编织手工艺在珠宝首饰中的应用

当代珠宝首饰设计早已成为设计行业的“个中翘楚”，各种材料的广泛应用使得原本因贵金属与珍贵宝石而闻名的珠宝首饰设计焕发出新生命。不同于传统的珠宝首饰设计，当代珠宝首饰设计在继承传统的同时，又做出了新的尝试，打破原有的固定模式，加入更多人为思考的成分，使得作品不再冰冷，而是如生命般有血有肉。编织工艺在当代珠宝首饰设计发展中，同样具有了新的面貌与尝试，传统与现代的碰撞擦出了新的火花。古老的技法与新材料的搭配，新方法与旧材料的组合，带来的也许是奇妙的感觉。本文是对编织工艺在珠宝首饰设计中的应用与发展所做出的总结。

编织工艺作为一种最为古老的工艺，在人类起源伊始就与首饰佩戴有着深厚联系，并且从很早开始就已经被人们运用于首饰加工与设计。编织工艺发展到今天，不仅在人们的日常生活中随处可见，也在艺术发展中有了新的形态。如“纤维艺术”的概念就植根于古老的编织艺术，其指以各种纤维作为材料，运用传统或现代工艺创造出平面或立体的艺术，是实用性与观赏性的统一体现。这既包括传统的各类染织品，如地毯、壁毯等，也包括具有现代构成意义的壁挂、软雕塑、纤维装置等。无论在我国还是西方国家，从“高级定制”珠宝首饰（High jewelry）到 时尚 饰品（Fashion jewelry）以及艺术首饰（Art jewelry）都能看到编织元素在工艺上的影响与应用，这足以说明传统编织工艺在当代珠宝首饰设计中仍然占有举足轻重的地位。

一、编织工艺在珠宝首饰设计中所运用的材料

（一）绳线

绳线的运用在绳结造型的首饰设计中较为常见，例如，中国结大量运用不同材质、粗细不一的绳线进行编织，结合不同的绳线颜色，编制出寓意不同的美好结饰。绳线编织的优点是成本低廉、编织方法简单、耗时短，且绳线柔软好控制。缺点则是不能长时间保存，绳线上浸染的颜色会随着时间环境变化而掉色。

（二）毛发

毛发编织是维多利亚时期女性中非常流行的行为，在当时的女性看来，没有什么能比编织自己心爱之人的头发更让人满足。在那个时期，毛发编织就像传统的钩针编织一样流行，有的被直接用在当时的珠宝首饰中，比如表链、手链、耳环，有的则需要经过工匠的再加工，经过装裱制作成各种饰品。毛发编织饰品的纪念意义远大于装饰意义，属于“纪念首饰”。

（三）金属

首饰用金属材料大致可分为两大类，即贵金属材料与非贵金属材料。贵金属材料为金、银、铂等，非贵金属材料为铜、锌、铁、铝及其合金材料。其中金、银、铂是珠宝首饰设计中不可或缺的材料，因其含量稀少、耐热性好、稳定度高、易于保存，千百年来一直是理想的珠宝首饰材料，如首饰编织工艺当中的黄金、银、各类“K金”（22K、18K、14K、10K）等。例如，图1这枚戒指中就运用到了编织工艺,由于黄金和银的硬度不高，利于手工编织制作成型。但其他“K金”因为硬度高的特点，在首饰手工编织制作中的难度就要大得多。

图1 编织工艺戒指

（四）其他材料

在现代，多元化的 社会 文化生活使得首饰的发展早已不拘泥于某一种固定形式，首饰材料的运用加入了很多看似跟首饰完全没有关系的元素，例如水泥、纸、陶瓷、塑料，甚至还有废弃的生活用品，这些新型材料扩展了现代首饰设计的材料选择范围，赋予了首饰更多的可能，带给我们更为独特的视觉与触觉体验。

二、编织工艺在珠宝首饰设计中所运用的元素

（一）绳结元素

1中国结

中国结是具有中国特色的编织工艺，因其寓意吉祥、工艺简单、用材廉价深受人们喜爱。由旧石器时代的“结绳记事”，到如今的装饰手艺，体现了中华古老文明的智慧与情致。现如今，中国结在我国珠宝首饰设计中依然有着广泛的应用，随着设计思路的开阔，现代首饰设计还出现了中国结与与玉石和贵金属的结合，带有浓浓的东方韵味。

2赫拉克勒斯之结

除了中国结之外，以赫拉克勒斯之结为设计元素的珠宝首饰也一直流传到了今天。这种公元前2000多年的简单绳结据说是古埃及人的护身符，在古希腊时期的首饰装饰上就有运用。也许是古代欧洲贵金属产量比较高的缘故，与中国结不同的是，赫拉克勒斯之结从盛行之日起，一直运用在贵金属首饰上。欧洲各个地区所出土的带有赫拉克勒斯之结元素的首饰，基本都由贵金属所制。素金打造的简洁大方的手镯，镶宝石累金珠的豪华头饰及项链无不反射出赫拉克勒斯之结的迷人魅力。

3蝴蝶结

蝴蝶结是由领结发展而来，数千年前的欧洲就已经有了领结的雏形，十七世纪西欧的绅士们开始流行在领间佩戴手工的花边带。据说，由于当时欧洲战事不断，克罗地亚士兵在普鲁士的一场战争中，以丝巾缠绕颈部来固定衬衫的领口，法国波旁王朝国王路易十四见状便灵机一动，设计并率先使用了蝴蝶领结。十九世纪末，隆重的宴会场合上，蝴蝶结被认为是唯一正统的领口衣饰而被男士所佩戴。随着工艺的改良以及审美趋势的变化，蝴蝶结的末端变得越来越长，逐渐演变成领带。精致迷人的蝴蝶结也是各大珠宝品牌的宠儿。

（二）编织元素

1织物编织

机织是以经线和纬线交错按织物的结构生产的工艺过程，有纵向和横向两个方向的纱线运作生产。根据原料种类分为棉织、毛织、丝织、麻织。针织则是运用织针，把各种材质和品种的原料构成线圈，再套串构成针织物的过程。针织有手工针织和机器针织两种，手工针织用棒针， 历史 悠久，难度低，好掌握，很受大众欢迎。针织在珠宝首饰中与金银丝线巧妙结合，黄金与白银作为单独体现首饰质感的材料并不多见，织物的柔软质感与金银的光泽恰恰产生了独特的美感。来自以色列特拉维夫的首饰设计师Sara Shahak，喜欢使用编织工艺来体现首饰的结构与质感。虽然金银丝线在颜色上过于单一，不过编织工艺的多样化，却意外地产生了独特的效果。疏密对比、经纬交叉、穿插掩压、粗细对比等手法的应用，使编织平面上形成凹凸起伏、隐现虚实的浮雕般的艺术效果。Sara Shahak还在编织中加入宝石点缀，这使得她的首饰作品带有一丝神秘的异域气息。

梭织是在两组或两组以上的相互垂直的纱线中，用梭子带动纬纱在上下开合的经纱开口中穿过，构成交叉的结构，以90度角作经纬交织而成的织物。

2金属编织

“织纹雕金”是在文艺复兴时期盛行的一种古老的技艺，在贵重金属上通过独有的镌刻技艺，令金属表面呈现出细密柔软的织物视觉质感。极致细腻的雕纹给予珠宝轻如薄纱的质地和丝绸般的触感，现在由意大利珠宝品牌布契拉提（Buccellati）重新将其带入大众视野。这个创立于1919年的意大利珠宝品牌，用精细的加工工艺、独特的编织造型以及饱含 历史 厚重感的艺术气息征服了世人。

这种独特的技法因为耗时巨大以及对工匠的要求近乎苛刻使得布契拉提的“织纹雕金”珠宝变得“独一无二”。布契拉提并没有就此止步，他们把宝石与金属工艺相结合，把彩色宝石运用到设计中去。

花丝镶嵌是我国传统金银器的制作技艺，又称细金工艺。始于春秋，在明清达到巅峰。其以花丝与镶嵌两种主要工艺为代表，花丝为骨，镶嵌作饰。说到花丝，不得不提定陵出土的孝端皇后凤冠，这一珍贵文物曾被花丝工艺非物质文化遗产传承人白静宜大师复制。

我国古代就有关于金缕玉衣及花丝工艺作品的记载，那是对于编织与首饰结合的最初构想。到了技术发达的现代，当金银丝可以被层叠交织时，编织首饰以一种崭新的形态诞生了。

三、编织工艺在珠宝首饰设计中的运用技法

（一）锁子甲链

因其用在古代的盔甲上，故称“锁子甲”链。大面积制作时漂亮且有质感，需要计算好所需的吊环数量（图2）。

图2 锁子甲链

（二）针织

用金属丝编织要比用绒线编织更困难，必须使用纯金或纯银，因为它们的柔韧性比较好。编织制品能够被拉伸成相应的形状，这也会使它具有更好的整体效果。

（三）梭织

梭织可以自由随形。因为整个编织品中只有一个点可以拆解它，这就给图案设计提供了很大的自由度。

（四）结饰

这是一种比较简单的在框架上钩织金属丝管的方法，应选用纯金或纯银的金属丝（图3）。

图3 结饰效果

（五）绞线

在首饰制作中简单的绞线常被用作一个起始点，使用的方法多种多样。金属丝绞结得越紧，整个绞线的长度就越短。

（六）编辫

编辫工艺可用于制作扁平的、线形金属丝结构，一般由三股丝线构成，它有多种变化可供使用，能编织出相当精巧的图案，可以尝试用不同颜色的金属丝来编织图形。

（七）织结

虽然用金属丝进行织结既费时又不容易保持平整，但它能制作出一些很漂亮的效果。织结制品一般由纯银制作而成，金属丝越细，织结的制品纹理越细腻也更有韧性。

四、编织艺术在首饰上的表现

（一）民族特色的表现

不一样的民族拥有不一样的文化，每一个民族在喜好方面也会有所不同。例如彝族人更青睐于色泽鲜艳的物类，往往在头饰上装饰以流苏。

编织首饰的图案和独具民族特点的服饰以及配件有着紧密的联系。浓重的民族色彩和生活习惯之间有着密切的关联。藏族配饰无论是材质还是图案，大部分情况下都有吉祥的寓意。部分少数民族喜欢利用结艺来体现本身独有的民族气息。新西兰碧玉通过编制和雕刻，不仅能够展现出玉本身独有的特点，还可彰显出毛利文化。

（二） 时尚 气质的体现

时尚 的饰品首饰在设计当中重视的是体现独有的个性。通过编织艺术把珠玉宝石进行镶嵌，再搭配编织绳和相关配饰，进一步突出色彩和层次（图4）。

图4 编织项链

（三）个性特征的表达

首饰的个性化设计是由设计人员依照本身的所思所想，有意地进行发挥，体现出自我特点的一种首饰设计。编织艺术拥有的最明显的特征就是随心所欲的选取材料，进行色彩搭配。可以在编制过程中，任意发挥、随意调整，从而更好地彰显出自身特点。比如珠串中任意选取不一样颜色的珠子、不一样造型的珠子来进行搭配。

五、结语

编织经过千年的工艺发展及材质进化，能够在今天的珠宝首饰制作中广泛运用，堪称手工艺发展 历史 中的“活化石”。本文通过分析编织工艺在珠宝首饰设计中的运用与发展，总结编织工艺在当代珠宝首饰设计中的作用，得出以下几点结论：

1编织工艺具有 历史 延伸性。发展的实质是新事物的产生与旧事物的灭亡，而编织工艺经过时间的淬炼，并没有消亡殆尽，而是随着 社会 的发展展现出不同的灿烂之势。

2编织工艺具有多种可能性。无论是资源匮乏的原始 社会 ，还是 社会 生产资料富足的现代 社会 ，编织工艺一直处于发展态势，并不局限于某一种形态。

3编织工艺与珠宝首饰设计发展相辅相成。编织工艺经过千百年的传承与发扬，在这个过程中蜕变，最终在首饰制作中广泛运用，这与珠宝首饰发展的本身有着密不可分的联系。人们在自身的装饰中有意识地选择装饰对象，而装饰对象本身又对于装饰的主体起到进一步美化，此过程就是装饰主体与装饰对象之间的相互作用。编织工艺与珠宝首饰设计也是这样，二者相互影响、相互发展，在进程中相辅相成。

王 伟

正德东奇产品总监、月印国际艺术联盟副主席、意大利“金工世家MARCHISIO1859”品牌特聘工艺顾问、德国“LANG”品牌特聘产品工艺顾问、中国珠宝玉石首饰行业协会首饰设计委员会青年委员、中国上海宝玉石行业高级首饰设计师

参考文献

[1] 张铎 编织艺术在珠宝首饰中的应用[J] 中国宝玉石, 2019, 155(6):73-79

[2] 车锐 编制工艺在珠宝首饰设计中的应用分析[J] 数码世界, 2020, 175(5):110-110

[3] 原丽雅, 毛莉莉 手工钩针编织在服饰品设计中的应用研究[J] 纺织 科技 进展, 2019, 219(4):37-40

[4] 章藻藻, 牟思蓓 解析玉雕工艺在雕刻珠宝首饰中的应用和创新[J] 艺术品鉴, 2020(29)

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超模戴文·青木是美国人。虽然她的长相看起来很像是日本超模，但是她确确实实是在美国出生的，而且到现在为止都还是美国国籍。她长相不像是一般的欧美人那样浓眉大眼，脸部轮廓也跟亚洲人的脸部轮廓很接近，但是这些并不妨碍她成为一代优秀的超级模特啊。

在世界著名的超模行业里还有一位“其他”超模，她就是戴文·青木，有着天生的“娃娃脸”，是娃娃脸超模的先驱，她的身高只有168厘米，也被称为“口袋超模”，但她的外表却真的被人喜爱，迷人。今天，她也30多岁了，但是娃娃脸让她看起来像一个20多岁的女孩，也是一个女人，一个母亲。

戴文·青木1982年出生于纽约，,父亲是一个著名的日本摔跤手，母亲是一个珠宝设计师的德国和英国戴文·青木是英国的一天德国混血美女，签署了模特。1996年，她成为一个超模的时候，她只有13岁，现在已经成为国际著名的超模在模特界，同样在一些美国**活跃。直到2014年，德文郡青木慢慢淡出时尚圈，回家相夫教子。

早在2014年，戴文·青木就开始淡出时尚圈。但在好友的邀请下，她逐渐在2015年重返t台，成为杰里米·斯科特(Jeremy Scott) 2016年秋冬广告的唯一模特，也是纽约2017年早春系列的封闭模特。“她是我最好的朋友之一，我永远的小缪斯，我眼中最美丽的女孩。”杰里米·斯科特在2016年的一次采访中描述了戴文·青木。

　　这是一所在世界珠宝领域极有声望的私立学校，专注于金银、珠宝设计与制作、首饰工艺、镶嵌和镂刻。以独特新颖的概念，结合了工艺的培训、艺术的研究和现代化的设计，创造了一个全新的学习氛围。下面是我为大家带来的，佛罗伦萨珠宝学院设计专业详解，希望能够帮助到大家。

　一、现状

　在意大利这是第一所在教学过程中，优先鼓励和促进实验与设计的学校，其出发点在于使学生获取相应的技术能力以及设计理念，这也正是这所学校的办学理念之一。所有的课程都根据学生需要来安排和组成，包括传统与现代化工艺研究和加工。学生可以依据自己的学习目标和时间安排来选择课程。

　许多课程由资深的教师任教（手工艺家、艺术家、设计师、专业者）。另外为了部分研讨和专业性学术理论知识，学校从意大利和国外特聘著名设计师和创作家任教。许多资深设计师曾多次与国际知名品牌有过合作，像Balestra、Prada、Bulova、Laurenita等。与此同时，他们的作品曾多次出现在世界顶级艺术展上。设计师Barbara Schmidt、 Carla Riccoboni、Giovanni Covaja等均在关于珠宝制作工艺上独树一帜。

　欧纳菲珠宝设计学院拥有展览馆和图书馆，展览馆陈列的学生作品各具特色，成为学院一大亮点。图书馆图书超过1000册，包括杂志，研讨报告和各专业方面资料。

　学术师资

　欧纳菲珠宝设计学院具有一流的师资力量，同时也有来自世界各地的珠宝领域专家和设计师参与教学项目，从而保证了学院高质量教学的有效实施。

　Giò Carbone 先生是欧纳菲珠宝设计学院的创始人，也是一位拥有丰富经验与纯熟技艺的学院领导者。

　Francesco Pinzauti 和Mario Boscherini教授宝石镶嵌课程。

　Giuseppe Casale是金银宝石的雕刻大师。

　Vittorio Romiti和Ilaria Pistolesi教授宝石学课程。

　Patrizia Meloni和Maria Cristina Bergesio教授珠宝史课程，同时他们也是当代珠宝的专家。

　过去的十年里，学院的珠宝设计课程赢得了外界的一致好评与赞赏，这同样得益于Jasmina Carbone， Valentina Callo， Mauro Vegliante的专业素养与职业奉献。

　外聘教师

　学院的师资团队也整理加强了与设计、艺术及商业业内专家的合作，邀请他们参与学院的短期课程和研讨会，在众多外聘老师中有：

　荷兰的金匠艺术家Ruudt Peters（Gerrit Rietveld Academie of Amsterdam珠宝学院院长）、法国的Christophe Burger、 德国的Erhard Brepohl（誉为金工艺大师）以及Sabine Strobel， Giampaolo Babetto， Giovanni Corvaja， Carla Riccoboni等金工艺的资深专家。

　企业家有Gabriella Garzi；著名设计师有Ruggero Sandini（曾与Balestra， Pranda， Bulova， Laurentia等大牌有过合作）、Maria Grazia Rodi（2002年3月，2003年2月-6月）；以及来自国际著名珠宝与时尚品牌的珠宝及配饰设计师。

　2003年4月，著名德国设计师Barbara Schmidt曾在欧纳菲珠宝设计学院成功举办了有关塑料材质在珠宝制作应用的研讨会，受到了广大的欢迎与好评。

　2003年10月，金匠Giovanni Corvaja就造粒技术在当代珠宝学中的使用展开了深入研讨，且从2004年起每月会执教金匠课程。

　2004年起，著名设计师Carla Riccoboni也为金匠设计的绘画课程作出了杰出贡献。

　二、课程

　A 珠宝设计与制作课程（Academic Course）

　一年制学术班（One Year Academic Course）（珠宝设计/宝石镶嵌方向）

　学制1年，每年10月3日开学宝石制作课程：400学时珠宝制作+700学时珠宝设计/宝石镶嵌

　两年制学术班（Two Year Academic Course）（珠宝设计/宝石镶嵌方向）

　学制2年，每年10月3日开学

　课程：800学时珠宝制作、400学时珠宝设计、370学时宝石镶嵌

　三年制学术班（Three Year Academic Course）

　学制3年，每年10月3日开学

　课程：1850学时宝石制作、360学时珠宝设计、50学时CAD、560学时宝石镶嵌

　B 珠宝制作课程（Jewellery Making Course）

　珠宝制作初级班（Jewellery Making， First Year）

　学制1年，每年10月3日开学

　课程：920学时，珠宝制作讲习、蜡质制模、工艺设计、宝石学、珠宝史

　珠宝制作初/中级班（Jewellery Making， Basic/Intermediate Course）

　学制2年，每年10月3日开学

　课程：1850学时，珠宝制作讲习、蜡质制模、工艺设计、宝石学、珠宝史、当代珠宝、珠宝体验课程

　珠宝制作全科班（Jewellery Making， Full Course）

　学制3年，每年10月4日开学

　课程：2550学时，珠宝制作讲习、蜡质制模、工艺设计、宝石学、珠宝史、当代珠宝、珠宝体验课程、工艺与独立实验

　C 珠宝设计课程（Jewellery Design Course）

　珠宝设计中级班（Jewellery Design Annuel Course）

　学制及学费：1年，7800欧元（含注册费1200欧元），每年10月3日开学

　课程：700学时，工艺设计、效果图制作、珠宝史、趋势设计、CAD与犀牛软件

　D 宝石镶嵌课程（Stone Setting Course）

　宝石镶嵌全科班（Stone Setting Full Course）

　学制及学费：1年，8000欧元（含1200欧元注册费），每年10月3日开学

　课程：700学时，宝石镶嵌讲习、宝石学

　E 金银及珠宝镂雕课程（Engraving Course）

　手工镂雕高级班（Hand Engraving Advanced Course）

　学制及学费：6个月，3800欧元（含1200欧元注册费），每年1月10日开学

　课程：300学时，手工镂雕讲习

　F 短期强化课程（Short and Intensive Course）

　珠宝设计暑期强化班（Intensive Jewellery Design Summer Course）

　学制及学费：1个月，1080欧元（含注册费540欧元），每年7月4日开学

　课程：90学时，工艺设计、效果图制作

　宝石镶嵌暑期强化班（Stone Setting Intensive Summer Course ）

　学制及学费：1个月，1800欧元（含900欧元注册费），每年9月5日开学

　课程：120学时，宝石镶嵌讲习

　手工镂雕暑期强化班（Hand Engraving Intensive Summer Course）

　学制及学费：1个月，1200欧元（含600欧元注册费），每年9月5日开学

　课程：100学时，手工镂刻讲习

　三、申请

　以上所有课程均须高中或以上学历，且拥有较流利的意大利语或英语水平。

　申请中高级课程须呈交相关学历证明和作品集。学校保留入学测试的权力。

　申请宝石镶嵌课程须相关领域的学习或工作经验，参加入学考试并能提供作品集。

　申请程序

　联系申请报名――递交申请材料――获得预录取――缴纳学费――获得正式录取通知书――签证――成行。

　入学申请材料清单：

　个人中/英/意文简历（请务必留下个人详细****），本人身份证/护照复印件，个人免冠照片2张（2寸证件照片），毕业证书/在读证明的复印件，部分课程需提供作品集。

20世纪50名著名设计师

贝伦斯（Peter Behrens, 1868-1940）

贝伦斯是德国现代建筑和工业设计的先驱。1886-1891年贝伦斯在汉堡工艺美术学校接受艺术教育,后改行学习建筑。1893年起成为慕尼黑分离派成员，1900年加入由艺术家、建筑师、设计师组成的七人团，开始建筑设计活动，1907年成为德意志制造联盟的推进者与领袖人物，同年受聘担任德国通用电器公司AEG的艺术顾问，开始其作为工业设计师的职业生涯。

1909年，贝伦斯设计了德国通用电气公司AEG的透平机制造车间与机械车间，在建筑形式上摒弃了传统的附加装饰，造型简洁，壮观悦目，被称为第一座真正的现代建筑。

除了建筑设计之外，贝伦斯还为AEG做了许多产品设计，如电水壶、电钟、电风扇等。这些设计没有一点伪装和牵强，使机器在家居环境中亦能以自我的语言来表达。贝伦斯在AEG这个实行集中管理的大公司中发挥了巨大作用，他全面负责公司的建筑设计、视觉传达设计以及产品设计，使这家庞杂的大公司树立起一个统一完整的鲜明形象，开创了现代公司识别计划的先河。AEG的标识经他数易其稿，一直沿用至今，成为欧洲最著名的标志之一。

贝伦斯还是一位杰出的设计教育家，他的学生包括格罗披乌斯,米斯和柯布西埃,他们后来都成为20世纪最伟大的现代建筑师和设计师。

格罗披乌斯（Walter Gropius, 1883-1969）

格罗披乌斯出生于柏林的一个建筑师家庭，青年时代曾在柏林和慕尼黑学习建筑。1907年起在贝伦斯的事务所工作，1910年与迈耶合伙在柏林开设建筑事务所，并于次年合作设计了采用大片玻璃幕墙和转角窗的法古斯工厂。

1919年，格罗披乌斯在德国魏玛创建了建国立建筑学校，简称包豪斯，其目的是培养新型设计人才。学校重视基础训练，逐渐形成以平面构成、立体构成和色彩构成为特色的基础课程。学校主张艺术与技术的统一；动手能力与理论素养并重；强调设计的目的是人而不是产品；提倡在掌握手工艺的同时，了解现代工业的特点并遵循自然与客观的法则来进行设计。1925年，由于受到反动政府的迫害，包豪斯迁往德骚,格罗披乌斯提拔了一些优秀的教员，完善了教学计划和设施，并设计了新的包豪斯校舍。

1928年，格罗披乌斯迫于各种压力，辞去包豪斯校长职务。1937年，格罗披乌斯到美国哈佛大学任建筑系主任，并创立了协和设计事务所。

格罗披乌斯是二十世纪最重要的设计师，设计理论家和设计教育的奠基人，他对二十世纪现代设计的影响是难以估计的。

米斯（Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969）

米斯生于德国的一个普通石匠家庭。1907年，他与格罗披乌斯一同在贝伦斯的事务所工作，受到贝伦斯的很大影响。1928年，他提出了 少即是多的名言，提倡纯净、简洁的建筑表现。1929年，米斯设计了巴塞罗那国际博览会的德国馆，其空畅的内部空间，优雅而单纯的现代家具，使他成为当时世界上最受注目的现代设计家。

1930年米斯担任包豪斯第三任校长，努力把学校改造为一个单纯的设计教育中心。他认为只有建筑设计能够使设计教育得到健康的发展，因而这种以建筑为核心来凝聚其他专业的做法一直贯穿于米斯的任期中。但之后政治气氛日益恶化，1933年纳粹政府上台，其文化部发出的第一号命令就是关闭包豪斯，至此结束了其14年的办学历程。

1938年，米斯移居美国，任伊利诺理工学院建筑系教授。他通过自己一生的实践，奠定了明确的现代主义建筑风格，并影响了好几代的现代建筑师和设计师，很少有人对现代建筑的影响能够有他那么大。美国作家汤姆沃尔夫曾在他的著作《从包豪斯到现在》中提到，米斯的原则改变了世界都会三分之一的天际线，这并不夸张，反映出了他的重要作用和影响。

纳吉（Laszlo Moholy-Nagy, 1895-1946）

纳吉出生于匈牙利，早年以绘画和平面设计为主。纳吉于1921年来到包豪斯， 1923年接替伊顿的职务,负责包豪斯的基础课程教学。纳吉强调形式和色彩的理性认识，注重点，线，面的关系，通过实践，使学生了解如何客观的分析两度空间的构成，并进而推广到三度空间的构成上，这就为设计教育奠定了三大构成的基础，也意味着包豪斯开始由表现主义转向理性主义。与此同时，纳吉也在金属制品车间担任导师，致力于用金属与玻璃结合的办法教育学生从事实习，为灯具设计开辟了一条新途径，在这里出现了许多包豪斯最有影响的作品。他努力把学生从个人艺术表现的立场转变到比较理性的，科学地了解和掌握新技术和新媒介，他指导学生制作的金属制品都具有非常简单的几何造型，同时也具有明确、恰当的功能特征和性能。

包豪斯解散后，纳吉于1937年在美国芝加哥成立了新包豪斯，作为原包豪斯的延续，将一种新的方法引入了美国的创造性教育，但这所学校的毕业生多数被聘为艺术家，手工艺人和教师，而非工业设计师。新包豪斯后来与伊利诺工学院合并。

布劳耶（Marcel Breuer, 1902-1981）

布劳耶出生于匈牙利，1920年曾在维也纳艺术学院学习，后成为包豪斯的第一期学生，毕业后任包豪斯家具部门的教师，主持家具车间。在那里，布劳耶充分利用材料的特性，创造了一系列简洁、轻巧、功能化并适于批量生产的钢管椅，造型轻巧优雅，结构简单，成为他对20世纪现代设计做出的最大贡献。

1932-1934年，他主要在瑞士工作，从事家具的设计。1935年开始致力于胶合板成型家具、标准化模数单元家具、室内设计以及标准化模数的单元住宅等的研究。1937-1946年布劳耶任教于哈佛大学建筑学院。1947年，布劳耶设计了自己在康乃狄克州的住宅；并于1953-1958年设计了位于巴黎的联合国教科文组织的总部；1963-1966年，他还设计了位于纽约的惠特尼博物馆。布劳耶巧妙的在自然关系中处理木，石材料，形成独特的风格。

布劳耶相信工业化大生产，努力于家具与建筑部件的规范化与标准化，是一位真正的功能主义者和现代设计的先驱。

华根菲尔德（Wilhelm Wagenfeld, 1900-1990）

华根菲尔德出生于德国不来梅，早年曾在银具厂工作，并接受过艺术教育，1923年开始在包豪斯就学、任教。在包豪斯的金属车间，华根菲尔德设计了著名的镀铬钢管台灯，迄今仍有生产。华根菲尔德反对自我中心的设计观念，他声称工业中的设计是一种协作的活动，与艺术家的工作毫无共同之处。他否认把功能作为形式的决定性因素，认为功能并不是最终目的，而是良好设计的先决条件。这种观念的改变和他适应工业生产的能力，使他得以作为一位主要的设计师在第三帝国期间继续工作，这在他先前的包豪斯同仁中是少见的。

1929年，他开始从家具，陶瓷，玻璃等工业中获得设计委托，1931-1935年，他被委任为柏林的国立美术学院的教授。1935年被聘为劳西兹玻璃公司的艺术指导。由于改善了产品质量，他设计的特制精美玻璃制品使他获得了国际声誉。他主要的作品都是模压成型的玻璃器皿，如供餐馆、酒家所用的酒杯，商业上使用的瓶、罐，及采用模数化的厨房容器和盘子等。所有这些产品都没有装饰，而是强调简洁的线条和微妙的体型变化，有克制的探索了玻璃可塑的特征。

战后，华根菲尔德一面在德国科学院和国立美术学院任职，继续从事设计教育，一面积极从事设计活动。1954年，华根菲尔德成了独立开业的设计师，设计了不少优秀的灯具，在这些设计中，灯泡刻板的几何形态被较为有机形态的塑料灯罩所缓和。

华根菲尔德作为参与批量生产最有名的德国设计师之一，使工业设计的潜力在更加专业化的生产体系中得到了进一步的发挥。

布兰德（Marianne Brandt, 1893-1983）

布兰德1911年进入皇家撒克逊学院学习绘画、雕塑,1917年建立了个人的工作室。1923年，布兰德进入包豪斯的金属制品车间学习。受到纳吉的影响，她将新兴材料与传统材料相结合，设计了一系列革新性与功能性并重的产品，其中包括她1924年设计的著名的茶壶。她的设计采用几何形式，运用简洁抽象的要素组合传达自身的实用功能。布兰德也十分关注批量化生产问题，1927年她设计了著名的有康登台灯，具有可弯曲的灯颈，稳健的基座，造型简洁优美，功能效果好，并且适于批量生产，成了经典的设计，也标志着包豪斯在工业设计上趋于成熟。

离开包豪斯后，布兰德仍进行了一段时间的金属制品设计，但后来布兰德主要从事绘画，雕塑，并担任一些院校的教学工作，再也没有重现在包豪斯时的辉煌。

布兰德是现代设计史中的重要人物，不仅因为她创造了许多20世纪最美观耐用的金属制品，还因为她在男性主导的金属制品设计领域拥有一席之地。后来布兰德曾回忆就学包豪斯时，在她受到广泛肯定和接受之前，只能被分配做一些沉闷重复的工作的情况。最终布兰德成为了包豪斯培养的最著名的设计师之一，并且是仅有的几个并非出自织物车间的女设计师之一，直至今天，她的有些设计仍在生产。

波尔舍（Ferdinand Alexander Porsche, 1875-1951）

波尔舍生于波希米亚（Bohemia),多年从事汽车设计工作，1910年时，他已在空气动力学与汽车造型的关系研究上有所造诣，成为流线型理论与实践的专家。

20世纪30年代，德国新兴的高速公路刺激了对流线型的极大热情，诸如梅桑德斯和巴戈利亚公司都生产了适于高速公路的优良车型，将流线型与严格的欧洲车身设计传统结合起来，其中最有代表性的就是波尔舍为大众所设计的一款小型廉价车，其原型是1936-1937年间设计的，也是大众公司最早的汽车之一，因为体积小，采取简洁的流线型风格，外型酷似甲壳虫，因而被戏称为甲壳虫小汽车。与现代主义刻板的几何形式语言相比，其有机形态更富于生趣，更易于理解和接受，一经推出就大受欢迎。希特勒本人参加了1937年大众甲壳虫小汽车的生产开幕式，并且乘坐了汽车，表示赞赏。然而1939年战争爆发，该汽车的批量生产被迫中断，超过30万的定单无法兑现，汽车厂在战争期间只能生产军用车辆，直至1945年英国占领军首先在德国恢复了该车的批量生产，大众公司紧随其后。到20世纪50年代，甲壳虫汽车作为新兴中产阶级的首选交通工具成为德国复兴的标志。

科拉尼（Luigi Colani, 1926- ）

科拉尼出生于德国柏林，早年在柏林学习雕塑，后到巴黎学习空气动力学，1953年在加州负责新材料项目,这样的经历使他的设计具有空气动力学和仿生学的特点，表现出强烈的造型意识。当时的德国设计界努力推进以系统论和逻辑优先论为基础的理性设计，而科拉尼则试图跳出功能主义圈子，希望通过更自由的造型来增加趣味性，他设计了大量造型极为夸张的作品，被称为设计怪杰。

早在50年代，他就为多家公司设计跑车和汽艇，其中包括世界上第一辆单体构造的跑车BMW700（1959）。60年代他又在家具设计领域获得举世瞩目的成功。之后，科拉尼用他极富想象力的创作手法设计了大量的运输工具、日常用品和家用电器。虽然它们并非百分之百都是优良设计，但确实有极高的造型质量，受到舆论和公众的普遍认可，与此同时他也遭到来自坚持现代主义的设计机构的激烈批评。科拉尼说：地球是圆的，所有的星际物体都是圆的，而且在圆形或椭圆形的轨道上运动甚至连我们自身也是从圆形的物种细胞中繁衍出来的，我又为什么要加入把一切都变的有棱有角的人们的行列呢？我将追随伽利略的信条：我的世界也是圆的。

作为20世纪最著名，同时也是最受争议的设计师之一，有人认为他离经叛道，也有人把他当作天才和圣人一样崇拜。然而科拉尼认为他的灵感都来自于自然：我所做的无非是模仿自然界向我们揭示的种种真实。

拉姆斯（Dieter Rams, 1932- ）

拉姆斯早年在德国威斯巴登的实用艺术学校学习建筑设计及室内设计，后作为职业工业设计师从事设计活动。20世纪50年代中期，拉姆斯等一批年轻设计师受聘于当时尚默默无闻的博朗公司，组建设计部，并与乌尔姆造型学院建立了合作关系。该院的产品设计系主任古戈洛特发展出一套系统设计的方法，而拉姆斯则成为该理论的积极实践者。1956年，拉姆斯与古戈洛特共同设计了一种收音机和唱机的组合装置，该产品有一个全封闭的白色金属外壳，加上一个有机玻璃的盖子，被称为白色公主之匣。1959年，他们将系统设计理论应用到实践中，设计了袖珍型电唱机与收音机组合，与先前的音响组合不同的是，其电唱机和收音机是可分可合的标准部件，使用十分方便，这种积木式的设计是以后高保真音响设备设计的开端，到了70年代，几乎所有的公司都采用这种积木式的组合体系。

拉姆斯将系统设计方法在实践中逐渐完善，并推广到家具乃至建筑设计，使整个空间有条不紊，严格单纯，成为德国的设计特征之一。

系统设计形成的完全没有装饰的形式特征，被称为减约风格，色彩上主张采取中性色彩：黑，白，灰。拉姆斯认为单纯的风格只不过是解决系统问题的结果，提供最大的效率并清除社会的混乱，他说：最好的设计是最少的设计，因此被设计理论界成为新功能主义者。

艾斯林格（Hartmut Esslinger, 1944- ）

艾斯林格早年在斯图加特的理工学院学习电子工程，后在一所设计院校学习工业设计，这样的经历使他能完满的将技术与美学结合在一起。1969年，艾斯林格在德国黑森州创立了自己的设计事务所。1982年，他为维佳公司设计了一种亮绿色的电视机，命名为青蛙，获得了巨大成功，于是艾斯林格将青蛙作为自己的设计公司的标志和名称。

青蛙公司的设计既保持了乌尔姆设计学院和博朗公司的严谨和简练，又带有后现代主义的新奇，怪诞，艳丽，其设计哲学是形式追随激情,有时甚至带有嬉戏的特色，在设计界独树一帜，很大程度上改变了20世纪末的设计潮流。艾斯林格曾说：设计的目的是创造更为人性化的环境，我的目标一直是将主流产品作为艺术来设计。青蛙设计公司的出色表现大大提升了工业设计职业的地位，向世人展示了工业设计师是产业界的基本成员以及当代文化生活的创造者之一。艾斯林格1990年荣登商业周刊封面，这是自罗维1947年以来设计师仅有的殊荣。

艾斯林格无疑是当今世界最负盛名和最成功的工业设计师之一，他以其突破性的设计重新定义了现代消费美学观念。1992年他获得了罗维终身成就奖,许多设计作为经典被纽约现代艺术博物馆收藏。他所领导的青蛙设计公司以其前卫，甚至未来派的风格不断创造出新颖，奇特，充满情趣的产品，尤其在高科技产品方面极具有影响力。

里特维尔德（Gerrit Rietveld, 1888-1964）

里特维尔德生于乌特勒支市，是荷兰著名的建筑与工业设计大师、荷兰风格派的重要代表人物。他非常偏爱单纯的线条、颜色，以便大量制造，这种简洁的设计概念深刻地影响了日后的设计界。

里特维尔德1917年设计了现代主义设计运动的重要经典作品红/蓝椅，以一种实用产品的形式生动地解释了风格派抽象的艺术理论。他1934年设计了曲折椅，椅子的脚、座椅部分及靠背都摆脱了传统椅子的造型，非常节省空间。这张椅子是这位大师最具代表性的作品之一。1925年，里特维尔德设计了位于乌特勒列支市的什罗德住宅和住宅内的室内设计及家具设计，此建筑的风格完全是风格派的立体化体现。

风格派对于世界现代主义的风格形成起有很大的影响作用，它的简单的几何形式，以中性色（白、黑、灰）为主的色彩计划，以及立体主义造型和理性主义的结构特征在两次世界大战之间成为国际主义风格的标准符号。

提革（Walter Darwin Teaque，1883-1960）

提格美国最早的职业工业设计师之一，并是一位非常成功的平面设计家。他的设计生涯与世界最大的摄影器材公司--柯达公司有非常密切的关系。1927年为柯达公司设计照相机包装，1936年设计了柯达公司的班腾相机，这是最早的便携式相机，相机的基本部件压缩到基本的地步，为现代35毫米相机提供了一个原型与发展基础。他与技术人员密切合作，善于利用外型设计的美学方式来解决功能与技术上的难点，这是美国工业设计师的一个重要特点。提格发展了一套设计体系，为企业开发整个产品系列的设计，这种设计方式使他成为早期美国最为成功的工业设计师之一。

1955年，提格的设计公司与波音公司设计组合作，共同完成了波音707大型喷气式客机的设计，使波音飞机不仅有很简练、极富现代感的外形，而且创造了现代客机经典的室内设计。

罗维（Raymond Loeway， 1889-1986）

罗维出生于法国巴黎，后移居美国。他是美国工业设计的重要奠基人之一，一生从事工业产品设计、包装设计及平面设计（特别是企业形象设计），参与的项目达数千个，从可口可乐的瓶子直到美国宇航局的空中实验室计划，从香烟盒到协和式飞机的内舱，所设计的内容极为广泛，代表了第一代美国工业设计师那种无所不为的特点，并取得了惊人的商业效益。罗维在20世纪30年代开始设计火车头、汽车、轮船等交通工具，引入了流线型特征，从而引发了流线风格。他把设计高度专业化和商业化，使他的设计公司成为20世纪世界上最大的设计公司之一。他不仅对工业技术感兴趣，对于人的视觉敏感性也有很深的认识和追求，他的设计既具有工业化特征，又具有人情味。他的一生，是美国的工业设计开始、发展，到达顶峰和逐渐衰退的整个过程的缩影和写照。

罗维一生有无数殊荣，他是第一位被《时代》周刊作为封面人物采用的设计师。罗维对于美国工业设计的发展起到了非常重要的促进作用，他漫长的工作生涯，他的敬业精神，他对于设计界的形象，特别是他自己公司的形象和他个人形象锲而不舍的推动，都立生了非常重要的影响。

德雷夫斯（Henry Dreyfess，1903-1972）

德雷夫斯的职业背景是舞台设计，1929年改变专业，建立了自己的工业设计事务所。德雷夫斯的一生都与贝尔电话公司有密切的关系，是影响现代电话形式的最重要设计师。格雷夫斯1930年开始为贝尔设计电话机，1937年提出听筒与话筒合一的设计。在与贝尔的长期合作中，他设计出一百多种电话机。德雷夫斯的电话机因此走入了美国和世界的千家万户，成为现代家庭的基本设施。

格雷夫斯的一个强烈信念是设计必须符合人体的基本要求，他认为适应于人的机器才是最有效率的机器。他多年潜心研究有关人体的数据以及人体的比例及功能，这些研究工作总结在他于1961年出版的《人体度量》一书中，从而帮助设计界奠定了人机学这门学科。他的研究成果体现于他为约翰迪尔公司1955年以来开发的一系列农用机械之中，这些设计围绕建立舒适的、以人机学计算为基础的驾驶工作条件这一中心，创造了一种亲切而高效的形象。

沙里宁（Eero Saarinen，1910-1961）

沙里宁是美国著名建筑设计师和工业设计师，生于芬兰的克柯鲁米，早年便显露出设计天才，1922年获瑞典火柴盒设计第一名， 1923年4月随父移民美国，定居底特律，毕业于耶鲁大学建筑系。1940年和伊姆斯设计的椅子获得了美国纽约现代艺术博物馆举办的国际现代家具设计比赛大奖。

20世纪40年代沙里宁与诺尔公司合作从事家具设计，代表作有71号玻璃纤维增强塑料模压椅、胎椅、耶金香椅等，这些作品都体现出有机的自由形态，而不是刻板、冰冷的几何形，被称为有机现代主义的代表作，成了工业设计史上的典范，至今仍广为流传和使用。

沙里宁在建筑上的代表作有杰佛逊纪念碑，耶鲁大学溜冰场、莫斯与斯泰尔学院、美国驻英大使馆、美国驻挪威大使馆、密尔沃基战争纪念馆、哥伦比亚广播公司大楼、环球航空公司候机楼等。

格雷夫斯（Michael Graves，1934 - ）

美国建筑家格雷夫斯是奠定后现代主义建筑设计的重要人物之一。格雷夫斯生于在美国印地安那州首府印地安那波利斯市，1958年毕业于俄亥俄州的辛辛那提大学，获建筑学士学位，1959年在著名的哈佛大学设计研究院获硕士生学位。而后，他进入意大利罗马美利坚学院深造，获得罗马大奖和布鲁诺奖学金。他的设计讲究装饰的丰富、色彩的丰富以及历史风格的折衷表现，许多设计都被视为后现代主义代表性的作品，综合了画家和建筑师的双重技艺。

他最重要、影响最大的设计是1980-1982年设计的波特兰市的公共服务中心，这个方形大楼表面具有简单而色彩丰富的不同材料装饰。后现代建筑大师菲力普．约翰逊高度赞扬这个设计大胆采用各种古典装饰动机，特别是广泛采用古典主义基本设计语汇，使设计得以摆脱国际主义的一元化限制，走向多元、装饰主义的新发展。

格雷夫斯在八十年代后期和九十年代设计了一系列的建筑，如肯塔基州路易斯维尔市的人文大厦，加利福尼亚州圣胡安．卡皮斯特拉诺的公共图书馆等，都是后现代主义的杰出代表。格雷夫斯还为意大利阿勒西公司设计了一系列极富后现代特色的金属餐具，名噪一时。

伊姆斯（Charles Eames，1907-1978）

伊姆斯是美国最杰出、最有影响的少数几个家具与室内设计大师之一，他曾在圣路易的华盛顿大学学习建筑学，1936年起在美国最著名的设计学院之一匡溪学院任教。1940年他与沙里宁一道设计的胶合板椅在美国现代艺术博物馆举办的设计竞赛中获得大奖。

伊姆斯的设计具有合乎科学与工业设计原则的结构、功能与外型，这一特征成为了他与之合作的米勒公司的设计特征，使米勒公司能在市场上立于不败之地。1946年，他采用多层夹板热压成型工艺设计的大众化廉价椅子是米勒公司在现代设计上的一次大转折，走向轻便化、大众化，并关注新材料及其制作工艺。他是一个设计上的多面手，除从事产品设计外，还从事平面设计、展示设计与摄影等工作，他在自己的设计中设法把这些学科联系在一起，组成一种边缘学科式的工业设计。伊姆斯设计的室内、座椅等在整个世界都有相当影响，不少作品到目前还在继续生产和流行。他在1956年设计的躺椅，堪称躺椅设计中最杰出的代表。他设计的飞机场候机厅公用椅，简单而牢固，具有强烈的时代感，迄今仍为大多数美国机场使用，是美国设计在20世纪70年代的杰出代表。

文丘里（Robert Venturi，1925- ）

美国建筑设计家文丘里是奠定建筑设计上的后现代主义基础的第一人。1943-1950年文丘里就读于普林斯顿建筑系，后来在沙里宁和路易斯．康的事务所中工作过。1969年，他提出少就是乏味的原则，向少就是多的现代主义提出了挑战。文丘里并不反对现代主义的核心内容，他的努力是在于改变现代主义单调的形式特点。他的设计包含了大量清晰的古典主义建筑特征，比如拱券，三角门楣等，但是从总体处理来看，他的设计依然是功能性的，实用主义的，简单而明确的。

文丘里非常注重理论研究，他是后现代主义设计家中比较重要的理论家之一。1966年出版《建筑中的复杂性与矛盾性》，1972年发表《向拉斯维加斯学习》，提出了自己的后现代主义原则。他认为设计家不应忽视漠视当代社会中各种各样的文化特征，而应该充分吸收当前的各种文化现象和特点到自己的设计中去。

文丘里的代表作有1978年设计的德拉华住宅，伦敦国家艺术博物馆的圣斯布里厅，普林斯顿大学的戈顿．吴大楼等。文丘里在产品设计领域内的最大成就是他为诺尔公司设计的一系列椅子、1983年为意大利阿勒西公司设计的一套带乌木把手的镀银咖啡具、1984至1986年间为斯威德．鲍威尔公司设计的一组瓷器、1986年为阿莱西公司设计的布谷鸟钟表及为克莱托．穆纳里设计的一些情趣盎然的珠宝首饰等等。这些设计都带有强烈的后现代特色。

赖特（Frank Lioyd Wright, 1869-1959）

赖特1885-1887年在威斯康星大学学习土木工程，1887-1893年师承著名建筑师沙里文。赖特是20世纪美国最重要的建筑师之一，在世界上享有盛誉。他设计的许多建筑受到普遍的赞扬，是现代建筑中有价值的瑰宝。赖特对现代建筑有很大的影响，但他的建筑思想和欧洲新建筑运动的代表人物有明显的差别，他走的是一条独特的道路。

1893年后的10年中，赖特在美国中西部设计了许多小住宅和别墅，形成了 草原式住宅的风格，代表作有1902年威立茨住宅、罗伯茨住宅，1908年的罗比住宅等。这些住宅既有美国民间建筑的传统，又突破了封闭性，适合美国中西部草原地带的气候和地广人稀的特点。1904年设计拉金公司大楼，1915年设计日本东京帝国饭店，使他获得国际声誉。1936年赖特了设计流水别墅，创造了一种前所未有的动人建筑景象，成了他有机建筑思想的典范。

美国建筑百科全书评价：必须承认赖特是他那个时代或许也是任何时代的最有创造力的建筑师之一。他极不寻常的生活和哲学说明他是富有诗意的幻想家和艺术家，是注重实效的工程师，自由思想的个性主义者，是一位改革者和传播福音的教士。在他全部的倾向中贯穿着对生活和自然的积极回报。这样的态度和信念曾一次又一次地表现在他的建筑中。但架于这一切之上的自然是：他是一位艺术家，他所偏爱的表达工具正是建筑。

厄尔（Harley Earl，1893－1969）

美国商业性设计的代表人物，世界上第一个专职汽车设计师。大学学习工业技术与设计。1926年被通用公司董事长斯隆看中，成为通用公司造型设计师。1940年出任通用公司副总裁，通用汽车公司艺术与色彩部主任，负责汽车外型设计，设计风格奔放、富于创新，开创了战后汽车设计中的高尾鳍风格。他对汽车设计的影响力达到了无人企及的地步，而通用汽车公司的设计部门也成为了当时世界最大的设计中心。他在通用汽车公司的一个重要贡献就是与总裁斯隆一起创造了汽车设计的新模型;有计划的商品废止制，按照他们的主张，在设计新的汽车式样的时候，必须有计划地考虑以后几年不断

品牌GROSSEE，下面有介绍，望采纳

Grosee始创于1907年，产地位于德国著名珠宝饰品重镇Pforzheim。为了让Grosee品牌发展更千变万化，Grosee于1983年相继推出精艳的皮具、围巾、丝巾、领带等多个系列。

历史　创于1907年的德国品牌Grosse源自德国著名钟表及珠宝饰品重镇Pforzheim。以高质素及创新的设计意念，把当代的时装元素、生活质素及高尚的品位等等融入于首饰、钟表及皮具系列中。于1930年，Henkel&Grosse成功结合饰品设计与时尚精髓，创制出一系列领导世界时尚潮流的Grosse饰品。1937年，Grosse系列在巴黎首饰博览会上获得最高荣誉“Diplome d’ Honneur”，肯定了Grosse在设计技术上的精湛、创意和成就。　设计　Grosse的专业设计师团队一直在德国致力于生产及设计高质素及时尚首饰，他们的设计遍及各个享誉国际盛名的品牌，多年来，更是世界一级品牌的主要设计幕后班底。正因如此，Grosse为了让我们的设计团队更强盛、更加迎合顾客的需要，在两年前，Grosse便聘用了分别来自香港及日本的经验设计师加入这个实力强大的设计团队，并为亚洲创立一个更配合市场的首饰品牌地位。　动向　近年，主力进军中国市场，除已在北京，天津，大连，上海，成都，西安等地设立专柜外，还会计划在国内其他地方开发。有见及此在今年8月下旬，将会在成都举行一个盛大品牌推广会，并会把即将来临的AW Collection的产品发布。听说今季的产品是充满国家色彩，其神秘面纱底下的真面目也实在令人充满好奇，更值得一提的是Grosse重新推出的瑞士腕表系列，其高质素配合时尚的外形，必定是全场另一焦点所在。　Grosse旗下另一时尚品牌Goessele，以其崇尚潮流及充满个性的设计，在国内也有一定的知名度，所以在这个推广会上也必定成为各大传媒争相报道的焦点。

　　“人生就是下跳棋”

　　经过一年的磨练，刘斐在求学伯明翰的第二年初尝成功的喜悦滋味。一款名为“快乐的喷泉(HappyFountain)”的耳环设计为他赢得了英国金匠精工艺与设计大赛(TheBritish Goldsmiths"Craftsmanship andDesignAward)的单项大奖。在这项英国本土最具权威性的珠宝设计赛事百年历史上，刘斐是第一位获得单项首奖的华人设计师，也是伯明翰大学历史上第一位获此殊荣的在校学生。

　　“起初把作品寄给组委会的时候，想说能得个提名就很满足了，”刘斐跟我们讲起那次获奖经历。“那个时候，整天为生活和学业奔波。一天早上，在和别人租住的房子里接到一个电话，对方反复确认我是不是刘斐后就告诉我，我得奖了。”刘斐说当时他很平静地放下了电话，吃完了手里剩下的面包，然后如常地到学校上课。“当时很怕是有人跟我开玩笑，所以接了那个通知电话以后，对谁也没有提起。直到踏进学门时看到系主任、老师纷纷跑过来拥抱我，祝贺我，才确信自己真的是获奖了。眼泪一下子就出来了。”

　　2000年3月6日，刘斐第一次踏入了Goldsmiths大厅，从当时的主办人马尔科姆(MalcolmChase)手中接过了英国珠宝设计界的年度至高荣誉。刘斐告诉我们，马尔科姆对他说：“我看过很多精彩的设计，重要的是你能不能把它做出来。每年都有人在这里获奖，我希望明年还能看到你。”

　　马尔科姆的期望也正是刘斐的自己设计的最终要求。在获奖后，他不仅亲手打造出“快乐的喷泉”耳环，还给自己制定了新的目标，就是“不仅要把每一个作业做好，还要把它卖出去。”在二年级时，刘斐辞去了在AssayOffice的工作，开始全心投入到设计上，并开始与英国的一些艺廊联系，展卖自己的作品。当然，刘斐也没有让这位已经与他成为朋友的英国老人失望，在02年、05年和06年的金匠大赛获奖名单上，都再次出现了他的作品。

　　如果说2000年的金匠大奖让英国的珠宝圈开始知道伯明翰有一位华人设计师，那么一年之后，刘斐的名字因为瑞士巴塞尔国际珠宝设计大赛(InternationalJewelryDesigners, BaselAwards)，而真正走向了国际。一款采用中国彩色淡水珍珠，钻石和白金设计的项链“水之彩(ColourofWater)”为刘斐赢得了世界十大国际珠宝设计师之一的美誉，也让意大利珠宝界的泰斗人物史蒂芬·哈弗奈尔(StefanHafner)注意到了这位中国青年。

　　刘斐说哈弗奈尔是玛丽亚之后他人生中的另一位贵人。2002年，他受邀亲赴意大利，为这位将一生心血献给了意大利珠宝工业的传奇人物设计了十七个系列的作品，也为自己的毕业作品添上了耀人的一笔。

　　虽然刘斐在毕业前已经取得了傲人的成绩，虽然他的的毕业作品手镯“雨后”和“闪电”在英国珠宝协会对全英国学院教育质量的评估考察中，受到了包括英国本土在内的欧洲国家的珠宝专家们的好评，一举夺得了“最佳精工艺奖”和“最佳钻石运用奖”，其中，取名为“闪电”的手镯更是被挪威一家国家级的珠宝艺术中心看中，委托刘斐亲自将其设计制作成实物。但在毕业后，刘斐却放弃了建立自己工作室的想法，选择进入伯明翰一家历史悠久的公司，从设计师做起，且一干就是四年。

　　刘斐说：“虽然拥有自己的工作室是我一直以来的追求和梦想，但对一个刚刚大学毕业的中国学生来说，时机并不成熟。有时候，我们必学要学会放弃。就像04年我的两款设计为当时的公司带来了几十年最成功的展会和四百份订单后我却毅然要辞去当时的工作一样，即便老板可以给我多一倍的公司，但我需要的是对设计的更多支持。”

　　04年跳槽后，刘斐为另一家英国本土企业Toye Kenning&Spencer工作了一年半，获得了更多自主空间，也开始着手筹备自己的事业。在设计出LBB袖口并因此为ToyeKenning&Spencer带来10万英镑的订单后，刘斐再次放弃了高薪、高职的工作，开始为新的公司和新的品牌开拓，不过这一次，他是自己的老板。

　　“我常觉得，人生有时候需要选择那些暂时看起来"差的"，因为它会带给你更多的机会，甚至更大的成功。学会放弃，才能有所得。就像是小时候我们下跳棋，跳回一步，往往会让后面走的更快。但重要的是一直前行。”

　　“我还是我”

　　在采访快结束的时候，刘斐拿出一些普通的白色塑料袋，打开来，里面竟是一件件价值连城的珠宝饰品。对此他说：“以前我的作品都被放在精美的玻璃橱窗里，可现在我都用这些不起眼的塑料袋，外表的包装根本不重要。”刘斐说能有这样的心态是因为他曾经被一场大火烧掉了所有身外物，除了被一把香蕉护住的护照和一些橡胶模，他所有的财产都在2003年的一场大火中化成了灰烬。“当时律师来接我的时候，内裤都要他买。想想那之前自己竟可以因为喜欢一个品牌，专门飞到德国去买两套西装，到瑞士参展，五天时间却带了六套衣服，生活真的是畸形的。”

　　刘斐告诉我们，在火灾发生两个月之后，他回到中国，特意到北京看望儿子之后，刘斐的父亲回家对自己的母亲说：“我看这场火烧得好，如果刘斐的虚荣心没有被烧掉百分之百，也被烧掉了百分之八十”。

　　这场大火的确让刘斐开始重新审视自己的人生。“不是每个人都可以如此幸运，在异国他乡一无所有之后还有机会重新开始，”他说：“失去了所有东西的时候我开始觉得，不管我穿的有多好，带的有多好，我还是我。”

　　火灾磨砺过后涅槃重生的刘斐2006年7月在伯明翰创立了自己的工作室。近两年来，公司旗下的三个设计品牌已经在欧洲，美洲和亚洲建立了良好的市场。英国著名的Selfridges&Co 和Harvey Nichols百货连锁店中已经出现了“Fei Liu”品牌。

　　坐在我们面前的刘斐刚过而立之年，经历了人生的大起大落后，愈发平和成熟。他说下一个目标将是打开中国的市场。在深圳建立了分公司后，他正在与国内的两家知名企业洽谈合作的事宜，不出意外，“LiuFei”品牌的K金饰品将在今年10月在中国大陆正式上市。