潮宏基钻戒怎么样

潮宏基钻戒怎么样,第1张

50分钻钻,有点收藏价值,只是这个颜色不怎么样,这样的价格偏高。

建议你买50多分的裸钻再镶嵌戒托,选颜色高点如G色以上,净度次点VS1或VS2或SI都可,(因为颜色肉眼可见,净度肉眼看不到,只有在专业的仪器下才能观察钻石本身包含的内含物及位置)。但切工一定要3EX完美切工,这样火彩会比较靓。

我们家一颗,50分,F色,VVS2,3EX切工,GIA证书,价格是15365,再一个PT950的戒拖大概是1200左右。这样一个50分钻戒只需要16000左右。

颜色白色,不像I色偏黄了。

以上是我的建议,楼主可以参考下

1 购买钻戒品牌不是很重要。要看钻石的证书,50分的要选择GIA或者其他国际证书,不要国内的。

2 只要切工在Very Good或者Excellent 的钻石一定能看到八箭八星。

3钻石的证书上的各种等级请看下面的文字(有点长哦)

一、形状和切磨(SHAPE & CUTTING STYLE)

钻石的形状(SHAPE)是指其正确轮廓亦即腰围层的形状,如:圆形、橄榄形、方形…等。钻石的切磨(CUT)它是钻石4C的第一个C,因刻面的形状、数量及其排列方式的不同,而有各种不同的形式,譬如:明亮型(BRILLIANT)、阶梯形(STEP)、混合式(MIXED)…等等。

钻石的切磨和形式非常繁多,但最普遍的形式是足翻明亮型(FULL-CUT BRILLIIANT,通常称为(BRILLIAT),计有五十八刻面,即冠部三十三刻面,底部二十五刻面(包括尖底面在内,如果没有刻面,则底部为二十四面),最为常见形状为圆形,即圆形明亮型(ROUND BRILLIANT)。

除了圆形明亮型以外,其它各种形状或形式的切磨统称为花式切磨(FANCY CUT)。花式切磨只是一个笼统的名称,其中若再分门别类可分为下列三种:首先是圆形明亮型的变化体:计有橄榄型明亮型(MARQUISE BRILLIANT)、梨形明亮型(PEAR BRILLIANT)、椭圆形明亮型(OVAL BRILLIANT)、心形明亮型(HEART BRILLIANT)等;其次是从祖母绿式(EMERALD CUT)切磨变化出来的方形体:包括各种方形钻石形状在内,譬如马头、鱼、蝴蝶、网球拍、十字架、三角形、半月形、人头肖像等等,形形色色,无奇不有。

另有二个名词亦常见记载于形状和切磨栏的是:

1 混合式(COMBINATION或MIXED CUT):冠部是某一形式而底部则是另一形式

2 修饰型(MODIFIED CUT):依据某一型式为原则,而加以稍微的更改者。

所谓明亮型(BRILLIANT CUT)指的是刻面安排为放射形方式,好比日月

星辰的光芒向外放射一般,譬如冠部为明亮型者,则中央为桌面,四周则通常为八个风筝面,八个星形刻面,以及十六个腰上刻面所围绕;底部则通常以底尖为中心,各刻面如光芒状向外辐射开来。

所谓阶梯式(STEP CUT)亦即祖母绿式(EMERALD CUT),则刻面安排为层状的阶级,一层一层由中心向外排列。混合式切磨则为结合了明亮型的阶梯式的切磨。

形状与切磨的叙述法是先写形状,再写切磨样式。例如外形圆的钻石,如果冠部与底部均为明亮型,则正确叙为圆形明亮型(ROUND BRILLIANT CUT);同样的钻石,如果冠部为明亮型,而底部为阶梯式,则写为圆形混合式(ROUND MIXED CUT)。

二、尺寸(MEASUREMENTS)

测量钻石的尺寸均以公厘(MILLIMETER或可缩写成mm,通常简略不写)为单位,记录至公厘以下的第二位小数为止。由于每次测量的部位未必完全相同,而且使用不同的宝石测量卡尺都会有微小的误差,所以同样一颗钻石若有二份不同证书,其尺寸会稍有不同,前后二次的测量,亦会有不尽相同的结果,但以不超出002mm为限度。

圆钻在分厘卡尺的精密测量下并不纯圆,所以记录最小及最大直径(DIAMETER)和全深(TOTAL DEPTH,即整个钻石的厚度),花式钻石记录其长、宽、高,因此都有三项尺寸数字。

三、重量(WEIGHT)

重量以公制克拉(CARAT)为单位,它是钻石4C的第2个C,每一克拉等于二百亮克(MILLIGRAM)。或换算成02公克,因此1公克等于5克拉。钻石计重至克拉以下第二位小数为止,第三位小数得依情况四舍五入或不计。第二位小数为“分”(POINT),每克拉等于100分。

在中东有一种刺槐树,它所结的子的重量和大小相当一致。这种树的英文名称为CAROB TREE,在当地相当普遍。古时候最先由珍珠商将其所结的子作为珍珠的重量单位,便是CARAT,即克拉作为重量单位的来源。克拉现已普遍用做宝石的重量单位,最初各地区的克拉重量稍有出入,但自1913年美国规定每克拉等于二百毫克后,各先进国家均以此作为标准,不再有高下。

四、全深百分比(DEPTH%)

钻石的切磨比例(PROPORTIONS)主要包含以下几项,并以腰围的宽度(圆钻则为平均宽度)作为1,或写100%做基准:(1) 全深百分比(DEPTH%), (2)桌面百分比(TABLE%),(3)腰围厚度(GIRDLE THICKNESS), (4)尖底大小(CULET SIZE),以及属于表面修饰的,(5)磨光,或称抛光(POLISH),和6)对称(SYMMETRY)。

圆钻的全深百分比是将全深(厚度)除以最小与最大直径的平均数,再化为百分比而所得之数,换言之,即为钻石厚度与直径的百分比。全深百分比算至小数点以下第一位,第二位四舍五入。

例如:圆钻:直径650-659厚度383→ (650+659)/2=6545=655(四舍五入)883/655=05847=585%=全深百分比。

花式钻石将高(全深)除以宽度即得,而不计其长度。

例如:花式钻石:长1318宽824高545→ 545/824=06614=661%=全深百分比。

记录全深百分比的主要目的仅在于了解该颗钻石的大概厚薄情形,百分比越大,表示该钻石越厚,越小表示越薄。但是钻石的全深受桌面大小、冠部高度、腰围厚度及底部深度的影响,其中尤以桌面大小的变化最多,桌面大时则冠部薄,以致全深百分比数小,反之全深百分比数大。 理想的冠部角度应为34 1/2°,底部深度为431%。但深据实际观察的经验,冠部角度若于32°至36°范围内,底部深度从425%至455%之间,钻石都能发挥其光彩,由于各种方向而并不自某一特定位置观察时为然。

五、桌面百分比(TABLE%)

圆钻桌面最长一组对角线的长度除以直径的平均数、花式钻石以桌面宽度除以钻石宽度,所得的百分比即为桌面百分比。桌面百分比计算至整数为止,小数点四舍五入。 对桌面来言,影响桌面大小最明显的是冠部厚度。除了冠部厚度外,桌面大小尚受冠部厚度的影响,如冠部维持一定的厚度,则冠部角度越大时桌面越大,越小时桌面亦越小。 在近代钻石切磨理论中,最引起争议的是桌面大小,迄今尚无绝对标准。在冠部角度合乎理想的34 1/2°时,最常见的桌面为58%至65%,过小或过大的桌面并不是一般人所喜欢的。

根据美国宝石学院现行对钻石切磨分级的建议,桌面依其大小可分为下列四种类型:

小型桌面:53%至60%

中型桌面:61%至64%

大型桌面:65%至70%

超大型桌面:71%或以上。

桌面大小对亮光、火光以及外观大小的影响:

桌面较小 桌面较大

亮光 较密集(感觉少) 较扩散(感觉多)

火光 较多 较少

外观大小 较小 较大

六、腰围(GIRDLE)

钻石鉴定证书上的腰围栏,所记载的包括下列二项:

(一)厚度(GIRDLE THICKNESS):要位的厚度依次区分为下列八种情形:

1 EXTREMELY THIN 极薄

2 VERY THIN 很薄-尚可

3 THIN 薄

4 MEDIUM 适中

5 SLIGHTLY THICK 稍厚

6 THICK 厚-尚可

7 VERY THICK 很厚

8 EXTREMELY THICK 极厚

腰围所具有的厚度,其作用在便于镶嵌及避免钻石因其过薄而脆弱。薄弱的腰围,对抵抗崩裂的能力,当然不如厚实者之为强。但是腰围只需要些微厚度,便已足够坚实,过厚的腰围使钻石保留了不切实际的重量,亦使钻石显得厚笨而面积变小,故过厚或过薄的腰围都不是良好的腰围。

腰围的厚度当然以厚薄适中为最理想,但是钻石的成品是从钻石的原石结晶体切磨而来,天然结晶体的形状难免有不尽均匀理想之处,因此实际上所见的腰围往往有厚薄不均的现象。譬如鉴定书的腰围项下若记载着THIN TO SLTHICK(薄至极厚),即表示些腰围有一部分为薄、一部分为适中、一部分为稍厚,其中最窄部分为薄,最宽部分为稍厚。厚薄部分的分配不一定平均,有时薄的部分多而厚的部分少,有时厚的部分较薄的部分多。

厚薄的分配以平均而渐进为良,倘厚处突然变薄,则腰围显得不平整而呈现波浪形,这种腰围应视为对称上的缺陷之一。腰围厚薄所跨越级数愈多,表示其不平整而愈为不良。呈现波浪形的腰围表示底部刻面排列的角度不一致,或在腰围下有较大的天然糙面或额外刻面。GIA制记录腰围的厚度是用目测估计,并不实际测量其百分比,所以通常使用上述八种情形叙述厚薄情况,而不记录其百分比。

(二)磨工情况(SMOOTHNESS OF GIRDLE):

除了磨光或有刻面的腰围外,正常的腰围应似白雾般半透明,表面非常平滑。如果磨边时过于粗心或急促,粗糙不平,成为粗糙腰围(ROUGH GIRDLE)。

已经磨光的腰围记录:POLISHED。有刻面的腰围记录为FACETED。细致、磨光或有刻面的腰围都应视为良好的腰围,仅有粗糙的腰围应视为切磨上的缺陷之一,而略减损钻石的美观。

腰围上如果出现须裂纹,围城须边(BEARDED或FEATHERED GIRDLE)。须边通常不标示于附图上,仅记载于备注栏内。依照GIA制,若腰围出现明显须裂纹的钻石,其净度等级就列入纯净级(FL)或内部纯净级(IF)。

七、尖底面(CULET)

在明亮型五十八刻面之中,尖面亦算作一面,其大小依次分为下列:

1 POINTED或NONE 无

2 VERY SMALL 很小

3 SMALL 小

4 MEDIUM bsp 适中

5 SLIGHTLY LARGE 稀大

6 LARGE 大

7 VERY LARGE 很大

8 EXTREMELY LARGE 极大

尖底面的大小对于钻石的光彩与价值并无明显的影响,一般正常的尖底面应为小或适中。没有尖底面容易使面尖端崩折。过大的尖底面目前已很少见,虽较不雅观,但如将底部稍微修磨,仅损失微小重量,就能改正过来。

对于未磨光、粗糙或看似一小白点的尖底,通常称之为ROUGH,磨损或断裂的尖底则称为ABRADED或CHIPPED。这二种不正常的尖底应予重新修磨,但并非严重的缺陷。

八、修饰(FINISH)、磨光(POLISH)、对称(SYMMETRY)

磨光是指钻石表面每一刻面抛光细腻的程度,主要是判断有无明显的磨轮纹(WHEEL MARK)或烧伤痕(BURN MARK)的存在。严格来讲,钻石对称的分析应分为二大类:一是严重性的或称主要(MAJOR)对称不良,应归纳于比率范围内考虑,而叙述于备注栏内。二是轻微性的或称次要(MINOR)对称不良,是指刻面的形状和排列是否齐整或恰当,应列为修饰范围内,仅综合判断其优劣等级,记载于对称栏内。

分析磨光与对称的优劣程度,通常以下列五级为评定标准:

EXCELLENT 优良

VERY GOOD 很好

GOOD 好

FAIR 尚可

POOR 不良

在所有宝石之中,最为讲究磨光与对称的,应属于钻石。严重的磨光或对称不良,只是例外,非常罕见,若能发现时尚应于备注栏内加以说明。钻石切磨的优良与否,不能只凭「修饰」栏内磨光与对称的优劣予以判断,更须考虑整个钻石的切磨比率与角度是否恰当。事实上,磨光与对称影响钻石的价值,每项仅限于很小的百分比。通常约在1~2%范围内,很少达到3%,因为不良的磨光或对称能以重新磨光或略加修整而改正过来,但比率或角度不合乎标准,较难予修改,若予修改,则重量的损失较多,故对钻石切磨品质高低的影响较大。

九、净度等级(CLARITY GRADE)

这是钻石4C的第3个C,净度等级的划分均以十倍放大

观察为标准,在十倍放大下不能察觉到的微细表面特征或内含物,并不影响净度等级判定,但必须注意是的,GIA制是使用双目宝石显微镜为判断净度等级的工具,最后并用手持十倍放大镜再加以复核。

在所有钻石鉴定项目中,最为主观的应为净度等级。因为没有二颗钻石的表面特征或内含物完全相同。必须依靠鉴定者的经验予以判断并决定其等级。所以判十二人净度等级最好委由经验非常丰富的鉴定人员为之,并且避免由一人独断,最好经由另一不相干和不知情的人复核,才能减少因过分主观而发生的偏差。例如GTL便由二人判断净度等级,若遇FL或IF等级或者两初核意见不同时,则由第三者加以复核。

由于符合纯净级条件的钻石非常稀少,所以一般钻石交易均以内部纯净级为最高净度等级(俗称全美)。净度乃钻石内部或外部所包含特征描述,GIA并不鼓励将其称为瑕疵,因瑕疵具有负面意义。VVS级由于超小的内含物,容易被人误解为全美。例如VS级的内含物则尚不影响钻石的美丽与耐久性。

净度等级图例

判断净度等级而察看特征时,需对钻石内外的所有特征做整体综合考虑,这包括:大小、数量、位置、性质、颜色及是否突现,其次是对钻石耐久性影响。在十倍放大观察下,找出最明显的瑕疵后,往往即能断定其净度等级,其他零星而不明显的小瑕疵,甚少影响其净度等级的判断。所以判断净度等级最主要的是特征的易见程度,并非符合条件证书的图面上计数着其数量的多寡。

微小的表面特征(BLEMISHES,例如天然糙面、额外刻面、磨轮纹、刮伤纹、磨损痕、伤口、伤痕等等)除了分辨纯净级与内部纯净级外,并不影响其他等级。对于此种微小的表面特征,除天然糙面及额外刻面外GTL并不标示于证书内图上,仅记载着MINOR DETAIL OF FINISH(POLISH) NOT SHOWN磨光方面的次要细节未显示于附图上来说明,然而其内部作业的工作图上却都详细描画着。但是有些经验不足的鉴定师,却把此些表面特征误为内含物,以致把内部纯净级误断为VVS1级。还有,在十倍以上放大观察下,才看得见的内外特征应忽略不计,亦不须标示于图上。

十、成色等级(COLOR GRADE)

这是钻石4C的第四个C,大多数含有颜色的钻石都属于**系列。其他颜色的钻石较为稀少,且其颜色如明显时均属于彩色钻石范围,故钻石成色等级的划分,仅限于含有**的钻石。

世界上所有成色等级制度中,分级最为缜密且切合实际应用者,首推美国宝石学院(GIA)所创立的成色分级制度。时至今天,其制度已经成为国际间最知名的钻石成色分级标准,许多国家或地区都参考此标准并调整其自己的制度,或直接引用这一成色分级制度的等级名称。

美国宝石学院的成色分级制度,是使用英文字母代表成色等级,以D开始为最高成色等级而不用A、B、C。每一英文字母代表每一级的成色范围,而不是某一点特定的成色位置,只有各级标准成色钻石才必须位于该级最高成色位置,所以普遍钻石鉴定证书虽列为同级成色的各颗钻石,有时仍会有细微的上下之分。

DEF三级同无色,无论正反面观察,不互相比较,均为无色。GHIJ四级者从正面乍看时亦都为无色,KLM三级从正面观察时仅大钻石才会看出微微的淡**。N级以下一般人都会看出其淡**调,以至Z为最低成色等级。**的浓度超过Z级时则为彩**,依其浓淡又分为淡彩黄(FANCY LIGHT YELLOW)彩黄(FANCY YELLOW)及鲜明彩黄(FANCY INTENSE YELLOW)三级。其他各种彩色钻石亦同样分此三级。

成色等级的划分(GIA制)

按照GIA制,每一英文字母代表该级的成色范围,而不是特定的位置,只有标准成色钻石才必须位于该级最高成色的位置。譬如被分级的钻石高于标准成色钻石E,即属于D级,高于F即为E级,高于G即为F级,余类推:换言之,在标准石G与H之间为G级,往标准石H与I之间者为H级,在标准石I与J之间者为I级,余类推。

成色-名称的由来

成色这一名名称是比照黄金的含金量而来,黄金所含杂志愈少,亦即含金量愈多,则成色愈高。钻石含有**,如同黄金所含的杂志,**愈少则成色愈高。

对于成色分级应有的认识

早在1940年代,美国宝石学院即发明了成色分析仪(COLORI-METER),该仪器后来虽经改良,性能仍然有限,并不普遍适用于任何钻石,主要原因是影响成色高低的各种因素并未完全明了。而且钻石成色受切磨比率、荧光反应、透明度及含有杂色等等因素的影响。所以美国宝石学院仍采用真正的钻石作为标准成色钻石,据以分辨各级成色,同时预测该仪器若要进入普遍实用阶段,似乎仍然遥遥无期。

目前世界各地的宝石鉴定室,如果以GIA制为钻石成色分级标准,则必须备有一套经GIA鉴定合格的标准成色钻石(MASTER COLOR DIA-MONDS或称MASTER DIAMONDS),否则成色分级无法与其制度完全吻合,以致产生偏高或偏低的现象,而丧失标准。近年来有人使用人造的CUBIC ZIRCONIA(简称CZ)代替真正钻石作标准成色钻石之用,不过美国宝石学院并不赞成此法,主要因为(一)CZ的**泽同正常钻石**泽略有不同,就如同褐色或灰色钻石很难同**钻石比较成色高低一样。(二)CZ的火光(色散光)比钻石强,会影响判断成色的准确性。(三)CZ颜色的稳定性不佳,过一段时期后,成色等级自然发生变化。所以美国宝石学院拒绝鉴定CZ为标准成色钻石。

十一、荧光反应(FLUORESCENCE)

荧光反应是钻石受到外来能源的刺激,通常指暴露于紫外光线下时时,所发生的反应颜色光。依其强弱分为(一)NONE没有,(二)FAINT微弱,(三)MEDIUM中度,(四)STRONG强烈,(五)VERY STRONG很强等五级。其中FAINT并不记载其荧光反应颜色。

荧光反应仅钻石鉴定证书上所测试项目之一,所记载的强弱及颜色,对于钻石的价值甚少发生影响,如荧光反应为蓝色或**,并不表示该钻石本身即为蓝色或**,钻石成色的高低是以本身**浓淡为判定标准,而不是以荧光反应颜色为依据。

荧光反应

有一部分钻石在紫外光线照射下能发出荧光,光度的强弱不一,大多数发蓝色的荧光。 图(A)和图(B)是同一批钻石,图(A)是在普通光线下所看到的模样,图(B)是这些钻石在紫外线照射下所发生的荧光反应,这批钻石是特意选出有荧光反应的,并非所有的钻石都有荧光反应。

日光和荧光灯的光线内含有紫外光线,使有荧光反应的钻石看来特别明亮和美丽。只是荧光反应特别强烈的钻石之中,有一部分钻石会因此影响了其透明度,故荧光反应特别强烈的钻石以并不影响其透明者为优良。

十二、备注(COMMENTS)

备注栏是补述一些无法列入上述数栏内或毋需于附图上的钻石特征,例如:

(一) 脉理纹或称孪晶纹(GRAINING或GRAIN LINES):脉理纹除非出现色有颜色、反光或发白,通常不视为内含特征,亦不描画于附图上。脉理纹依其出现的明显程度分为(1)NIL没有;(2)SLIGHT轻微;(3)MODERATE易见;(4)SIGNIFICANT明显等四级,仅有出现明显的脉理纹才记述于此栏内。例如:SURFACE GRAINING IS NOT SHOWN(表面结晶纹未显示于附图上)。INTERNAL GRAIN LINES ARE NOT SHOWN(内部结晶纹未显示于附图上)。

(二) 并不描画于附图上的。例如:MINOR DETAILS OF POLISHES ARE NOT SHOWN(磨光方面的次要细节未显示于附图上)。ADDITIONAL PINPOINTS ARE NOT SHOWN(另外有一些针点未显示于附图上)。

(三) 主要的比率、角度或对称不良。例如:CROWN ANGLES ARE GREATER THAN 35 DEGREES(冠部高度大于35度)。

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潮宏基这个品牌很好,潮宏基的彩金代表这彩金设计的高水准。

“潮宏基”知名品牌潮宏基珠宝在1997年创立,该公司是国内A股首家时尚珠宝的上市公司,是广东省的著名品牌,吸引了大量的消费者和追随者。潮宏基品牌是一家以设计、加工生产、批发、零售铂金镶嵌首饰为主的大型企业。潮宏基公司的前身成立于1996年,1997年7月才正式创立品牌“潮宏基”。

潮宏基的太阳花语系列非常受广大消费者的欢迎:来自于大自然花间的灵感,该系列采用了太阳花的造型设计,象征着花开圆满,爱情永远甜美灿烂,给人们对爱情的美好期待与向往。惊喜手工镶嵌技术,让每一颗钻石都精细闪耀。传递出积极乐观的生活态度,增加自信拥抱灿烂人生。

自品牌创建以来,潮宏基通过不断强化品牌的差异化营销确立其“彩金珠宝领潮者”的行业地位。潮宏基在产品的设计研发方面,更加注重为现代女性创造更丰富的个性化选择。2012年,潮宏基以“更多闪耀时刻(More Shining Moments)”作为品牌的全新定位,并以此为核心提炼了品牌的“3A价值”,即Aspiration Design(令人热望的设计)、Amazing Experience(惊喜的体验)、Accessible Luxury(可接近的奢华)。

你不够了解也许是因为潮宏基算是比较新潮的品牌,还不够被大众熟知,但是他们品牌的口碑一直是非常不错的。潮宏基由廖木枝先生为首的创始人与1996年创立,致力于时尚高档珠宝首饰的设计、研发、生产及销售。从创立之日起,“成为中国最受尊敬的奢侈品运营商”便成了所有潮宏基人奋斗的目标。潮宏基珠宝以“设计领先”为品牌核心价值。在众多的珠宝品牌中,潮宏基珠宝始终致力于自助创新以提供设计独特、款式丰富及品质卓越的时尚高档珠宝首饰,满足现代女性更好地表达她们当前甚至未来的时尚理念。所以现在又很多80后年轻人会购买潮宏基的戒指作为结婚戒指!仔细研究过他们的珠宝设计,都是非常创新有个性的设计!而且潮宏基现在在国际上的知名度也越来越高,越来越受到世界的瞩目~本人还是非常看好这个中国品牌的!至于非诚勿扰2,其中的珠宝都是潮宏基的,包括秦奋向笑笑求婚的那款戒指。是他们最新的心蝶系列。去潮宏基官网吧,上面的内容更加有助于你了解此品牌,你可以上去看看!

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