那些著名珠宝设计师的珠宝之路。

　　“人生就是下跳棋”

　　经过一年的磨练，刘斐在求学伯明翰的第二年初尝成功的喜悦滋味。一款名为“快乐的喷泉(HappyFountain)”的耳环设计为他赢得了英国金匠精工艺与设计大赛(TheBritish Goldsmiths"Craftsmanship andDesignAward)的单项大奖。在这项英国本土最具权威性的珠宝设计赛事百年历史上，刘斐是第一位获得单项首奖的华人设计师，也是伯明翰大学历史上第一位获此殊荣的在校学生。

　　“起初把作品寄给组委会的时候，想说能得个提名就很满足了，”刘斐跟我们讲起那次获奖经历。“那个时候，整天为生活和学业奔波。一天早上，在和别人租住的房子里接到一个电话，对方反复确认我是不是刘斐后就告诉我，我得奖了。”刘斐说当时他很平静地放下了电话，吃完了手里剩下的面包，然后如常地到学校上课。“当时很怕是有人跟我开玩笑，所以接了那个通知电话以后，对谁也没有提起。直到踏进学门时看到系主任、老师纷纷跑过来拥抱我，祝贺我，才确信自己真的是获奖了。眼泪一下子就出来了。”

　　2000年3月6日，刘斐第一次踏入了Goldsmiths大厅，从当时的主办人马尔科姆(MalcolmChase)手中接过了英国珠宝设计界的年度至高荣誉。刘斐告诉我们，马尔科姆对他说：“我看过很多精彩的设计，重要的是你能不能把它做出来。每年都有人在这里获奖，我希望明年还能看到你。”

　　马尔科姆的期望也正是刘斐的自己设计的最终要求。在获奖后，他不仅亲手打造出“快乐的喷泉”耳环，还给自己制定了新的目标，就是“不仅要把每一个作业做好，还要把它卖出去。”在二年级时，刘斐辞去了在AssayOffice的工作，开始全心投入到设计上，并开始与英国的一些艺廊联系，展卖自己的作品。当然，刘斐也没有让这位已经与他成为朋友的英国老人失望，在02年、05年和06年的金匠大赛获奖名单上，都再次出现了他的作品。

　　如果说2000年的金匠大奖让英国的珠宝圈开始知道伯明翰有一位华人设计师，那么一年之后，刘斐的名字因为瑞士巴塞尔国际珠宝设计大赛(InternationalJewelryDesigners, BaselAwards)，而真正走向了国际。一款采用中国彩色淡水珍珠，钻石和白金设计的项链“水之彩(ColourofWater)”为刘斐赢得了世界十大国际珠宝设计师之一的美誉，也让意大利珠宝界的泰斗人物史蒂芬·哈弗奈尔(StefanHafner)注意到了这位中国青年。

　　刘斐说哈弗奈尔是玛丽亚之后他人生中的另一位贵人。2002年，他受邀亲赴意大利，为这位将一生心血献给了意大利珠宝工业的传奇人物设计了十七个系列的作品，也为自己的毕业作品添上了耀人的一笔。

　　虽然刘斐在毕业前已经取得了傲人的成绩，虽然他的的毕业作品手镯“雨后”和“闪电”在英国珠宝协会对全英国学院教育质量的评估考察中，受到了包括英国本土在内的欧洲国家的珠宝专家们的好评，一举夺得了“最佳精工艺奖”和“最佳钻石运用奖”，其中，取名为“闪电”的手镯更是被挪威一家国家级的珠宝艺术中心看中，委托刘斐亲自将其设计制作成实物。但在毕业后，刘斐却放弃了建立自己工作室的想法，选择进入伯明翰一家历史悠久的公司，从设计师做起，且一干就是四年。

　　刘斐说：“虽然拥有自己的工作室是我一直以来的追求和梦想，但对一个刚刚大学毕业的中国学生来说，时机并不成熟。有时候，我们必学要学会放弃。就像04年我的两款设计为当时的公司带来了几十年最成功的展会和四百份订单后我却毅然要辞去当时的工作一样，即便老板可以给我多一倍的公司，但我需要的是对设计的更多支持。”

　　04年跳槽后，刘斐为另一家英国本土企业Toye Kenning&Spencer工作了一年半，获得了更多自主空间，也开始着手筹备自己的事业。在设计出LBB袖口并因此为ToyeKenning&Spencer带来10万英镑的订单后，刘斐再次放弃了高薪、高职的工作，开始为新的公司和新的品牌开拓，不过这一次，他是自己的老板。

　　“我常觉得，人生有时候需要选择那些暂时看起来"差的"，因为它会带给你更多的机会，甚至更大的成功。学会放弃，才能有所得。就像是小时候我们下跳棋，跳回一步，往往会让后面走的更快。但重要的是一直前行。”

　　“我还是我”

　　在采访快结束的时候，刘斐拿出一些普通的白色塑料袋，打开来，里面竟是一件件价值连城的珠宝饰品。对此他说：“以前我的作品都被放在精美的玻璃橱窗里，可现在我都用这些不起眼的塑料袋，外表的包装根本不重要。”刘斐说能有这样的心态是因为他曾经被一场大火烧掉了所有身外物，除了被一把香蕉护住的护照和一些橡胶模，他所有的财产都在2003年的一场大火中化成了灰烬。“当时律师来接我的时候，内裤都要他买。想想那之前自己竟可以因为喜欢一个品牌，专门飞到德国去买两套西装，到瑞士参展，五天时间却带了六套衣服，生活真的是畸形的。”

　　刘斐告诉我们，在火灾发生两个月之后，他回到中国，特意到北京看望儿子之后，刘斐的父亲回家对自己的母亲说：“我看这场火烧得好，如果刘斐的虚荣心没有被烧掉百分之百，也被烧掉了百分之八十”。

　　这场大火的确让刘斐开始重新审视自己的人生。“不是每个人都可以如此幸运，在异国他乡一无所有之后还有机会重新开始，”他说：“失去了所有东西的时候我开始觉得，不管我穿的有多好，带的有多好，我还是我。”

　　火灾磨砺过后涅槃重生的刘斐2006年7月在伯明翰创立了自己的工作室。近两年来，公司旗下的三个设计品牌已经在欧洲，美洲和亚洲建立了良好的市场。英国著名的Selfridges&Co 和Harvey Nichols百货连锁店中已经出现了“Fei Liu”品牌。

　　坐在我们面前的刘斐刚过而立之年，经历了人生的大起大落后，愈发平和成熟。他说下一个目标将是打开中国的市场。在深圳建立了分公司后，他正在与国内的两家知名企业洽谈合作的事宜，不出意外，“LiuFei”品牌的K金饰品将在今年10月在中国大陆正式上市。

一卡地亚，这个被英国国王爱德华七世誉为“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”的著名品牌，在 150余年中，创作了许许多多光彩夺目的美妙作品。这些作品，不仅是珠宝腕表创作的精品，而且在艺术上也具有很高的价值，值得欣赏玩味，往往还因曾归属名人，而被蒙上一层传奇色彩。从印度王子订制的巨大项链，到曾与温莎公爵夫人行影相随的虎形眼镜，以及大文人科克托充满象征符号的法兰西学院佩剑，卡地亚讲述着一个又一个传奇故事。

二TIFFANY 1837年9月18日，查尔斯·刘易斯·蒂梵尼贷款1000美元作为资本,在位于纽约市百老汇大街259号开设了一家名为TIFFANY&YOUNG的文具及日用精品店，开业当天的营业额仅为498美元；至查尔斯刘易斯蒂梵尼在1902年逝世时候遗留下的财产为3500万美元。 没有财富是从天而降的，从一个小小的文具精品店发展到今天世界上最大的珠宝公司之一，“经典”已经成为TIFFANY的代名词，因为有太多的人以佩戴TIFFANY的首饰引以为荣，那是与历史共同沉积而发展至今的。

三ENZO 钻石代表了坚贞不渝的爱情，从来都被认为是馈赠爱人见证情感的上选之品。于是，钻石也就自然而然地成为了九月里最受关注的一份珍贵与美丽。每一对新人的爱情都是独一无二的，每一个美丽的结合也都需要最特别的纪念，多希望古老的钻石能够在自己的身上绽放最张扬与独特的美丽 ! 美国纳斯达克主板上市公司的雄厚背景让ENZO品牌有能力实现你的梦想，凭借对钻石工艺的颠覆性飞跃，国际超级设计师融会中国古老吉祥寓意的先锋设计，让ENZO88当之无愧地成为这个情感季节里最闪亮的徽记!

四OXETTE，这个“希腊女神”，每季都可以穿上来自欧洲各国顶级设计师为她量身打造的“新衣”。 以 925银为主材，点缀以南非，南美洲天然石，半宝石，合成石及施华洛式奇水晶，充满优雅和时尚。 “她”的所有产品都是配套设计和生产的，无论是戒指，耳环还是项链，经过设计师的完美搭配，都使他们的独特品质得到最大程度的展现。 OXETTE是国际上公认的时尚首饰品牌，其100％的欧洲手工制作，缔造出每一款产品的精美与唯一，优秀的品质和卓越的设计，值得每一位追求时尚的女士所拥有。

五BOUCHERON 享誉150年的法国著名高级计时和珠宝品牌BOUCHERON宝诗龙日前将在时尚之都上海外滩18号拉开华美帷幕。作为GUCCI集团旗下的顶级珠宝品牌，成立于1858年的BOUCHERON，因其完美的切割技术和优质的宝石质量闻名于世，是珠宝界的翘楚，奢华的表征。现如今，BOUCHERON成为一个国际化品牌，在欧洲、俄罗斯、美国、日本、韩国和中国台湾等地开设精品店，并且在中国大陆开设第一家精品店——外滩18号店。BOUCHERON是世界上为数不多的始终保持高级珠宝和腕表精湛的制作工艺和传统风格的珠宝商之一。

六SWAROVSKI 一百多年来，施华洛世奇公司今天资产已达 20亿美元，产品经常出现在影视中，妮可-基德曼和伊万-麦格雷戈主演的《红磨坊》、奥黛丽-赫本主演的《情归巴黎》和格雷斯-凯利的《上流社会》中都有施华洛世奇产品的镜头。

七MIKIMOTO 日本MIKIMOTO御木本珠宝的创始人御木本幸吉先生享有“珍珠之王”(THE PEARL KING)的美誉，以他创造的人工培育珍珠方法历代传承到2003年，已有整整110年的悠久历史。今年MIKIMOTO御木本珠宝在上海开设了首家专卖店，向世人展示了各种珍珠首饰的无穷魅力。现已在世界各地建立103家分店，由家族第四代传人御木本丰彦掌管。目前由伊藤先生担任公司的总裁。MIKIMOTO御木本珠宝明年将在上海推出全新“钻石系列”产品。MIKIMOTO御木本珠宝对经典品质与典雅完美有着永恒的追求，无愧被誉为“珍珠之王”。

八周大福 周大福创立于 1929年，后碾转迁移至香港，并正式成立珠宝金行，历经70余年的风风雨雨，逐步奠定了其在香港珠宝首饰业的领导地位。尽管如此，市场竞争压力仍然是存在的。为了寻找新的突破与增长点，周大福于上世纪90年代果断地进军中国大陆市场——以设立武汉周大福珠宝金行有限公司为标志，正式吹响了进攻大陆零售市场的号角。在短短几年的时间里，周大福发展分行数目已近200家，成为中国大陆珠宝首饰品领域里跃出的一匹“黑马”，并被评为中国500最具价值品牌之一。

九GEORGJENSEN 丹麦乔治杰生以银器为名，不只银器，丹麦国家艺术馆与曾获奥斯卡金像奖的知名北欧导演 BILIE AUGUST都参与其中，可谓重量级精英尽出。艺术结合时尚，已成近年频繁美事，不过，一向不以时尚品牌自居，经典，才是合宜形容词，乔治杰生以此出击并不突兀：一个标榜100%手工打造，会用「月光、丹麦夏夜之光、朦胧薄暮……」形容银饰光泽的品牌，每件作品都流露浓郁人文与雕塑形体之美，鉴赏艺术，并不须花费重资，让群众走进美术馆以不同眼界欣赏乔治杰生，是原始美意。

十POMELLATO 来自意大利的珠宝饰品波米雷特（POMELLATO），风靡全球，连大明星们都纷纷戴上波米雷特的各款珠宝，留下永久的倩影。而频繁参与并组织国际性慈善活动，更扩大了波米雷特的声誉。 波米雷特彻底抛弃了过去精致珠宝只用昂贵材质的旧传统，大量采用色彩缤纷的有色宝石，并强调凸面。鲜红的石榴石、晶莹剔透的黄钻、沉稳的青金石及活泼的紫水晶等，搭配多变的三色黄金材质，使每款珠宝都容易与皮革或丝带随意搭配，组合成可休闲、可正式的适合现代人多变的服饰风格

Paloma Picasso(帕洛玛∙毕加索)出生于巴黎，是Pablo Picasso和Francoise Gilot

的女儿。她最初为一些前卫戏剧设计舞台服装及形象设计，在这期间，她的

珠宝设计天赋逐渐显露。

1979年，Picasso应邀为蒂芙尼的展览会设计展台。一年后，蒂芙尼推出了毕加索

的首个独有的高级珠宝系列，并且大受欢迎。 这个系列的作品体现其独创的

“涂鸦”主题，大胆的比例、炫目的色彩与异国情调的宝石、高度光洁或独特的

材质表面形成强烈的反差。毕加索女士的18K金饰和纯银饰设计极富光彩、活力

和想象力，将三者完美地融为一体 。

她喜欢选用奇特的形态、链环和编织状纹理，加上她独特大胆的颜色组合，为她在

世界范围内赢得了现代一流珠宝设计师的美誉。

Paloma Picasso® 系列，具体可搜索

作为卓有远见的艺术先驱，卡地亚自创始至今，一直密切关注社会风尚与文化思潮的更迭演化，并以其精巧灵思和创新工艺，在珠宝史上引领了一股股不可复制的艺术潮流。纵观“卡地亚珍宝艺术展”的款款臻品，这些传世之作生动再现了时代艺术风格的非凡变迁，俨然一部世界珠宝百年风尚的光辉史册。

对世界文化的兼收并蓄，对艺术潮流的超越互动，成就了“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”在珠宝艺术领域无可撼动的先锋地位……

初创伊始与华贵的古典艺术风格

1847年，路易·弗朗索瓦·卡地亚(Louis-Fran·oisCartier，1819-1904)从其师傅阿道夫·皮卡(AdolphePicard)手中接管位于巴黎圣厄斯塔什区(Saint-Eustache)蒙特吉尔街29号(29RueMontorgueuil)的珠宝店，卡地亚的经典故事就此展开。

1860年由卡地亚打造的一套珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显雍容华贵的气质。

十九世纪的法国处于不断的政权更迭和动荡之中。50年代，拿破仑三世统治法国之后，巴黎经过长期的骚乱获得了暂时的稳定，社会恢复了往日的浮华，庆典和舞会等社交活动频繁在上流社会与皇宫贵族中举行。意大利大道上身着蓬裙的淑女们来来往往，到处显现一派歌舞升平的景象……熙攘繁华的社会风貌从这些名媛的着装中便可窥一斑，而在珠宝领域则体现得更为淋漓尽致。

在古典风潮的影响下，19世纪末卡地亚创作了一款带有浓厚文艺复兴风格的吊坠，如同一场宝石的盛会，色彩艳丽，闪现璀璨光泽。

1852年，路易·弗朗索瓦·卡地亚将珠宝店迁至小场街5号(5RueNeuve-des-Petits-Champs)，位于时尚的皇宫区后街及富丽堂皇的奥尔良宫殿附近。这次重要的迁址，开启了卡地亚与皇室贵族的深厚渊源。他的第一位贵宾即是拿破仑三世时期的一位重要艺术人物——乌韦克尔克伯爵夫人(ComtessedeNieuwerkerke)。伯爵夫人在卡地亚的第一份订单，是一条复古式宝石浮雕项链，将当时的古典品味彰显无遗。在伯爵夫人的引荐下，玛蒂尔德公主(PrincessMathilde)、奥日妮皇后(EmpressEugnie)都纷纷成为卡地亚的客户，卡地亚因其创新的设计和精湛的工艺开始在皇室贵族中风靡。

七月王朝时期，宝石或贝壳浮雕风行一时。卡地亚于1860年创作的贝雕胸针，设计精美，工艺细腻。

在古典风潮的影响下，1860年，卡地亚打造出一套黄金镶紫水晶珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显古典风范和雍容华贵的气质。这件作品也成为了卡地亚初期的代表之作。

新兴的富裕阶层与花环风格的鼎盛

世纪末，皇室贵族依然是珠宝的主要消费者，他们的品味代表了珠宝工艺的时尚潮流。同时，一个新兴的富裕阶层也开始在社会中显现出力量：随着殖民地财富的大量涌入欧洲，工业巨子和银行家以冒险精神和机缘巧合迅速积累了大量资产。尽管缺乏贵族血统，他们的财富却足以将他们带入最顶级的社交圈。他们的生活方式和行为举止均以皇室和贵族为楷模，甚至开始订购比皇室珠宝更为璀璨的珠宝饰品。

卡地亚敏锐地捕捉到社会需求的信号。1899年，卡地亚将店铺迁至巴黎的高级商品中心和平街13号，也开启了卡地亚全新的创作时代。在路易卡地亚敏锐的艺术洞察之下，一种闪现绚烂光芒的花环风格新型铂金珠宝悄然出现。

比利时皇后伊丽莎白(QueenElizabeth)佩戴着卡地亚1910年定制的由铂金镶嵌着钻石的花环风格冠冕

卡地亚革命性地以璀璨闪亮的铂金丝取代沉重的金银基座，为珠宝赋予了一种自然流畅的褶皱造型。其超乎寻常的强度和柔韧性，更使各种大胆的设计化为可能：运用铂金材质打造的珠宝作品与当时所流行的低胸线形成绝佳的搭配，完美帖伏于身体的每一个动作。

玛丽波拿巴(MarieBonaparte)，嫁给希腊国王乔治一世次子。图为其佩戴着由希腊乔治王子委托卡地亚为她制作的花环风格铂金钻石橄榄叶冠冕

除此以外，铂金的使用还推动了宝石镶嵌工艺的变革：应运而生的“珠齿式”镶嵌法将钻石精致地镶嵌于铂金基座之中，呈现出形似小珠的规则锯齿，为珠宝赋予了极致柔美的触感。1906年的百合花三角胸针就是一件最精美华丽的代表作。

在当时社会，拥有一件卡地亚珠宝，即意味着进入了一个特殊的社交领域。而从皇室新娘纷纷从卡地亚订制的“结婚礼物”中，便可窥见上流社会对花环风格的一致喜好。从玛丽波拿巴(MarieBonaparte)奢华铺张的婚礼花篮，各大工坊为新娘所制作的花环风格妆奁，到吕西安波拿巴传承拿破仑家族精神的胸饰、肩饰和橄榄叶冠饰，都明显看到同样的品味。“花环风格”为卡地亚赢得了络绎不绝的皇室委任状以及“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”之美誉，更为卡地亚奠定了坚实的基础，带来了其发展所需的国际知名度和影响。

工业革命与装饰艺术风格的盛行

18世纪后期至19世纪中期的第一次工业革命对社会、经济、文化等各方面都产生了前所未有的深远影响，整个欧洲社会都展现出资本主义社会机制的全新风貌。在艺术界，受工业文化所兴起的机械美学的影响，装饰艺术风格开始在建筑、美术、应用艺术等领域悄然盛行。装饰艺术风格的显著特色是以对称简洁的几何构图来进行创作，并用明亮且对比的色彩来进行描绘，显露出严谨、稳重、充满现代感的风貌，一扫之前繁复富丽的风格。

卡地亚创作于1906年的胸针。在铂金与钻石的单色世界中，引入了缤纷的蓝宝石作为装饰

尽管“装饰艺术风格”一词源于1925年在巴黎举办的“装饰艺术和工业设计国际博览会”，但早在1904年卡地亚和平街设计师的草图中，就已经出现了颇具现代感和抽象性的装饰艺术风格设计。从那时起，卡地亚工作室开始创作几何线条(方形、圆形、菱形)的胸针，并在铂金和钻石的单色世界中，引入了缤纷的红宝石和蓝宝石作为装饰。

在卡地亚1914年创作的这顶冠冕中，卡地亚采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感

1909年，艺术界经历了颠覆性的变革：由舞蹈明星瓦斯拉夫尼任斯基(VaslavNijinsky)和塔玛拉卡莎维娜(TamaraKarsavina)担纲主演的《戏梦芭蕾》(BalletsRusses)在夏特莱剧院(Theatreduchatelet)大获成功。舞台布景中所使用的绚烂色彩令路易卡地亚及其设计师查尔斯雅克(CharlesJacqueau)深深为之震撼。橙色与**，绿色与蓝色，蓝色与天蓝色，红色、粉色和紫色——如此明丽的色彩组合，印证了卡地亚将祖母绿与蓝宝石、紫水晶与红宝石组合在一起，甚至尝试其他更为大胆的色彩搭配的可能性。

Patiala的邦主YadavindraSingh佩戴着卡地亚1928年为其父亲BhupindraSingh爵士制作的项链。一枚重达23469克拉的DeBeers钻石镶嵌在项链坠的中心位置

于是，卡地亚在开创珠宝装饰艺术风格的同时，更大胆打破了传统色彩搭配的思想禁锢。黑玛瑙、珊瑚、彩色宝石成为了卡地亚最为青睐的素材，现代主义的清新气息无处不在。在1914年创作的一顶冠冕中，卡地亚甚至采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感。

然而，当时最受青睐的色彩组合无疑是蓝色和绿色。1923年，卡地亚创作了一件名贵华丽的项坠，以一颗重达121克拉的凸圆蓝宝石搭配雕花祖母绿。这组蓝色与绿色的组合，色彩轻快和谐，在抛光与雕花表面呈现出微妙的肌理变化。

这一时期卡地亚还广泛汲取世界多元文化的精髓，用创新的设计使异域的文化印记得到了永恒的新生。古埃及的神明与植物图案、波斯中世纪的细密画以及印度传统的宝石雕琢工艺，都赋予了卡地亚延绵不绝的灵感源泉。一件件洋溢着异域色彩的珍品，表达着卡地亚对世界文化的独特诠释。

自然主义思潮的涌现与卡地亚动植物系列

1944年，巴黎解放之后，卡地亚创作的“自由鸟”胸针，表达法国人民对自由和独立的赞颂

二十世纪30年代末，第二次世界大战爆发。激烈而残酷的战争震撼了整个社会，给人们带来流离失所和丧失至亲的悲痛。人们无力改变生灵涂炭的现实，只能寻求精神世界的慰藉。一股自然主义思潮应运而生：将大自然视为逃离人类自相残杀的终极避难所，动物和植物的世界超然一切，显映于艺术领域的方方面面。

时值富有传奇色彩的贞杜桑(JeanneToussaint)女士担任卡地亚高级珠宝部门总监，她拥有非凡的品味、丰富的想象力和智慧，对社会风潮有着敏锐的触觉。在她的细致关注下，卡地亚所有的设计都呈现出一种亲近自然的全新感觉，与ArtDeco装饰风格相去甚远。动物和植物成为了卡地亚奇妙幻想世界的重要部分。

卡地亚的动物图谱在二战期间大放异彩。在法国被德军占领的黑暗环境下，卡地亚仍不失勇气，在和平街的橱窗内展示出了一只名为“笼中鸟”的小胸针，以蓝色、白色和红色制成，象征被剥夺了自由的法国人民。1944年，在巴黎解放之后，卡地亚又创作了一枚新的胸针，这一次鸟的翅膀完全舒展开来，在敞开的鸟笼内快乐地歌唱，表达法国人民对自由和独立的赞颂。

在二战结束后的岁月中，卡地亚的动物王国更进一步壮大。战争后的女性向往着更广阔的自由，立志寻求表现女性气质的全新形式。这些女性呈现出了一种野性生物的气息，卡地亚用猎豹的魅惑与鳄鱼的不羁完美地诠释了这一切。在独创的仿生式铰接镶嵌手法下，卡地亚为这些立体动物造型赋予了无可比拟的活力与动感。

在植物方面，卡地亚设计了大量精致的镶钻花卉，其中两枚成为了英国女王伊丽莎白及其妹妹玛格丽特公主殿下的最爱。1953年，女王将一颗重236克拉的威廉姆森粉钻镶嵌在一枚卡地亚伦敦创作的花束胸针中，并佩戴这枚胸针出席了包括长子查尔斯王储婚礼在内的众多人生重要时刻。女王的妹妹玛格丽特公主则非常珍爱另一款由卡地亚伦敦工作室创作的白色镶钻玫瑰胸针。

在艺术之路的不断求索中，卡地亚延续了其创始者的开拓精神，用灵魂去体悟时代，用作品去诠释变迁，成就了令人惊叹的艺术轨迹。9月，北京故宫，盛大的“卡地亚珍宝艺术展”上，346件见证东方与西方、历史与文化变迁的古董珍品，必将带给人们一场无与伦比的艺术享受。