间钥匙的钥匙盒，看起来超复杂，可能比较不怕被偷吧，偷了也不知道哪把钥匙是对应哪个房间。

徽章大厅，蓝色的彩绘瓷砖上方，是充满徽章的金色穹顶，中央徽章是曼努埃尔一世国王、第二圈是8个王子、第三圈为8个神兽、最外围有72个皇亲贵族。可惜我去的时候正逢维修还是保养中。

大航海时代开启了欧洲皇室对中国风的着迷，许多贵族特地规划一间中国厅来放置来自清朝的艺术品。后来在马德里皇宫，也有看到融合中国水墨风格的西洋绘画。

皇宫教堂的色调非常有特色，墙上的菱格纹壁画，绘制了叼着橄榄枝的白鸽，我在其他教堂似乎没有见过。

户外的小中庭，出现了伊斯兰摩尔建筑常有的三重拱门，再次显示了阿拉伯文化对当时建筑潮流的影响。

夜晚远眺辛特拉宫，灯光衬托出不一样的美，两根大烟囱超醒目。

辛特拉宫附近有不少餐厅，若行程结束在此，可以挑一间享用晚餐。

在Tripadviser上找到评价很好的餐厅Tacho Real，我抵达时只有一个驻唱歌手在门口唱歌，没有任何服务人员跟客人，乍看还以为没营业。

店内有点洞穴餐厅的感觉，古色古香。

牛排用香菜跟无花果调味，很有特色，味道也不错，但是香菜hater应该会嗤之以鼻。

介绍完435路线上的三个景点后，接下来会介绍434路线上，两个庭院跟主建筑一样有趣的景点，雷加莱拉宫跟蒙塞拉特宫。

虽然网络上普遍这样形容，但我查询数据过后，发现雷加莱拉宫（Quinta Da Regaleira）跟潘神的迷宫这部**，只有视觉风格上近似，没有任何实质上的关联。雷加莱拉宫其实不是宫殿，初始是一个富商雷加莱拉男爵的私人豪宅，后来被另一富商蒙泰罗买下并改建。

蒙泰罗聘请了意大利设计师，依照他个人的兴趣和爱好，将原本华丽的豪宅改造成了充满炼金术、共济会、神秘主义宗教思想，与圣殿骑士等元素的诡谲庭园。

整个庄园有如一个迷宫，时常会出现不起眼的小入口，走着走着就通到了另外一处，在整个庄园不同的高低地势之间游移。

最令人印象深刻的，大概就是这个有如深井的地方，游客可以通过旋转阶梯走到深井底部。一开始完全不知道下方有什么，看到大群大群游客往下走，也就跟着去看看。

由底部往上看的样子，深度没想象中深，但是游客多的话，这段狭窄阶梯大概也要走个半小时以上。

这个天井不是拿来打水的，其实是用来当塔罗启动仪式时使用。这些阶梯的数目跟出口，都跟塔罗的神秘主义有关。

深井底部别有洞天，通过地下隧道穿向别处，究竟去到哪呢？

原本以为走在地面下方，想不到顺着亮光走，竟从地势低处的一个水帘洞穿出，洞口完全由奇岩怪石构成。

游客可以选择原路返回，人挤人地攀上旋转阶梯，再花半个多小时回到初始入口。或是踩过水面上的石头，仿佛穿越一般从庄园的另一角落继续行程。我朋友去的时候，水位比较高，据说这些石头会被淹到剩下薄薄的表面。

走一走路中间突然出现小巧可爱的罗马天主教小圣堂，雷加莱拉小教堂。小虽小，里面的螺旋阶梯，可以让游客从二楼往下欣赏整个小圣堂，还可以通到地下室，从地底隧道又穿越至他处。

主建筑内部的设计也饶富趣味，并且展示了一些庄园的设计图。

前面提到游客多的时候，搭乘辛特拉的公交车花费的等待时间可不少，车来了又不一定上得了车，是游玩辛特拉省不了时间的部分原因。如果人数刚好两个人，银弹足够的情况下，选择这种小型私家车，能够玩得更自由更紧凑。

或是一个人 旅游 的话，可以像我去体验这台雷诺小车，在辛特拉车站旁的游客中心附近可以租到。一天费用75欧元，我选择了半天四小时的方案。这种小车停车相对容易，路边很好塞，也不会有红线黄线的问题。

开起来的感觉很像Go Cart，悬吊跟避震几乎是没有，只有前进跟后退两种档。没有档煞，所以上坡起步的时候要小心一点，它会直接倒退噜没在跟你客气。租车还会附wifi跟行动电源，使用导航不是问题。

蒙塞拉特宫（Palácio de Monserrate，又称梦斯雷宫）原本是圣母礼拜堂，同样在1755年遭受里斯本大地震摧毁。后来英国纺织业富豪，同时也是艺术藏家的库克爵士收购后，将其依照自己的艺术品味整建，作为度假别墅。

第一眼看上去，会觉得蒙塞拉特宫非常可爱，它可是辛特拉最具有摩尔人建筑风格的宫殿。除了前面提到的三重拱门在此被大量运用之外，布满自然元素的图腾是另一明显特征。

不过伊斯兰教原始的摩尔风格是纯粹对于自然的崇敬，不会有人物雕像出现，因此从上面的照片可看出，蒙塞拉特宫应该是属于葡萄牙建筑师模仿、融合摩尔风格打造的。

一开始看到这密密麻麻的雕饰，实在太过惊人，就算在巴黎的凡尔赛宫、枫丹白露宫，或是让我密集恐惧症发作的马德里皇宫，都没有见过在立体造型的纹饰上做到如此高密度跟如此大面积的程度，通常都还是会搭配平面的彩绘装饰。这些华丽细节究竟花费了多少时间跟人力成本呢？

结果我的疑惑很快被揭晓，嗯，原来不是用雕刻的，很多墙面是用模具像盖章一样印出来的。不好意思我想多了。

这个磁砖就有点像是会在摩洛哥会看到的风格。

内部的设计都相当优雅细致，色调偏粉色系，阳光从窗外透进来时特别迷人，跟之前看的几个宫殿都很不相同。

除了宫殿本身之外，蒙塞拉特宫的庭园非常适合花点时间轻松漫步，甚至在这里野餐应该很不错，看看外面这迷人的草坪。

不只是草坪那么简单，庄园里不同区域，种植了不同种类，或是来自不同地区的植物，玫瑰、仙人掌、墨西哥植物， 探索 起来充满乐趣。

庄园里还有一间类似塔普伦寺那样跟树木共生的小教堂。

整个庄园真的很大，建议造访时多预留一点时间，否则抱着一个急迫的心来游览，蒙塞拉特宫的魅力就大打折扣了。

善意提醒，尽管蒙塞拉特宫是辛特拉少数比较晚打烊的景点，可是请留意公交车末班车时间，这边较少游客人潮，错过末班车的话还有些头疼。

罗汉脚…喔不，罗卡角（Cabo da Roca）是整个欧亚大陆的最西南端，有一座灯塔跟一个面海的十字架，碑上以葡萄牙语写有：「陆止于此、海始于斯」（葡萄牙语：Onde a terra acaba e o mar começa）。天气好的时候，壮阔的岩岸跟海岸线非常醉人。

这些都是我听说的，我没去…。

从辛特拉车站（游客中心对面）搭乘403路公交车，到罗卡角车程约40分钟，想要赶在黄昏前欣赏美景的游客，最好预先看气象报告的日落时间，倒推必须搭上几点的班次，然后提早准备。我就是在蒙塞拉特宫花了太多时间，回到辛特拉车站时，晚了十分钟没搭上前一班公交车，下一班抵达罗卡角时估算已经天黑了，只好直接去吃晚餐。

在Tripadviser上搜到一间当地排名很前面的餐厅，Incomum，就在车站附近的闹区街上，小小的一间店。

Incomum座位不多，生意又超好，我抓到一个户外空位，赶紧跟其他人并桌。主餐是伊比利猪排，佐蛤蛎海鲜粥跟菠菜，肉香四溢口感不错。甜点是巧克力派，上面搭配自制的莓果冰淇淋，用酸来调和巧克力的甜。

点了一杯辛特拉本地产的红酒，结束这个回合。

在欧洲其它国家参观宫殿或教堂时，常常一开始拍得很高兴，然后渐渐觉得大同小异，就愈拍愈少、愈走愈快。在辛特拉则是因为建筑风格差异很明显，各有特色，结果愈拍愈上瘾，三天两夜的行程都被我搞得很赶。

对于这种建筑或是中世纪文化有兴趣的朋友，若时间允许，不妨安排两到三个整天，应该可以享受更多余裕。

下一站，在北上波多之前，我还会在奥比多什Obidos停一晚。

自媒体 | 旅人制造

黑钻石(又称黑金刚石或Carbonado)是一种发现在中非共和国及巴西冲积矿床的天然多晶金刚石。它的自然颜色是黑色或暗灰色，比其它钻石有更多孔隙的钻石，已经成为上流社会最流行的装饰品之一。在各种颜色的钻石中，黑钻石更因其数量稀少而显得尤为珍贵。在近年来流行的复古风中,以维多利亚时代的伤感珠宝风格为代表黑钻石更成为时尚的新宠英国维多利亚女王因丧偶,一直只配戴以黑色为主的珠宝首饰,以示永远哀痛当时黑色宝石成了珠宝舞台上的主要角色如今,当这种珠宝被加上了许多新的材料,如黑色的珍珠以及其他的宝石,不过,这时的黑色珠宝首饰,已经没有了伤感情绪,取而代之的是尊贵与时尚。

以前,黑色钻石一般都是作为收藏级的藏品,也有的被用来作为珠宝店的镇店之宝法国的珠宝品牌"可而馨"曾在1996年问世时亮过一颗重达88克拉的黑色钻石,吸引了不少收藏家的注意1998年9月,在台湾举办的珠宝展上,著名的"梦宝星"品牌也推出了一颗重643克拉的黑色钻石钥匙链,同时还推出一系列黑色钻石手表后来陆续又有许多时尚品牌也都推出镶嵌黑色钻石的手表式珠宝首饰。黑钻的颜色呈黑色或暗灰色，是备受上流社会关注的流行装饰品。市场上也没有黑钻石的具体报价，因此1克拉黑钻的价格也不好估量。黑钻的价格肯定要高于普通钻石价格。