帮你网上找了下，以下是设计标准，你看一下吧
首饰设计制作员概述
一、岗位定义
首饰设计制作员是指熟悉掌握宝玉石、金银等贵金属的基本知识及其加工的工艺流程，
能运用计算机辅助设计手段对其进行外观设计，并根据设计方案进行加工制作的专业技术人
员。（配以专业场所设计人员工作的境头及各种首饰成品展示的镜头）
二、基本素质及技能要求
1、具有相关专业大专以上学历，了解首饰发展简史，掌握首饰设计与制作的工艺及相
关制作设备的基本知识。（配以培训学员上课的镜头）
2、掌握基本的绘画方法和技巧，能临摹一般的首饰产品（透视图、三视图）。（配以
学员绘图及完成作品的镜头）
3、全面了解宝玉石、
金银等贵金属的基础知识，
基本掌握宝玉石的质量评价和识别
（包
括钻石的“4C”分级、翡翠及红、蓝宝石的基本特征），基本掌握国家、行业对首饰的有关
技术标准。（配以各种相关行业技术标准的镜头）
4、熟练掌握计算机绘图技巧，能熟练操作
JCAD、PHOTOSHOP
等设计软件。（配以各种
软件操作界面镜头）
5、熟练掌握首饰手工制作过程中的锤、锉、锯、焊、镶嵌等各项基本技能，熟练运用
各种制作工具；掌握各类机制首饰工艺（实器工艺、摆件工艺、机链工艺、铸造工艺等）流
程、工序操作及饰品后处理工艺。（首饰制作场所实景拍摄）
6、能够依据饰品工艺要求和效果修改设计方案或调整制作工序。
7、有创新和钻研精神，具备较高的艺术修养，有较强的艺术鉴赏和创作能力。
8、具备一定的口头和文字表达能力，能够将本人的设计思想与客户进行及时有效的沟
通，并将客户的意图充分贯彻到设计过程之中。
9、及时了解市场需求，掌握顾客消费心理，为设计提供必要的市场基础。
10、掌握全面质量管理的基本理论和方法。
11、具备基本的职业道德，要求诚实守信，恪守行业规范。
三、工作内容
1、了解市场信息。深入市场、了解市场消费行情，懂得首饰的成本核算，随时掌握顾
客的消费心理，不凭主观感觉，保证设计与市场不脱节。（配以设计员与顾客交流，了解第
一手资料的镜头）
2、掌握业务信息。加强行业间的信息交流与沟通，及时掌握国内外首饰设计创新和制
作技艺的新动向。（配以设计员上网查询资料的镜头）
3、构思设计方案。依据特定指标、特定主题及改进要求进行构思，在与客户进行充分
沟通的前提下进行设计创作（包括商用首饰设计和艺术首饰设计），并能用简练文字表述设
计构想。（配以设计员与客户交流设计构思的镜头）
4、制作设计图稿。运用计算机辅助设计软件进行首饰设计，并运用通用设计软件，展
示首饰设计图稿的最佳效果，与客户商讨后完成设计的最后定稿工作，配套使用激光制模机
完成首饰成模。（配以设计员绘制设计图的镜头）
5、产品制作过程。在正确理解设计图稿的基础上，制订制作工序，进行机器制作，并
根据制作效果及工艺要求适时调整制作工序。
四、市场指导价位
五、职业前景
珠宝首饰是艺术设计与工艺技术完美结合的产物。一件小小的时尚首饰，折射出设计师
自身的艺术修养和文化内涵，更是一个国家经济、文化和科技的时代表征。中国的入世也意
味着珠宝首饰业已溶入世界大市场。未来市场份额的占有率小至公司大到国家将是综合实力
的体现，而实力的抗争人才是关键。在当今，阻碍珠宝首饰业发展、影响我国参与国际首饰
贸易竞争的关键性症结之一，就是我们缺少自身创意的新款，没有精湛的制作工艺。因此，
培养和造就一支具有国际影响力的珠宝首饰设计队伍刻不容缓。
目前，首饰设计制作已经被列入本市首批“灰领”职业人培训计划之中。随着我国综合
国力的增强，群众的物质生活水平和消费能力也逐步提高，除了日用消费品及耐用消费品的
需求以外，群众对价值高、兼具装饰和保值作用的珠宝首饰也越发青睐，这个市场的需求和
潜在发展都是相当巨大的，投身于这一行业可谓前途无量。
是红玉髓。
Qeelin由珠宝设计师Dennis Chan和Guillaume Brochard创始于2004年的一个珠宝品牌，公司总部设于香港，隶属于法国奢侈品集团开云集团。
Qeelin取名自Qilin，即“麒麟”，它既是代表吉祥的中国神话动物，也是爱的象征。举世瞩目的2008年北京奥运会备受期待，珠宝业也在以自己的方式欢庆奥运。近日，香港珠宝设计师陈瑞麟携其珠宝品牌Qeelin和最新作品——Champion Bo Bo，一件以熊猫和奥运为设计灵感的珠宝作品首次亮相北京，同时也让人们开始熟知高级珠宝世界里的这个地道中国品牌。
“通过现代奢华的珠宝设计来捕捉中国五千年艺术和文化的神韵与精髓，向世界展现最好的中国”成为陈瑞麟的设计理念，他通常以富代表性的标记作为每款高级珠宝的灵魂，使每件Qeelin珠宝化身为现代人的时尚护身符。在北京连卡佛的珠宝专柜，记者看到了陈瑞麟此次带来的5款系列产品，带有浓厚中国色彩的“葫芦”与延续版的“阴阳葫芦”系列代表的是幸运和财富；象征古代天圆地方的“天地”系列则标志着永恒的爱情；展现熊猫可爱俏皮姿态的“BO BO”系列宣扬的则是和平主义；而传统简约的“莲心”系列，意指中国和法国两个国家血脉相通；Ling Long(玲珑)是Qeelin的第5个创作系列，这个名字源自铃铛响声的中文拟声词，在西方社会，铃意味着重生和祈祷的呼唤。该系列以白金铃铛配上多面切割的钻石、紫水晶、黑玉或玫瑰金，而其中最让人惊喜的是铃铛内藏着一颗钻石，轻摇铃铛，就能听见清脆的声响，正如设计师陈瑞麟所说，“钻石不只是看的，不如深藏简露”，真可谓是低调的奢华。当然这其中最值得介绍的还是此次为北京奥运会专门设计的Champion Bo Bo系列，该系列由18克拉白金制成，黑色钻石、红宝石、绿石榴石、黄蓝宝石镶嵌其上，分为大、中两种型号，是Bo Bo系列之一。这件饰品更深层的含义中，活跃着幽默的因子。采访当天，陈瑞麟就佩戴着这款Champion Bo Bo，Bo Bo是一只全身镶满钻石的熊猫宝宝吊坠，它的四肢不仅可以活动，而且它还拥有各种花哨衣服，如红宝石做成的背心、比基尼，用钻石镶满B字的水手服，蓝宝石做成的婴儿短裤等，佩戴者可以根据需要用工具替它更换“衣服”，让人不禁大呼可爱，这个系列的设计灵感来自于张曼玉的独特创意，陈瑞麟用9个月的时间把它变为现实。他说，“我的确对这一系列情有独钟，它将中国文化与西方美学完美融合，令人耳目一新，动感十足”。
过程分为：①草稿②快速表达绘画③产品效果图
对于珠宝设计师而言，所有的创意设计都起源于手绘。手绘稿是他们最重要的思维表达方式和创意创作的过程。每一张手绘稿都勾勒出珠宝设计作品的思想和灵魂。
手绘是珠宝设计创作启蒙的最佳表达方式，所有伟大的设计都起源于手绘稿。在设计中，有一半是有节制地发挥想象，有15%是完全疯狂的创意，剩下就是设计师怎么用手绘把他们天马行空的创意设计在白纸上描绘出来了。
手绘图表现：是设计师艺术素养和表现技巧的综合体现，它以自身的魅力、强烈的感染力向人们传达设计的思想、理念、以及情感，手绘的最终目的是通过熟练的表现技巧，来表达设计者的创作思想。
手绘，自然是一种审美创造活动，也是在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。更是人们对现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。
珠宝首饰绘图按照不同的目的分为三种：
①草稿
绘制草稿是为了抓住稍纵即逝的灵感，用最快的速度和最精准的笔触表达头脑中的想法，所以珠宝设计师会用符合个人习惯的绘图笔和绘画习惯。
绘画工具不限于签字笔、马克笔等。看来珠宝设计师真的是一个很有艺术范的职业呢，灵感会随时迸发。
②快速表达绘画
这种绘画方式可以向制作的师傅或者定制的客户进行视觉传达的一种绘画，用于展示设计理念和细节。所以线条的清晰和准确是非常必要的。
由于这种形式的珠宝手稿会根据实际要求进行迅速的修改，所以珠宝设计师会随身携带彩色铅笔、马克笔、色粉笔。
③产品效果图
效果图，顾名思义就是要在成品制作前展示设计方案的最终效果。由于珠宝制作的投入相对比较大，因此前期预览效果非常重要。
由于要求绘制的逼真，所以一张效果图珠宝设计师要耗费很久的时间，一般以水粉和水彩为主，辅助以其他的工具进行渲染。
看来珠宝手绘稿不但要美观，还要兼具实用功能。一张精致的珠宝手绘稿诞生实属不易。
每一件珠宝作品的诞生都凝聚了珠宝设计师的灵感智慧和精心设计打造而成！看了以上知识贴，你是不是觉得这些原创设计手稿更加生动迷人了呢？
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手绘图表现：是设计师艺术素养和表现技巧的综合体现，它以自身的魅力、强烈的感染力向人们传达设计的思想、理念、以及情感，手绘的最终目的是通过熟练的表现技巧，来表达设计者的创作思想。
手绘，自然是一种审美创造活动，也是在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。更是人们对现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。
而珠宝首饰设计师是个既特别又神秘的一个职业。无论我们经常在逛珠宝店还是在时尚杂志里看到那一件件华丽的珠宝首饰都是由珠宝设计师设计出来的。
选择首饰设计专业，似乎是柴吉昌注定要做的事情，哪怕之前学习的一直是绘画和服装设计。他愈加觉得自己并不那么热衷于和画布、面料这些柔软的材质进行交流。
重金属
该作品以瓦砾、黑锆石、铜为材料。其属于的废墟系列表达了挣扎，窒息，沉重，和对观念的坚持。
他更喜欢坚硬的物件，比如可以抛光打磨的金属。在烈火的作用下，金属还可以变成液态形式，进而重新塑形。敲打、改变、再生……柴吉昌迷恋这样的过程，转而进入了首饰设计的大门，并在2013年创立了个人品牌FRANKCHAI。
为了保留手艺，柴吉昌仍会运用贵金属材质。但他放弃了大规模生产，也放弃了密集的镶嵌。
不同于一般的首饰设计，他弱化对材质本身的过度展示，转而强调人文主题，也就是创作“叙事性首饰”，以珠宝叙事诉说。
来自大海的莎士比亚
作品灵感来自于一颗偶然获得的珍珠，正好在莎士比亚诞辰400周年时被设计师找到，就制成了这枚无法复制的胸针。摄影照片的背景是鲁迅先生的英文版文集。两位作家在时空和机缘还有设计师的精心设计下，完成了一次遇见。
动物是柴吉昌喜爱的题材之一。设计作品不像文字作品，可以直接写出所思所感，于是他把一些情绪和思想交付给共识性较强的动物。比如犀牛与兔子同处一个场景，孰强孰弱不言而喻，无需他用言语去表达。
远飞的心
该系列作品以鸟类、地图和朴素的天然宝石为主要元素；再配以书信、地图，都是寄托人情之物。其实，只要有勇气飞向高处就能看到不一样的风景。
此外，动物的寓言和隐喻故事较多，这也带给柴吉昌不少创作灵感。
作品《来自阳光城的兔子》，正是来源于动物故事：由于太过饥饿，旅者在森林里倒下。狐狸、熊和兔子发现后，各自寻找救助方法。狐狸凭借机智，寻来了甜美的水果；熊凭借力气，抓来了鲜美的鱼；唯有弱小的兔子，什么都没找到。最后，它一跃跳进了火堆。
来自阳光城的兔子
夏日圣诞节
“猎人、熊、狐狸和兔子”的故事中，设计师有感于兔子以肉身救助猎人，一跃跳入火堆的情节，对“最弱小者却做出最大的牺牲”颇为触动，就以兔子为主题进行了系列设计。
故事里兔子这种看似弱小，却最愿意牺牲、最有力量的形象深深打动了柴吉昌，他正在创作系列作品，以此来陪伴兔子走完旅程。
柴吉昌对故事的喜爱和领悟，可以追溯到儿时。那时候，妈妈总是给他讲欧洲的故事，哄他入睡。所以在他的作品里，欧洲题材非常明显。随之而来的，是质疑他不用中国题材的声音。
安睡的波塞冬
作品中两匹海马相背而立，头部略低垂安详，与海星一起守护着海神尊贵的武器，意在表达此时的波塞冬不必手持利器出海巡视，故得此名。
“不是我不愿意，不是我不喜欢，是中国的文化博大精深。我认为我尚没有资格，去触碰老祖宗流传下来的美学事物。”
谈到这里，柴吉昌流露出肃穆的神色。他期待自己有一天可以用好中国文化。但无论何时，他都会对其保持着一颗敬畏之心。
另一方面，柴吉昌认为他所具有的中国设计师身份，就能够代表其作品具有中国元素。只不过，这些作品是一位中国设计师对欧洲文化的呈现。
设计师的思想和考虑过程本身就是作品当中的一部分，中国设计会从作品中流淌出来，让人一眼看出。
书是人类进步的阶梯。作品以软陶制作迷你旧书和特别配件，以独门技艺做出特殊的效果，寄托所有读书人的喜爱和工匠之心。
灯塔
一路走来，柴吉昌对首饰设计行业的创作走向，也形成了自己的思考。
首饰对于人们来说，使用时间短，功能单一，时常躺在首饰盒里。它们不像工业设计、服装设计、绘画等设计和艺术门类，要么可以经常使用，要么可以作为空间的长时间装饰品。
盛装舞步
盛装舞步本为马术比赛的项目，现在换以摩托车，增添了鲜艳的颜色，和机械美学。
如何让首饰与生活发生更多关联？除了主题，柴吉昌在首饰的造型上也颇下了一番功夫，让其不被使用时，可以成为家庭环境的点缀品。
“希望人们把一件件充满意义和充满画面感的首饰悬挂墙上时，能够看到那个专属于自己生活的故事。”
柴吉昌
首饰设计师
同济大学浙江学院珠宝设计专业主任
Q：你怎么看待基本功绘画？
A：基本功训练一定要重视，它非常重要。但是训练基本功的时候要注意：不能死板。我们想要训练的不是画那些石膏头像，而是最终帮助你表现出自己的心中所想。这时，哪怕潦草一点，哪怕简单一点，只要符合自己的创作意图，足够自己表达和记录就已经够了。所以对基本功这件事情，我认为既要重视，又不能太过偏重。
Q：对于品牌的未来发展，有什么规划？
A：目前而言，当代首饰一般都只能在美术馆、画廊之类的地方才能看到。但是一些其他行业公司会来邀约，做一些跨界合作。我觉得这是最好的状态：不产量化，但品牌也具有合作痕迹，有创新设计。这样，设计师不会疲于品牌运营，为了市场而舍弃、消弭自己的设计，品牌也不会没有市场前景。
小美人鱼的故事里，她接受了女巫的所有告诫。所以作品中的女巫只有嘴部分，因为吞下的魔药只是执念，那些告诫就是她终将面对的结局。
女巫
Q：所以你开设了自己的工作室？
A：一部分是出于这个原因。另外，我真的不想放弃手工制作首饰。其实只要我有时间，我就会自己动手，进行高级定制贵金属这部分的工作内容。比如《女巫》这件作品，我亲手雕刻了人脸。我觉得设计师应该尽量多地参与制作，因为定制其实是为设计师的整体服务付费，而不仅仅是画出一张图，接下来与工厂沟通就好。
Q：你的消费人群是怎样的？
A：他们懂得对生活自省，也有判断标准。我的作品，以材质来评判的话，价格是显而易见的。好在他们不是以此来进行评判。还有，我觉得佩戴者的出现，才是我作品完成的最后一步。对这些首饰来说，有了我，即创作者，以及适合佩戴的人，它们才真正完整了。
征服者
设计师游历欧洲数国，雄伟的建筑历历在目。当年的强大帝国留给后人的是无尽的艺术品。如今，它们代替了强大的军队，继续征服着世人。
Q：作为一名高校老师，你了解下来设计专业的学生们就业情况如何？
A：我在讲台上一直讲一句话，就是高等教育不是来解决就业问题，从本科教育的学士学位，一直到后续的硕士和博士学位都是如此。我觉得接受高等教育，本身不是以此来解决某一专业的就业，而是要学会跨专业学习、工作改行之类都能胜任的能力。
设计师：讲述设计师的灵感、理念和故事。
创意志，聆听一人一种的有趣。
本文刊载于《生活周刊》1754期，转载请联系。由受访者提供，版权归原作者所有。
在全球珠宝设计领域，华人女性珠宝设计师成为一股迅速崛起的新兴力量。
她们拥有女性敏锐的感知力，为每一件珠宝倾注细腻的 情感 。
她们深受东方文化浸润，为中国元素、传统意象赋予充满现代感的演绎。
她们选择极致的艺术道路，规模小、产量低、耗时长，每件作品独一无二。
她们的品牌不像卡地亚、蒂芙尼那样有不少入门款，博物馆、艺术展、拍卖行以及红毯上才能看到它们的影子。
她们钟情天然钻石的光彩，在切割琢形、镶嵌设计间 探索 每一颗钻石的独特魅力。
Cindy Chao 赵心绮
Cindy Chao 赵心绮
Cindy Chao 赵心绮出生于中国台湾艺术世家，自幼年时期就开始接触外祖父创作的汉氏宫殿立体手绘建筑图，以及父亲的雕塑工艺技法，为品牌独创的360度镶嵌技艺奠定基础，其珠宝设计亦如微型雕塑作品，充满建筑家思维与雕塑家手艺。
2019 Black Label Masterpiece No I 极光蝴蝶胸针制作工艺
2004年，Cindy Chao 成立同名珠宝品牌 CINDY CHAO The Art Jewel，其作品凭借精湛工艺和出色的艺术性受到世界各地收藏家的青睐，频繁亮相苏富比、佳士得等珠宝拍场。
2019 Black Label Masterpiece No I 极光蝴蝶胸针
by CINDY CHAO The Art Jewel
同时CIndy Chao的作品也被列入「美国国立自然 历史 博物馆」馆藏，并在巴黎古董双年展、TEFAF Maastricht 艺术博览会等重要展览隆重登场。
2013-14 Black Label Masterpiece No I 芭蕾蝴蝶胸针
by CINDY CHAO The Art Jewel
2017-18 Black Label Masterpiece I 红钻蝴蝶胸针
by CINDY CHAO The Art Jewel
2016 Black Label Masterpiece IX 冬叶套链
by CINDY CHAO The Art Jewel
“蝴蝶”元素是 Cindy Chao 最标志性的创作主题。Winter Leaf 冬叶套链则是奠定艺术地位的重要作品，曾获得 Masterpiece London 艺术博览会「大会杰出奖」的认可。
Anna Hu 胡茵菲
Anna Hu 胡茵菲
中国台湾设计师 Anna Hu 胡茵菲出生于一个宝石商家庭，曾经在 GIA 美国宝石学院学习宝石鉴定，并拥有帕森设计学院、哥伦比亚大学的艺术学硕士学位。
在著名珠宝商 Van Cleef & Arpels 和 Harry Winston 任职期间，Anna Hu 逐步熟悉宝石采购、珠宝设计、镶嵌制作等流程，为独立设计师生涯奠定基石。
Diamonds that Care 项链宝石挑选及镶座匹配
2007年，Anna Hu 创立同名珠宝品牌 Anna Hu Haute Joaillerie，并在纽约第五大道开设品牌旗舰店，其作品在佳士得珠宝拍场崭露头角，逐渐受到名媛、收藏家的青睐，《华尔街日报》更评价其为「钻石特区艺术家」（Diamond District Artisan）。
麦当娜佩戴Anna Hu作品
不丹王室佩戴Anna Hu作品
Anna Hu 自幼学习大提琴演奏，音乐因而成为其重要的创作之源，最具代表性的 Dunhuang Pipa 项链以莫高窟壁画中的琵琶乐伎为灵感，模仿琵琶琴身与乐师身披的飘带造型，尤为引人瞩目的是一颗重达10002ct的 Fancy Intense Yellow 黄钻，匠心结构亦可转换为胸针佩戴。
Dunhuang Pipa 项链，by Anna Hu
东方文化中的自然元素是启发 Anna Hu 的重要灵感——Leaping Koi 胸针打造出一条惟妙惟肖的「锦鲤」，Mandarin Oriental Ducks 胸针展现一对相偎的「鸳鸯」，Blue Magpie 胸针再现清朝画家郎世宁笔下的喜鹊花鸟图，营造出充满自然气息的东方美学意境。
Blue Magpie 白金胸针，by Anna Hu
Leaping Koi 白金胸针，by Anna Hu
Mandarin Oriental Ducks 白金胸针，by Anna Hu
Michelle Ong 王幼伦
Michelle Ong 王幼伦
Michelle Ong 王幼伦出生于一个香港医生家庭，曾在多伦多大学主修 社会 学专业。毕业归国后，Michelle Ong 在家族好友的提议下开始涉足珠宝设计领域，并于1998年与以色列钻石商 Avi Nagar 共同创立 Carnet 高级珠宝品牌。
Precious Pomegranate 胸针手稿，搭配红宝石，棕色、**和无色钻石
受到古董珠宝和欧洲艺术的影响，Michelle Ong 尤其擅长在珠宝中表现织物、蕾丝、薄纱等装饰花纹，其作品优雅而充满女性气息，尤其得到上流 社会 、知名人物的青睐。
何超琼与Michelle Ong
她还曾为2006年的悬疑**「达·芬奇密码」、2018年的爱情**「摘金奇缘」创作定制款珠宝。
Michelle Ong为《达芬奇密码》设计珠宝
《摘金奇缘》中的杨紫琼
Michelle Ong 钟爱在珠宝设计中诠释自然主题，例如蜻蜓、果实、羽毛等，东西方文化也在其设计中得到完美融合。
Sweet Mandarin 胸针，by Michelle Ong
Jade Embrace 胸针，by Michelle Ong
Floral Fantasy 胸针，by Michelle Ong
Wendy Yue 余孟婵
Wendy Yue 余孟婵
出生于香港的 Wendy Yue 余孟婵并未接受过专业的珠宝设计培训，青年时代，她曾在维也纳求学，并前往欧洲各地旅行，沿途拓展自己的眼界，并通过速写、草图记录来创作灵感。
Madame Butterfly 项链，by Wendy Yue
Wendy Yue 于1998年创立 Diamond Tree 工作室，开始为 Lydia Courteille、谢瑞麟等知名珠宝商提供设计方案。
Egyptian Scarab 戒指，by Wendy Yue
其同名珠宝品牌则建立于2008年，尤其受到国际名流的青睐。
巴巴多斯女歌手 Rihanna 以戒指形式佩戴 Wendy Yue 设计的花朵手镯
女歌手 Katy Perry，巴巴多斯女歌手 Rihanna，女演员 Glenn Close，前第一夫人 Michelle Obama 都曾佩戴过其珠宝作品。
Wendy Yue 对大自然充满好奇心，在她的设计中可以看到丰富的创作主题——野生动物、自然植物，海洋生灵。游学经历亦使其作品融合的多样的文化元素，例如埃及法老、东方佛像、意大利歌剧、欧洲文艺复兴等。
Animal Kingdom 手镯，by Wendy Yue
大胆的宝石运用使得 Wendy Yue 的设计富有奇幻色彩。
Diana Zhang 张小霞
Diana Zhang 张小霞
Diana Zhang 张小霞是一位从商界投身珠宝行业的女性设计师，出生于吉林长春市，曾在广州、香港经营家族企业。
2010年，她大胆改变职业轨迹，前往法国进修珠宝设计课程，自此踏上珠宝创意世界的 探索 之旅。
「映日红荷」手镯的蜡模制作工艺，搭配红宝石、沙弗莱石和钻石
2014年，Diana Zhang 应法国古董商 Martin du Daffoy 的邀请，共同参加巴黎古董双年展（Biennale des Antiquaires），从而成为第一位亮相这一盛会的华人女性珠宝设计师。
Diana Zhang 作品的最大亮点无疑是东方文化元素，代表作——「中国的一年」以四季植物为灵感，分别呈现梅花、兰花、荷花、红叶和翠竹，让充满东方气息的意象装点于脖颈、腕间。
「冬梅傲雪」胸针，by Diana Zhang
「优雅兰香」戒指，by Diana Zhang
「雨露荷花」戒指，by Diana Zhang
「红叶翩翩」耳坠，by Diana Zhang
「幸运竹年」戒指，by Diana Zhang
天然钻石也是 Diana Zhang 最擅长运用的宝石选择。
钟天阳
自然，一直是高级珠宝取之不尽的灵感源泉——源于自然的宝石，天生就有描绘自然璀璨光彩。于是，珠宝工匠手中的树叶变得青翠欲滴，花瓣上的露珠似乎也盈盈欲泣，随风飘动的流云驻足停留，夕阳下的湖水泛起宝石般耀眼的涟漪，鸟雀身上的羽毛有了明艳的光泽，猛兽的眼神，也露出摄人心魄的魅力……
2020年，各家珠宝工匠又一次以自然为题，献上一首高级珠宝的璀璨诗篇。
汲取蓬勃的生命力
卡地亚[SUR]NATUREL高级珠宝系列
从水、植物与动物这些元素中汲取灵感，提炼精髓，并通过风格化创作，在珠宝作品的丰富细节中展现其原始的生命力。圆润的植物线条散发活色生香的魅力；绚丽斑点唤起对珍奇异兽皮毛、抑或闪耀冰晶的想象。
卡地亚将自然世界与巧思妙意相结合，凸显珍贵、古老、美丽和神秘的宝石，并赋予其引发 情感 共鸣的强烈力量，缔造出每一个高级珠宝系列。钻石、祖母绿、蓝宝石与欧泊、紫锂辉石、珊瑚，以及海蓝宝石、绿柱石和石英相映成辉。通透无瑕，又深邃迷人。
这款抽象风格项链的灵感源自卡地亚动物王国的威严爬行生物——鳄鱼。鳞片幻化为几何图案，相互叠搭并呈倾斜角度，营造充满建筑感的立体造型。五颗产自赞比亚、总重1131克拉的醒目祖母绿将鳄鱼赋之于形；一系列同样产自赞比亚的小型祖母绿，令整件作品的色彩、律动、造型和尺寸延续和谐一致的质感。两颗锥形钻石为整件作品增添活力，不对称布局展现设计张力。
GHARIAL 项链
是猎豹的斑点皮毛？抑或是河床上的卵石？形状不规则的欧泊、看似分布不均的钻石及其他珍贵宝石的巧妙组合，令这款项链呈现浑然天成的姿态，散发迷人魅力，释放可自由解读的想象空间。极为细腻的色彩变化丰富，折射动人光芒。1颗7180克拉的紫锂辉石衬托欧泊的紫红色调，在粉红色钻石的映衬之下尤为醒目。整体造型展现高超工艺，尤其是虚实之间的平衡和不同部分之间的链节，令项链轻柔贴服胸颈。而“珍珠鱼皮” （galuchat）镶嵌方式铺镶不同尺寸的钻石，更突显项链的独特个性。
HEMIS 项链
卡地亚以空气凤梨为灵感创作出这款项链。作品糅合发晶的粉色光泽、黄钻的金色光芒和绿柱石的青翠绿色，独特细腻的色彩洋溢春日气息。两颗分别重8323克拉和8109克拉的椭圆形绿柱石，宛若漂浮在铺镶钻石格栅之上，令项链末端闪耀璀璨光芒。钻石和发晶组成的装饰元素在项链上彼此连接，环绕脖颈，带来流畅质感，令作品佩戴舒适。通常隐匿无形的镶座透过绿柱石的纯澈晶体清晰可见，彰显卡地亚的高超工艺。
TILLANDSIA 项链
水及其流动的美感，启发卡地亚创作出这款造型自然灵动的蓝宝石与钻石项链。五颗罕见的“中矢车菊蓝”色调椭圆形蓝宝石，均产自马达加斯加，分别重855克拉、840克拉、814克拉、723克拉和688克拉。流畅曲线宛若蜿蜒的河流，层叠结构则体现荡漾的水波。作品的工艺之精在于考量精准的造型和铰接装置，使其能恰到好处地贴合颈部曲线。青金石边缘隐藏着另一项技术挑战，即将硬质宝石切割成曲线的精细工艺。整体效果将卡地亚工匠的卓越技艺展露无遗。
SINOPÉ 项链
凝聚风与云的气息
宝诗龙Contemplation高级珠宝系列
云朵掠过天际，形态优美且绵延不断、流动不息。Boucheron宝诗龙En Passant的云朵造型栩栩如生且摩登 时尚 ：一副不对称耳饰在耳畔蹁跹萦绕，渲染钻石光环；戒指上的云朵造型仿若漂浮于指间，洒下一片钻石雨；项链则采用对比鲜明的材质，大小渐次的钻石勾勒出优雅而纤长的两朵云彩，静伏于天然水晶珠串之上。
En Passant白金耳环，镶嵌钻石
En Passant白金项链，镶嵌钻石及天然水晶圆珠，展示一饰多戴艺术
En Passant白金戒指，镶嵌钻石
法国高级珠宝世家Boucheron宝诗龙发布全新Contemplation高级珠宝系列，旨在诠释自然界中的每一个美丽瞬间。Boucheron宝诗龙创意总监Claire Choisne 表示：“多年来，我一直希望能够记录转瞬即逝的美好意向，传达当下的诗情画意，展现浩瀚天空的纯净无暇，刻画翩翩舞动的奇妙光影。世家的珠宝艺术精髓在于定格时间的轨迹，将如昙花乍现般短暂的美丽化为永恒。”
Boucheron宝诗龙全新Contemplation高级珠宝系列共有67件作品，堪称品牌创意总监Claire Choisne迄今最为触动心扉的高级珠宝作品。全新系列以极其感性的方式演绎品牌的精髓：美妙绝伦的珠宝与佩戴者心意相通，随着轻轻的呼吸婆娑律动；珠宝材质轻盈灵动，如同繁星碎片漂浮在空中闪烁动人之美；项链上钻石云彩环绕其间，幻化虚无缥缈之意境。Boucheron宝诗龙希望通过这个系列呼唤观者内心真我，珍视弥足珍贵之所在，珍惜当下的每个瞬间。
Goutte de Ciel白金项链，镶嵌天然水晶、钻石及气凝胶，展示一饰多戴艺术
如何描绘天空的虚无缥缈？Boucheron宝诗龙历时两年寻找到一种神秘物质，不仅能再现天空浩瀚无垠的蓝色色调，还能复刻苍穹的风云变幻、难以捉摸的本质。这种神秘物质称为气凝胶，是世界上密度最小的材质，曾被美国航空航天局（NASA）用于太空中采集星尘。它由998%的空气和二氧化硅组成，被包裹在镶嵌钻石的天然水晶外壳中，其色泽可随光线而变化。吊坠整体悬垂于同样由天然水晶打造而成且铺镶钻石的项链之上，犹如蕴藏灵力的护佑。
这款项链秉承品牌的自由精神，为女性提供多种珠宝佩戴方式，除了以短款项链的佩戴方式之外，亦可搭配丝绳变身为长款项链。此外，Goutte de Ciel手镯则以利落的金属线条，与充满气凝胶的蛋面切割水晶描绘出21世纪的天空意象，与项链相呼应。
Fenêtre Sur Ciel钛金项链，镶嵌一颗35克拉舒格洛夫切割坦桑石、珍珠母贝及钻石
Boucheron宝诗龙Fenêtre Sur Ciel项链由钛金网织制而成，旨在致敬美国当代艺术家詹姆斯·特瑞尔（James Turrell）在日本直岛展示的《Open Sky》空间艺术作品。项链整体如同织物般优美流畅，在佩戴时呈现出规整矩形。品牌创意总监Claire Choisne在珠宝表面采用珍珠母贝描绘出暴风雨来袭时的天空，辅以喷涂的蓝灰色瓷漆，烘托出大片由钻石镶嵌而成的云团。此外，一颗35克拉的深蓝色舒格洛夫切割坦桑石镶嵌于项链中央，令此时的天空景象更加明亮。秉承相同的设计宗旨，方形戒指采用白色瓷漆并镶嵌一颗852克拉坦桑石，四周铺镶钻石。
且歌且行，步入瑰丽秘境
伯爵Wings of Light 高级珠宝系列
一束明媚的阳光，足以令自然万物绽放出另一番绮丽景象。自然界中的光，一直是伯爵钟爱的元素，今年，PIAGET伯爵推出全新Wings of Light高级珠宝与腕表系列，以瑰丽缤纷的璀璨臻品描绘出神秘浪漫又遍布奇珍异宝的梦幻国度。
一路向前，穿过白茫茫的平原，在水草丰茂的绿洲旁停驻小憩。远处奔流不息的河水蜿蜒而下，注入幽蓝静谧的深潭。丛林深处邂逅瑰丽秘境，土地、岩石与流水构成和谐融洽的景致，光滑的宝石与利落的线条营造自然的和谐意境。天然形成的深潭，被饶富诗意地称为 “Cenote”（在西班牙语中意为‘圣井’）；在水清如镜的潭边，享受心灵的慰藉与片刻安宁。
Secret Cenote主题手镯腕表（G0A45250）以蓝色和绿色呼应热带植被的蓝色与绿色。
作为 Secret Cenote主题的点睛之作，手镯腕表（G0A45250）以蓝色和绿色呼应热带植被的蓝色与绿色，以深邃的黑色欧泊作为表盘并在周围进行细节点缀，描绘出大自然郁郁葱葱的色彩。世界上最上乘的黑欧泊产自澳大利亚，1960年代PIAGET伯爵便已将其作为装饰性宝石运用于经典表款的设计中。自此，半个世纪以来，黑欧泊一直为PIAGET伯爵所珍视。当时的设计以不对称为美，但在这款腕表中，整体设计颇为有序：在大师级珠宝工匠的手中，大自然的随性之作变得秩序井然——无论是长方形切割蓝宝石，还是长方形切割和明亮式切割钻石的镶嵌都秉持了PIAGET伯爵一以贯之的严谨与专业，彰显品牌独特的美学风格。
高级珠宝项链（G37R2100）作为 Secret Cenote 主题的灵魂之作，中央饰以一颗斯里兰卡蓝宝石。
高级珠宝项链（G37R2100）作为 Secret Cenote 主题的灵魂之作，中央饰以一颗斯里兰卡蓝宝石，映射圣井的幽蓝潭水。这颗2268 克拉的深蓝幸运石，总是令人情不自禁的醉心其中：宝石本身也拥有独一无二的灵魂，能将我们带到遥远的梦境。矢车菊颜色的蓝宝石带来如同天鹅绒一般的柔润光泽。注视着这抹深蓝，让人不禁沉醉于一汪幽蓝中；这种柔美宁静也延伸到完美组合的整件作品之中，以流畅的线条营造出宛如流水般流转不息的活力之感。
校对：徐亦嘉
香奈儿首席珠宝设计师Verdura
说到channel，最经典的就是让女性穿上裤子，戴上“假珍珠“的叛逆 时尚 。所以channel的首饰大部分都是用人造的材料做的“假”珠宝。
然而，其实在channel的 历史 上，也有属于高级珠宝的高光时刻。其中最著名的就是“香奈儿时代”时期，和天才的顽童——佛杜拉一起创造的一系列充满了意式贵族风范的拜占庭风格珠宝，其中，永恒的经典——马耳他十字，这款作品更是主导了20世纪30年代香奈儿的珠宝设计风格，成为珠宝史、 时尚 史上永恒的经典。
这位经常将「好玩儿」挂在嘴边的老顽童总是能冒出一些新奇的想法，通过无比有趣的方式，颠覆了珠宝设计的概念，他出手的高级珠宝别具一格，被无数好莱坞明星所追捧，作品魅力更是跨越了好几个世纪，经久不衰。
而Verdura的一生，也有许多有趣传奇的事情。今天，我就带大家，走进这个20世纪珠宝界唯一的贵族——Verdura的艺术人生。
1899年，Verdura出生于意大利西西里岛上一个贵族家庭。要注意的是，这可不常见。至少在整个20世纪，首饰界或 时尚 界真正贵族出身的人大概只有他一位。无论是卡地亚、香奈儿还是任何其他人的出身都堪称卑微。出身如此高贵的人居然投身于过去被认为是手艺人所从事的首饰设计与制作，可想而知，他是个多么离经叛道的人，并且设计的首饰会多么地与众不同。
而他的家乡，意大利西西里的首府巴勒莫(Palermo)，温暖宜人的气候，优美的自然风光，加上精致又富有年代感的诺曼、拜占庭及伊斯兰建筑，意大利文豪但丁称赞巴勒莫是“世界上最美的回教城市”。
从小优渥自由的环境，和西西里岛优美的自然风光，自由浪漫的风情，培养了佛杜拉与生俱来的审美品位，天马行空的想象力和洒脱幽默的性格，这一切为他日后的珠宝设计注入了超凡的艺术基因。
1923年8月父亲去世，Verdura继承了家族的爵位，成为西西里岛最后一位公爵。虽拥有世人所羡慕的贵族血统，但对于Verdura而言，艺术追求比任何贵族头衔都重要。
1925年，对于Verdura来说是意义非凡的一年，他经由朋友的介绍，认识了一个对他来说至关重要的人——Chanel，也开启了他在美国和欧洲珠宝圈中的传说。一样高级的审美和不拘一格的幽默以及天马行空的想法，让channel和Verdura一拍即合，立马任命Verdura为纺织品设计师。
1927年，Verdura离开家乡远赴法国巴黎。
他们经常一起观看画廊，参观艺术展。对Verdura来说，香奈儿是他心目中的缪斯女神，是“第一个认真对待我的人”。
1930年是他的事业高光时刻——一次意大利之旅后，佛杜拉和香奈儿女士参观了拉韦纳教堂，拜占庭皇后狄奥多拉的马赛克画像深深地吸引着佛杜拉，给了他新灵感，他革命性的大胆使用黄金和彩色宝石，打破了当时 社会 珠宝流行风格的现状。
其中，经典的Chanel马耳他十字手镯（Maltese CrossCuffs）——白色珐琅上十字架纹饰上镶嵌着数颗明亮凸起的独一无二的圆形宝石，得到了香奈儿的钟爱，后来几乎陪伴了她的一生。这款手镯日后也成为Vedura设计风格的基本元素从而定义了一个珠宝时代。
著名 时尚 编辑戴安娜·弗赖兰（ Diana Vreeland）在当时是Chanel的忠实客户，她购买了 Verdura最早和最著名的两件珠宝——"Theodora"和"Ravenna" 胸针。
在6年多的时间内，佛杜拉（ Verdura）持续不断地为Chanel带来珠宝灵感创作，这些珠宝设计风格最终都成为Chanel珠宝中的永恒经典。
1934年，Verdura结束了与香奈儿的合作，与朋友一起移民到了美国，而正是此举，让他真正功成名就。
1939年在二战爆发的当天，Verdura和他的两个朋友在在举世闻名的珠宝圣地——纽约的第五大道——一座高650英尺的摩天大楼中开设了以自己名字命名的珠宝沙龙。
当时正值美国的黄金时代，纽约汇集了世界上最知名的艺术家、明星、名流。
在这段时期，他以家乡西西里为灵感，结合对文艺复兴时期的艺术的热爱，创造了大量以自然为主题的珠宝作品，例如由彩色锆石制成的叶子胸针，以红宝石为“籽”的石榴，黑色珍珠“玉米粒”的玉米，以及祖母绿的洋蓟等。
构思完美，结构精致，大胆而低调的珠宝作品获得了纽约 时尚 界的认可，当时很多 社会 名流和好莱坞明星都成为了佛杜拉的忠实粉丝，如葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）、琼·克劳馥（Joan Crawford）、玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）、凯瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）都很喜欢佩戴Verdura设计的珠宝。
“Verdura for Flato”很快也成为了东海岸和银幕上炙手可热的商标。
而成就Verdura珠宝的艺术价值，是与超现实主义大师——达利的相识，Verdura对达利的性格及想法产生了极大的兴趣，而对达利来说，Verdura 是他找到的最完美的合作伙伴，他理解他所渴望的风格。他们一拍即合，决定一起合作一些关于珠宝及绘画方面的活动。
1941年，Verdura与达利合作开发了他们第一个超现实主义珠宝系列。该系列重新诠释了爱情、失落、信仰与战争主题，体现超现实主义的概念。
此举完全打破了传统，给珠宝界带来了色彩缤纷的新气象，这次 历史 性的合作，让达利开始了对珠宝的终生迷恋。
三十多年后，Verdura卖掉股份退休，回到英国定居，退休后的他也一直在画画做设计，直到1978年去世。
我们来回顾一下他一生中的经典设计作品：
1Wrapped Heart（“包装好的心”）
1940年，好莱坞影星Tyrone Power定制了一枚胸针作为送给他的妻子Annabella的圣诞礼物。这个别致的胸针作品问世后风靡珠宝界，成为传世经典，被命名为：Wrapped Heart（“包装好的心”）。
5Verdura祖母绿围巾项链,1941年为Dorothy Paley Hirshon设计。
Verdura是一位真正的艺术家。他拒绝批量生产和商业化，每一件作品都构思完美，结构精致，带有独特的光芒。
他是一个不符合传统规范的人。在作品中混合使用珠宝、仿宝石、贝壳等生物，甚至用宝石和钻石装饰廉价的国际象棋，用前所未有的方式打破了珠宝设计的界限。
或许是因为，作为一个老派的贵族，他对金钱等世俗事物并不太感兴趣，有时甚至是蔑视，这就是为什么他从未变得富有，但他过的是他真正想要的生活。他所创作的首饰一如他的品性：高贵、优雅，永远散发着迷人的贵族气息。
2020年1月，Chopard萧邦宣布将成为第25部詹姆斯·邦德**的官方合作伙伴。 演员安娜·德·阿玛斯（Ana de Armas）饰演帕洛玛（Paloma） ，将在影片中佩戴 Chopard萧邦Green Carpet系列的三款高级珠宝作品 ，这一系列作品皆以尊重人类与大自然的原则而打造。
安娜·德·阿玛斯（Ana de Armas） 在影片中佩戴一条镶嵌43克拉梨形钻石的项链，而缱绻于腕间的手镯则镶嵌重达 82克拉的梨形钻石 和明亮式切割钻石，耳畔镶嵌 14克拉梨形钻石 的耳环亦衬托其优雅造型。
在影片中，邦德已经退役，在牙买加享受平静的生活。但当他的老朋友——中央情报局的菲利克斯·莱特（Felix Leiter）向他求助时，这份短暂的平静也随之打破。营救一名被绑架的科学家远比预想的要危险得多，在此次任务过程中，邦德追踪到一位装备危险新技术的神秘反派。
值得一提的是，**中她的Chopard萧邦高级珠宝不是道具，都是货真价实的钻石哦！而且仅使用可持续和符合道德的钻石与「公平采矿」黄金制成。
《地下6号》又名：以暴制暴，讲述六个亿万富翁伪造自己死亡后组队打击坏人的故事。在一个闪回镜头里，其中一个角色从意大利佛罗伦萨的一间公寓里盗走了一件天价钻石项链。当他沿着屋顶逃跑时，发现自己咬住了珠宝，而他的同伙幸好在他摔落前抓住了另一端。
片中的钻石套装来自Chopard萧邦在2017年推出高级珠宝系列The Garden Of Kalahari，这是Chopard以 2,055万美元 巨额收购的钻石原石「The Queen of Kalahari」切割后打造的。这颗巨钻重达 342克拉 ，于2015年开采自博兹瓦纳的Karowe钻石矿。为了纪念发现钻石的女性矿工，这颗原石被命名为 「The Queen of Kalahari」 ，其中「Kalahari」代表 Karowe 钻石矿所在的 Kalahari 沙漠。
在比利时进行切割后， 「The Queen of Kalahari」 最终成为 23颗 Type IIa 型钻石 ，均达到 D 色 和 Flawless 无瑕净度级别，无荧光 。其中 5颗 的重量超过 20ct——50ct 的圆形明亮式切割钻石， 26ct 的心形切割钻石， 25ct 的水滴形切割钻石， 21ct 的祖母绿切割钻石和 20ct 枕形切割钻石。
其中3颗镶嵌在**中出现的项链上。三颗分别是50克拉的圆形明亮式切割钻石、26克拉的心形切割钻石、25克拉的水滴形切割钻石。
萧邦Chopard 的设计师以自然为灵感，对新切割完成的钻石进行设计。每一颗钻石主石周围都缀满水滴形钻石花瓣，构成盛开的花朵造型，花瓣外侧还用小颗圆钻勾勒一层蕾丝花边，更突出主石的明亮火彩。
这个系列中结构最复杂的是项链作品，由圆形和水滴形钻石连缀而成，项链中央可以看到一朵耀眼的钻石花，下方搭配圆形、心形、水滴形三枚不同主钻的挂坠，可作为单挂坠项链，或同时搭配三枚挂坠形成华丽的项链设计。心形和水滴形钻石亦可悬垂于耳钉下方，构成不对称的耳坠设计。
其余还有21克拉的祖母绿切割钻石，以及一颗20克拉枕形切割钻石（镶嵌在戒指上）。
《唐顿庄园》这次故事的主线很牛：虚构的克劳利家族，1927年要接待“微服下唐顿”的英国乔治五世和玛丽王后。玛丽王后那是谁？**中的玛丽王后，就是英王乔治五世的伴侣玛丽王后，那个“手中闪耀的珠宝，可以照亮半个地球”的宇宙无敌珠宝狂魔。
当时，在上流 社会 圈子里，戴头冠参加活动是很普遍的，尽管只有已婚女性才能佩戴，但实际上，如果是大型宴会，请柬上通常还会写一行字，表明是否适宜佩戴头冠。
格兰瑟姆伯爵夫人：
1880年款维多利亚钻石叶子头冠
老伯爵夫人 的是 1880年款维多利亚钻石叶子头冠，共165克拉 ，切割工艺属于维多利亚时代特有的旧式切割工艺。
老妇人戴的时候是连在一个黄金底座上的，拆掉底座就能变成一根项链。
柯拉·克劳利：
1900年爱德华时代玫瑰钻冠冕
玛丽母亲、格兰瑟姆伯爵夫人戴的是1900年爱德华七世时期的钻石冠冕，总重8克拉的钻石 采用旧式切割和玫瑰切割两种工艺。总共8克拉，连婆婆的一半都不到——她可是整个克劳利家族的真·拯救者和金主。
不过这款皇冠有一个隐蔽机关：有一个能拆卸的黄金底座。加了底座，这款冠冕可以分分钟变成一款花冠。
二**伊迪丝：
1890年维多利亚晚期百合花冠冕
二** 戴的是 1890年维多利亚晚期出品的一顶百合花头冠，钻石共重15克拉 ，也是传统的旧式切割工艺，有不可拆卸的黄金底座。
但二**将这枚冠子戴出了新意——模仿爵士时代最流行的钻石“花环风格”，将头冠固定在了额头上。
这种戴法几乎成为二**的标志了。装饰艺术时期多种多样的发带取代了爱德华时期的王冠，成为时髦女性钟情的饰物，发带佩戴在前额上，和灵动的短发相映成趣，突出了当时修长飘逸，优雅慵懒的新造型。
以上三顶 钻石头饰 ，都是英国的皇家御用古董后冠店Bentley & Skinner借出的真品。拍摄的时候，都有专人守着。
大**玛丽：
1800年格鲁吉亚花卉钻石头饰
大**玛丽 当初结婚时戴的 1800年代古董头饰 也可以租用，价格 145,000 英镑，押金为 125,000 英镑，每天租金为 1,750 英镑。
这顶格鲁吉亚花卉钻石头饰不仅是爱德华时期的著名代表佳作之一，还相当有来头。它来自古老的珠宝品牌Bentley & Skinner，属于英国皇室所有，是英国国王爱德华七世长女路易丝公主殿下的结婚头饰。头饰本身由45克拉的密镶钻石装饰而成，均以银托镶嵌并固定在黄金底座上，此头饰可拆成两件胸针。此外，值得一提的是，铂金的大量使用使这顶头饰更加闪亮。
玛丽皇后：
大不列颠及爱尔兰女孩冠冕 + 弗拉基米尔冠冕
玛丽王后 就比较大方了！先是戴着如今英国女王最爱的 “大不列颠及爱尔兰女孩冠冕” ，从年轻一直戴到现在。而且，她还戴着它出现在了英镑和邮票上！
诞生于1893年 ，之所以叫这个名字，是因为它是大不列颠和爱尔兰的女孩们联合筹钱为玛丽王后定制的结婚礼物。
1947年 ，玛丽王后将这顶冠子送给了大孙女伊丽莎白二世，作为她的结婚礼物。
接着出场的是 “Vladimir Tiara大公夫人弗拉基米尔冠冕” ，这也是如今女王常在各种正式场合佩戴的。弗拉基米尔冠冕也被称为 “钻石珍珠皇冠” 。
弗拉基米尔冠冕诞生于1874年 ，原本是是沙皇亚历山大二世的儿子弗拉基米尔大公送给新婚妻子玛丽亚的礼物，使用了大约1900颗宝石。经过革命动荡后， 1920年代以28万英镑的价格出售给玛丽王后。 不过，玛丽王后的这顶弗拉基米尔冠冕少了几颗钻石，属于战乱造成的残次品。
玛丽王后委托皇室御用珠宝商Garrard将钻石补齐后，还想到了一冠三用的法子：将冠冕上的珍珠重新设计出可拆卸的，再找了一套祖母绿做成“替换装”。
如今，弗拉基米尔冠冕也是伊丽莎白二世女王最喜欢戴的皇冠之一，她有时会用祖母绿替换镶在王冠里的珍珠，有时干脆什么宝石都不要。
对了，玛丽王后的这两顶冠冕，使用的其实都不是真珠宝。因此剧组也不太敢给什么特写，以免穿帮。
事实上，珠宝首饰作为**演员中重要的道具，在某种程度上是反映角色性格、心理甚至是推动剧情的重要因素之一。
而**导演在这方面的用心也可以看出其对**人物塑造上的功底。在**史上，众多的爱情影片中曾经都不止一次出现过珠宝首饰，这些珠宝或奢华、或简约，陪伴着男女主人公从故事的开始到结束;或许有情人最终未终成眷属，但陪伴着他们的那些珠宝却是真真切切的存在过。
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