布契拉提 | 珠宝界绝妙的艺术

FASHION INFORMATION

SUTONG JEWELRY

每个可以称雄武林的门派或高手，都有其独门神技。布契拉提(Buccellati)的是：织纹雕金。纽约奢侈品研究调查机构曾经在高端消费人群中对20个顶级珠宝品牌进行了“奢侈品价值指数”调查。结果显示，布契拉提在宝狮龙、宝格丽、戴比尔斯、伯爵、蒂芬妮和梵克雅宝的光芒中胜出，与哈里温斯顿和卡地亚分别占据前三名的位置。

金艺世家的发源地

提到意大利传奇珠宝品牌布契拉提（Buccellati），人们更多的是对古老工艺的赞美。1981年，意大利总统授予布契拉提“巨十字武士”勋章，以表彰它将珠宝工艺发展为极致的艺术。用黄金编织蕾丝，可以说是奢华、浪漫与性感的极致组合了，宛若来自西西里岛的海风，沁人心脾。

马里奥·布契拉提（Mario Buccellati）在1919年创立了布契拉提（Buccellati）品牌，其实不是1919年才有的，在很久以前1758年开始，布契拉提家族品牌就出现在了历史记录中。

马里奥·布契拉提小时候喜欢并且还擅长画画。他14岁的时候经人介绍，开始向米兰最负盛名的金匠贝特拉密学艺。

贝特拉密不同于很多珠宝工坊只会培养手艺人，他对马里奥的培养，更像是在培养一位有着卓越审美的艺术家。对文艺复兴时期有着狂热向往的贝特拉密也深深影响着马里奥的审美情趣。

文艺复兴时期的珠宝

1919年，贝特拉密去世，并将珠宝店留给了爱徒——马里奥。

同年，马里奥接管了家族生意，并在米兰大教堂和Scala歌剧院之间开了第一家珠宝店，挂上“马里奥·布契拉提”的招牌。

意大利著名诗人与剧作家Galxiele DArniunzio赞美Mario Buccellati是将 珠宝的艺术与意大利文艺复兴的历史完美联结的“金匠王子”。

编织梦想的美丽时光

马里奥的悟性很好，他将风靡文艺复兴时期却失传了400多年的织纹雕金工艺进行了复原。后来“织纹雕金”成为了布契拉提的独门技术。他对诗歌，自然尤为热衷，为他后来的作品做了基垫，他的的作品中充满了浪漫艺术气息。

华丽宝石的堆砌与如薄纱般轻盈的金银交织，高贵典雅、秀气通透的造型立刻轰动了欧洲皇室。西班牙、比利时甚至埃及等国的王室贵族都前来订购，就连梵蒂冈的教皇也成为了布契拉提的顾客。

“织纹雕金”是在文艺复兴时期已为金匠们使用，后来逐渐失传的一种雕金技巧。布契拉提的工匠们使用几种古老而特殊的刀具进行雕刻与织纹，赋予黄金与银最佳的延展性和可塑性。

织纹雕金，顾名思义，就是通过对金属上的雕刻处理，在金属表面呈现出织物的效果 带来震撼人心的美感！

举世无双的工艺传统

每一件布契拉提珠宝都凝结着艺术家与工匠共同的心血，布契拉提拥有人们所向往的艺术与自然的美丽片段，每一件作品都是唯一而不可替代的。

“工艺”是布契拉提生存与发展的基石，布契拉提的珠宝和银器是由经验丰富的工匠们在作坊中制作的，他们受过独特的传统技艺的培训，他们中的许多人是当时与创始者马里奥一起工作的手工艺人的儿孙们，布契拉提的标志性的“织纹雕金”戒指需要4-6个月完成，同样，手链和项链的加工要2-3年时间，制作一件大件银器需要手工艺大师一整年的工时才可完成。

这一艺术创作工程今天由70多个意大利工匠来共同完成着，他们严格地坚持着所有工序的手工完成，包含描摹定稿、镂空穿孔、切割抛光等在内的所有制作程序，完全一丝不苟的由手工完成，一次细微的失误整个工作就要重来，并且，为保证在强度和美观之间做到最佳的平衡，布契拉提贯穿始终坚持着近乎严苛的质量检验程序以确保每一件产品的完美。

1、Modellato（蜂巢造型工艺）

Modellato（蜂巢造型工艺），又称蕾丝工艺，其设计灵感来自文艺复兴时期的蕾丝面料。

这种工艺要求工匠先在金片上凿出小孔，再用极细的金属线穿过小孔，通过反复摩擦，以镂刻出精细的蜂巢形状。

手艺娴熟的工匠们通过娴熟的工艺，在饰品表面准确的镂刻出六边形，以形成珠宝表面上致密的网纹，最后在网纹中嵌入宝石。

通过Modellato工艺制作而出的蜂巢造型是织纹雕金工艺最具有代表性的经典之作。

这种造型对工匠的要求极高，稍有不慎，用力多猛或角度出现偏差，便会导致整个作品前功尽弃。

除了Modellato以外，另一个极具代表性的，就是Segrinato（丝绒效果）工艺。

2、Segrinato（丝绒效果）

匠人用铲刀一道一道在金属表面手工铲出细密的纹理，以产生丝绒般柔滑的质感，视觉效果温和、低调，以Segrinato工艺为主的珠宝首饰是布契拉提的经典款式。

在细节处理上，布契拉提的工匠们还常使用Riato（边缘切割纹理）、Telato（金丝螺旋）、Ornato（金属微雕）等，刻刀在金属上刻画出美丽的花纹，让整件首饰细节丰满精致。

3、Rigato（边缘切割纹理）

Rigato（边缘切割纹理） ，是一种常见于首饰边缘的切割方式，工匠通过在金属表面刻画平行纹理，来凸显首饰的厚重感，细腻的纹理让珠宝首饰具备薄纱般朦胧的质感。

这项工艺通常和其他织纹雕金工艺一同出现在首饰上。

4、Telato（金丝螺旋）

Telato（金丝螺旋） ，这是一种精细、立体的制作工艺，制作过程较为复杂，需要先将铸造好的几条金线拧成麻绳状。

再将拧好的麻绳放入专门的造型模具，以便于后期加工。

最后通过手工的方式，将造型好的麻绳进行编织或堆叠。

这样呈现出来的效果远优于使用机器微雕，纹理更立体、精细。

5、Ornato（金属微雕工艺）

Ornato（金属微雕工艺） ，这是一种极其复杂、精细的工艺，通过在金属表面进行精细雕刻，制作出极度写实的纹理，采用这种金属微雕工艺制作的首饰，能够完美还原自然界万物的表面纹理、造型更加真实、灵动。

如这片银质枫叶，就采用了金属微雕工艺，在金属表面雕刻出了极其细腻的脉络，并运用表面质感、光泽的对比，使枫叶更有立体感，更加灵动。

这只手镯也是采用了Ornato工艺，在金属表面制造出花朵的纹理，让整个收拾看起来柔软、油脂感。

除了这些金银器的雕刻，布契拉提还有很多动物造型的银器，这些银器并不是雕刻而成，而是将银丝一层一层堆叠，最终呈现出了动物毛绒的质感。

延续高贵的艺术血脉

素瞳珠宝布契拉提风系列，从手稿到成品，每一步，都力求满足顾客的个性化需要。

一件布契拉提手工珠宝根据难度的不同，每一件布契拉提的作品几乎都只有一件，在满足定制要求外，最大化追求与众不同的独特设计。

↑↑↑ 领略素瞳布契拉提系列非凡工艺

每件布契拉提的创作中所使用的昂贵材料对其设计和做工来说都是第二位的。

↑↑↑ 领略素瞳布契拉提系列非凡工艺

素瞳珠宝所设计的珠宝不是许多美丽宝石的基座，而是一个令人惊叹的各种材料交织的丰富整体。

↑↑↑ 领略素瞳布契拉提系列非凡工艺

正如布契拉提(Buccellati)第三代传人玛丽亚·克里斯汀娜说：“布契拉提的内涵是强烈的文艺复兴思潮，我们的珠宝从不张扬，不是为了让她看上去更富有，我们不需要用珠光宝气去打动富人的心。”

左：Maria Cristina Buccellati

素 / 瞳 / 说

对于布契拉提来说，“美丽”一词不仅能够用来形容外观，更可以表达对阶层、风格以及和谐生活本身的赞叹之情。

从手稿到抛光，布契拉提坚持每一步都纯手工制作，这让一件件本就工艺卓越的珠宝首饰，显得弥足珍贵。

这不是固守传统，不思改变，而是一种传承，一种致敬，对于工匠来说，机器应该是自己的助手，而不是阻挡自己锻炼技艺的绊脚石。

　　“人生就是下跳棋”

　　经过一年的磨练，刘斐在求学伯明翰的第二年初尝成功的喜悦滋味。一款名为“快乐的喷泉(HappyFountain)”的耳环设计为他赢得了英国金匠精工艺与设计大赛(TheBritish Goldsmiths"Craftsmanship andDesignAward)的单项大奖。在这项英国本土最具权威性的珠宝设计赛事百年历史上，刘斐是第一位获得单项首奖的华人设计师，也是伯明翰大学历史上第一位获此殊荣的在校学生。

　　“起初把作品寄给组委会的时候，想说能得个提名就很满足了，”刘斐跟我们讲起那次获奖经历。“那个时候，整天为生活和学业奔波。一天早上，在和别人租住的房子里接到一个电话，对方反复确认我是不是刘斐后就告诉我，我得奖了。”刘斐说当时他很平静地放下了电话，吃完了手里剩下的面包，然后如常地到学校上课。“当时很怕是有人跟我开玩笑，所以接了那个通知电话以后，对谁也没有提起。直到踏进学门时看到系主任、老师纷纷跑过来拥抱我，祝贺我，才确信自己真的是获奖了。眼泪一下子就出来了。”

　　2000年3月6日，刘斐第一次踏入了Goldsmiths大厅，从当时的主办人马尔科姆(MalcolmChase)手中接过了英国珠宝设计界的年度至高荣誉。刘斐告诉我们，马尔科姆对他说：“我看过很多精彩的设计，重要的是你能不能把它做出来。每年都有人在这里获奖，我希望明年还能看到你。”

　　马尔科姆的期望也正是刘斐的自己设计的最终要求。在获奖后，他不仅亲手打造出“快乐的喷泉”耳环，还给自己制定了新的目标，就是“不仅要把每一个作业做好，还要把它卖出去。”在二年级时，刘斐辞去了在AssayOffice的工作，开始全心投入到设计上，并开始与英国的一些艺廊联系，展卖自己的作品。当然，刘斐也没有让这位已经与他成为朋友的英国老人失望，在02年、05年和06年的金匠大赛获奖名单上，都再次出现了他的作品。

　　如果说2000年的金匠大奖让英国的珠宝圈开始知道伯明翰有一位华人设计师，那么一年之后，刘斐的名字因为瑞士巴塞尔国际珠宝设计大赛(InternationalJewelryDesigners, BaselAwards)，而真正走向了国际。一款采用中国彩色淡水珍珠，钻石和白金设计的项链“水之彩(ColourofWater)”为刘斐赢得了世界十大国际珠宝设计师之一的美誉，也让意大利珠宝界的泰斗人物史蒂芬·哈弗奈尔(StefanHafner)注意到了这位中国青年。

　　刘斐说哈弗奈尔是玛丽亚之后他人生中的另一位贵人。2002年，他受邀亲赴意大利，为这位将一生心血献给了意大利珠宝工业的传奇人物设计了十七个系列的作品，也为自己的毕业作品添上了耀人的一笔。

　　虽然刘斐在毕业前已经取得了傲人的成绩，虽然他的的毕业作品手镯“雨后”和“闪电”在英国珠宝协会对全英国学院教育质量的评估考察中，受到了包括英国本土在内的欧洲国家的珠宝专家们的好评，一举夺得了“最佳精工艺奖”和“最佳钻石运用奖”，其中，取名为“闪电”的手镯更是被挪威一家国家级的珠宝艺术中心看中，委托刘斐亲自将其设计制作成实物。但在毕业后，刘斐却放弃了建立自己工作室的想法，选择进入伯明翰一家历史悠久的公司，从设计师做起，且一干就是四年。

　　刘斐说：“虽然拥有自己的工作室是我一直以来的追求和梦想，但对一个刚刚大学毕业的中国学生来说，时机并不成熟。有时候，我们必学要学会放弃。就像04年我的两款设计为当时的公司带来了几十年最成功的展会和四百份订单后我却毅然要辞去当时的工作一样，即便老板可以给我多一倍的公司，但我需要的是对设计的更多支持。”

　　04年跳槽后，刘斐为另一家英国本土企业Toye Kenning&Spencer工作了一年半，获得了更多自主空间，也开始着手筹备自己的事业。在设计出LBB袖口并因此为ToyeKenning&Spencer带来10万英镑的订单后，刘斐再次放弃了高薪、高职的工作，开始为新的公司和新的品牌开拓，不过这一次，他是自己的老板。

　　“我常觉得，人生有时候需要选择那些暂时看起来"差的"，因为它会带给你更多的机会，甚至更大的成功。学会放弃，才能有所得。就像是小时候我们下跳棋，跳回一步，往往会让后面走的更快。但重要的是一直前行。”

　　“我还是我”

　　在采访快结束的时候，刘斐拿出一些普通的白色塑料袋，打开来，里面竟是一件件价值连城的珠宝饰品。对此他说：“以前我的作品都被放在精美的玻璃橱窗里，可现在我都用这些不起眼的塑料袋，外表的包装根本不重要。”刘斐说能有这样的心态是因为他曾经被一场大火烧掉了所有身外物，除了被一把香蕉护住的护照和一些橡胶模，他所有的财产都在2003年的一场大火中化成了灰烬。“当时律师来接我的时候，内裤都要他买。想想那之前自己竟可以因为喜欢一个品牌，专门飞到德国去买两套西装，到瑞士参展，五天时间却带了六套衣服，生活真的是畸形的。”

　　刘斐告诉我们，在火灾发生两个月之后，他回到中国，特意到北京看望儿子之后，刘斐的父亲回家对自己的母亲说：“我看这场火烧得好，如果刘斐的虚荣心没有被烧掉百分之百，也被烧掉了百分之八十”。

　　这场大火的确让刘斐开始重新审视自己的人生。“不是每个人都可以如此幸运，在异国他乡一无所有之后还有机会重新开始，”他说：“失去了所有东西的时候我开始觉得，不管我穿的有多好，带的有多好，我还是我。”

　　火灾磨砺过后涅槃重生的刘斐2006年7月在伯明翰创立了自己的工作室。近两年来，公司旗下的三个设计品牌已经在欧洲，美洲和亚洲建立了良好的市场。英国著名的Selfridges&Co 和Harvey Nichols百货连锁店中已经出现了“Fei Liu”品牌。

　　坐在我们面前的刘斐刚过而立之年，经历了人生的大起大落后，愈发平和成熟。他说下一个目标将是打开中国的市场。在深圳建立了分公司后，他正在与国内的两家知名企业洽谈合作的事宜，不出意外，“LiuFei”品牌的K金饰品将在今年10月在中国大陆正式上市。

“跨界”这种 时尚 圈的通用玩法虽然已经屡见不鲜，但每次殿堂级的跨界和联名都能掀起一阵 时尚 热潮，真正的不差钱的 时髦精们也已经从追求新款、经典款的队伍中加入到了豪华的联名款“大军”。

要知道，想要拥有一件大牌全球限量、带编码的联名款可不是件容易的事 如果联名款的全球发售数量少，单凭“抽签”碰运气获得联名款和门店排队购买的概率可以说是微乎其微，但如果你是品牌的 Vip 客户，或许才能拥有购买联名款的优先权，所以 每次大牌们推出的限定款被炒到天价也并不稀奇。

可是让芭珠姐印象非常深刻的史诗级跨界也不仅只有这一次 相比品牌与品牌的跨界联名，芭珠姐更喜欢品牌与艺术家的联名系列，小马哥时期 LV 与村上隆的“三彩老花”风靡当时，现在有些款式更是有钱都买不到！

“跨界”的玩法其实非常多样 例如艺术家或品牌跨界其他领域做设计，或者品牌与艺术家、明星、建筑师、**、IP、慈善机构、展览馆等的跨界联名作品， 这些不同形式和不同领域碰撞出的火花能瞬间点燃时髦精们的热情

除了上面提到的艺术家村上隆，喜欢搞跨界的艺术家还有日本的“波点女王”草间弥生、“波普祖师”安迪·沃霍尔。 与毕加索、马蒂斯一起被认为是二十世纪最有代表性的三大画家之一的超现实主义画家萨尔瓦多·达利， 他也是芭珠姐十分喜爱的一位艺术家。

在芭珠姐看来， 这些擅长跨界的艺术家们都有一个共同的特征，他们的艺术作品都十分有张力，不受理性的影响、不受道德的约束，表达创作者在创作时最直观的意识和感受。 所以其作品带给人的感官上的冲击更为直观，也更加容易被大众理解。

那么这位风格“抓马”的超现实主义艺术家让芭珠姐特别喜欢的原因可不仅仅是他有钱、有颜、还有趣，更重要的就是他不但作品十分前卫，思想更是时髦！ 早在上个世纪达利就开始玩起了跨界，他选择的领域恰恰是芭珠姐所在的“珠宝圈”~那么这位超现实主义艺术家跨界创作的珠宝究竟长什么样呢？ 快来跟我一起看看吧！

其实达利的珠宝作品灵感来源十分简单，就是他极具代表性的画作，而他涉足珠宝圈，也是从上世纪 40 年代初开始的，那时 达利将自己画作中最有标志性的元素提取出来，并委托纽约珠宝师 Alemany & Ertman 用黄金、铂金和各色宝石来制作成珠宝， 据说打造这些珠宝的很多宝石都是由达利亲自挑选的

不得不提到的标志性作品就是 “时间之眼”胸针表，眼眶及泪滴部分镶有钻石，眼角镶有一颗红宝石，表面绘有蓝色珐琅，搭载 Movado 机械机芯。 1951 年，达利将这枚胸针作为礼物赠送给自己的妻子。

眼睛元素也是这位艺术家非常钟爱的元素之一，不仅在绘画作品中加入了眼睛元素， 1945 年达利与好莱坞迪斯尼工作室和 Alfred Hitchcock 合作，为精神分析影片的先锋之作《爱德华大夫》设计的棚内布景中，也运用了眼睛元素。

达利最著名画作《记忆的永恒》当然一定要做成珠宝！

画作中融化的表幻化成一枚胸针。由黄金、白金、钻石镶嵌而成，完美复刻了画作的精髓。

而这枚“Ruby Lips”胸针，据说灵感来自于性感女神玛丽莲·梦露标志性的红唇

而这只“皇家之心”胸针，据说灵感来源于他对妻子 Gala 狂热的爱。

这枚胸针由纯金打造，镶嵌了 46 颗红宝石、42 颗钻石和 2 颗祖母绿， 红宝石象征着心脏红色的动脉，只要佩戴着这枚胸针活动，中间的红色心脏就会随之“跳动”起来 这是什么浪漫的剧情！

“我的艺术不是单纯的绘画和珠宝作品，而是汲取了物理学、建筑学、数学和原子物理学，融汇贯通的结果。”

-- 达利

其实这位艺术家的跨界珠宝作品可远远不止于此，感兴趣的小伙伴们可以自己去一探究竟。2015 年 K11 Art Foundation 与卡拉·达利基金会共同策划的“跨界大师·鬼才达利”超现实主义艺术展期间，珠宝品牌周大福更是来了一次精彩的“跨界”，推出了致敬达利的艺术珠宝系列。

达利与瑞士顶级的腕表 & 珠宝品牌伯爵其实也有过跨界作品， 1967 年，伯爵与达利共同推出”Dali d'Or”系列。 伯爵从达利的超现实炼金术魔法得到启发，并取得独家使用权，将古董金币意念造型延伸至手表、手链、吊坠及戒指设计中。当年依然是以“限量”的概念生产发售，目前这个系列的作品部分收藏在伯爵日内瓦总部。

可以与梵克雅宝“小仙子”比肩的标志性芭蕾舞伶系列珠宝其实就是由芭蕾舞剧诞生的。

20 世纪 40 年代初期克劳德·雅宝邂逅了著名编舞艺术家、纽约城市芭蕾舞团创办人乔治·巴兰钦先生。二人一拍即合，于是就成就了巴兰钦编舞的著名芭蕾舞剧《Jewels》和 Ballet Précieux 高级珠宝系列。这种形式的“跨界”是不是也很神奇！

在今年三月的巴黎时装周上，日本设计师川久保玲在法国首次展出与日本顶级珍珠品牌 Mikimoto 的跨界珠宝系列。 这一次她瞄准了优雅的珍珠 …

这个系列一共有七款作品，与以往不同的是，这次的珍珠全部由男性佩戴，整个设计风格趋于中性。 银色金属链条和字母标识与珍珠的搭配十分简洁有力，给人冷酷利落的感觉，让优雅的珍珠多了一些潮流感，也更加年轻化 在这种上架即售罄的模式下，爱珠宝的你有没有“抢”到一条呢？

时髦的人应该都听过 Dover Street Market 这家买手店吧，这家买手店的创始人正是川久保玲，北京三里屯太古里就有一家

2015 年 Tiffany 与 Dover Street Market 第一次合作了 Out of Retirement 系列珠宝，每款的灵感都源自 Tiffany Archives 珍藏库收录的“退休”设计作品。

整个系列总计 18 件作品，除了戒指、耳环等常规的珠宝，还有钞票夹、小酒瓶、药盒等，设计简约时髦种类也很有趣！而这个跨界系列的另一个亮点就是经典的 Tiffany 蓝包盒搭配川久保玲标志的黑色丝带！

2019 年他们迎来了第二次合作，这一次合作的珠宝则更加男性化

日本规模最大的珠宝定制品牌也在去年与迪士尼跨界推出了梦幻的公主系列，少女心满满！ 除了五个相对基础的款式之外 KUNO 还推出了一款更为隆重的茉莉公主项链。

整条项链用到了蓝宝石、翡翠、母贝、蛋白石、珍珠、青金石、祖母绿等材质，项链中心雕刻了茉莉公主的人像 佩戴起来也十分奢华，简直满足了芭珠姐所有的少女心和公主情结

自 2006 年起，IWC 万国表就与《小王子》的作者--安东尼﹒圣艾修佰里的后人建立了密切的伙伴关系，在全球范围支持慈善组织安东尼·圣艾修佰里青少年基金会。同时， 圣艾修佰里笔下的“小王子”也成为 IWC 万国表的灵感来源，因此推出了许多极具收藏价值的“联名款”限量腕表。

其中芭珠姐最喜欢的分别是限量 270 枚的红金款大型飞行员万年历腕表“小王子”特别版，以及限量 1000 枚的精钢款马克十七飞行员腕表“小王子”特别版。 整个设计充满童真，仿佛小王子真的在腕表中安了家。

Richard Mille 也是腕表界超级爱搞跨界的品牌 许多明星都和它推出过“联名款”，2014 年品牌与代言人娜塔丽·波特曼推出的首款 RM--19-01 陀飞轮腕表，以蜘蛛图案为灵感，蜘蛛这种猎食者姿态有着神秘、危险的感觉，但其实蜘蛛也被认为是命运的女神，是灵魂和自由的象征。

Richard Mille 也曾与杨紫琼合作推出过一款限量版 The Phoenix of the RM 051 女士腕表。灵感来自凤凰图腾，仅限量 18 枚

看了这么多各种形式的跨界珠宝，有没有哪款直击心灵！ 联名款的时装、鞋子和包包已经填满了时髦精们的衣橱，那么时髦的珠星人就用跨界珠宝和腕表来填满首饰盒吧！

未经授权，禁止转载

如需转载，请联络我们获取版权

1973年，有那么一位从福州来的玉石雕刻小学徒，因为对西方的雕刻产生兴趣，逐渐深入珠宝设计领域。谁都没有想到，后来的他竟然会震惊巴塞尔珠宝展。他就是史上首位及唯一获邀参家《巴黎古董双年展》的华人珠宝艺术家—陈世英。

作为当红的珠宝设计大师，陈世英算是“异类”。他常年都在闭关修行，一年半载才出关一次，他将心血都花在了珠宝设计的基础研究上，了解工艺过程和各种材料的性能，同时也进行着思想文化和哲学上的修行。

也正是他的钻研与苦练，才于1987年创造出闻名于世的世英切割 (Wallace Cut)切割技法，这种技法融浮雕、阴雕、内雕及宝石特性于一体，可以在宝石内部立体雕刻出多个折射面，让产品呈现玄妙的视觉效果。

为了达到让自己满意的程度，他比化学家还要懂化学，比矿物学家还要懂金属。在他看来，学习是自我的提升。他曾经说过：“珠宝的大小是永无止境的，既然追求不到最好最大的话，不如去追求精神层次，展示珠宝里面的内涵，这是一个设计师应有的责任。

他用绿色璧玺衬托粉宝、黄钻，用400多年历史的紫檀木配上璀璨钻石，用现代感十足的钛合金镶嵌翡翠陈世英的创作中充满了不可思议的混搭，却又展现出闻所未闻的惊人美感。

后来，一条镶有3834克拉钻石和翡翠的项链腾空出世，它被誉为可能是世界上最贵的一条项链。这条镶嵌了11551颗钻石的奢华之作属于我们都熟悉的珠宝品牌周大福，取名“裕世钻芳华”。而它的设计师就是我们的陈世英！

那么优秀的他是我们中国人的骄傲！当然，陈大师是我们雕刻界的元老了，但我们玉雕里可是有不少后起之秀呢！比如说，这位一直很火的“90后”玉雕名师—加龙。

加龙，本名张钦荣，青年玉雕名家，中级工艺美术师，广东省揭阳职业技术学院外聘教师，广东省雕刻艺术研究会副会长。2006年师从高级工艺美术师、广东省工艺美术大师张炳光，学习传统工艺美术和高端翡翠设计及雕刻，2012年创办个人翡翠雕刻艺术工作室。

其作品在业内和藏家均有极高口碑，作品多年来在中国工艺美术“文化创意奖”，中国工艺美术“百花奖”，广东省工艺美术精品展等各类赛事中获奖，金奖七个，银奖十个。

加龙一直努力承袭传统玉雕技艺，并且在此基础之上又打破传统，不仅要考虑整体的设计，针对翡翠原料的性质、形体、颜色等取材，做到剜脏去绺、巧用棉、避开裂等等因材施艺。造型也要做到优美、自然、生动，雕工细致、层次分明、主题突出。

加龙说：“我还很年轻，不会放弃一分一秒学习的机会，希望大家能喜欢我的作品，喜欢翡翠这种美丽的石头！我会努力为喜欢翡翠的朋友们，做出更好的玉雕作品！”

这就是我们新一代的玉雕师，他们有一个共同的特点，就是爱学习。越愿意学习，越容易成长，加龙只是其中的一位。他们不放弃任何一个学习的机会，通过自己的对玉雕的理解，做出有个人特色的玉雕作品，相信未来的玉雕界因为有他们而更加精彩！

老王论翠老王，云南爱翡爱翠珠宝创始人，用生命去拥抱翡翠的极度痴迷者。

喜欢翡翠，请加个人微信：feicui811（爱翡爱翠珠宝），公众号：fczbzs（翡翠珠宝知识）

　　温莎公爵是一个充满神秘魅力的名字，这个曾经是韦尔斯王子(PrinceofWales)，并担任过短暂英王爱德华八世(EdwardVIII)的温莎公爵，除了以"不爱江山爱美人"之举轰动二十世纪初，他给世人的另一项馈赠，就是他的服装品味。

　　1997年，苏富比公司在纽约推出"皇家艺品世纪大甩卖"，拍卖四万件温莎公爵夫妇珍藏。点阅过上万件温莎公爵夫妇的日用品后，苏富比公司服装部主任泰勒推崇温莎公爵和夫人，是"本世纪最时髦的夫妻"。

　　据说，当年法国时装业巨擘皮尔卡登(PierreCardin)曾经这么告诉肯尼迪(JFKennedy)总统:"总统先生，这个世纪在男性时尚领域内，只有一位真正的大人物，那就是温莎公爵。我能使您成为第二位。"

　　温莎公爵"或许"是英国史上最受欢迎的韦尔斯王子，但"绝对"是英国近代史上服装品味最为卓越的男性代表。

　　"身为韦尔斯王子，在每个场合，我都应该要穿着合宜，表现得体"

　　温莎公爵对服装的热爱，可以追溯到他的青年时期。他曾经撰写过一本与服装及风度变迁有关的书籍《AFamilyAlbumen》。这本书自他当韦尔斯王子时的服装谈起，书中，他写给维多利亚女王(QueenVictoria)的一段书信，点出服装的重要性:

　　"……至少服装让人们看到王子的存在……我很好奇，从孩童到成年时期，在某些媒体专栏的眼中，是否看到过我的存在，我可能不过就是一个晾衣服用的衣夹子，而不是皇室继承人……"

　　温莎公爵认为，在这样的背景下成长，未必使他成为时尚的崇拜者，但是，却让他深深体会到，服装代表着个人形象，"身为韦尔斯王子，在每个场合，我都应该要穿着合宜，表现得体，"他说。直到1972年去世之前，温莎公爵都被美国时装基金会列为年度最佳男性时装"国际社交"类的领袖。

　　事实上，从第一次世界大战起，当时身为韦尔斯王子的温莎公爵，就一直是服装专家们的注目焦点。或许就是时装界的挑剔眼光，促使温莎公爵在近代男性服装史上，扮演了举足轻重的地位。

　　在领结这个领域上，温莎公爵的影响力无可比拟

　　许多服装的名称，都来自温莎公爵的封号。

　　担任王储期间，温莎公爵经常穿着一种看起来像是千鸟格一般，以灰黑、灰白掺上红、蓝线条的格子布，使得原本被称为葛伦格纹(GlenCheck)的布料，有了韦尔斯王子格纹(CheckofWalesPrince)的别称。他特别喜欢大胆的配色，经常以格子、条纹和点状三种交互搭配，而自成其"软性穿着"(dresssoft)风。

　　"温莎结"或"温莎领"(WindsorCol-lar)，更直接取自温莎公爵之名。

　　温莎领是为了配合温莎公爵偏好的宽领结打法所发明出来，温莎结可以说是领结中最为正式的一种。原本称作"八字领"或"义式领"的温莎领，在二十世纪末风靡一时，被视为艺术家的象征。1930年代温莎公爵访问美国期间，蔚为风行；目前，竟被误为美式服装的一种风格了。

　　温莎结打法繁复，简言之，将双边领带交叉缠绕约三圈，产生一个比单结更厚实的倒三角形，之后，微拉两边让中间凹下，就可完成俗称酒瓶眼的变化，让领口部位显得更立体。

　　温莎结的打法一直影响到现在。只不过，当年被视为艺术家表征的温莎结，因为方正宽大，更受到性格保守、有板有眼的老板阶层欢迎。介于单结和温莎结之间的"半温莎结"，打法比温莎结简单，因为适合搭配衬衫，上班族反而较为爱用。

　　在领结这个领域上，温莎公爵的影响力无可比拟，用钮扣或领针固定领结的饰颈领(TabCollar)，也是温莎公爵的创举。饰颈领让领结看起来非常端庄工整，备受商业界人士喜爱，经过改良后，已经普遍运用在男性衬衫上。

　　优雅富裕的年轻雅痞

　　回顾二十世纪初，其时尚未登基的韦尔斯王子，就将条纹、格子和灯笼裤穿成时尚。

　　现在，从运动衣、西装、洋装、睡衣，甚至家具用品，直条纹(Stripe)可说无所不在。直条纹的出现可以追溯到十五世纪，但是，时尚业者公认，1910年韦尔斯王子身着直条纹西装，出席一场访美公开活动时，所展现出的优雅形象，才是直条纹在美国时尚界蹿红的主因。

　　结束访美之行后，韦尔斯王子也将美国东岸的直条纹流行带回欧陆，无形中推动了美欧两洲的时尚交流。

　　不过，当年的温莎公爵，也一度因其宽大男裤配条纹短袜的装扮，而贻笑时尚界。谁也没想到，几年后，垫肩、宽翻领及灯笼裤，却因为温莎公爵，而在整个1920年代独领风骚。

　　《温莎公爵夫人回忆录》中，温莎公爵夫人沃利丝(WallisSimpson，DuchessofWindsor)提到，当年，韦尔斯王子穿着条纹灯笼裤朝她走来的轻松模样，在她的心中留下不可磨灭的印象。

　　韦尔斯王子旋风，给时尚界带来意想不到的惊人影响。

　　由他带动的"贵族校园风"，在1950和1970年代，被服装界广泛运用，而成为特定时尚。1970年代，法国兴起的BCBG(BonChicBonGenner)，也仿效这股风潮，推崇贵族学生的气质。到了1990年代，象征优雅、良好出身的校园风，更成为雅痞的经典造型。

　　至于穿在正式礼服中的背心，原本备受局限，只能搭配跟外套相似的颜色，但当温莎公爵从1920年代开始穿着白色背心后，在1890年代出现过的白色背心，也逐渐广受时尚界模仿。

　　作为欧洲上流社会男装的领导者，温莎公爵的地位不容置疑。

　　温莎公爵带动的服装潮流，还包括背后有半截装饰性腰带的双排扣膝下长大衣，其灵感来源为英国卫兵制服外套。

　　漫画家常戴的圆形扁平帽、帽沿可上下调整的软帽，与男鞋前端的雕花装饰、雾面麂皮鞋等样式，会在男装史上出现，也多少拜温莎公爵所赐。

　　日本媒体认为，灰色法兰绒套装与咖啡色衬衫搭配的特殊配色法，也是因为温莎公爵，才在1930年的美国东部造成轰动。

　　永恒的时尚品味

　　服装设计师特利(PeterTilley)说，源于上世纪二三十年代的英式男装，倡导者正是当时掀起服装革命的温莎公爵。主要特色是以社会新贵的服装为基础造型，调和新、旧，从早期的保守风格融入新的设计。想穿出味道，得掌握不要太过完美这项诀窍。

　　正统中不拘小节、细微处刻意留下破绽，让外观神韵自然流露出俏皮幽默的英式男装，似乎也说出温莎公爵摆荡在创新与传统间的矛盾心态。

　　天性浪漫的温莎公爵，从小就对艺术活动情有独钟。

　　一次大战期间，有媒体说，韦尔斯王子闲暇时，以"编织"打发时间。婚后，公爵夫人所有对象的刺绣、字徽，也有不少出自温莎公爵手笔。

　　他在《温莎公爵自传》中坦言:"刺绣是我私爱且难以戒除的癖好。"幼年时期，温莎公爵的生活深受苏格兰传统影响，他经常协助母亲玛丽皇后编织格子布，将一捆捆的细线缠绕在纺锥上，"我的速度往往比妹妹还要快，"他自豪的说。

　　身为时尚先驱的温莎公爵，也将他对艺术的品味展现在珠宝上，为了表达对温莎公爵夫人的爱意，逊位后，温莎公爵授意法国卡地亚(Cartier)珠宝钟表公司为温莎公爵夫人设计了四款首饰，分别是猎豹胸针、BIB项链、老虎长柄眼镜和鸭子头胸针。独特的动物造型，让卡地亚珠宝名噪一时。

　　1936年，温莎公爵从英国的政治权力舞台上黯然退位，但是他在时尚界绽露的光芒，一直到现在，都不曾消褪。