梵克雅宝是什么档次？法国珠宝世家

梵克雅宝的珠宝相信大家都很熟悉，尤其是她家经典的四叶草，几乎是每个女生都没法拒绝的款式。下面我给大家讲讲梵克雅宝是什么档次？

梵克雅宝是什么档次

梵克雅宝(VanCleef&Arpels)是法国著名奢侈品品牌，一直是世界各国贵族和名流雅士所钟爱的顶级珠宝品牌。

梵克雅宝是一个具有百年历史的珠宝品牌，以其独树一帜的设计理念和其精湛的工艺赢得了世界的赞誉。它浸染了巴黎的艺术气息，紧随自然的韵律，应和一颗颗渴望 飞扬的心，在珠宝的殿堂中，演绎着和谐轻盈之美。 梵克雅宝(VanCleef&Arpels) 的故事开始于一段美好的姻缘。十九世纪末，EstelleArpels和Alfred Van Cleef俩的结合促成了最著名的珠宝品牌梵克雅宝 (VanCleef&Arpels) 于1906年的诞生。那一年，他们在法国凡顿广场22号设立了梵克雅宝 (Van Cleef&Arpels) 的第一家精品店。从此，梵克雅宝(VanCleef&Arpels) 坚持采用上乘宝石和材质，加以精湛的镶嵌技艺、匠心独具的理念，成就了其不朽的百年传奇。

梵克雅宝怎么样

种草梵克雅宝项链许久，纠结着代购呢还是代购呢。然后今天和老公去ifc专柜，老公一定不让我代购，马上专柜买吧。按耐不住，终于买了。虽然比代购贵千把块，但是自己在专柜买的感觉还是很棒的。也曾纠结白贝母、红玉髓、祖母绿。但觉得黑色真的最百搭，卫衣都好配，所以入手了。选的是中号哦，18k金。

梵克雅宝项链，这是我在日本东京银座购买的项链，我买的是小号，这个项链没有陈列在柜台里，我是直接询问的，店里没有中文导购，只能使用自己蹩脚的英语，店里工作人员服务超好的、又很帅，一位帅哥送我出门，还半跪送我离开、真是感动、小日本就是比中国服务员服务态度好，买东西都愉悦。

梵克雅宝款式推荐

Alhambra系列

Alhambra系列始于1968年，Van Cleef & Arpels创作出属于自己的幸运标志——Alhambra四叶草图案并迅速成为品牌的象征。珍珠母、缟玛瑙、孔雀石等珍贵宝石被镶嵌于贵金属上并配以钻石，这种贵金属采用金、银、铜组合成一种特殊合金，铜的存在使这种贵重合金透射出神奇的粉红色光泽，整款首饰增加了许多温润气质。

指间戒系列

一个品牌传唱百年离不开创新，Van Cleef & Arpels独创的半开指环承托着各种别致的造型游走于指间。Two Butterfly戒指上，一双蝴蝶在指间轻盈舞动;而莲花指间戒和Plume戒指精巧的折叠机关使其可以佩戴在单指也可以饶于两指之上，精彩绽放于指间。Oiseaux de Paradis珍爱之鸟戒指的中心是一颗精美绝伦的椭圆形切割粉色蓝宝石，鸟儿翅膀飞扬，覆盖三指，即让戒指不易脱落又使造型别致美观。

Bals de Légende传奇舞会系列

华丽舞会风靡于欧洲中世纪，逐渐演变为欧洲宫廷文化的经典传统。19世纪中叶，美国上流社会也开始流行起舞会文化。进入20世纪，各种炫目的舞会接踵而至。Van Cleef & Arpels从中精选出五大著名舞会：圣彼得堡冬宫舞会、威尼斯世纪舞会、巴黎东方舞会、纽约黑白舞会以及巴黎普鲁斯特舞会，并以当时不同的主办者、地点、主题和气氛为灵感，创作出这些精美绝仑的作品。

梵克雅宝怎么保养

1首饰不能放在同一个首饰盒里，因为放在一起会相互刮擦，单独放在不同的地方，最好是用布包好，以免灰层进去。

2洗面洗澡一定记住要摘下来，不要接触酸碱物质和化妆品。

3像我们需要每周做面膜一样，首饰也要给它大扫除，做清洗，在家用中性洗涤剂配温水，用毛刷轻轻刷项链。然后用布擦干。

4如果是带有宝石的项链，注意看是否有松动的迹象。

5睡觉时一定要取下来，以免压到项链使之变形和折断。

清宫剧《延禧攻略》、《宫》系列、《美人心计》之后，于正又一次让观众领略到清宫剧不一样的魅力。除了故事情节的新颖、演员的好演技等，该剧最大的一个亮点就是对服化道具的考究，而这其中最值得钻研的，便是后宫妃嫔们的珠宝搭配了。

众所周知，在等级制度严格的清朝，后宫里的妃嫔也分三六九等，那么，根据地位不同，自然各妃嫔们所佩戴的首饰也要与其身份地位相吻合。

就比如《甄嬛传》中女主角甄嬛，刚入宫封为常在的她，由于地位低微，在服饰搭配上，只着浅色调衣服，头上的佩饰非常简单，只有银饰叶状的花胜、加上一根玉钗以及简单的翡翠耳环，清新稚嫩又不失大方。

封为贵人时期，服饰上的花纹更加繁杂了，绿松石、红宝石都不在话下，且还佩戴了翡翠朝珠。

领约，是后妃、女贵族们，穿朝服时佩戴在朝袍披领之上的饰品。

领约形似项圈，金银打造，上面通常要镶嵌各种珠宝玉石，当然，上面所饰的东珠数、两端所垂绦色，都用来区别等级。

珠宝往事之“珠宝女神最偏爱的国度——俄罗斯”

说起俄罗斯，你最先想到的是什么？是普金、斯大林这样的世界强人？是高尔基、普希金、托尔斯泰这样冲破暴风雨的海燕？还是柴可夫斯基和他的优雅的天鹅湖？亦或是伏特加和哥萨克骑兵所散发出来的豪气干云？

诚然，对于俄罗斯，国人有多太多的感触。既有沙俄时期割地赔款的愤怒，也有苏联时期战友加同志的豪情，还有巨变解体后的扼腕和叹息。

往者不可谏，来者犹可追，抛开这些不谈，今天小编只想和大家一起聊聊俄罗斯的珠宝文化和历史。

放眼世界来看，珠宝女神最偏爱的国度，非俄罗斯莫属。这个神秘的冰雪帝国的土地上，不仅出产全世界香洌的伏特加，更埋藏着如恒河沙数的黄金、琥珀、珍珠、祖母绿、蓝红宝和钻石。

“这是一个神奇的国度，女人们就算穷得吃不起面包，也仍然会高傲地穿着她们的貂皮大衣，戴着闪闪发光的珍珠项链和钻石项链，去剧院看一场《胡桃夹子》。”前苏联解体后，时任美国驻俄大使F-马特洛克如此回忆。而在他之前二百五十年，英国公主爱丽丝曾经在给母亲维多利亚的一封信中也曾震惊地写道：“沙皇宫殿里的珠宝，或许连您的收藏也无法与之相比。”

俄罗斯珠宝一直是这个世界上最神秘又最耀眼的传奇，在这个经常被冰雪和永夜笼罩的极北之国中，闪闪发光的宝石便是光明与希望，它见证着这个传奇帝国曾经的豪迈奢华，也是俄罗斯人永恒引以为傲的心头荣光。

流淌着黄金与珍珠的涅瓦河

1744 年，一个叫索菲亚的德国女孩穿着沾满尘土的裙子来到莫斯科时，心中对这个脏污、贫困而落后的国家充满了失望。可当她步履艰难地从污水中登上克里姆林宫的层层阶梯，却骤然被教堂尖顶上闪闪发亮的黄金顶座与吟游诗人七弦琴上那耀眼的宝石花纹眩晕了双眼。这个荒蛮的国度为何能如此戏剧般地同时容纳奢华与落后？这个粗鲁的民族如何能雕琢出不逊于意大利人的浪漫与文化？

三十年后，已经被尊称为叶卡捷琳娜大帝的她找到了答案。那一天，她在自己的日记中写道：“寒冷与丰饶都是上帝的恩赐，俄罗斯人即便注定只能在寒冷的泥泞中跳舞，可他们皮靴踢飞的石料，却一定是连教皇都要嫉妒的宝石。”

叶卡捷琳娜大帝花了毕生精力，把圣彼得堡城打造成远东的巴黎，而即便是拿破仑和路易十四统治下的花都，也无法与圣彼得堡十分之一的纸醉金迷相比。

没错，纵使俄罗斯宫廷的时尚节拍总是落后凡尔赛宫一拍，但一提到黄金和珠宝，沙皇的皇家亲戚们也只有艳羡嫉妒的份儿——谁会把3000 颗钻石镶在《圣经》封面上？谁会用成吨的黄金勾勒宫殿墙上的图案？谁会想在整座琥珀镶成的屋子里喝下午茶？谁又会把原本应当镶嵌在王冠上的孔雀石、碧玉与玛瑙尽数拿来铺设大厅的地板？

于是伦敦的社交界中，关于俄罗斯的话题总是那么神秘诱惑——这个遥远的北国有着全世界最丰富的宝石矿脉，那里的女人一边喝着烈酒，一边穿着紫貂大衣，那里贫穷的牧羊人经常连饭都吃不饱，可只要一向上帝祷告，却常常会在河滩上找到拳头大的天然金块……而所有的赞美和嫉妒到最后都总结为一句感叹：哦，谁叫那里是俄罗斯？

对，这就是俄罗斯，不需你景仰，却永远叫你无法忽视。女皇在冬蔷薇丛生的薄荷绿色宫殿中，浅淡而骄傲地向世界微笑，这抹微笑被永恒定义为俄罗斯人对珠宝的态度：喜好，但绝不顶礼膜拜，因为他们太过富足、太过豪迈。

这是别处无法比拟的国度，这是拜伦用“涅瓦河中流淌着黄金与珍珠”来形容的国度。所以俄罗斯的男人和女人们才会那样简单而质朴地热爱珠宝，就像他们热爱皮毛、鱼子酱与伏特加：哥萨克骑兵用黄金装饰自己的马镫，纺织姑娘拿紫水晶编入自己的发辫。那些北国风情的珠宝既不是纤巧细致的洛可可风格，也不是冷峻尖刻的哥特调，而是在浑厚大气的巴洛克中调入原生态的鲜活： 宽厚沉重的手镯，未经打磨的刻面宝石，硕大夸张的头冠，简单鲜艳的宝石配色……

优雅着同时野蛮着，这才是斯拉夫民族特有的华丽璀璨——而全世界绝大多数女人都在为了钻石而欢呼流泪时，俄罗斯的男人们却在发愁应该用什么来讨好未婚妻：就连一颗陨石，都动辄轻易为俄罗斯带来几万亿克拉钻石的慷慨赠礼，高傲的俄罗斯女郎们，又怎会轻易动了芳心？

最鲜明的Russian Style烙印

从十八世纪初到二十世纪初，整整两百年时间，俄罗斯式珠宝风格一次次在全世界掀起流行风暴。沙皇的能工巧匠们，左右整个珠宝世界风格的能力，超过大多数人的想象。

如果没有叶卡捷琳娜女皇，钻石对女人魔法般的吸引力无疑将大打折扣。1725年前，欧洲最时髦的钻石切割方式仍是古老却并不闪亮的玫瑰琢型，正是源于叶卡捷琳娜的强烈要求，意大利的钻石工匠才发明了能让钻石折射出更多光彩的明亮式切割。

没有传奇式的大师法贝热（Fabergé），珐琅、金银细丝镶嵌也不会成为现代珠宝艺术的主角。在长期与世隔绝的境况里，俄罗斯人用早年从欧洲大陆学来的镶嵌技术，创造了那些世所罕见的珍品。如今，Fabergé亲手打造的复活节彩蛋已成为珠宝史上最为辉煌的传奇之一。那些精美的雕刻、绘画与镶嵌，无论从哪一个艺术角度而言，都是无法逾越的魅惑珍品。

如果没有俄罗斯贵族对日常生活用品艺术化的苛刻要求，装饰艺术(Art Déco)风潮也不可能在上世纪初席卷全球。冬宫中用祖母绿和蓝宝石雕琢而成的孔雀自鸣钟、用金丝编织而成的晚妆手袋，都被公认为自文艺复兴以来装饰艺术的最高水平代表作。而俄罗斯人对于玉髓、紫水晶、碧玉的热爱，更推动了欧洲贵妇对东方风格珠宝的追逐。

就连路易斯·卡地亚（Louis Cartier）本人也承认，正是受俄罗斯珠宝的影响，他才会用粗犷的几何轮廓和多彩的对称宝石镶嵌来定义卡地亚历史上最受欢迎的“东方风格”——十九世纪的贵族女性狂热追逐Kokoshnik式冠冕，就来自于俄罗斯少女盛装时新月形带状花冠，优雅凝重的曲线中可容纳更多的宝石，无疑是夜晚舞会中的头面之王。

扇型kokoshnik

还有吗？当然，如果没有与俄罗斯大公Dimitri的一段刻骨铭心之爱，Coco Chanel又怎么能创造出那些风格凛冽、层次复杂的精巧设计？那些在涅瓦河边升腾的纯白雾霭和波罗的海中闪亮的金黄琥珀，都成为她源源不断的灵感来源。

而哥萨克骑兵帽檐上的羽毛装饰，黑海寂静夜空中的闪亮星辰，也尽数在她的1932年钻饰系列中投影出了具象……

是的，一切的一切，都要感谢俄罗斯。

戛然而止的天鹅悲歌

世上只有一种宝石能拥有与帝王同名的荣耀，那就是Alexandrite——以亚历山大大帝命名的宝石。这种神秘宝石可在明暗不一的光线下呈现出不同色彩，因而被称为“白昼里的祖母绿，黑夜里的红宝石”。但如今，这种只出产于俄罗斯乌拉尔山脉的宝石已被开采殆尽，一如整个俄罗斯珠宝的命运，在最华彩处戛然而止，成为回荡于天际的凄婉绝响。

十月革命让镰刀与斧头代替了傲慢的双头鹫，盛极一时的罗曼诺夫王朝以不可思议的速度消弥在历史的烟尘中，不留痕迹。昔日的沙皇御用珠宝匠流亡他国，传说中可买下整个欧洲的帝国珠宝库也不见踪迹。而与这些悲壮传说相伴的，则是人们对俄罗斯珍宝的留恋——当那些原本如冬雪季风定时来访的俄罗斯风尚突然断绝，富豪与精英们开始用前所未有的兴趣，寻找这些帝国最光彩夺目的遗迹。

大部分王室珠宝流入沙皇的欧洲远亲手中——只有皇太后玛丽亚-费多罗夫娜一人幸运地逃脱屠杀，这位俄罗斯王室唯一直系遗孀曾是丹麦公主，流亡后却不得不出卖自己的珠宝来维持生活。英国的玛丽皇后是她的主要光顾者，至今英国皇室的许多冠冕和胸针，都可在俄罗斯的王室画像中找到原迹。

而玛丽亚·帕弗洛娜大公妃的珠宝，则被委托给原设计者卡地亚出售，其中包括一顶装饰有七颗蓝宝石的冠冕(其中最大的一颗重达13720 克拉)，一只镶有祖母绿的羽饰和一条镶嵌有3925 克拉梨形钻石的项链，这些不菲的珍品后来被出售给美国名媛芭芭拉-赫顿与各国王室，换成了大公妃四名子女的面包与房租。

美国商人则对Fabergé 的复活节彩蛋有着强烈的兴趣，除留在俄罗斯国内的10 枚彩蛋，50 枚复活节彩蛋的其余大部分都被美国各大博物馆收藏。而《福布斯》杂志的老板马尔科姆·史蒂文森·福布斯无疑是复兴这些宝物的功臣——1960 年，他购买Fabergé 金烟盒送给妻子做婚姻周年纪念，顺带买了一颗彩蛋，那个时候，这些不为人知的小玩意仅值2000 美元。

而在此后 30 年，他购藏了包括9 枚Fabergé 皇室彩蛋在内的数百件法贝热珍宝，世人正是在他的介绍下，才渐渐开始了解这些沉默于历史角落的俄罗斯珍宝。如今，Fabergé 的后代们已重新复兴了这个业已断绝的品牌，沙皇彩蛋的拍卖价格也早已飙升到2 亿美元。

只是重温并不代表着复兴，如今的俄罗斯固然仍是北方让人生畏的强国，但俄罗斯珠宝固有的精巧和奢华已难被再度复刻。

　古代女子发饰多种多样, 有笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳篦等。

　　笄：是古人用来簪发和连冠的饰物，是簪、钗的鼻祖。

　　古代男女均留长发，笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。“弁”为古代冠名。“冕”即皇冠。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。

　　簪：是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。

　　钗：由两股簪子交叉组合成的一种首饰。钗与簪主要区别在于簪是作成一股，钗则作成双股。钗用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。

　　发钗的安插有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。

　　步摇：是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，是古代妇女插于鬓发之侧以作装饰之物，同时也有固定发髻的作用。一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有旒苏或坠子，走路的时候，金饰会随走路的摆动而动，栩栩如生。取其行步则动摇，故名。

　　钿：用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

　　扁方：满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，形制与作用与汉人妇女髻上的扁簪类似。清代贵族妇女梳“两把头”或是“大拉翅”，都使用扁方，起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。装饰的同时更重要的是控制发髻使其不散落下来。满族妇女梳“两把头”，最初是把真头发分成两把，依靠扁方来固定。到了晚清“两把头”改成青缎制作，安在头顶上，这时与“两把头”与真头发连接梳成头座的工具也是扁方。

　　在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢于头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。

　　梳篦：古代简称“栉”，与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一，昔为宫廷御用珍品 , 故有“宫梳名篦”之誉。梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　梳篦两者的主要区别在齿部，梳子的齿粗而稀，篦子的齿细且密。梳篦多为木制或竹制以及名贵物料制作，如金、银、象牙、犀角、水晶、玳瑁、锡、嵌玉镶珠等材质。

　　凤冠：古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。明朝妇女出嫁时也可佩戴。

　　明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美

　　汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。这些流行妆起自外戚梁冀的夫人，后来风行全国。女人们在仿效流行妆时常爱添油加醋。如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城中流行宽袖，则四身披一整匹长布。

　　汉魏以前，没有关於宫廷时装的记载。南朝时，宫廷中出现了宽袖热，后妃宫女都以宽袖式的宫装为美。直到隋、唐，宫中宽衣长袖仍是后妃宫女们喜爱不已的样式。和宽袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝，并逐渐在隋唐时产生影响，进入了隋唐后宫，甚至在唐初到盛唐时期，宫中对窄袖衣的喜好在一定程度上超过了宽袖。

　　南朝讲求节俭的皇帝提倡窄袖衣，但隋唐盛世宫中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激，标新立异。窄袖衫在北朝中是男子的服饰。大唐盛世的开元、天宝年间，富贵优裕、无所事事的宫中女子们以穿北朝男装为时尚，一时间，窄袖衫广为盛行。当时，妃嫔宫女竞相骑马游乐，胡服衫便於骑马，因而极为雍容华贵、骄弱美丽的宫中女子们所喜爱。盛唐时期是个豪情激越的时代，宫中美人们纷纷放弃红装而好戎装。她们身穿男式的圆领袍衫，彩边窄袖，头裹头，足登软靴，顾盼生情中颇为洋洋自得。盛唐以前的宫廷女子骑马外出时穿的是「幂瞝」。幂瞝是一种遮蔽全身的全装衣服。宫人们骑著马，身穿幂瞝，以免被路人窥视。隋以前的北朝宫人就曾身穿幂瞝，骑马出宫，唐朝初年，宫女们骑马出宫，也是这一套装束。到了武则天时，幂瞝不再在宫中盛行，代之以一种状似雨笠的帷帽：帽檐下黑网至颈，用来遮挡面目。唐玄宗时，宫中女子们改戴胡帽，或者头戴头，或乾脆不戴帽子，所谓靓妆露面，无复蔽障，身上穿的是一身窄袖圆领的胡服男装。安史之乱后，宽衣长袖又在宫中盛行。秦以前的女子服饰是衣、裳相连。秦始皇时始令制作女式短衫。唐朝时宫人的服饰一般是上身衫襦，下身长裙。盛唐风气开放，宫中美人们穿上了开至半胸的窄袖和宽袖短衫。中国宫廷中女子们的裙子也是种类繁多，丰富多采。隋到唐初时，宫中风尚窄式衣裙。盛唐时裙式日益宽大、裙上折裥密布，飘动感加强。当时宫中裙子的色彩大多为红、黄、绿鲜艳的原色。唐玄宗的宠妃杨玉环最爱穿的便是黄裙。

　　武则天的女儿安乐公主是位放荡的女子，生活侈糜，衣饰上花样百出。安乐公主拥有两件百鸟裙，是罕有旷世珍品。百鸟裙是采集百鸟的羽毛，由宫中尚衣局组织工匠精制而成。百鸟裙色彩灿烂，五光十色、变幻莫定，十分迷人。隋炀帝是位多情多才的皇帝，他设计了一种花笼裙，样式美观，宫女们非常喜爱。花笼裙是用丝织成的，又薄、又透明，上面绣有花鸟图案。

　　唐代宫廷中的后妃宫女都喜欢肩搭披帛，披帛上绣著各式花卉。披帛和披肩在中国宫中出现较早，起码在秦代就有。秦始皇曾令宫女们身披浅黄银沧飞云帔。唐玄宗开元年间，风流多情的玄宗皇帝曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。唐代宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。

　　宋代宫中时兴窄袖，但宽衣长袖仍然被视为是豪华的标志。宋代后妃的礼服是宽衣大袖，日常生活则是穿便装窄袖。宋代宫女的时装服饰主要有两种：一种是上身窄袖短衫襦，下身是拖地长裙，一种是窄袖长衫，外套对襟背子。上衣的领子在宋以前大多是交领、右衽，宋时普及对襟式。裙装在宋时以多褶为美。多褶裙，唐时即已盛行，宋代裙褶更多更密，称为「千褶裙」。宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，称「赶上裙」。背子是在中单加长而产生的。中单腋下缝合，下面有交带，而背子则腋下不缝合，长到脚面，没有交带。

　　明代宫女的冠服沿袭宋代，紫色、团领、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠络缝金带红裙。明宫中盛行一种比甲，是从元宫中继承而来。比甲创於世祖皇后，无领无袖，前短后长，两侧开叉的地方各缝两个襟扣（比甲，式样如现行的马甲、背心）。比甲便於骑马，前胸后背既得保暖，臂肘活动又有余地。明代后妃宫女的常服便是宽袖衫外罩比甲。霞帔是明代皇后、嫔妃的常服。大衫霞帔是衫和霞帔的配套服饰，衫为**，霞帔为深青色，上面织有金云霞龙纹，有的或绣或铺翠圈金，外饰珠玉坠了。

　　明代后妃宫女喜爱穿自己设计的新鲜时装。熹宗张皇后心灵手巧，用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。明崇祯时，宫女们竞效周皇后以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，极富魅力。明末宫女爱穿海天霞色衫子，似白微红，雅中微艳，十分迷人，连宦官也很喜爱。

　　武则天的女儿安乐公主武则天有两个女儿，一个是她弄死的安静思公主，一个是太平公主，安乐公主是中宗和韦后的女儿

　　金丝八宝攒珠髻，朝阳五凤挂珠钗，赤金盘螭巊珞圈，豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配，缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，五彩刻丝石青银鼠褂，翡翠撒花洋绉裙

　　中国古代有“十八般武艺”之说，其实是指十八种兵器。至于究竟是哪十八种，历来说法不一，一般是指弓、弩、枪、棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、锏、锤、叉、钯、戈。在这十八种兵器中，有的已被淘汰，像殳、戈；有的已经演变，像钺，原是古代的一种大斧，现在却变成一种小巧兵器，有刃有钩，双手可各持一个，如子午钺。

　　古代器皿（一）：盛酒器：1 尊2壶3罍（lei 3）4 缶（fou 3）5 方彝： 6 卣（you 3）

　　7 觥（gong 1）8、瓿(bu 4或pou 3)

　　古代器皿（二）：调酒：盉（he 2

　　温酒器1、爵2、 角3、斝（jia 3）

　　饮酒器1、觚（gu 1）2、 觯（zhi 1）

　　古代器皿（三）：烹饪器：1、 鼎2、鬲（li 3、 甗（yan

　　古代器皿（四）：饮食器：1、簋（gui 3）2、 簠（fu 3）3、 敦4、 豆5、笾

　　古代器皿（五）：其他：承尊器

　　水器1、鉴2、 盘3、 匜4、勺、斗

1臂钏:一种套在上臂的环形首饰,西汉以后盛行,样式极多。

2步摇:中国古代妇女的一种首饰。制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。

3宫绦:一种系在腰间的悬挂饰物,一般配以汉服。

4花钿:以金、银制成花形,蔽于脸上,是唐代较流行的一种首饰。

走近神秘的玛雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　------　王昱东　陈辉·文　

　　人类假如想要看到自己的渺小，无需仰望繁星闪烁的苍穹，只要看一看在我们之前就存在过、繁荣过、而且已经灭亡了的古代文化就足够了。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　--［德］西拉姆▲　玛雅古城科潘的发现者，美国探险学家约翰·史蒂芬斯　　　　▲　拉布纳的拱形门 公元1839年，美国探险学家史蒂芬斯(John lioyd Stephens)和卡瑟伍德(Frederik CatherWood)受到一个古老传说的暗示，披荆斩棘，深入浓荫蔽日的雨林之中， 然 而，他们没有找到被巫师催眠的美丽公主， 却发现了一座已荒废千年的古代城市遗址。在这座叫作科潘的旧城废墟上，高大的纪念碑被藤条缠绕，湮没在荆棘之中；雄伟的金字塔上长满了粗壮的树木，变成一座座荒丘。史蒂芬斯他们被眼前的这一切惊呆了，仿佛无意之间闯入了一个神秘的世界!然而，正是他们这无心的发现，揭开了瑰丽多姿的美洲考古发掘的序幕。此后相继而来的一批批考察队在美洲的丛林和荒原中共发现古代城市遗址170多座。这些遗迹所代表的就是辉煌灿烂的玛雅文明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　蒂卡尔中心广场玛雅文明是世界著名的古代文明之一，也是唯一诞生在热带丛林而非大河流域的文明。从公元前1800年左右，玛雅人开始从事农业活动，到公元1697年，最后一个玛雅城邦毁于殖民侵略者的炮火，玛雅文明延续了3500多年。这个分布在今墨西哥的尤卡坦半岛、危地马拉、洪都拉斯、萨乐瓦多这片丛林密布的热带土地上的古老文明却在十七世纪末突然地消失了，上百座历经千载辉煌的城邦，在一夜之间被抛弃；人们纷纷隐入丛林，一去不返。古代的玛雅文明也带着无数难解的谜团，成为一段湮没的历史，令人充满疑惑。中华世纪坛艺术馆举办的《神秘的玛雅-墨西哥古代文明展》使观众有机会走近神秘的玛雅，感受失落的文明。　　　　　▲ 图拉的武士像石柱 ▲　公元七、八世纪时，玛雅社会已形成了金字塔式的社会阶层组织

　　　　 ▲ 玛雅文化年表

　　如果我们能在昔日玛雅地区的天空中飞翔，就会看到这样一幅壮丽的画卷：在植被茂密的绿色大地上，散落着无数玛雅人建造的城邦。拔地而起的金字塔刺破丛林的密网，在阳光照耀下如同闪烁的明珠，放射着文明的光辉。没有金属工具、没有牲畜和轮车，玛雅人却能够开采无数块重达数十吨的石头，跋山涉水、一路艰辛地运到建城地。金字塔最高的可达70米，其规模之巨大、施工难度之高，令人难以相信。古代玛雅的金字塔和古埃及的金字塔在建筑形式上有着明显的不同。埃及的金字塔的塔顶是尖的，而玛雅金字塔却是平顶，塔体呈方形，底大顶小，层层叠叠，塔顶的台上还建有庙宇；在用途上也大相径庭：埃及金字塔是法老的陵墓，而玛雅的金字塔一般是用来祭祀或观察天象的。 在这一座座宏伟的金字塔 上，玛雅人曾狂热地用人的鲜血和生命祭祀着形形色色的神灵，营造着那神秘而森然的世界。玛雅人的城市布局是按星空在地面上的投影进行规划的，结构谨严，规模宏大，有的城市面积超过20平方公里。建筑物上雕凿的各种纹饰造型形象生动、线条柔和。如今，我们再也无法领略玛雅建筑昔日的风采，只有荆棘藤萝之下闪出的断壁残垣还在静静吟唱着那悠远历史中某些散落的音符。▲　太阳历石。石盘中央是太阳神托纳提乌，他伸出的舌头是一把锋利的石刀，正等待剖开人的胸膛，吞食品店人的心脏。在它周围是守卫大地的四方神灵和神历中２０天的标志。最外围是创世神奎扎笠特尔，他化身为一条羽毛华丽的双头蛇，保护着整个世界。这样的太阳历石常平置在神殿前，作为杀牲剖心的祭坛。　　　　玛雅人具有的抽象思维能力让同时代的旧大陆文明相形见绌。他们创造了精确的数学体系和天文历法系统，以及至今仍有待我们去破译的象形文字系统。玛雅人最重视对太阳和月亮的观测，他们能算出日蚀和月蚀出现的时间，并已将七大行星都列入了研究范围。他们对金星运行周期的计算和现代科学实测结果完全一致。玛雅历法体系由"神历"、"太阳历"和"长纪年历"组成。玛雅人经过周密计算，认为一年是3652420天，这同现在计算的一年为3652422天的数值只差2/10000。玛雅人有一个独特的数学体系，在这个体系中，最先进的部分便是"0"这个符号的使用，它的发明和使用比欧洲大约早了800年。玛雅的数学体系的适用性和科学性，使他们能在许多科学和技术活动中解决各种难题。在世界各古代文明中，除了起源于印度的阿拉伯数字之外，玛雅数字要算是最先进的了。但非常可惜，有关玛雅数学的图书或文献一本也没有流传下来。这些失落了的数学与科学文献，是玛雅文明最为幽深的一角。玛雅的象形文字对现代人来说真是一部天书，它的谜底直到今天仍未解开。事实上，玛雅象形文字的发展水平与中国的象形文字很相近，只是符号的组合远较汉字复杂，块体不象汉字要求方正而是以近似圆形或椭圆为主，字符的线条也不像汉字的笔画那样规整竖直，更多地依随图形起伏变化、圆通流畅。由于这些特点，玛雅象形文字尽管初看之下觉得奇怪复杂， 但实际上即是很美丽的艺术品，它凝聚了无数代玛雅艺术家和匠师们的心血。▲ 神历中每月20日的象形文字符号▲　坐姿男子像　▲衰愁的老妇　▲　双人像杯。杯体上塑有一个卧姿男人像和坐在他身上的女人像。　　　　玛雅是以农业作为社会经济基础的。虽然他们的农业仍然处于原始的刀耕火种阶段，但却为整个人类做出了巨大的贡献。玛雅人依靠在林间荒辟地开发种植了40余种农作物，其中玉米、棉花、可可对世界影响最大。野生玉米原是中美洲的一种果实瘦小、涩苦的野草，经过玛雅人的精心培育，玉米成为能适应各种气候和土壤条件、产量高、果实甘甜的粮食作物，并传播到世界 ▲ 格斗的双人像。这件雕塑中两个身着武士服装的人正在进行殊死格斗。▲ 玉米神像香炉。玛雅是世界上最早培育玉米的民族，因此他们创造了玉米神保佑玉米生长。这尊玉米神插持鲜花，从天而降，给人们带来丰收的喜悦。各地。玛雅地区培育的棉花称为"陆地棉"，纤维长、质量好，现在全世界80%以上的产棉量都来自这一品种。可可是玛雅人种植的最重要的经济作物。他们非常喜欢一种以可可为主要原料加入胡椒粉制成的饮料，这种饮料后来传到欧洲，就演变为今天人们非常喜爱的食品-巧克力。　玛雅文明的兴起正是中国商朝的末期，它与殷商文化在艺术风格、宗教活动、铭文符号等方面有很多相似之处，用朱砂修饰祭品、用玉石作死者随葬的做法更是完全相同。玛雅人信奉的最高神灵是羽毛蛇神，它上扬为天、下落为地，掌握风雨雷电创造宇宙万物的神灵身份以及它蛇类的原型都与中国的龙分相似。玛雅陶罐上大的乳状袋足是中国史前陶器中最有特色的器形。太阳神雕像那翅膀形的羽毛披饰，双手僵直地拄在腿上的古怪坐姿，与良渚玉器纹饰中骑在兽背上的神人的形象如出一辙。中国江、浙一带的良渚文化和东北地区的红山文化都以精美的玉器而闻名，巧合的是，玛雅民族也有把玉与生命、繁衍联系起来的信仰，也有用玉为死者殉葬的习俗，甚至把　▲ 波南帕克的壁画。它表现了在一次国家盛典中，国王和贵族在审判和屠杀俘虏玉珠放在死者口中的做法也与中国人完全相同。珍爱玉石并且将琢玉工艺发届到较高水平的，在世界上的民族中只有中国人和玛雅　人。现代体质人类学证明：包括玛雅人在内的美洲印第安人的体质与亚洲东北部人最为接近，都属于蒙古人种。印第安人在不同的自然环境中产生了种种变异，但他们与亚洲人的血肉联系仅仅从相貌上可以分辨出来。他们肤色黄中透红，黑色头发硬而直，瞳仁黑褐色，面孔方正，与中国人的长相非常相象。在墨西哥，有些地方的土著民族就因为他们的相貌而被人们昵称为"中国人"。一些到玛雅地区工作过的中国广东人也反映，玛雅语和广东话非常相似，所以他们很容易学会。 ▲　犬形罐。狗是玛雅人唯一真正驯化的动物，同时在宗教信仰中，狗是造物神——霍洛特尔神的兄弟。▲　鹿头敞口耳罐。罐的颈部和口部是一个写实的鹿头形象，罐体上侧装饰着象征宗教意义的图案。▲ 袋足彩陶罐。乳状袋足是中国史前陶器的典型器形，这为印第安文化起源于亚洲的论点提供了证据。 ▲　霍奇皮伊像。这是象征鲜花、奏和大自然更新的神灵。 ▲　彩陶杯。这件彩陶杯上描绘着一个富有动感的坐姿人物，他身边是一篇记载他生平的象形文字。　　玛雅文化与中华文明的种种相似，使得人们在追寻玛雅文明的源头时，很自然在地想到它与中华文明的关系。最早提出的是"扶桑国"说，主要是根据　《梁书·诸夷传》中记载的关于5世纪中国僧人慧深飘洋过海到达"扶桑国"的故事。认为"扶桑木"即墨西哥的龙舌兰，慧深还在当地传播了佛教，所以许多玛雅造像有着佛教风格。但大多数学者认为这种论断漏洞百出。于是，人们又开始将文化传播的时间向前追溯，随之就产生了"殷人东渡"说。这种观点认　为，大约在距今4万--2万年之间，美洲与亚洲之间的白令海峡由于海平面下　降、海水结冰而连在一起，成为海上陆桥。勇敢的亚洲猎人追寻猎物的足迹，无意间跨上了另一片大陆，在此后的几万年中逐渐遍布南、北美洲。 ▲ 人形足的南瓜罐。这个南瓜重得连驮着它的三个半汉都被压得直不起腰来，它蕴含着人们对南瓜丰收的渴望。　　在玛雅文明与中国古代文化的关系研究中，最有影响的是哈佛大学张光直先生提出的同源异质说。张先生认为两者的相似性是"同一祖先的后代在不同时代、不同地点发展的结果。"他将之表述为"玛雅--中国文化连续体"，太平洋两岸的蒙古人平行而独立地发展起各自的文明。随之而来的问题是我们必须对中国史前文明重新检索。因为玛雅文明与中国文化的相似性毕竟是无法忽视的，如果我们承认两者从一万年乃至二万年以前就失去了直接的联系，那么在白令海峡还连在一起的时候，中国的东部沿海及其毗邻的内陆必然已经发展起一定高度的文明序曲，否则，远赴海外的猎人们决不至于对老家的记忆如此深刻。象云纹、兽面纹、象征生命的绿石这些最基本的美学因素，其来源肯定比我们了解的要古老得多。 ▲ 彩绘连体锅。它具胡东方式的对称美，与中国太极图的哲学意蕴非常相似。 ▲ 贝壳雕人物像。它刻画了一个正在举行祭祀的上层人物，他左手做着某种手势，右手托着从面前的器皿中爬出来的类似蛇的动物，他正通过蛇与神灵沟通。▲ 响尾蛇雕像。它蜷曲在一起的身体浑圆而结构奇特，显示出强烈的立体感和张力。▲ 饰有人像的柱顶石。浮雕画面中的两个人身着盛大装，正在举行某种庄重的仪式。 ▲ 玛雅的象形文字▲ 玛雅出土文物上的图案酷似火箭 ▲ 玉雕人像。这是一个玛雅社会贵族的侧面像，他头戴蛇形头饰，衣着华丽，手持权杖。 ▲ 石雕人像。它位于玛雅最大的城邦科潘的废墟上。▲ 基里瓜石碑。它高117米，立于公元771年，是现存最大的玛雅石雕。　玛雅文明悄悄的走了，正如她悄悄的来，但她的出现与消亡，辉煌与衰落，留给人们一个又一个难解之谜，玛雅人为何在密林深处修建城市？如此发达的文明究竟来自何方，是外星人所带来的吗？玛雅人如何学会了精确的天文学、数学知识？玛雅的象形文字又在向人们诉说着怎样的故事？玛雅人是如何在没有金属工具和运输工具的情况下建造了高大宏伟的神殿的？但无论这些问题的结果如何，正如玛雅古城的发现者美国探险学家史蒂芬斯所说："每一个终点就是一个起点，当玛雅人神秘消失的时候，这个奇特的文明就注定要在后世的心中刻下烙印。"神秘的文化积淀，无穷的艺术魅力，激发了我们的想象，召唤我们去拼对文明碎片，思索未来之路。▲ 根据研究表明：玛雅人在体质上与亚洲的蒙古人接近，勇敢的亚洲猎人追寻猎物的足迹，通过结冰的白令海峡无意间跨上了美洲大陆，从此在媾生息繁衍。