古代人是用什么工具做首饰，如何做的？

植物的果实或种子，动物毛皮，牙齿，骨骼，鸟兽羽毛，石珠，牛角，黄金，翠玉等。

《文选·曹植＜洛神赋＞》：“戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。” 李善 注引 司马彪 《续汉书》：“太皇后花胜上为金凤，以翡翠为毛羽，步摇贯白珠八。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·事类》：“或微言美事，置於闲散，是缀金翠於足胫，靓粉黛於胸臆也。” 明 王世贞 《宛委馀编》十一：“侍妾数十，皆佩金翠，曳罗绮。”

1从收集世界各地发现的旧石器时代的资料和现代原始部落的资料中，人们可以发现，早期原始体饰形式主要为：项饰、腰饰、臂饰、腕饰、头饰等几种，而这些形式中尤以项饰和腰饰为主。它们很大程度上是围绕人体生殖区而装饰的，究其原因，除了这些部位有支持佩戴物的能力之外，大量研究表明这种选择还另有目的。　

2动物身上的色彩和图案也是一种体饰,自然体饰，雄鸟的头饰、项饰、胸饰、尾饰等等往往在繁育季节呈规律性的变化和显示，而且这些装饰对吸引异性颇有功效，大量生物学材料证实动物的漂亮装饰在性选择过程中具有很大的优势。人体纹身是一种类似的体饰形式，人体装饰则正是动物自然装饰的延伸的质变。　

3世界各地发现的旧石器时代晚期的最早的人体饰物无论是动物牙齿、羽毛、还是石珠等它们均有一个十分显著的特点：光滑、规则、小巧、美观。而这一特点进一步说明了体饰产生的妆点妆扮、自我炫示、吸引异性的重要心理动因。因此将体饰起源心理源于生理本能的美感是十分科学的。而由这种起源动因衍变而来的"人体美化"功能是首饰最原始最根本的功能。

4在首饰的起源和发展过程中还存在其他两个重要的动因，一是宗教功能动因，二是社会功能动因，而这两种动因都是基于生理本能动因之上，在此基础上发展和演化出来的。宗教源于史前人类的巫术，而体饰发展的宗教动因则正是在史前人类的巫术活动中和在这种巫术思想指导下逐渐形成并在人们的思想中根深蒂固。原始人类在劳动实践过程中，逐步对自然界中一些与他们生活密切相关的材料如植物的果实、种子、动物的羽毛、牙齿、骨骼以及石（玉）料产生一种朦胧的神秘看法，他们甚至将之作为自己巫术活动中的崇拜对象，赋之予神秘的力量。如他们将植物的果实或种子串挂在母性身上以祈求繁衍子女；将狩猎动物的毛皮、牙齿、骨骼穿挂与身上以求得狩猎的成功和自身的平安；对石（玉）料的崇拜，则是源于原始人对石器工具的深厚感情，其中略有光泽和色彩鲜艳夺目者，被视为是他们心目中某个神秘主宰者对他们的馈赠品，他们更是小心地收藏和加以保护，而在这一过程中，又逐渐丰富了这种自然崇拜物的内涵，中国玉文化最初的启蒙思想正是源于此。在中国石器时代的各种文化中，玉一直是被视为一种有着丰富灵性的自然崇拜物，广泛地使用于巫术仪式中。并为史前人随身携带，一则作为美化自身的装饰，另则作为一种避邪去灾、逢凶化吉的吉祥物。在西方古老文明中，有色宝石的熟悉十分久远，它们在被熟悉和利用过程中同样被赋予了某种神秘的宗教力量，古巴比伦国在距今6000年前就将祖母绿献于女神像前祈求某种神秘的力量，海兰宝石被视为海水的精华，以祈求海神保佑航行或捕鱼的安全。

5、 宗教与艺术历来就是一对姻缘，宗教的发展使体饰资料富有了更丰富更神秘的内涵，从而推动了体饰的发展。 而体饰发展中的社会功能动因，则是在阶级和私有制观念出现才逐渐形成的，在史前的"大同"社会中，一切财富均是公有，一旦氏族部落中出现阶级分化，部落中有权有势的统治阶级就可能将一切有用的财富据为己有，本来就稀有的体饰品一旦为少数人所拥有，它逐渐成为一种身份和地位的标志，为大多数人所追求和向往。体饰品原来具有的"人体装饰功能"、"宗教功能"之外，又增加了另一种在一定时期尤为突出的社会功能，这种社会功能在不同历史阶段和不同的社会文化背景中具有相承性和普遍性，同时又具有各自的特色，在等级森严的社会中，它更多地体现为一种政治阶级功能，如在中国古代有"镇圭尺有二寸，天子守之；命圭九寸，公守之；命圭七寸，侯守之；命圭六寸，伯守之"的制度。在西方首饰同样体现为一种地位等级的标志物，中世纪规定钻石只有王公贵族才能佩戴。

6、 在现今社会中，它更多地体现为一种收藏和保值作用，同样是象征财富和地位的标志物。也正是首饰的社会功能动因极大地丰富和发展了首饰业，使首饰业作为一个完整、独立的行业而存在于社会众行业中。 根据首饰起源发展的几种心理动因，我们可以将首饰的功能作用粗略地分为以下三种功能：人体装饰功能、宗教功能、和社会功能。在漫长的珠宝首饰发展史中，三者各领风骚，同时又相互影响和渗透，共同丰富和完善了一部完整的珠宝首饰文化，但在不同历史时期，其作用不同，在早期珠宝首饰仅作为一种人体的装饰品，发挥的仅是装饰功能，随着巫术、宗教的出现，首饰在其装饰功能之外又被赋予了一种宗教功能，而且宗教功能在一定时期某一特定文化背景中它的作用甚至超过了首饰最原始最根本的装饰功能。

7、 阶级社会的形成，又在前两种功能之后附上了一种社会功能，而且后来者居上，它在一定阶段曾领导着首饰的发展。随着人类认识的提高，物质财富的极度丰富，首饰的宗教功能正在逐步蜕变，而首饰的社会功能在首饰众功能中的地位也在日益下降，并有可能在阶级社会消失之后，这种象征阶级地位和个人财富的社会功能而随之消退，但性的区别将永远存在，所以作为首饰最原始最根本的人体装饰功能也 将永远存在，而正是这种功能将永远存在，决定了首饰业的永不枯竭的生命力。而正确认清首饰的功能，对于我们正确引导首饰业的发展和引导首饰消费是至关重要的。

我们在珠宝店看到的闪亮的首饰，还有各种各样的造型，款式，都是经过了很多道程序的加工，设计，制作，还有打磨等。那么 珠宝首饰加工 过程是怎样的，下面就和我一起来看看5道工艺打造完美首饰吧。

珠宝首饰加工 过程：

一、设计图纸

设计珠宝首饰的设计师会在纸上绘制出新作品的草图，还会用铅笔，还有水粉来完成设计图稿。这个过程最少要几天或者是半个月的时间，如果时间长一点的话可能要几个月一个款式才能定型。

二、手工雕蜡起版

工匠会参照设计图纸手工雕刻出蜡版，这也是首饰制造过程中要求比较高的一道工序，制造的蜡版必须要光洁没有痕迹，每个部份的结构也要合理，镶嵌宝石的位置尺寸要准确无误。这是一个非常精细的活，随着科技的发展，现在手工起版的珠宝越来越少，大部份是采用电脑CAD软件绘图。

珠宝首饰加工 过程：

三、倒模

在以前，制作戒指时会使用失蜡浇铸法，即用蜡模做成戒指的摸样。如果说需要进行批量生产，这时需要将蜡板做成银版摸样，并且压成胶膜，在进行批量生产蜡模。若是进行定制，则会更简单，直接进入倒模的工序，先种植蜡树。具体步骤如下：

种蜡树-灌石膏-烘焙石膏-浇铸-石膏模炸洗及清洗-剪切铸件。

四、执模

执模全部都是以手工来做，用特制的砑刀在首饰的表面来回推动，这项工艺要一定的技术还有手法。

五、配石

根据首饰的设计图，把钻石或者宝石手工分拣，拣出适合的颜色，切割，大小匹配的，来进行镶嵌。

珠宝首饰加工 过程：

六、镶嵌宝石

手工镶嵌的每一颗钻石和宝石，这是个技术活，要在几十倍的放大镜下镶嵌宝石。

七、抛光，电金

对金属表面和细节部份做进一步的抛光处理，有些首饰还要对表面进行电金处理，让它更加的光滑。

八、质检

对做完的珠宝进行检查，如果有不合格的就要退回重新制作。

我总结：以上就是我为大家介绍的关于 珠宝首饰加工 过程和5道工艺打造完美首饰的一些内容，希望能帮到大家。不要看一个小小的首饰，它是经过了很多工序，才制造成，展现在我们面前的。

明孝庄皇后凤冠、清代金步摇、唐代李倕公主墓冠饰……这些精美绝伦的皇家御用珠宝首饰都出自一门共同的手艺——花丝镶嵌。可以说，一部中国古代皇家珠宝史就是一部花丝镶嵌的进化史。花丝镶嵌作为一门皇家绝技，乃“燕京八绝”之首。2008年6月，花丝镶嵌制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。 京津冀非物质文化遗产展分为雕錾塑作、扎绘织绣、琴棋书画、传统医药和表演竞技五个单元，包括了传统美术、传统技艺、传统医药、传统戏剧、传统体育游艺与杂技等类别的近70个项目，其中有40个国家级代表性项目、17个省级代表性项目和5个人类非物质文化遗产代表作名录项目。以景泰蓝制作技艺、北京玉雕、雕漆技艺、象牙雕刻、花丝镶嵌制作技艺、金漆镶嵌髹饰技艺等为代表的“燕京八绝”，彰显了“京作”皇家宫廷艺术的雍然天趣和富丽华贵。以杨柳青木版年画、泥人张彩塑、风筝魏制作技艺等为代表的天津非遗项目，带来了“九河下梢天津卫”的市井熙攘。以蔚县剪纸、磁州窑烧制技艺、丰宁布糊画等为代表的河北非遗项目，体现着燕赵之地的朴实豪放

被称为“燕京八绝”之一的花丝镶嵌工艺是中国古代皇家首饰镶嵌技艺，濒临失传。知名珠宝企业潮宏基联合公益组织“稀捍行动”在汕头潮宏基花丝博物馆发起一场“拯救非物质文化遗产手工艺——花丝工艺”项目，花丝工艺研讨会同期举行。历时四年，集结十多位花丝工艺师傅精心制作的镇馆之宝花丝风雨桥也对外亮相。据悉，这是目前存世体量最大、工艺最全的花丝工艺珍宝。 近日，国家非物质文化遗产——花丝镶嵌金简《孙子兵法》在京亮相。作品由118005克的黄金手工制作而成，45根金简上用古隶錾刻了“三十六计”全部内容，展示了中国军事文化遗产的博大精深。

古法金工艺介绍和寓意如下：

古法金工艺采用国家古老铸金工艺打造的黄金，其特点是纯手工制作，工艺精密，且制作时间长。可以说，古法金是对传统珠宝工艺的传承，是我国千年匠艺的完美呈现。

寓意：古法金工艺凤凰也是聚集了鸟类的优点，外形绚美，神秘高贵，成为尊贵的代名词，和龙一起，还能成为婚庆中的常客，象征佳偶天成，姻缘美满。

古法金工艺的特点

1、纯手工制作

由于工艺精湛，要求很多，古代黄金都是工匠手工制作，每一件产品都是经过精雕细琢才正式出售的。

2、工艺精湛

整个首饰完全没有接头和焊点，做工精致，外形美观，制作时间无限延长，给人的感觉就是一块完整的黄金，而不是拼凑得来的饰品。

3、质感十足

整体质感哑光，不会像其他金饰那样“闪闪发光，被土豪所爱”，但纹理平整均匀，更具古典韵味，符合东方女性的气质。

4、耐脏耐看

因为古代黄金用料致密，工艺复杂，所以耐脏耐看，很难留下指纹和汗印，也不容易出现划痕。而且视觉上，古法黄金总是给人一种“分量十足”的感觉。

翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼。由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初由烧蓝工艺取代

虽然没有宝石的炫亮华丽，但是点翠制成的饰物，自有一种艳丽拙朴之美，体现了东方饰品注重细节，讲求工艺的精细、含蓄

每一个配饰都有着历史的韵味，中国的美不是热烈的，是素净的美。翠鸟身上的羽毛就是颜料。用特殊的传统工艺将翠鸟的羽毛一根一根粘在饰品上。首饰是美了，翠鸟也死了。因为点翠工艺必须从活翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽

它的制作工艺极为繁杂，制作时先将金、银片按花形制作成一个底托，再用金丝沿着图案花形的边缘焊个槽，在中间部分涂上适量的胶水，将翠鸟的羽毛巧妙地粘贴在金银制成的金属底托上，形成吉祥精美的图案。这些图案上一般还会镶嵌珍珠、翡翠、红珊瑚、玛瑙等宝玉石，越发显得典雅而高贵

如今点翠工艺也面临失传，一是翠鸟已经濒临灭绝，二是与当今风格早已不匹配。诗人曾为此写：多材信为累，叹息此珍禽。如今，翠鸟已是国家保护动物，而点翠工艺已经失传。于是留传下来的品相完好的点翠饰品，可以说都是万中取一，价值连城的珍品。

点翠采用的翠鸟羽，左右翅膀上各十根（行话称“大条”）、尾部羽毛八根（行话称“尾条”），所以一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛，且病死的翠鸟其羽毛好的首饰一般还不用（行话称“暗条”，色泽不行）

最好的点翠珠宝分“宝蓝”和“翠蓝”两种基本色泽，其中尤以宝蓝为佳。其色彩差异，主要与所用翠羽的品种以及不同部位的羽毛有关，其中以宝蓝色为上品，因为根据工艺的不同，点翠还可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，若使用了其他色泽的翠鸟羽或者相近的孔雀鸟羽，制成的点翠则称“花翠”，相对价值较低。

古代珠宝首饰

中国古代珠宝首饰，历经千年变迁，犹存风华。从精妙绝伦的工艺，到别具一格的设计，无不体现出历史沉淀之美与匠人匠心之奇让我们一同走进古代珠宝世界，醉心于这场艺术盛宴。

笄

古人用来簪发和连冠的饰物，是“簪”、“钗” 的鼻祖。

簪

古时男子和女子的一种发饰，簪是由笄发展而来的。簪是中国古代发型中蕞基础的固定和装饰工具。

钗

古代汉族妇女的一种首饰，由两股簪子交叉组合成的一-种首饰。

步摇

中国古代汉族妇女的一种首饰，材料主要有金、银、玉、玛瑙等。

钿

古代妇女的一种百饰，钿花上有各种珠宝，也是一种地位高低的体现。

扁方

满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大馨，翡翠扁方在翡翠上镶嵌碧空寿字、团花等吉祥图案。

栉

梳篦，又称栉，中国古代八大发饰之一，理发的用具，一种古老的中国传统手工艺品。

华胜

古代汉族妇女的一种花形、华丽的首饰。

抹额

中国古代的一种首服，多饰以刺绣或珠玉。抹额还是中国传统妇女重要的装饰物。

耳珰

古代女子的耳朵上的饰品，相当于今天的耳坠和耳钉。古代汉墓中多见耳铛。

玉玦

我国古老的玉制装饰品，为环形形状，有一缺口。在古代主要是被用作耳饰和佩饰。

项圈

一种紧贴颈部的饰品，拥有悠久的历史，是世界，上历史最为悠久的首饰之一。